7 - 29 ИЮНЯ 2008 ГОДА
"Тем, кто слышит зов Востока, мать-отчизна не мила".
Редьярд Киплинг
Это теперь стало одной из любимых фраз моего любимого мужа.
На самом деле, отчизна-то, конечно, мила, но вот оставляет Азия в моей душе неизгладимый след. Конечно, рафинированная Европа хороша, достойна восхищения Скандинавия, необычайно колоритен тот же Египет, но только путешествие на восток дает возможность душе почувствовать себе по-настоящему комфортно среди по-настоящему дружелюбных людей. Азия, понятное дело, очень большая. Объездить все ее страны пока нам даже не мечтается, но после восхитительных Таиланда и Малайзии, после тех двух лет, когда мы проводили свой летний(!) отпуск даже за полярным кругом, нам захотелось себя побаловать и «в ту степь» съездить еще раз. Решили, что нам стоит посетить Индонезию.
Вот сейчас пишу и проверяю некоторые данные в Сети, так вот на одном из сайтов написано буквально следующее «…Страна состоит из почти 14 тысяч островов (по другим данным - до 17,8 тысячи)… и только половина из них населена (интересно, что собственные имена имеют только 7870 островов, остальные - безымянные)». Есть, однако, еще поле деятельности для географов на этой Земле!
Ну, и в конце концов мы-таки, наконец, созрели для того, что бы решиться в такую даль дальнюю поехать полностью самостоятельно, не раздаривая деньги всяким посредникам. Преимущества такой поездки очевидны, но у этого смелого плана был один существенный изъян – мы не знаем английского. Это горькая, но правда… Что и послужило причиной звонка в один из декабрьских вечеров одной нашей замечательной таллиннской знакомой Наталье. Мол, не хотела бы она вместо очередного треккинга в Непале съездить в другое место. Вот с этого звонка началась уже всерьез эпопея с авиашоппингом….
Уже до этого были намечены уже контрольные точки, а потом и до самого отъезда было прочитано множество отчетов о других поездках, так рождался наш персональный маршрут. Программа нами в общем и целом была составлена, отправлена дамам в Таллинн для ознакомления и предложений. Ведь неужели кто-то мог подумать, что стоит лететь так далеко только ради сомнительного удовольствия поваляться на пляже? Ведь пляж, он и в Африке пляж, причем Африка - это же просто рукой подать! Не-е-е, нам нужны сложности и приключения!
Сначала я, скрепя сердце, согласилась с мужем, что еще раз посетить Бангкок очень-очень-очень, конечно, хочется, но просто нецелесообразно. Поэтому в качестве пересадочного узла был выбран Сингапур. Что у любого нормального человека связано с этим словом? Конечно, что он бананово-лимонный и в буре, и там поет и плачет океан (рекомендовано прослушать Вертинского «Танго Магнолия»). Что связано теперь уже по приезду с этим словом лично у меня? Хочу в Бангкок! Ну, да ладно, обо всем по порядку.
В процессе подготовки наша компания неожиданно для нас пополнилась еще одной путешественницей из Таллинна – Тамарой. На этом процесс пополнения закончился, хотя, кажется, желающие сесть на хвост были еще. Мы же вели себя как всегда скромно, никому ничего не говорили, о планах умалчивали, в общем, тихарились как обычно.
Наталья занималась организацией перелетов по маршруту и надолго погрузилась в этот «увлекательный» процесс. И вот, после многочисленных уточнений, после знакомства с трудностями международных банковских перечислений, после «знакомства» с сингапурским травел-агентством братьев Чанг, после уточняющих звонков и e-mail, и прочая и прочая…. мы отдали наши денюжки и стали ждать начала отпуска.
Перелет 1.
В начале все было просто. Наступили школьные каникулы, все это совпало с обычным авралом на работе, потом незаметно подкралось 7 июня. Мы сели в машину и уехали в Таллинн. Небольшая суета, легкий супчик на дорожку. Аэропорт Таллинна, 2,5 часа и аэропорт Амстердама. Погуляли там, осмотрелись, попробовали сыра в магазинчиках, рассмотрели местный ассортимент сувениров, даже аэропортовский музей посетили.
Перелет 2.
Боинг у KLM (нидерландские королевские авиалинии) был большой и холодный. То есть реально в самолете было довольно холодно. Кормили на борту неплохо, сервис сервисный, пледы тонкие. У каждого свой персональный телевизорчик с выбором музыки (плохим), фильмов и игр. Как сказал ребенок: «Это мой самый лучший полет!». И, надо сказать, что самый долгий - 13 часов. Но прошел он вполне терпимо (привыкаем что ли?). Наталья с Тамарой купили перед самым отлетом на Ратушной площади себе толстенные вязанные вручную носки. Занимали они на мой взгляд значительную часть их чемоданов и могли сразить наповал экваториальных жителей только одним своим видом. Но, поверьте, в этом самолете это было самое то! Но даже и самый долгий полет когда-нибудь заканчивается.
Сингапур раз – 8 июня, день 2.
Что сразу бросилось в глаза – синие ненастные тучи. Потом - множество бесплатных компьютерных мест в аэропорту. Потом – длинная очередь на паспортный контроль. И я при этом испытывала некоторое волнение. Дело в том, что российские граждане могут пребывать в Сингапуре без визы 96 часов при наличии оригинала билета на вылет. Наши же билеты лежали у братьев Чанг в офисе, а у меня была только факсовая копия этого билета. Все прошло нормально с небольшой заминкой. И вот мы в Сингапуре, вторая половина дня.
Сингапур встретил жарким и очень влажным дыханием. Это тот самый разительный контраст, когда смотришь из кондиционированного помещения на улицу, и у тебя впечатление, что вот-вот снег пойдет, а когда выходишь, то там настоящая сауна. И из-за этого наша жизнь значительно усложнилась. Почему у нас нет длинных собачьих языков, которые можно вывешивать и охлаждаться, охлаждаться, охлаждаться?
После размещения в гостинице мы пошли гулять. Гостиница Victoria, которую мы бронировали заранее, оказалась практически идеальной по расположению, сравнительно недорогой по цене и поэтому без всяких приятных излишеств. Сначала нам показалось там довольно просто, но зачем было платить лишнее?
В пяти минутах от нас размещалась знаменитейшая гостиница Raffless, которая каждому своему постояльцу предоставляет двух человек из обслуживающего персонала. Еще минут 10 - и мы дошли до фонтана Богатства, считающегося одним из символов Сингапура, и занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой. Видимо, это было лет 25 назад….Ничего такого особенного, работает он только час-полтора вечером. При этом так выяснить и не удалось, когда точно там это свето-музыкальное шоу начинается. А раз так, то мы пошлыпали к колесу обозрения, которое только как в апреле открылось и на данный момент точно самое большое в мире - 165 м в диаметре. Кабины же представляют из себя стеклянные цилиндры размером с автобус.
В этом центре досуга мы все сначала отметили в индийском ресторане свой приезд, а потом мы пошли прокатиться на колесе и посмотреть вечерний город сверху, а дамы отправились гулять.
Вот тут-то у меня и возникло первое подозрение, что Сингапур город, конечно, хороший, но не впечатляющий. Да, он чистый, зеленый, небоскребы там есть, но это как-то все скучно (Игорь, конечно, тут будет со мной усиленно не соглашаться). Нет в нем колорита и нет изюминки. Красивое вечернее освещение отсутствует. Словом, пресненько так.
Еще мы ожидали там абсолютную чистоту и соблюдение ПДД – штрафы там ого-го-го! Но все оказалось не так категорично. И на красный свет дорогу переходят и мусорок, бывает (!), встречается. Но машины все новые и чистые, воздух не загазованный, люди приятные, многие очень красивые, всех оттенков желтой кожи, белых совсем-совсем мало. Жарко! А что вы хотите – до экватора километров 80. Но кондишены везде, а в метро так просто прохладно.
Что понравилось – организация метро и общественного транспорта. В метро не вагоны, а один поезд-«змея». Из билетных автоматов монеты на сдачу вываливаются горячими после помывки. Автобусы не гармошки, а двухэтажные. Впечатляет, что пресная вода экспортируется из Малайзии, при этом никакого, естественно, лимита. Большое количество огромных торговых центров, уровень цен в которых высокий. Очень заметно, что народ на ходу не пьет и не ест – запрещено это. Жвачку, что общеизвестно, не жуют. Не плюют, не сморкаются на ходу, почти совсем не курят. Очень это приятно. Вспомните нашу текущую по улицам толпу, где многие чавкают и употребляют, когда не успеваешь уворачиваться от очередного шлейфа воняющей сигареты, а вокруг еще харкают, сморкаются и опорожняются по углам…..
Впечатление, что в Сингапуре, как и везде в Азии, тоже питаются вне дома. Количество ресторанов и кафе просто невероятно. И еще есть так называемые «пищевые дворы». Т.е. заведение в помещении или на улице со множеством прилавков с разной едой китайской, малазийской, тайской и пр. кухонь, где за пару минут тебе приготовят все, что душе угодно. Показываешь только пальцем на картинку и получаешь искомое. Чем двор приличнее, тем дороже. Какая-нибудь огромная тарелка с лапшой или с мясом/уткой/курицей и овощами не дороже 4-5 S$, свежий сок 1-3 S$, рыба 6-7 S$. Выбор – огромный. Морепродукты традиционно дороже. Но все свежайшее, отравиться невозможно, можно только ошибиться с выбором и «попасть» на специи.
Утро нашего следующего дня (9 июня, день 3) началось походом к братьям Чанг за самолетными билетами по маршруту. Жарко! Но мы все-таки пошли пешком, насильно себя акклиматизируя. Потом погуляли по китайскому кварталу, помассировали ноги, были в храме 10000 Будд. К концу светового дня мы добрались до набережной и прокатились по реке на водном трамвайчике. Конечно, вид с воды очень хорош! К вечеру оказалось неожиданно сложно найти подходящее место для ужина. Хочется ведь и на набережной посидеть и не по заоблачным ценам заплатить. В результате все состоялось. Особенно теперь вспоминаются fish leggs. Жареные такие, в сухариках. Понятно дело, оказались ноги все-таки не рыбьими, а лягушачьими. Ничего особенного. Вот другое дело, когда эти лягухи размером с мужскую ладонь сидят в ресторане в клетке и ждут, пока их закажут. Я все пыталась потом ребенка сподвигнуть на такое блюдо, но это была все-таки провокация.
Перелет 3 и Перелет 4.
10 июня (день 4) мы из Сингапура полетели на Яву. Сначала в Джокарту и сразу транзитом в Джокьякарту. В аэропорту Джокарты сразу стало заметно, что Индонезия страна мусульманская. Но мусульманство это не такое «категоричное» как, например, в Египте, а как-то мягче, что ли. Трудно сказать конкретно, в чем это выражается, но все равно чувствуется. В целом же все стало внешне намного-намного проще, обшарпаннее, беднее, мусорнее, шумнее…
В Индонезии проживает 238,4 млн. человек (на 2004 год). По этому показателю страна занимает четвертое место в мире после Китая, Индии и США. Только в столице проживает около 12 млн человек, поэтому мы и не планировали там задерживаться, а улетели в Дзжодзжу (приблизитель так местные называют Джокьякарту, нам так и не удалось правильно выговорить несмотря но многие попытки.). Но мы держали путь не в сам город, который был раньше столицей, а в гостиницу у подножья знаменитого буддийского храма Боробудур.
Вот пока мы ехали то и почувствовали экзотику в полной мере! Особенно центральная Ява просто переполнена народом и транспортом! Дышать нечем, загазованность на дорогах ужасная. Если на карте отмечены два населенных пункта, то это не значит, что их соединяет только дорога – везде вдоль нее стоят домишки и живут люди! Если нет строений, то все остальное - это обработанные поля и участки с сельхоз.культурами. Они там под каучук, как некоторые, джунгли не вырубают, выращивают только рис и то, что можно съесть, да изредка нам водители почему-то всегда показывали на грядки с табаком. Машин разных множество, но еще больше мотороллеров. Это что-то! Мы там ездить просто не сможем: мало того, что движение правостороннее, так и трафик бешенный. Указатель населенного пункта или направления - это просто редкость. Такое чудо на Яве видели раз десять, хотя специально не сильно присматривались, но все-таки мы за дорогами следили, а проехали мы на машине пол-острова.
Как-то спрашивали у водителя такси, откуда у них столько бензина. Он сказал, что импортируют с Америки. Ха! Мы тогда поудивлялись, но на самом деле по запасам и добыче нефти Индонезия занимает ведущие позиции в Южной и Юго-Восточной Азии, по добыче природного газа – шестое место в мире, а по его экспорту – первое место. Вот такие дела!
По прилету в Джокью нас в аэропорту ждало гостиничное такси. Но такси там огромное множество - дефицит работы. Хотя мы немного переплатили за него, но пока ехали и смотрели по сторонам, то наверняка потратили бы больше нервов, думая, куда же нас везут! Ехали мы часа полтора, потратили на пятерых 200 000 местных рупий, ну могли сэкономить 40 000, а это в кронах примерно 200 и 40 соответственно.
Гостиница «Монохара» оказалась хорошая, по местным меркам недешевая, но с не очень хорошим рестораном. Народу мало, и мне только непонятно, почему они там не сделали бассейн? Провели мы там три ночи. Вечером, употребляя на террасе маленький дринк было отмечено, что Луна в Южном полушарии, против часовой стрелки ходит. Да и Солнце, конечно, тоже.
Один день (11 июня, день 5) был посвящен попытке подняться на вулкан Мерапи. Высота его составляет 2900 м над уровнем моря. Это самый активный вулкан в Индонезии, что понятно и из его названия (знаете индонизийский?), которое переводится, как "огненная гора". Извергается Мерапи почти каждые 7 лет.
У нас был Букварь со всевозможными инетовскими распечатками и инструкциями бывалых путешественников. Мол, надо с утречка часика в 4 стартовать из деревни Кальюранд, тогда рассвет на вулкане гарантирован, а тот грохочет и ворочает каменюки, а в зависимости от активности и лаву можно увидеть… Мы все это осознали, но решили сделать по-своему, и в результате попытка не удалась – вместо склона вулкана местный «знаток» нас отвезли на обзорную площадку далекоооо от него. Издалека было хорошо видно, что гора это ого-го-го себе, дымит по-настоящему, склоны до середины покрыты лавой и пеплом. Обидно было очень. Так что восхождение мы назначили себе на следующий день, но не с утра (такие мы вот глупые). А вторая половина дня прошла в обследовании Боробудура – это буддийская ступа и самый большой храмовый буддийский комплекс на Земле, место массового туризма.
В мировой архитектуре аналогов Борободура нет. Храм высотой 31 метр сооружен вокруг естественного холма. Он представляет собой трехмерную модель Вселенной буддизма махаяны в виде уступчатой пирамиды из пяти квадратных и трех круглых ярусов, которая увенчана большой каменной ступой, символизирующей нирвану. Цоколь с длиной стороны 118 м символизирует мир плотских вожделений, следующие четыре яруса - борьбу человека за подавление желаний. А выше три круглые террасы без барельефов - последние этапы приобщения к нирване, на них множество не очень больших полутора метровых ступ, в каждой из которых сидит Будда. По ярусам тянутся 1460 резных барельефов, которые иллюстрируют истории из жизни Будды, его предыдущих воплощений и истории из жизни других бодхисатв. Если обойти их ярус за ярусом, трехкилометровая полоса каменных картин шаг за шагом откроет взору житие Будды Гаутамы. Главный алтарь находится под огромным деревом бодхи, выращенным из побега того самого баньяна, под которым Будда обрел просветление.
Впечатляющее сооружение! Но больше всего потрясают фотографии, как выглядел этот комплекс раньше. Дело в том, что его начали строить в 800 году и строили 80 лет. В 1006 году после разрушительного землетрясения и извержения вулкана Мерапи местные буддисты ушли в Восточную Яву, оставив Борободур в забвении. Вулканический пепел засыпал террасы. Джунгли обступили храм и поглотили его…. Боробудур был вновь открыт лишь в 1814 году - можно представить себе удивление тех, кто обнаружил под сплетениями лиан эту каменную махину! И какие толпы искателей сокровищ ринулись переворачивать ступы, в которых покоились статуи Будды... Первые реставрационные работы проводились в 1907-1911 гг. Были укреплены основание, привели в порядок верхние террасы и ступы. Но после первой реставрации почва холма стала постепенно размываться во время тропических ливней. И уступчатая пирамида Боробудура оказалась как бы повисшей над пустотой. Настоящая работа по восстановлению памятника была проделана в 1973-1983 гг. под эгидой ЮНЕСКО. Как эту кучу булыжников собрали опять, просто уму непостижимо!!!
В целом же всем крупным каменным храмам Явы, не погребенным лесом, всегда грозила существенная опасность со стороны человека: их разбирали для построения домов и укрепления рисовых террас. Стоит только увидеть по дороге к очередному старинному храму террасы с камнями, можно быть уверенным, что от храма остался в лучшем случае лишь фундамент, в худшем – одно название...
Так вот, этот комплекс является очень популярным местом для посещений не только у туристов, но прежде всего для местных. Вот благодаря им-то мы и почувствовали себя настоящими белыми обезьянами. Даже не представить, сколь раз нас просили сфотографироваться вместе. И ладно там бесчисленные школьники, но и совсем даже не юные граждане. Прикольно так.
Ну а вечером мы совершили некультурный набег в Джоджу. Город большой, шумный, ужасный, и даже достопримечательность - дворец султана Кратон, построенный в 1757 году – нам таковой не показалась, т.е. было темно, и мы увидели только одинокий фонарь у 1,5 км каменного забора. Хотя чисто гипотетически можно было бы посетить там жилые апартаменты семьи, выставку личных вещей султана … посмотреть там на его старые штаны …. От другой султанской достопримечательности Замка На Воде в настоящее время остались только развалины.
На улицах и в нашей деревне был популярный местный транспорт – это велорикши и колясочки, запряженные лошадками. В Джодже вечером от них же буквально просто не протолкнуться, плюс мотороллеры и прочие авто, а центральная улица на протяжении 2 км и улочках вдоль нее просто забита различными магазинчиками и уличными лавками. В общем, вернулись в отель как рай.
А целью поездки была организация дальнейшего продвижения по маршруту в сторону Бали. В итоге мы через турагентство заказали себе машину на два дня с водителем с заездом на вулкан Бромо. Вариант еще был ехать поездом с пересадками на автобусы или просто на рейсовых автобусах. Все чрезвычайно просто. Именно таким способом и отправились из отеля одна пара из Мюнхена Михкель и Лена, мы с ними как-то общались в отеле на эту тему. Но мы показались себе не такими уж и крутыми самостоятельными путешественниками и рассматривали более комфортный вариант.
Не рано утром следующего дня (12 июня, день 6) мы поехали все-таки на вулкан Мерапи. Взяли в деревеньке гида и услышали о том, что макушка вулкана бывает чистая от облаков только с утра. Опять такой облом и опять по нашей же вине. Но мы хотели треккинг и мы его получили. Это было как не очень сложная прогулка по приятному лесу сначала, конечно, в горку, потом вниз. По дороге встретились с дикими мартышками, одна из них первым делом швырнула гиду что-то довольно увесистое в голову. Их сначала совсем не видишь, а потом вдруг оказывается, что весь лес шевелится от этих обезьян. Вершину вулкана мы не увидели за тучами, разочаровались, конечно, но погуляли по руслу лавовой реки шириной метров 40 – три года назад там было сильное извержение, и скорость потока была 120 км/ч! Гид у нас был замечательный: он даже знает 5 российских президентов начиная с Хрущева! И деревня там просто чудесная, можно было там смело останавливаться на ночлег.
После вулкана мы поехали в еще одно замечательное место - Прамбанан. В центре равнины, усеянной развалинами древних сооружений и известной у местных жителей как «Долина царей», лежит храмовый комплекс, он объединяет три больших храма, пять меньших святилищ и многочисленные часовни. Построен он был в 856 году с целью увековечить победу индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царем из династии Шайлендра. Вскоре после его строительства комплекс храма был оставлен, и начал стремительно разрушаться. Реконструкция в Прамбанан началась только в 1918 году, и хотя работа в основном была закончена к 1953 году, реставрационные работы ведутся и поныне и еще конца этому не видно, и если большие храмы отреставрированы, то от сотен часовен остался в основном только фундамент.
Самое большое храмовое сооружение, расположенное в центре, посвящено богу Шиве. Центральное место занимает фигура самого бога Шивы высотой три метра. Три других комнаты храма посвящены другим богам и украшены статуями богов Дурга, Агашта и Ганеша. Статую Дурга также называют Лоро Джонгранг – Стройная Дева. Это имя яванской принцессы, которая должна была выйти замуж за принца, которого она не любила. В конце концов она согласилась стать его женой, но при условии: принц должен был в период от заката до восхода солнца соорудить храм, украшенный тысячей статуй. Принц согласился. И вот при помощи сверхъестественных существ принц почти построил обещанный храм. Принцесса, не желая выходить замуж за нелюбимого, решила пойти на хитрость: на востоке она развела большой огонь, похожий на восход Солнца. Но принц разоблачил эту уловку, сильно разгневался и превратил Лоро Джонгранг в статую.
Так вот, подъезжаем, первое что бросается в глаза – огромный базар с навязчивыми продавцами. Ограждения организованы тоже достаточно хитро – пока ты идешь вокруг забора, то видишь сквозь деревья лишь часть комплекса, и тебе, естественно, кажется, что это наименее удачный ракурс, и что стоит только зайти внутрь, душа просто воспарит к небесам при виде той красоты, которая тебе откроется. Так думали и мы, шагая к заветному входу... Заплатили по 10 долларов (местные платят, естественно, в десять раз меньше), вошли... Подошли поближе, помучались с фотографированием, т.к. половина объектов в лесах, искренне порадовались стаду коз…. Прошлись по парку и полюбовались там гуляющим пятнистым красавцем оленем. Зашли в музей. Все это , конечно, перемежалось ненавязчивым фотографированием с местными.
В общем, по дороге обратно в воздухе витала мысль о том, что если бы туристы заранее знали, за что им надо заплатить такую значительную по местным меркам сумму, они просто бы удовлетворились просмотром через забор – вид издали оказался тоже очень удачным.
Переезд по Яве – 13 июня, день 7.
Ехали мы часов 12 от Борободура до вулкана Бромо на восток. С утра до самого вечера. Естественно, подали не совсем такую хорошую машину, как обещали…. Сколько преодолели в км, надо вычислять по карте, потому что расстояние там измеряют по времени в пути в период хорошего трафика и не хорошего трафика. Смотрели в окна, дремали, читали, выходили размяться. Центральная Ява населена очень плотно, а на восточной уже как-то и природа немного видна. День прошел без особых впечатлений, радовало только, что мы в процессе и водитель стремительно нас уносит. Это уже потом выяснилось, что у него стаж 8 месяцев за рулем, т.ч. можно считать, что нам повезло…вы понимаете, о чем я…
Вечером стемнело, дорога крутым серпантином пошла в гору. Приехали в небольшое селенье уже после девяти вечера, выходим из машины, а на улице просто откровенно холодно, и сразу местные лоточники напали со своими вязаными шерстяными шапками. И мы уже такие не очень вменяемые после дороги.
Бромо находится в зоне национального парка, и эта деревушка как стартовая площадка для ночного выхода для встречи рассвета над вулканом. Там штук 7 отельчиков, очень простеньких для полраза переночевать, но, надо сказать, не везде были места. Короче, устроились, в комнатах холодина, куда надо идти не понятно. Местные притащили фонарики и стали трясти деньга за них и за вход в парк, а потом ночью в 3-30 всех подняли.
14 июня, день 8.
И вот, началось представление. Предполагается, что люди, приехавшие в такое место, не готовы к такой холодине, ведь совсем немного южнее экватора! И, конечно, с одеждой должна быть напряженка. И вот, ты, типа, полночи проклацал зубами, открываешь дверь, а тебе прямо в руки толстенную такую куртку дают. И ты понимаешь, что такое настоящее счастье!
В темноте нам показали направление, и мы начали спускаться по какой-то тропке вниз. Вышли куда-то на плато, ничего не видно, фонарики освещают только вытоптанную пыльную дорожку под ногами. Вдали проносятся джипы и везут тех нормальных, которые решили осмотреть панораму вулканов с некой смотровой площадки, а не шлындают незнамо где. Потом где-то сзади еще пару фонариков замаячило.
А надо сказать, что местность интересная. Имеется кратер диаметром 11 км прадревнего вулкана – долина Кальдера называется. На периметре этого пракратера в частности эта деревушка, склоны разные по высоте, но от 100 до 300 метров есть, наверное. Внутри кратера плоское плато, а на плато кучки-прыщики более поздних вулканов значительно меньших по размеру, при этом Бромо дышит серными испарениями. И это единственный в мире вулкан, к кратеру которого ведет бетонная лестница, а местные жители периодически проводят там многотысячные церемонии, делая подношения из фруктов и цветов, а так же мелких животных. Но всю эту панораму (без церемонии) мы увидели уже после рассвета.
А пока мы шли на неясные силуэты вулканов, и вдруг из темноты выскочил всадник (с головой). Мы посадили верхом, как и договаривались, Андрюху, а сами еле поспевали за нашим гидом. В темноте лошади дурными голосами орут, где-то костер светит, весело так… Забрались на кратер мы первые, там только один торговец приношениями был, потом другой народ стал подходить. Рассвело. Красиво, конечно. Дым со дна поднимается, панорама из-за освещения каждую минуту меняется. При этом уже давно стало тепло, ведь сначала согрелись, пока шли, а уж на солнце-то тем более. Мы сделали попытку кратер обойти по периметру, но нелегкое дело, как оказалось.
Возвращались мы в темпе. Андрюху опять на лошонка посадили, а сами вприпрыжку по плато бежали. Но при подъеме в гору мы сдались и тоже взяли лошадек. Маленькие они, но что делать, зато попробуй в гору забежать, только вот у местных это получалось почему-то….
И вот сидим мы у отеля в 8 утра после завтрака, ждем наше авто и вдруг кого видим? Правильно, Лену и Михкеля! Они тоже приехали вечером, полуночничали в нашем же отели и только что ногами спустились со склона, это куда все на джипах ездили, где обзорная площадка. Привыкли люди по Альпам своим по выходным ходить! С той площадки далеко-далеко виден вулкан Семеру, выбросы у которого самые настоящие. Мы предложили поехать с нами, но они решили еще на день остаться.
Лирическое отступление про вулканы.
С вулканами все очень непросто. Поскольку Индонезия находится на стыке двух тектонических зон, на ее территории наблюдаются повышенная сейсмичность и интенсивный вулканизм (свыше 500 вулканов, из них более 220 – действующие). Наиболее известен всем вулкан Кракатау в Зондском проливе, в результате извержения которого в августе 1883 был разрушен остров, и погибло более 36 тыс. человек. А самым сильным на земле за последние 500 лет считается извержение вулкана Тамбора (в 1815 году, высота – 2850 м) на о Сумбава, расположенном восточнее Явы. Тогда по оценкам погибло около 92 тыс. островитян. Количество выбросов в атмосферу было столь велико, что значительно сократилось поступление солнечного излучения на земную поверхность, произошло похолодание климата: сезонный снег в Северном полушарии сошел лишь в июне, а уже в августе начались заморозки.
Продолжение про14 июня, день 8.
Сейчас очень жалеется, что мы не смогли посетить вулкан Иджен. Нам организаторы машины предлагали такой вариант, да и дома на фото мы видели, что там красиво. Только как бы оказалось на самом деле, неизвестно, ведь он тоже весь дышит, и серу там открытым способом добывают. И для таких походов на 3000 м надо все-таки соответствующую одежду и обувь иметь. В общем, мы уже спешили к морскому отдыху.
И вот, к 15 часам доехали мы до крайней точки Явы и уже сами за смешные совсем деньги переправились на Бали. Нас при этом хотели местные товарищи надуть с этим переездом. Поэтому билеты надо покупать самим. Все очнь просто.
К вечеру мы не сразу, но наконец разместились на северном Бали в очень даже приличном отеле по приличной цене. Но мы решили себя немного побаловать, т.к.уже подустали. Особенно покорило то, что санузел при номере там был под открытым небом. Романтично, правда?
О.Меджинган – 15 июня, день 9.
Считается, что этот островок одно из самых хороших мест на Бали для дайвинга. Но мнений на эту тему множество, спорить не будем.
Мы как раз и поселились максимально близко к нему. И дайвинг там был запланирован как обязательное для нас мероприятие. Утром мы и понеслись с Игорем договариваться с одной из местных конторок на эту тему. После всяких разборок, уточнений и консультаций поехали мы вчетвером с Натальей. Тамара осталась в отеле. Ребенку мы сразу сказали, что б он вел себя прилично и не мешал взрослым. Пока шли полчасика на лодочке к острову, инструктор нам кое-что про погружения напомнил. И вдруг как-то само собой получилось, что ребенок у нас легко так сходил на самый настоящий дайв – погружался дважды на 10-12 метров! И что еще хорошо, что ходили мы, пока воздуха хватало в баллонах, т.е. минут по 40. И конечно, только личный опыт убедил спиногрыза, что двигаться надо помедленнее, что надо успевать продуваться. А то увидел человек черепаху, как сиганул вниз метра на три, так по ушам и давануло. Разве дело? Но зато чуть ее не поймал!
В общем, дайвинг у нас удался. Единственно, что после Красного моря всегда ждешь увидеть очень яркие краски, очень много очень ярких рыбок… Уж совсем такой красоты мы не увидели, но было очень симпатично. Ну и конечно мы под впечатлением от ребенкиного успеха. По его поведению в воде можно было подумать, что он уже не раз нырял, какая там боязнь или даже осторожность у малолетнего оболтуса. Короче, глаз да глаз за ним надо.
После дайвинга мы вернулись в отель за вещами. Дамы наши остались, а мы нашли вариант подешевле. И вот, ужинаем в ресторанчике при дороге, вдруг видим, что Михкель (тот самый) на наш ресепшен сходил и мигом потом уехал. А вечером мы пошли прогуляться по берегу, и надо было идти через другие отели. Набродились мы там в темноте, какими-то белыми морскими ежами напугались, через засаду из рыбачьих лодок пробирались и стали выходить через такой случайный выход. Смотрим, сидят там Лена с Михкелем в ресторанчике еле живые – они только с Явы приехали. Вот какая закономерная случайность!
День следующий 10-ой, 16 июня.
C утра мы как порядочные позагорали на черном вулканическом песке, попугали каких-то подводных змей на дне. Их часто в кино показывают – они торчат из своих норок как водоросли, и только когда прячутся, то понимаешь, что это не трава. Ночные ежи, из-за которых мы побоялись вечером гулять босиком по пляжу, оказались пучками какой-то совсем не страшной местной высохшей травы.
А к полудню мы выехали через весь Бали с его севера в сторону юго-юго-восточного побережья. Там нас должны были ждать белоснежные пляжи Санура. Санур это такое курортное местечко. Ехали мы через высокую среднюю часть острова опять с остановками, с заездом на водопад Гит-Гит (симпатяшный такой, с тарзанкой), с обзорным визитом на озера, обедом и т.д. Очень я впечатлилась, когда увидели, что целый грузовик! был набит цветками голубых гортензий. Их там специально выращивают для церемоний.
Пока доехали, стемнело и, конечно, все опять устали. Зато отель подвернулся с очень замечательным названием – Svastika, там жили наши спутницы, а мы в варианте подешевле рядышком.
Надо сказать, что старались мы выбирать места ночевок по принципу «наименьшая цена за минимально приемлимый комфорт». Обычно сделать совсем уж оптимальный выбор не получалось из-за усталости, но номер на двоих с горячей водой, кондиционером и завтраком обходился в наши 200-230 крон плюс еще немного доплата за третье место. Первая линия и бассейн при этом не гарантирован.
"...Конечно, если жизнь не имеет смысла без пяти звездочек, красующихся над крышей отеля, то можно бросить, ой, извините, аккуратно уложить свои драгоценные косточки на пляжах и домашних диванах. Но при обычном интересе к путешествиям, при каких-нибудь активных занятиях сознание непостижимым образом расширяется, и субъективное удобство отелей становится не столь важным...." Это была почти прямая цитата с какого-то отчета. Вот я так прикинула, что мы даже в ***** звездах и не были. И ничего!
Короче, привели мы себя в порядок и пошли мучить местные агентства насчет осуществления наших дальнейших планов. Так случилось продолжение авиашопинга.
Бали - Санур, 17 июня, день 11.
День неосознанный начался рано. И такое раньше уже случалось, если до вечера ты не успеваешь устать до полуобморочного состояния "… Вот, в три часа утра в ваш сладкий сон вторгался пронзительный петушиный крик, он вливатся в уши с десятисекундными интервалами на протяжении трех-четырех часов подряд. Перерыв заполнен гавканьями и подвываниями многочисленных соседских псин….Такое разноголосье прекращается к половине седьмого, т.к. ненавязчиво начинает шуметь туземный транспорт... " тоже цитата, не очень прямая, правда, но это про нас.
"...В ночной маяте представляется этот голосистый уродец - тощий, с редкими перышками, длинной синеватой шеей и на жилистых кривых лапках. Представляется второй участник – это качающееся полулысое пархатое четвероногое недоразумение...." Встречались нам в разных местах на Бали несколько безшерстных псин, и не так уж мало, надо сказать, хотя обыкновенных собак там конечно больше. Здоровые такие кабыздохи бродят по своим делам. Вот в Перу местную породу "лысых" собак возвели в разряд национального достояния, и по этому поводу издано специальное правительственное постановление. Или китайская хохлатая собачка…Как там на Бали с этим вопросом, не знаю, бродят они и все тут. Но вот всем своим кошкам хозяева отрубают во младенчестве часть хвоста, что бы было видно, что кошатина хозяйская.
Но несмотря на описанное выше безобразие, которое, конечно же невозможно в *****отелях, надо было вставать.... Да, эта ночь еще запомнилась тем, что мне на голову свалился с потолка здоровый таракан – видно, от геккона удерал, да лапка-то и сорвалась!
Собственно самому Бали в нашем путешествии была отведена роль транзита. Да-да, Бали остров Богов, остров тысячи храмов, вечно зеленый рай и т.д. в нашем случае оказался как самый приятный перевалочный пункт при движении в сторону о.Флорес в Лабуан Банджо, от которого в свою очередь подать рукой до о.Ринча и о.Комодо (ну хоть последнее название о чем-то говорит?).
Принцип был такой, что если и терять время в ожидании нужного рейса, то лучше вблизи океана. Надо сказать, что Ява и Бали разительно отличаются друг от друга как два разных государства. Только люди на них похожи своей приветливостью и открытостью, хотя внешне и видно, что разной «породы». На Бали спокойнее, чище, на северо-западе так и просто глушь, а уж в районе Денпасара так не протолкнуться от туристов - много японцев, китайцев, австралийцев, индийцев…Для них/нас и инфрастуктура развита. Народ едет себя показать в супер-пупер слащавых отелях, другой народ едет кататься на серфингах, а в целом впечатление, что все находят себе занятия.
Мы же выползли на пляж, удивились, что сезон, а народа совсем-совсем мало. Ну и песок обычный, не белоснежный уж точно. Из пляжных развлечений соблазнились покататься на имитации местной рыбацкой лодки. Это довольно длинная и глубокая, очень узкая, что только попа влезает, лодка с парусом. Сбоку на ножках по два поплавка. Получается этакая водомерка. В Сануре есть в 200-300 м от берега длинный риф, о который и разбиваются сильные морские волны, до него же море мелкое, там мы и прокатились. Ребенок занырнул, сказал, что смотреть под водой нечего. Народ кое-где за рифом на серфингах кувыркается. Но в целом место нас не впечатлило.
Днем мы же получили первые предложения от агентств о стоимости билетов на самолет для поездки в национальный парк Ринчи и Комодо и о датах, которые нас не устраивали.
Еще информацию к размышлению мы почерпнули в местной Bali Times. Там было написано, только-только один укушенный драконом швед умер…. Правда я уже дома никакой информации на эту тему не нашла. Но газета-то дома лежит. В нашем инете только было написано, что пятерых потерявшихся дайверов обн
