В предыдущую поездку по Индонезии западная Суматра «не уместилась», все таки всего было 2 недели, и слова Манинджао, Букиттинги, Керинчи и другие продолжали волновать воображение и обещать нечто невиданное.
Итак, решено, в этот раз отводим неделю на Западную Суматру, а неделю - на знакомство с островом Тиоман и его подводным миром.
В таком случае удобно использовать Куала Лумпур в качестве пересадочно- связующего звена, а рейс авиакомпании Qatar Airways до Бангкока как самый дешевый для доставки наших истосковавшихся по Юго-Восточной Азии тел. Билет от Москвы до Бангкока обошелся в 480$ с человека, билет на рейс Эйр Эйша Бангкок — Куала Лумпур — 65$ с человека, Куала Лумпур — Паданг — 60$ с человека. Все рейсы — туда и обратно.
Про свиной грипп. Во всех аэропортах, пассажиры при прилете проходят мимо камеры на треноге, рядом за монитором персонал сидит, если в шапке — кепке — просят снять. Повязки на лицах носят в основном работники служб аэропорта.
Аэропорт Паданга встретил нас проливным дождем и ураганным ветром. Пальмы и кусты мотались на ветру как тряпки. Стало ясно, почему самолет так долго заходил на посадку. Ни работники аэропорта, ни полицейские ничего не знают про минивэн «трэвел»,о котором я вычитал в LP и на котором можно из аэропорта доехать до Букиттинги. Сдаемся и берем такси.
Аэропорт находится в 20 км от столицы провинции — прибрежного города Паданг, а нам надо 85 км в другую сторону, туда, где возвышаются предгорья хребта Барисан. Там, окруженный вулканами, озерами и каньонами и находится Букиттинги, главный город народа минангкабау.
Такси добирается туда почти 2 часа по узким дорогам, запруженным машинами, мотоциклами и , по случаю прошедшего ливня, потоками воды.
То, что в этих местах спустя 2 недели после нашего отъезда произошло крупнейшее землетрясение с массовыми разрушениями и человеческими жертвами, создает для меня дополнительный эмоциональный фон. Когда я смотрю на фотографии или описываю ситуации, все время присутствует на заднем плане вопрос: а что там сейчас уцелело и живы ли те люди про которых я говорю?
http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/2009_sumatra_earthquakes.html
Планы наши были таковы.
- Два дня осматриваем Букиттинги, деревни Манингкабау, долину Харау, может повезет с раффлезией на этот раз.;
- Два дня расслабляемся на озере Манинджао;
- Три дня снорклим на острове Сикуай ;
потом улетаем в Куалу и переезжаем на остров Тиоман.
Букиттинги
В Букиттинги хотели остановиться в отеле “Bagindo” из-за того, что читали в интернете восторженные отзывы о номере-люкс с резными панелями. К сожалению люкс оказался занят, и панели мы так и не увидели. А в остальном отель оказался стареньким и пустым. Сняли номер на сутки и пошли знакомиться с городом.
Покушать зашли в ресторан неподалеку, посоветованный в гостинице как один из лучших в городе. Ресторан оказался в падангском стиле. Стол уже заполнен тарелочками с непонятной по большей части едой, официант приносит только тазик с горячим рисом, вилки-ложки и напитки по заказу. Если попробовал из тарелки кушанье — плати за него, если не трогал — останется тут для следующего клиента. Рис и соусы — бесплатно. Еда вся очень острая и холодная, что для европейца непривычно, Одно из немногих понравившихся блюд позже было опознано как rendang — буйволятина, тушеная в молоке кокоса.
Сам город произвел очень положительное впечатление после прогулки — улицы и холмы, пешеходные лестницы, множество остроконечных «рогатых» крыш, много зелени, и конечно визитная карточка города — просторная площадь и башня с часами - Jam Gadang.
Эту башню с часами подарила жителям города в 1827 году королева Нидерландов, только тогда их венчал традиционный европейский петушок. Но оккупировавшие Индонезию в годы второй мировой войны японцы, державшие в Букиттинги один из главных штабов в Азии, петушка сбили и поставили новую верхушку - в виде традиционной крыши синтоистского храма. Лишь после завоевания независимости часы обрели свой нынешний вид - в традиционном стиле минангкабау.
Рога быка занимают особое место в культуре народа Минангкабау . Само название минангкабау происходит от минанг – победа и кербау - бык, буйвол. Согласно легенде давным-давно яванскому правителю желавшему покорить минагкабау был вместо войны предложен бой быков. Тот выставил на бой самого большого быка, в то время как хитрые жители Западной Суматры выставили голодного молодого буйволенка укрепив на его рогах острые металлические наконечники. Теленок увидев быка побежал и вспорол ему живот, пытаясь найти молоко и тем самым сохранив независимость минангкабау. С тех пор мотив рогов нашел свое отражение в форме крыш традиционных домов, а также в головном уборе — женский платок повязывается таким образом чтобы образовались два рога.
Небольшой экскурс в историю минангкабау(компиляция из различных источников).
Индонезийские минангкабау составляют самое большое в мире сообщество людей, где при всей приверженности исламу ведущая роль принадлежит женщине
Дело в том, что у минангкабау не юноша ищет себе невесту, а девушка выбирает жениха. И не родители кандидата в мужья засылают сватов, а родители девушки. Это они определяют, подходит ли парень, достоин ли он их рода. И хотя сейчас и девушки и юноши все чаще возражают против насильственных браков, слово родительское значит немало до сих пор.
Чтобы развестись, жене не нужно приводить какие-то особые доводы. Она может сказать, что муж не заботится о ней, мало зарабатывает, грубит, плохо обращается с детьми. И его просто выгоняют. Даже не жена, а ее мать имеет право запретить неудачливому супругу приходить к жене, что и будет означать развод. Через три месяца женщина может взять себе нового мужа.
Женившись, мужчина не становится хозяином в доме. По законам матриархата в нем властвует материнский род. Такой муж называется очень выразительно: «оранг сумандо» — «пришелец» или «приходящий».
По тем же законам мужчина фактически не занимается собственными детьми, но зато на нем лежит ответственность за детей сестер — племянников и племянниц. Со своими детьми ему разрешается встречаться только в доме жены, когда он приходит ночевать. Заботятся же о них соответственно братья жены. Таким образом, мужчина минангкабау не имеет ни собственного дома, ни своей земли, никакого мало-мальски ценного имущества, поскольку наследование происходит только по женской линии.
Горное плато в районе вулканов Марапи и Сингаланг считают родиной минангкабау,. Прилегающие районы носят название "ранто" - заграница: туда молодые минангкабау уходили в поисках пропитания.
Обычай ранто живет и в наши дни, и до половины молодых мужчин-минангкабау по-прежнему отправляются в новые места (да и что им делать на родине, если сначала юноша терпеливо ждет, пока семья будущей жены не попросит его руки, а потом всю жизнь работает на поле?)
Но при этом они редко остаются на новом месте без работы: обычай требует от уже обосновавшихся там ранее соотечественников оказать помощь новоприбывшим и отказать в такой помощи просто нельзя.
По некоторым данным, сейчас в Джакарте уже больше минангкабау, чем в столице Западной Суматры Паданге.
А логическое завершение "ранто" - заселенный минангкабау целый штат Негри-Сембилан в соседней Малайзии. В переводе его название означает "девять (сембилан) нагари" - существующих и по сей уникальных общин минангкабау.
Урбанизация, образование, телевидение и конечно ислам внесли коррективы и скруглили острые углы родового закона минангкабау - адата, но в деревнях он в основном действует и сейчас.
По звонку с ресепшн появляется представитель турбюро и мы с ним обговариваем программу на следующие два дня: завтра - Minangkabau tour: деревни Tabek, Rao-Rao, Batu Sangar, Pagaruyung, Balimbing, озеро Сингалак ; послезавтра — поездка в долину Харау. Цена за день с человека после торгов -220 000 рупий.
Утром следующего дня после краткого обследования близлежащих улиц был найден отель Kharisma Hotel, где были номера с гораздо более новой мебелью, ресторан с западным меню, более низкие цены и даже лифт. За сутки в отеле «Bagindo» заплатили 275 000 рупий, в отеле «Kharisma» – 170 000 рупий. Позже был найден сайт отеля — http://kharismahotel.biz, так что можно посмотреть что и как.
В компанию в минивэне на этот день нам досталась молодая голландская пара. Вообще, как мы заметили, голландцы очень любят Суматру — представители этой страны встречались нам чаще других во время наших двух поездок по острову. Наверно тут сказывается тоска по утраченной колонии (шутка!), ну или чувство общей истории с этой землей.
И вот мы мчимся по шоссе, а вокруг нас невероятно яркие и разнообразные ландшафты Суматры, по которым мы так скучали дома.
Mожно на каждом повороте остановиться и долго ходить по обочине дороги и склону холма, разглядывая все щедроты природы вблизи или просто с упавшей челюстью смотреть вглубь долин, где складки гор в синей дымке сливаются с голубым небом,а где-нибудь рядом обязательно возвышается конус вулкана .
И за следующим поворотом вы встретите новую картину еще более поразительную.
По ходу поездки останавливаемся возле крестьянского дома и осматриваем небольшое хозяйство и посадки. Здесь любая экзотика может расти как сорняк, а хозяйство в целом имеет натуральный, а не товарный тип.
Кофейное дерево
Куст корицы с частично ободранной корой
Крестьянские дети
Внутри дома
Приезжаем в деревню, здесь много старых традиционных домов Ходим по улочкам, разглядываем, фотографируем, при этом видно, что деревня не избалована туристами, никто на нас не обращает внимания, ничего не пытается продать , все занимаются своими делами. Самому старому дому — около 300 лет, там , конечно, уже никто не живет, что-то вроде музея и памятника старины, а когда-то жил целый род- 6-7 семей.
Жилые дома в традиционном стиле уже все довольно старые, изъеденные жучком и с непременной «рогатой» крышей покрытой рифленым железом, Более новые дома строят уже привычно - стандартного вида, но форма крыши сохраняется. Многие официальные и общественные здания также имеют крышу в стиле минангкабау, что придает им нарядный и легко узнаваемый вид.
Вот уж кому приходится пахать в этой стране — так это буйволам и крестьянам. Всегда по колено в грязи и утра до ночи на поле.
Просушка риса
Посетили в деревне две примитивные мельнички. От речки отведен ручеек, крутится деревянное колесо, за колесом деревянный вал с шипами, которые поднимают вверх бревна-толкушки и бросают их в ступы. Нет ни электричества, никаких железных механизмов, ни даже камня. Легко представить, что это точно так же работало и пятьсот лет назад. Одна мельничка мелет (правильнее наверно толкет?) кофе, отчего все внутри пропитано сильнейшим кофейным ароматом, другая — рисовую муку.
Закупили тут же пакет свежемолотого кофе (300-400 грамм за 1доллар!) Теперь жалеем, надо было больше купить и еще в зернах, оказался очень вкусный кофе, да еще за такие деньги.
Кстати о кофе. Мне очень понравилось как подают кофе на западной Суматре: крепкий, горячий и в полулитровом кофейнике, так что хватает на 3 чашки.
В другом месте заехали на деревенскую кузницу. Два кузнеца из 10-миллиметрового листа выковывали мотыгу, жена одного из них все это время работала мехами, параллельно поправляя горшок с рисом над горном. Производительность — три мотыги в день.
Вот такие вот этно-сельские фотозарисовки