Поэтому еще в Питере мы подготовили небольшое путешествие на соседнюю Яву. Этому форуму, как всегда, огромный респект, уважуха, и большое человеческое спасибо, ибо именно здесь нам нашли водителя с минивеном на 6 человек, мы узнали все об объектах посещения, и прочее….. и нашему директору, кто вывез нас в Индонезию и дал возможность увидеть все то, что мы увидели))))
Ночь1.
Поскольку корпоративная поездка предполагала корпоративные выезды на экскурсии стартовали мы на Яву в вечер после сафари на слонах и сплавления на плотах. Переодевшись и отдав мокрое сослуживцам, мы высадились по пути к Денпасару, сели в 2 такси и доехали до города Убунг. Где нашли автовокзал, долго припирались с водилами и зазывалами, вскочили в последнюю минуту в автобус, который отправлялся на Яву, в Баньюанги. Отправляемся в 20:00. Автобус вместе с паромом на Яву стоил каких-то (45.000рупий). На момент поездки 1доллар около 10.000 рупий. Автобус был для местных, не туристического класса, неизведанной марки, ассиметричный внутри, с одной стороны прохода два сидения, с другой три. Кондера нет, местные курят прямо в салоне и бросают хабарики на пол, правда сигареты у них из какой то травы, воняет не сильно, да и ветер, врывающийся в салон изо всех открытых форточек быстро уносит запах. Подобрав на каждом перекрестке по пассажиру, автобус наконец набирает скорость. Уставшие мы начинаем вырубаться. Я ложусь на три сиденья, рюкзак под голову, плеер в уши и засыпаю. Просыпаюсь от того что чувствую как автобус не снижая скорости едет уже по обочине, подскакивая на кочках, готовясь к удару я группируюсь, но ничего не происходит, только в открытую надо мной форточку сыпятся сшибленные с пальм листья. Спать больше не хочется, смотреть в лобовое стекло просто страшно. Автобус хрипя из последних сил древним движком несется в ночи по извилистой дороге, обгоняя всех по встречке через сплошную, иногда встречка выскакивает на обочину, иногда автобус, разъезжаются в последнюю секунду. В 23 с копейками мы на пароме.
Как паркуют автобусы, машины и фургоны внутри парома!!! Это нужно видеть!!! Мне было не выйти из автобуса, ибо мой рюкзак не пролезал в щель между нашим автобусом и соседним. С трудом выбираемся наверх. Там есть очень скромный туалет, бар, где можно купить кофе и чипсы, плоские телики на которых все молча смотрят караоке, и ряды седушек. Мы достаем скромный ужин из бутеров и фруктов. Ясная ночь между двух островов в Индийском океане, луна, огни другого берега, незнакомая музыка, шум волн, легкое покачивание, так мы проводили осень и встретили зиму (это была ночь между 30 ноября и 1 декабря).
Паром идет 30 минут и еще 20 стоит в ожидании парковочного места. Но вот мы причаливаем. Автобус резво выезжает из парома и выезжает с территории порта. И буквально через 3 минуты нам на пальцах объясняют, что собственно вот и Баньюванги. Мы выскакиваем, находим таксиста, хотя не таксиста, некого обладателя удивительного автотранспорта, способного вместить 6 человек, с крохотной лампочкой посередине салона свисающей на тонком проводе. За 6.000 рупий за всех мы доезжаем до супер отеля «New Banyuangy beach». Если это новый, какой же тогда старый с ужасом думаем мы, осматривая номера, удобств нет, постельного белья нет. Стандартный двухместный номер стоит 30.000 рупий, мы как буржуи берем люксы по 100000 рупий за номер, зато там есть душ! Точнее железный краник на уровне моего плеча, откуда капает холодная вода. А ну и бог с ним, нам осталось спать 5 часов, ибо в 5 часов у нас назначена встреча с водителем. Высылаем ему смс с названием отеля и валимся на кровати не раздеваясь.
День 1.
В 5 подъем, солнце начинает потихоньку вставать…… принимаем ледяной душ, осматриваемся и понимаем, что отель действительно стоит на пляже. Завтракаем, что нашли по сусекам и ждем водителя. Он опаздывает на час.
Водитель – это долгая история. Здесь на форуме мне порекомендовали двух. Оба ответили на электронную переписку и на смс. Оба назвали схожие цены. Прилетев на Бали мы купили местную симку и стали обоим звонить. Один ответил, другой нет. Тот который ответил, говорил с ужасающим акцентом, и за 2 дня до выезда позвонил и сообщил что приехать не сможет. Но пришлет к нам своего друга. Вот этот то друг и опоздал к нам на час. Еще он приехал не один, а со своей женой. Т.к. до этого в Индонезии мы были только на Бали, вид женщины в хиджабе и абаее черного цвета вызвал у меня ступор.. Звали нашего водителя Ирианто. Он совершенно не понимал по английски. Вообще. Зато говорил))))) То есть общение сводилось к его монологу, который в свою очередь не понимали мы. Минибасик его был стар, зато очень чист и вместителен. Мы залезли, разместились, причем Славе пришлось сесть на переднее кресло с женой водителя, и дружно уснули.
Просыпаемся через пару часов и начинаем смотреть по сторонам. Ява разительно отличается от Бали. Неужели так сказывается религия? Бали весь чистенький, маленькие дворики, храмы, везде цветочки, Ява пыльная, грязная, дома поражают беднотой, замотанные женщины. В 10:45 мы въезжаем в Проболинго, и решаем остановится на завтрак. В самом приличном придорожном кафе, которое мы нашли белых людей по-моему видели впервые, ибо несколько человек вышло из подсобных помещений и стали фотографировать нас на сотовые телефоны… Поскольку английского никто не знает на пальцах объясняем что очень хочется кушать, нам также на пальцах объясняют что есть в меню, я заказываю яичницу и рис, остальные рис и жареную курицу. Курицу приносят, но она жареная вместе с головой, ты ее ешь, а она на тебя вопросительно смотрит добрыми глазами…..зато она стоит доллар.
Перекусив отправляемся дальше, периодически проваливаясь в сон, просыпаясь на заправках, когда водитель уходит молиться. Поражает отсутствие городов, точнее ощущения что ты в городе…. Обычно как: едешь по трассе, быстро, вокруг природа или поля, или деревушки, потом начинаются лачуги покрупнее, перекрестки, здания поприличнее, и вот ты понимаешь, что въехал в город, даже если не стоит табличек с названиями вдоль дорог. Здесь картина за окном все время одна и та же, придорожные магазины торгующие чипсами, китайскими пластмассовыми товарами для дома, и прочей хренью, и так все время, водитель называет названия населенных пунктов, мы смотрим по карте сколько проехали, но картинка не меняется. Теряется ориентация в пространстве, в расстояниях, начинаешь мерить действительность только временем. Когда мы переписывались с водителем, он уверял что расстояние от Баньюанги до Джокьякарты он проедет за 9 часов. Начало темнеть, давно прошли 10 часов, а мы были еще далеко от Джогьи. Ирианто ехал крайне медленно, и периодически засыпал…. Сначала его трогала за коленку жена, и он просыпался, потом задремала и она, а Славе тянуться через жену до его коленки было неудобно. Да к тому же жена водителя периодически во сне клала Славке голову на плечо, что вводило его в замешательство и мешало тянуться к коленке))) Стемнело. Дорога пошла в гору, похолодало, и минибасик еле пер по серпантину, в один момент мы уже думали выходить, но обошлось. Чтоб водитель не спал мы стали петь, вспомнили все песни начиная от бременских музыкантов и заканчивая гимном России и днем победы. Водитель с женой оживились, даже стали записывать нас на диктофон в телефоне)))) К отелю Монохара мы подъезжаем в 23:00, то есть дорога в 450 км заняла у нас почти 17 часов, вынос мозга полный, болит все тело. По дороге Ирианто дает нам телефон отеля и мы бронируем по телефону 3 комнаты на 1 ночь, и когда приезжаем нас уже ждут. После нового баньюангского пляжа Манохара кажется роскошным дворцом. С нас правда срубают по 600000 рупий за двухместный номер (ок 60 баксов), но бороться сил нет, ехать искать другой отель тоже, поэтому мы соглашаемся. В стоимость входит проживание, завтрак буфет и входной билет в храм Боробудур. Идем в номера. Номера приличные, в каждом красивая книга о храме и все удобства. Хоть и устали с дороги, но наливаем по коктейлю виски-кола и выходим на террасу, покурить и полюбоваться храмом, который подсвечен ночью прожекторами. От встречи рассвета на храме мы отказались. Во-первых, пасмурно, дождит, и рассвет будет явно в тучах, во-вторых нужно хоть раз выспаться!!!
День 2.
Встаем в 5:00, встречаемся на ресепшене и отправляемся смотреть храм Боробудур. Солнце только начинает вставать, сумерки тают на глазах. Мы выходим с территории отеля, и по зеленым террасам начинаем подниматься к храму. Он величественен и красив.Влажность 150% хоть такого и не бывает, все в тумане, как только открываешь объектив фотоаппарата, линза тут же запотевает. Ни охраны, ни сторожа, кому нужно показывать билеты мы так и не увидели, хотя были не первыми посетителями. По высоким ступеням взбираемся на самый высокий уровень храма, оттуда открываются удивительные виды на окрестности. В лучах поднимающегося солнца джунгли парят. Яркая зелень перемешена с белесыми клубами тумана, он стелется в тени и рассеивается на солнце, на фоне древних статуй Будды и ступ эта картина завораживает. Хочется сесть и смотреть на этот мир, подчиненный совсем другим законам и правилам, медитировать сутки, а потом очнуться с новым знанием и мудростью.
Однако солнце встает быстро, и удивительная картина тает на глазах, вокруг остается древний храм, и мы тратим больше часа на рассматривание скульптур, барельефов, на заглядывание в ступы где прячутся Будды, на фотографирование друг друга со всей этой красотой. А потом спускаемся на завтрак в отель.
В 8:30 мы снова грузимся в минивен и выезжаем в сторону храма Прамбанан. Ехать недалеко, и скоро мы уже покупаем входные билеты, по 11 баксов с носа. Всего 10 утра а солнце уже в зените, стоит жара. Прамбанан немного рассыпался после землетрясения, и сейчас идет его активное восстановления, поэтому везде сетчатые заборы, и таблички не ходить, не ступать, не влезать….. наверно, когда реставрация закончится и весь комплекс соберут по кусочкам и поставят как было, он будет производить впечатление, своим ансамблем, множественностью храмовых построек и прочее, но пока впечатление от комплекса портят зеленые реставрационные сетки и заборы. Все равно красиво и необычно, все равно пахнет древностью и загадками чужой религии. Все постройки из черного вулканического камня, правда барельефов меньше и они как то грубее высечены. Один храм оказывается открыт, внутри в маленькой темной комнате мы находим статую коровы. Все остальные постройки пока закрыты, зато мы обходим храмы по кругу и делаем несколько видовых фотографий. Потом мы спускаемся в парк у подножия храмового комплекса, в нем находим еще несколько маленьких храмов, и очень красивые деревья.
. На выходе, пока ребята отправляются искать где припарковался наш Ирианто, женская часть команды внезапно бросается на сувениры. Так бывает, всю поездку думаешь: «сувениры? Зачем они мне? Фу какая гадость, да еще и дорого, и не нужно, вечно всякий хлам через пол мира тащу с собой, ничего не буду покупать!!» а потом тебя сшибает в каком-нибудь городе и ты набрасываешься на сувенирные лавки, и скупаешь все что понравилось)))) Вот так и произошло, мужики нас еле оттащили, так что в сторону вулкана Бромо мы выезжаем только в 12:00. Главным трофеем шопинга становится супер плевательница – холодное оружие аборигенов (подозреваю австралийских, судя по стилизованным рисункам) – длинная разборная трубка из бамбука, вся в рисунках и даже местами в мехе удивительных неизведанных животных, на ней есть прицел и даже маленький колчан с набором острых иголок все с теми же рисунками и украшениями, удлиненные иголки засовываются в трубку, потом туда нужно резко дунуть, и иголка с хорошей скоростью вылетает… теперь мы нашли управу на нашу наглую питерскую кошку)))))))))
И опять за окном лавки с чипсами и пластиковыми ведрами……. И так весь день, мы то спим, то едим, то ждем пока водитель помолится, где то меняем деньги, где-то покупаем еду… Чипсы. Ява – это остров чипсов, там есть чипсы из всего: картошка, бананы, манго, кукуруза, какие то листья неизвестных цветов, из Джек фрукта, и кого то еще неопределимого, чипсы бывают сладкие и соленые, цветные и при этом почти всегда они перченые….. Как стемнело водитель опять начинает засыпать и опять приходится петь. Благо петь мы любим и умеем, жалко что гитары не было с собой. К концу поездки водитель даже стал подпевать))))) Машина начинает подниматься в гору по серпантину, становится свежо, мы открываем окна. Дышим горным воздухом. Небо чистое, в свете луны хорошо видны отроги гор, маленькие домики на склонах, рисовые террасы, рощи неизведанных деревьев, картина настолько нереальна! Чем выше мы поднимаемся, тем красивее виды, в ущельях полная темнота, вершины посеребрены луной. Похоже чем то на город эльфов из «Властелина колец». Наконец мы въезжаем в поселок Чеморро Лаванг и подъезжаем к отелю «Cemara Indah». На часах 23:00, температура +10 максимум, высота около 2000м. Начинаются разговоры о цене. Местные в пуховиках и шапках, мы в шлепанцах и футболках)) Честно скажу, никто не смог вспомнить сколько стоил отель, по-моему, мы заплатили 500.000рупий за 3 двухместных номера и еще 35 долларов за всех за встречу рассвета с видом на вулкан, за поездку на сам вулкан и все это на джипе.. как то так))) Главное быстро и бесплатно поселили нашего водителя, и он ушел спать, надеемся, он выспится, а то у нас песни на исходе. Отель очень скромный, да и спать осталось 3 часа…. Стены, потолок из циновки, кровать с грязным бельем, дубак жуткий. Мы наливаем по 100 грамм горячительного «от простуды и для сна» и расходимся по камерам.
День 3.
Подъем в 3:45, ощущение что не успели закрыть глаза а уже вставать. Холод не реальный, просто не верится, что за 3 часа можно попасть в такой дубак из такой жары! Зубы выбивают чечетку друг об друга. Берем в прокат пуховики ( по 5 баксов за каждый), одеваем все вещи что были с собой и в полной темноте садимся в джип. Через минуту после отъезда от отеля асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога в лесу, то вверх то вниз, свет фар выхватывает из темноты деревья, камни, остатки асфальта на горном серпантине и огромные ямы, по которым мы несемся, не снижая скорости. В полной темноте мы подъезжаем к самой высокой точке кратера. Дальше немного поднимаемся пешком. На подъеме, перед смотровой площадкой продают горячий чай, дают в аренду пуховики и шапки, ну и конечно сувениры. На самой площадке, не смотря на 4 часа утра, уже много народу и туристы все прибывают. В толпе китайцев, австралийцев, японцев, индусов и русских, одетых в самые смешные куртки шапки, шарфы и шали выделяется тройка знойных парней, одетых в майки, шлепки и шорты. На них даже смотреть холодно... Лица у них помятые и нетрезвые. Мы решаем, что это горячие финские парни, и оказываемся почти правы – это шведы)))) На горизонте светлеет и все взгляды и фотокамеры обращаются на восток, только сейчас становится видно, что мы стоим на самой возвышенной части кратера древнего вулкана, а внизу, в кратере, ровное плато, посредине которого возвышаются два вулканчика, Бромо, и молчащий сосед, напоминающий формочку для выпекания кексов. От Бромо стелется столб дыма, и вся равнина в тумане, он редеет с каждым новым солнечным лучом. Наконец появляется солнечный диск, и сразу становится теплее.Все садятся обратно по джипам и начинают спускаться в долину, по дороге делаем остановку чтоб еще раз запечатлеть Бромо в лучах восходящего солнца.К подножью Бромо не подъехать, джипы останавливаются примерно за километр. Тут же налетают местные жители и предлагают лошадей и пони. Мы отказываемся и идем пешком. Поднимается ветер, он гонит серую пыль от лошадей в лицо, мы лезем на вулкан сначала по тропе, а потом по цивилизованной лестнице, которая ведет на стенку кратера, ветер приносит серные испарения из кратера, дышать тяжело, хочется кашлять, толпа поднимающихся останавливается, все закрывают рты, носы, глаза, когда облако невыносимого запаха сдувает, народ продолжает подниматься. Вот мы и на стенке кратера!!! Мы ожидали увидеть что-то удивительное внутри кратера, но там только окаменевшая магма, и пара разломов из которых сочится зловонный серный пар, ветер то сдувает его от нас, то на нас, и дышать становится невозможно. Мы решаем совершить круговую прогулку по стенке кратера, но пройдя четверть пути нас накрывает таким вонючим облаком, что желание продолжать прогулку испаряется, тому же ветер стихает и облако никуда не движется. Приходиться двигаться самим от него. Спускаемся с вулкана, находим свой джип и отправляемся обратно в отель, на завтрак.Завтрак скромен: рис, лапша, две тарелки с салатом неизвестного происхождения хлеб, и мед. Хорошо у нас свои запасы)))) При свете дня оказывается что отель наш полон, и что стоит он на самом краю большого кратера, и вид на вулкан открывается замечательный!Мы находим нашего водителя и уже в 9:00 отправляемся дальше по маршруту. Следующая остановка вулкан Иджен.
И снова дороги, заправки, магазины с чипсами, чай в маленьких кафе, молящийся водитель, сон, явь. Вот мы повернули направо от моря, вот уже проехали Бондовосо, дорога то поднимается на склон, то опять спускается в поля, пролетают совсем маленькие деревушки, вот времени уже пол четвертого, а вулкана все не видно. Приходится третировать водителя, и тут мы узнаем, что дороги он не знает, мы спрашиваем у местных жителей, разворачиваемся, опять едем, снова блуждаем, солнце все садится….. Я не выдерживаю, останавливаю наш басик в каком то селе, у магазина, подбегаю к сидящим группкой юношей, показываю купюру в 50.000 рупий, говорю «Иджен вулкано» и жестами показываю что мне нужен провожатый( жестами я правда показывала как держу руль и быстро-быстро еду, но они меня поняли). Мальчики все понимают, переговариваются, один из них надевает шлем, садится на мотороллер и несется вперед. Я заскакиваю в наш басик и мы несемся за ним. Дорога плохая, точнее не так – то что было много лет назад дорогой – просто ужасно! Серпантин вьющийся по склону в джунглях давно потерял асфальт, а тракторы с вырубок превратили его в череду ям и рытвин, мы еле тащимся в гору на первой скорости, движок ревет, колеса проваливаются, галька хрустит об днище, водитель в шоке, мы тоже. Наконец мы подъезжаем к воротам заповедника, платим за проезд, тут начинается нормальная дорога, и мы теперь уже просто несемся к подножию вулкана, благо его уже видно!
Автобусик останавливается на поляне окруженной строениями типа кафе, касса, туалет и что-то еще, мы выскакиваем из него и похватав вещи несемся к началу тропинки на вулкан, благо на нее есть указатели. Из кассы выскакивают несколько человек и кричат нам что-то с вслед про билеты, про «закрыто», про ночь, и прочее….. Мы кричим в ответ, что «закрыто» не бывает, что билеты мы купим и все заплатим когда спустимся, и пока можете взять в залог нашего водителя…. Солнце начинает садиться, и это нас ускоряет. Вначале мы радостно бежим по хорошо утоптанной тропе наверх, но уклон все выше и выше, сил все меньше, солнце все ниже. По ходу движения встречаются указатели сколько прошли, через каждые 100 метров, насколько нам известно, путь около 2 км., а как потом оказывается 2,4 км. В середине пути нам встречаются домики работников добывающих серу, у дороги валяются корзины, однако в этот предзакатный час уже никого нет. В этом месте нас догоняет абориген и молча начинает подниматься вместе с нами, с собой у него пакетик, сильно пахнущий бензином, как я понимаю это работники заповедника выслали к нам провожатого, чтоб мы не заблудились в темноте на вулкане, а пакетик – это будущий факел. Взбираться становится все тяжелее, мы почти бежим, тапки скользят по вулканической пыли, от наших шагов пыль весит в воздухе, жара, пот течет по лицу, смешиваясь с пылью, сердце стучит в ушах, силы тают, дорожка становится все уже, справа открываются шикарные виды склонов, поросших тропическим лесом, освещенные закатным солнцем. Мы видим стаю диких обезьян, мы спугнули их и они удирают по верхним ветвям деревьев. Джунгли вокруг живые, они шевелятся, дышат, переговариваются, кто-то ухает, кто-то цокает, шипит, кричит … Когда нам кажется что силы нас оставили угол наклона падает и мы видим конец нашим мучениям!!! Открывается второе дыхание, мы несемся перепрыгивая через камни к кратеру вулкана Иджен. 2,4 км подъема мы преодолели за 40 минут. Красная и потная я подбегаю к краю и застываю в изумлении. Муки подъема стоили того. В красных лучах закатного солнца передо мной покрытый ручьями застывшей лавы кратер вулкана, внутри которого ярко изумрудное озеро, окольцованное светло-желтым серным ободком. Чуть ниже серный источник, из которого поднимается пар. Картина не реальная, я зависаю и просто наслаждаюсь видом. Когда я отвисаю мы немного спускаемся вниз и фотографируемся, на верху поднимается ветер, становится холодно, солнце садится очень быстро, к сожалению, мы понимаем, что спуститься к озеру уже не успеем. Совершаем небольшую пешую прогулку по краю стенки кратера (( И вот уже кратер в тени, и последние лучи солнца скрываются в ветвях деревьев, красота меркнет и нам пора спускаться.Сопровождающий зажигает факел и мы начинаем обратный путь. Вроде кажется что спускаться легче чем подниматься, а нет! Вулканическая пыль очень скользкая, да еще наклон вниз, мы все время поскальзываемся, один из нас не в кроссовках и сандалиях, а в шлепках, чувствует себя вообще как на льду, и наш сопровождающий придерживает его. Солнце село и почти мгновенно наступила темнота, мы достаем припасенные налобные фонарики, и продолжаем путь. В кромешной темноте джунгли еще более шумные, различные звуки доносятся из под каждого куста, иногда в темноте видно горящие глаза, наша храбрость начинает испаряться, а когда проводник начинает периодически оглядывается назад, прислушиваться и махать факелом над головой – тут уже всем становится не по себе, хочется скорее спустится вниз, и мы скользим в ускоренном темпе. Приходят на ум всякие кадры из фильмов ужасов, как налетают летучие мыши, или на дорожке появляется огромный тигр….. чтоб психика не шалила мы начинаем петь, как всегда)))) Песня спасение от всех наших бед, мы вспоминаем все веселые кричалки и шумелки, наш провожатый даже начинает подпевать, и спуск наконец то заканчивается.
У окончания тропинки нас встречает водитель, он совершенно продрог и испуган, глаза широко раскрыты, он бросается к нам что-то говоря на своем языке, судя по всему по-русски это звучит «миленькие мои хорошие!!! Я так волновался!! Где вас носят черти??» или как то так))) Мы фотографируемся на прощание с входными воротами и нашим провожатым, платим ему 10 баксов и идем платить за вход.Из избушки «касса» снова выходят несколько человек, в их глазах удивление, толи тому что мы вернулись живыми, толи тому что мы идем платить))) Пока мы покупаем билеты (30.000 рупий с человека) и моем ноги в туалете жуткой грязности, на ломаном английском нам рассказывают что в заповеднике живут дикие животные, а склоны вулкана являются домом нескольких тигров и пантер. Видя недоверие в моих глазах мне демонстрируют несколько брошюр данного заповедника с перечислением обитателей, и фотографии зверюг в зелени, явно любительских, это, плюс воспоминания как они нас не хотели пускать и как махал факелом сопровождающий заставляют меня поверить в наличие диких животных. Выдыхая и благодаря Бога, что нас не съели, мы идем в кафе, кушаем заготовленные бутеры и пьем чай и водку, за удачную поездку. Однако времени уже 7 вечера и нам пора в обратный путь к парому.
В этот раз мы спрашиваем дорогу у работников заповедника, и выезжаем из заповедника в другую сторону. Опять полное отсутствие дороги, местами серпантин обвалился, местами видно асфальт, едем медленно, трясемся на кочках, по краям нависают джунгли, в небе полная луна, в свете фар то склон холма, то пустота, то чьи то горящие глаза, полный экстрим и романтик. Но вот мы въезжаем в первое село у подножия, дорога становится нормальной, появляются хижины, магазины, огни. В 23 часа водитель высаживает на в Баньюанги у паромной переправы. Мы расплачиваемся с ним (400$ за весь трип) и взяв с него обещание не ехать прямо сейчас домой а поспать в ближайшем отеле, идем к паромам. Покупаем билеты на паром, 6.000рупий – копейки, и идем на посадку. Паром похуже чем туда, но нам все равно. Мы сидим на палубе, смотрим в небо и думаем о том, что увидели и пережили за последние 2 дня. В полночь мы на Бали. Быстро договариваемся с местным бомбилой, он бежит домой и через 5 минут возвращается на абсолютно новой тойоте, на спидометре 3000км. 40 долларов за всех. 3 часа и мы у нашего отеля. После Явы, Мелия Бали кажется верхом роскоши и красоты, еще день расслабона на пляже и мы летим обратно, в холодный Питер. Но мы обязательно вернемся и посмотрим в Индонезии все, что пропустили в этот раз.
