Пока свежи воспоминания, хочу поделиться с вами свежим отчетом о путешествии на Суматру.
Начну с того, что это мое второе путешествие в Индонезию. Первый раз я был в 2017 году на Яве, Бали и Гили, и отчет об этой поездке вы можете прочитать здесь:
Ява, Бали и Гили Траванган в марте 2017
Вступление
Изначально я хотел сделать классический круг по Суматре (о. Тоба, Берастаги, Букит Лаванг) и напоследок провести дней 5 на Пулау Ве, вдохновившись отчетами на форуме. Этот план держался в моей голове практически до начала поездки, пока я снова не открыл карты Google и не обнаружил уже мною отмеченный маршрут до архипелага Баньяк, о котором я читал у кого-то на ЖЖ несколько лет назад. Пораскинув, что посещение Пулау Ве не даст мне принципиально новых ощущений, потому что на относительно крупных островах я был в Таиланде, я решил все-таки добраться до архипелага Баньяк, что раскинулся к югу от Суматры, где можно провести время на одном из необитаемых островов. Запланировал свой вояж в даты своего дня рождения. Даже позвал друзей с собой, но никто так и не собрался.
Чтобы забросить себя в ЮВА, я традиционно приобрел билеты до Куала-Лумпур от Qatar Airways через одного российского агрегатора. Так было чуть дешевле с учётом кэшбека. В апреле 2023 года они обошлись мне примерно в 70000 рублей туда-обратно с удобным временем стыковки примерно 3 часа. Второй сегмент выполнялся Malasya Airlines. Наверное, можно было прямым рейсом добраться до Бангкока или Пхукета, а оттуда на Суматру, но в апреле у меня еще не было четкого направления - в планах еще висел Ломбок, поэтому перелет до Куала-Лумпур выглядел наиболее универсальным.
Примерно за месяц до вылета приобрел перелеты КЛ-Медан-КЛ, оплатив на сайте Air Asia картой Union Pay российского банка. За неделю до вылета сделал электронную VOA в Индонезию, оплатив Master Card белорусского банка. За 3 дня до въезда в Индонезию не забудьте оформить таможенную декларацию в электронном виде или заполните ее в аэропорту прибытия - в Медане для этого установлены несколько компьютеров.
Стратегический план выглядел следующим образом: как можно быстрее добраться до архипелага Баньяк, провести там от 3 до 5 ночей в зависимости от расписания паромов, а потом уже спокойно возвращаться в Медан, посещая по пути основные достопримечательности.
Проживание старался также оплачивать картой непосредственно через Букинг, минимизируя количество операций с наличкой.
27.10 - 05.11.2023. Москва - Куала Лумпур - Медан - Сингкил - о. Паламбак
Итак, 27 октября я стартовал из Шереметьево и приземлился в Куала-Лумпур на следующий день. Перелет “Катарами” прошел как всегда без нареканий через Доху. Второй сегмент выполнялся “Малазийскими авиалиниями” - самолет старее, но обслуживание также прекрасное.
В уже знакомом мне КЛ я с удовольствием прогулялся по барам, попьянствовал с компанией ребят из Джакарты, которые прилетели на уикенд.
Поселился в гостинице Easy Hotel, расположенной непосредственно рядом с вокзалом KL Central, что очень удобно по причине раннего рейса на следующий день. Утром отправился ранним рейсом Air Asia примерно за 2000 рублей в Медан, где меня уже поджидал водитель.
Лететь всего час. В Куала-Лумпур солнечно, а в Северной Суматре льет как из ведра. В результате ещё примерно 40 минут кружили, прежде чем сесть. Тут я поменял 400 евро по довольно сносному курсу, т к знал, что в Сингкиле не будет банкоматов, работающих с международными картами, а на архипелаге про АТМ и обменники можно забыть. Вообще, местные готовы брать за свои услуги наличные доллары/евро, но по совершенно дикому курсу…не в вашу пользу, естественно. Водителя по имени Сатиман я нашел в интернете, напоровшись на какое-то тревел-агентство, базирующееся в Сингкиле. За 1.200.000 IDR он взялся меня докинуть до города Сингкил на личной машине. Почему именно сюда? Именно отсюда отправляются паромы и лодки к архипелагу Баньяк. Здесь можно сэкономить и заплатить всего 500.000 IDR, если ехать в ночь на Shared taxi, но это надо ждать вечера, а я не хотел терять время. В целом, водитель - молодец, сносно говорил по-английски, поддерживал беседу и даже заплатил за обед по пути, но приехал с женой, а значит, это уже не Private taxi, но скидки не сделал, но да ладно - мне так даже интереснее было. Дорога заняла около 9 часов.
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d1020037.9994710593!2d97.685255407748!3d2.952142883503376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x30314a34dfa5662d%3A0xc536c90019a09ea6!2sKualanamu%20International%20Airport%2C%20Jl.%20Bandara%20Kuala%20Namu%2C%20Ps.%20Enam%20Kuala%20Namu%2C%20Kec.%20Beringin%2C%20Kabupaten%20Deli%20Serdang%2C%20Sumatera%20Utara%2020553%2C%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F!3m2!1d3.631202!2d98.87507099999999!4m5!1s0x302ff793d56cba03%3A0x276e1ac1b23e2089!2sPelabuhan%20Ferry%20Singkil!3m2!1d2.2680713999999997!2d97.81258389999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1701159840509!5m2!1sru!2sru
Периодически ливни прекращались и начинались вновь. Если в районе Медана окрестности выглядели довольно уныло, то ближе к озеру Тоба стали появляться живописные серпантины с высокогорной флорой, постепенно переходящие в джунгли.
По мере приближения к Сингхилу начались дождевые леса, снова зарядил ливень. Дворники работали, не переставая, и вот примерно к 9 вечера мы прибыли в Сингкил. Переночевать я решил в местечке MB Camp Singkil, где забронировал неплохое бунгало через booking.com за 350.000 IDR. Надо сказать, что это единственное жилье в Сингкиле, которое вы можете забронировать через Букинг. Место явно ориентировано на туристов, которым необходимо перекантоваться до или после посещения архипелага Баньяк. Все сильно европеизировано, есть общие горячий душ и нормальный унитаз. Комфортные бунгало разбросаны на живописной лужайке под пальмами на берегу мутной реки, которая потенциально может кишеть крокодилами, что подтвердил персонал, показав на телефоне фото рептилий, прячущихся в зарослях в воде.
Если же вы хотите остановиться в центре города непосредственно у причала, то есть несколько гостевых домов, где ваш ждет ночлег не всегда с чистым постельным бельем и обязательно с традиционным индонезийским сантехузлом - проще говоря, дыркой в полу и кувшинчиком, но зато примерно за 50.000 - 100.000 IDR.
В сезон дождей я оказался единственным туристом. Персонал явно скучал и очень охотно стремился к общению. Тут я и отметил свой день рождения, незаметно уничтожив полбутылки виски, купленного в Duty free Куала-Лумпур. Я в провинции Ачех - с алкоголем без шансов. Пива нет. Только безалкогольный Bintang.
Итак…чтобы добраться до архипелага Баньяк из Сингкила, есть три опции:
1. Сесть на добротный обычный паром за 34.000 IDR, который за 3,5 часа спокойно и комфортно доставит вас до главного острова архипелага Балай. Проблема одна - паром ходит не каждый день. Расписание можно скачать на сайте компании сразу на месяц и спланировать свой маршрут туда и обратно. Вероятность отмены рейса невелика, но она есть. От острова Балай уже на местной лодке вас докинут до нужного острова.
2. Сесть на так называемую Wooden boat, которые ходят каждый день, но расписанию неподвластны, зато очень подвластны погоде. Стоит это чуть дороже. Но когда я увидел деревянную лодку на фото, то сразу отмел этот вариант. Выглядит она вот так:
Эта связка дров не очень приспособлена к 4-часовому океанскому трипу с точки зрения безопасности на мой взгляд. Несмотря на это, местные активно ими пользуются каждый день.
3. Воспользоваться спидботом, который прям из Сингкила доставит вас на остров за 2.000.000 IDR. Надо сказать, что это не те спидботы, которые я привык видеть в Таиланде. Это обычная моторная лодка на 4 человека.
Я решил воспользоваться вариантом № 1, т.к. паром уходил из Сингкила в 15-00 и прибывал на Балай в 18-30. Это означало, что мне предстояло провести еще одну ночь на острове Балай, т.к. с наступлением темноты маленькие лодки перестают перемещаться между островами. Гостиницу я выбрал согласно рекомендациям, что получил от персонала в Сингкиле - Putri. Он находится близко к паромному причалу и к центру острова. В пешей доступности варунги и магазинчики. Гестхаус представляет из себя десяток комнат разной степени комфортности. Самая дорогая с кондиционером - 250.000 IDR.
Паром отправился с небольшим опозданием.
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d255151.93094445087!2d97.4454841796275!3d2.2475823537011723!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e3!4m5!1s0x30253790cdf8cf5d%3A0xc712a7a5891369d2!2sPelabuhan%20Ferry%20Pulau%20Banyak!3m2!1d2.2976289999999997!2d97.4077131!4m5!1s0x302ff793d56cba03%3A0x276e1ac1b23e2089!2zN1I5Nys2MkcgUGVsYWJ1aGFuIEZlcnJ5IFNpbmdraWwsIFB1bG8gU2Fyb2ssIEtlYy4gU2luZ2tpbCwgS2FidXBhdGVuIEFjZWggU2luZ2tpbCwgQWNlaCAyNDQ3Miwg0JjQvdC00L7QvdC10LfQuNGP!3m2!1d2.2680713999999997!2d97.81258389999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1701179077310!5m2!1sru!2sru
Вполне себе приличное судно с салонами эконом- и бизнес-класса, отличие которых заключалось в мягкости сиденьев. Есть бар, где можно купить воды, соки, снеки. Алкоголя, естественно, нет. Я все 3,5 часа провел на верхней открытой палубе под навесом. Я оказался единственным туристом на борту, поэтому со мной все с удовольствием фотографировались и общались.
Постепенно на горизонте стали появляться острова архипелага Баньяк.
Остров Балай представляет из себя несколько улиц, рынок, два причала: для лодок и паромов. Молодые местные жительницы атаковали с желанием сделать сэлфи. Поужинал в очень уютном варунге, где провел часа 1,5, активно пообщался с местными жителями и улегся спать. Утром предстояла встреча с лодочником, который должен меня закинуть на Паламбак.
Утро 31 октября. Ливень стеной. Что же там на Паламбаке? Неужели так и пройдет отрезок отпуска на райском острове в ливнях и грозах? Еще и лодочник пишет, что надо дождаться окончания дождя. Я решил не терять времени даром, напялил дождевик и пробежался по магазинчикам в поисках репеллентов. Опять стал объектом внимания местных девушек.
Но не прошло и часа, как дождь прекратился, мы прыгнули в лодку, взяли небольшие припасы и двинули к острову Паламбак.
Погода тут же наладилась, ярко засветило солнце, вода приобрела волшебный ярко-бирюзовый цвет. И вот минут через 40 я выгрузился в самой дальней точке своего путешествия. Содрали с меня за эти 40 минут 400.000 IDR, аргументировав, что это был спитбот, и вместо 1,5 часов мы потратили на трансфер 40 минут. Еще в Сингкиле мои надежды найти попутчиков и разделить стоимость лодки рухнули по причине несезона, поэтому я смирился со стоимостью и решил просто получать наслаждение от морской прогулки. Погода улучшалась в геометрической прогрессии, мимо проплывали идеальные тропические картинки.
Надо отметить, что все 6 дней на о. Паламбак прослеживалась следующая тенденция с погодой: днем ясно, замечательная погода, полный штиль, но тем не менее из океана периодически доносятся глухие раскаты грома, хотя зрительно никакой облачности не видно. И каждый вечер примерно в 20-00/21-00 начинается гроза с ливнем как из ведра. Внутри бунгало сверкает как на дискотеке, гром гремит прямо над ухом. Часам к 8 утра все рассеивается, и снова устанавливается прекрасная погода до вечера.
На пути к нашему пляжу заплыли в бухту, где в прозрачнейшей бирюзовой воде плавало множество огромных черепах. Никогда бы не подумал, что они умеют так стремительно передвигаться в воде, опасаясь лодки.
Выгрузился на берег, хозяин бунгало Дени тут же огорчает информацией, что пива нет, но есть туак - слабенький кокосовый самогон крепостью около 25%, и наливает полный стакан за прибытие.
Краткое описание острова Паламбак.
Это необитаемый остров на котором находится два действующих “резорта” в данный момент. Собственно, Palambak Paradise, где я жил, и MB Palambak Island Resort от хозяев тех самых бунгало в Сингкиле. Основные отличия “резортов” заключается в следующем. Может быть, это поможет кому-то сделать выбор:
1. В Paradise всего 4 бунгало для туристов. Еще парочка для персонала. Это действительно создает атмосферу отрешенности и уединенности. В MB с десяток бунгало, что сразу сводит атмосферу к большому отелю.
2. В Paradise бунгало очень грамотно расположены как бы на возвышенности, и о прошедшем ливне ничего не напоминает буквально через 20 минут. В MB бунгало расположены в низине, а это значит, что в сезон дождей под ними будут огромные лужи, а следовательно москиты и т.д.
3. В Paradise пляж куда лучше, Дени и его помощник постоянно убираются, на территории царит идеальная чистота, насколько это позволяют условия необитаемого острова.
4. В Paradise каждое бунгало имеет собственный санузел. В MB санузел общий.
5. Ну и в конце концов Paradise дешевле.
Весь остров можно обойти по периметру часа за 2 - 2,5. Есть тропинка сквозь джунгли, что позволяет сократить путь. Также присутствует большой заброшенный отель Point Palambak, который мне напомнил лагерь из сериала Lost. Дикие пляжи, куда не доходит персонал из “резортов” завалены мусором из океана - к сожалению, от этого никуда не деться. Естественно, никто не срезает кокосы с пальм, а значит, нужно перемещаться аккуратно, чтобы не получить плодом по голове.
Теперь о стоимости: бунгало на одного стоило 300.000 IDR. За дополнительные 100.000 IDR в сутки вы получается завтра, обед, ужин, а также безлимитные кофе, чай, воду из кулера и кокосы, которые на острове повсюду. Завтрак - это блинчики с бананами, обед - рис или лапша с овощами, ужин - барбекю или карри из рыбы. Да, стол не ломится, но голодными не останетесь. Да и выбора у вас нет. Можно попросить Дени разделать кокос, а можно попросить вас научить владеть мачете и делать это самому. Электричество обеспечивается генератором, который включается на несколько часов в сутки и обязательно выключается на ночь, поэтому тьма будет абсолютной. Интернет обеспечивается точкой доступа, что организовал Дени у своего бунгало с помощью второго смартфона. С одного из крупных островов “долетает” сотовая связь. Поэтому, если вам нужен интернет, то нужно идти к бунгало Дени и там ловить сеть. Для необитаемого острова скорость более чем достаточная. Как таковых активностей на острове нет, но можно взять маску, можно попросить Дени организовать лодку и изучить архипелаг. Я же просто спал, купался, читал книгу, гулял по острову. Собственно, ради этого я и прибыл сюда. Да, иногда может потряхивать. Кстати, эпицентр землетрясения, вызвавшего разрушительное цунами 2004 года, находился в паре сотне километров от архипелага Баньяк. О нем вам будут напоминать обломки верхушек пальм. Как говорят местные, после того землетрясения некоторые острова исчезли в океане, а часть изменили свои размеры и формы. При этом архипелагу относительно “повезло”, т.к. препятствием на пути цунами встал крупный остров Simeulue. Местные очень спокойно говорят о возможных землетрясениях и цунами, констатируя: "Это жизнь". Спокойно рассказывали о родственниках, которых в 2004 году просто унесло в океан, и их так и не нашли.
Вид бунгало изнутри и снаружи
Пляж из мелких кораллов и песка. Достаточно мелкий и всегда спокойный. При входе в воду кораллы, дальше песок. С первого взгляда кажется, что еще присутствуют мелкие камушки, но когда приглядываешься, понимаешь что они двигаются - это рачки различных размеров.
Пляж напротив бунгало
Как я уже писал, остров можно обойти по периметру за 2-3 часа. По мере прохождения острова от бунгало по часовой стрелке кораллы постепенно меняются на мелкий песок:
Последнее фото сделано на противоположной стороне острова (западной)
Внутри острова есть пресная вода и не очень густые джунгли, через которые есть тропа. По ней можно сократить путь от резорта до резорта:
Представляю вам кулинарный обзор того, чем вам предстоит питаться на острове:
Типичный завтрак
Типичный обед
Типичный ужин
Ну и несколько островных фото:
Перед ночной грозой
Коротание очередного вечера
Отголоски заката и заброшенная хижина
05.11 - 08.11.2023. Сингкил - озеро Тоба - Берастаги
Бахнув c Дени и его помощником туака на прощание, меня добросили на лодке до обратного парома о. Балай - Сингкил.
Там я переночевал в уже знакомом месте и рано утром с помощью тоже уже знакомого таксиста Сатимана двинул в Берастаги, где меня ждало восхождение на вулкан Сибаяк. По пути Сатиман провез меня по окрестностям озера Тоба, а также провез максимально близко к вулкану Синабунг, показав брошенные деревни в результате извержения.
С перекусами на перегон потратили около 8 часов:
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m32!1m12!1m3!1d510112.49493648903!2d97.89945293806062!3d2.7409233034124423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m17!3e0!4m5!1s0x302ffb93534d9e39%3A0x28db7709854017af!2sMB%20Camp%20Singkil!3m2!1d2.2836864!2d97.91047599999999!4m3!3m2!1d3.1810167!2d98.4239583!4m5!1s0x30310329bbb7ee53%3A0xb6a7e921d4d98a2d!2sKaesa%20Homestay!3m2!1d3.19625!2d98.50539479999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1701273612927!5m2!1sru!2sru
В Берастаги я заселился в очень приличный гестхаус Kaesa Homestay за 250.000 IDR с завтраком. Администратор тут же мне поведал, что я - первый русский гость с доковидного 2019 года. И еще у них был большой Bintang за 50.000 IDR. Кстати, в центре Берастаги есть алкомаркет, где можно купить большое пиво за 40.000 IDR и даже крепыш. За остаток дня я успел пробежаться по городку и поужинать в симпатичном открытом ресторанном дворике. В отличие от провинции Ачех в Берастаги наблюдается дикая смесь культур и религий.
Вот, например, очень интересная церковь:
Центр Берастаги. Типичная Азия
Симпатичный ресторанный дворик, где можно отведать индонезийский аналог KFC
Таксист Сатиман дал мне контакт гида на вулкан. Звали его Йоно. В 4 утра он приехал за мной на огромном зеленом джипе прямо в отель, и мы поехали к подножию вулкана:
По дороге обсудили мой дальнейший маршрут после Берастаги. Вообще, я собирался двинуть на озеро Тоба в Парапат, на что Йоно высказался, что это абсолютно нелогично. Свою позицию он подкрепил аргументами, что о. Тоба я уже видел по пути из Сингкила в Берастаги, и к тому же это совершенно не по пути в Медан. Йоно оказался очень большим любителем многодневных трекингов по джунглям и вулканам, и поэтому дал мне дельный совет заменить о. Тоба на Букит Лаванг, что я в последствии и сделал. В разговорах дорога до базы пролетела незаметно. Оттуда уже надо подниматься пешком. У меня неплохая физическая подготовка, и мы были с гидом вдвоем. Поэтому до вершины мы добрались довольно бодро. Хотя восхождение не доставляет никаких трудностей, не смотря на сырость. Попили с ним кофейку в ожидании рассвета. Восхода Солнца мы не увидели по причине облачности, но виды все равно потрясающие. Надо сказать, что это мой третий вулкан. Два предыдущих были на Яве - Бромо и Иджен. Все три вулкана разные и дают разные впечатления. Самый простой для восхождения - Бромо. Там вообще не нужно физических усилий.
В несезон на вулкане была обнаружена еще только одна группа туристов, а также одна палатка, где кто-то ночевал. Йоно сообщил, что в сезон и национальные праздники бывают даже пробки на тропе к вершине, а склон и кальдера заставлены палатками как на музыкальных фестивалях. В подтверждении этого я нашел несколько таких фото на Google maps.
На обратном пути Йоно закинул меня в горячие источники на часок. После подъема очень советую. Расслабляешься в горячем бассейне с видом на вулкан:
В 10 утра я уже был в отеле. Всё удовольствие стоило 700.000 IDR. Здесь тоже можно было сэкономить, если бы я был не один, а в группе. Договорился с Йоно, что еще за 800.000 IDR он меня довезет до Букит Лаванг на следующий день. Ну и тут, конечно, можно было бы обратиться в какое-нибудь агентство в центре Берастаги, и они нашли бы мне попутчиков, и уехать за меньшие деньги. Либо разбираться с местными автобусами.
После отдыха познакомился с австралийкой, которая жила в соседнем номере и постоянно ходила с огромным фотоаппаратом и Lonely Planet под мышкой. Имя не запомнил, к сожалению. Мило пообщались с ней, обменявшись стереотипами о русских и австралийцах - она мне рассказала про водку, а я ей про кенгуру. Она двигалась в обратном направлении к архипелагу Баньяк, поэтому я дал ей несколько советов относительно выбора проживания на Паламбаке. После этого она дисциплинированно сделала соответствующие пометки на полях в своей Lonely Planet.
08.11 - 10.11.2023. Букит Лаванг
С Йоно мы встретились в 9 утра. В этот раз он приехал не на огромном зеленом джипе, а на легковой “Тойоте”. Он прихватил свою жену, и мы поехали в центр Берастаги завтракать. За разговорами 5 часов дороги пролетели незаметно.
За весь маршрут это оказалось самое наводненное туристами место. Наверное, это связано с тем, что все гестхаусы расположены довольно компактно вдоль реки и с тем, что большинство начинает или заканчивает свои путешествия по Северной Суматре как раз в Букит Лаванг.
Мне Букит Лаванг понравился с первого взгляда. Фото в отчетах совсем не трогали, обезьяны неинтересны, поэтому изначально я хотел пропустить этот пункт. Но в реальности сразу зашло. Я заселился в Garden Inn за 300.000 IDR за ночь, и бунгало с видом на реку и джунгли было просто прекрасно. На ресепшене сразу же забронировал однодневный трекинг по джунглям на следующее утро примерно за 40 евро и так называемый туристик бас до аэропорта Медана за 200.000 IDR, взял 0,6 Bintang и пошел на свой модный балкон наслаждаться видом реки и джунглей:
К вечеру в лобби гестхауса собралась небольшая тусовка туристов из разных уголков мира. Давно забытая атмосфера, когда все знакомятся и общаются за бутылочкой пивка. Здесь я и познакомился с румынкой из Мюнхена. На следующий день мы оказались с ней в одной группе на трекинг и с китаянкой с Тайваня.
Коротко о трекинге. Да, орангутангов увидели, обезьян Томаса тоже. Но в целом я воспринял трекинг как хорошую физическую нагрузку. Несмотря на то, что маршрут позиционируется как сугубо туристический, на некоторых отрезках было совсем непросто. Поразила китаянка, возраст которой оказался 51 год. Прям молодец - отлично передвигалась по джунглям!
Еще запомнились некие французы, которых мы встретили в джунглях. Они прилетают в Букит Лаванг несколько раз в год и скачут по джунглям в одних шортах и босиком как тарзаны или маугли. После душа все снова собрались в лобби за “Бинтангом”. Ребята из персонала еще притащили бутылку какого-то местного крепыша.
10.11 - 11.11.2023. Окрестности Медана
Touristic Bus представляет собой обычный легковой автомобиль, который вы делите с попутчиками. Я ехал с парой из Чили и китаянкой Су, что была со мной на трекинге. Отлично проболтали всю дорогу. Су вышла в центре Медана, чилийцы уехали в аэропорт, а я решил переночевать в отеле Crew Express за 300.000 IDR с завтраком в нескольких километрах от аэропорта, чтобы утром спокойно отправиться к своему рейсу в Куала-Лумпур с помощью бесплатного трансфера. Отель расположен рядом с деревней, над которой самолеты заходят на посадку. Я нашел отличное кафе прямо над глиссадой, поужинал там с видом на садящиеся самолеты, одновременно изучая их маршруты во Flightradare’е.
Несмотря на близость отеля к международному аэропорту, местные жители смотрели на меня как на инопланетянина, когда я шатался по деревне.
Утром благополучно и строго по расписанию улетел в Куала-Лумпур.
11.11 - 13.11.2023. Куала-Лумпур - Москва
В Куала-Лумпур ничего примечательного не произошло. Разоблачил несколько пивных баров, небольшой шоппинг и домой.
В итоге я остался очень доволен поездкой, не смотря на изначальный мандраж. В Индонезию обязательно вернусь при возможности. Всем приятных путешествий!
