Кругосветка за 8 месяцев. Введение. Венгрия
Кругосветка за 8 месяцев. Италия
Кругосветка за 8 месяцев. Франция
Кругосветка за 8 месяцев. Испания
Кругосветка за 8 месяцев. Аргентина
Кругосветка за 8 месяцев. Перу, Боливия, Перу, Эквадор
Кругосветка за 8 месяцев. Австралия
Кругосветка за 8 месяцев. Тайланд Юг
Кругосветка за 8 месяцев. Камбоджа
Кругосветка за 8 месяцев. Вьетнам
Кругосветка за 8 месяцев. Тайланд Север
Кругосветка за 8 месяцев. Китай
КИТАЙ.
Маршрут: ПЕКИН-ЛОЯНЬ-СИАНЬ-ЧЕНДУ-КУНЬМИН-ГУЙЛИНЬ-ЯНШО-ПИНАНЬ-ПЕКИН
Валюта: Китайский юань 1 USD = 6,7 CNY (RMB) (средневзвешенный курс на момент путешествия)
Срок пребывания: 27 дней
Бюджет на человека: 1 579 USD /58 USD в день
Проживание на человека: 9 USD в день
Питание на человека: 14 USD в день
Транспорт на человека: 15 USD в день
Входные билеты и т.п. на человека: 15 USD в день
08.03.10
ЧИАНГ РАЙ – БАНГКОК – ГОНКОНГ – ПЕКИН
Вчера вечером, попрощавшись с удивительным Севером Тайланда, мы вылетели в Бангкок.
Бангкок – ворота в Юго-Восточную Азию и обязательное место при визите в Тайланд. Миновать
его крайне сложно, да и не нужно. Полет прошел нормально, хотя мы уже немного
отвыкли от серебристых лайнеров – шутка ли, две недели по земле ходили и ни
разу не взлетали в небо. Air Asia, как всегда была на
высоте, и в прямом и в переносном смысле. И ночью, наш самолет, вырулив на
посадочную полосу, замер в аэропорте Суварнапхуне.
На ночь остановились в той же Queen Garden Resort- здесь полтора месяца
назад начался наш вояж по Азии… С утра прощание с теплым тайским солнышком,
легкий завтрак и вперед – нас ждет Китай!
Пройдя все таможенные формальности, мы загрузились в самолет компании Cathay Airways. Это новый для нас
гонконгкский авиаперевозчик и мы были приятно удивлены отличными креслами в
эконом- классе, раскладывающимися в двух направлениях. Также порадовало
пространство между сидениями, куда легко помещались наши ноги, наличие розеток
в спинке каждого кресла, большой выбор фильмов, игр и т.п.
Через два часа комфортного полета мы приземлились в аэропорту Гонконга. Когда составлялся
маршрут, эта страна еще была визовой для граждан России, поэтому мы решили пролететь
ее транзитом. Во время наших странствий визы отменили и, конечно, было немного
жалко, что мы пропускаем такое интересное место, уже практически прилетев в
город-государство. Но когда из огромных окон аэропорта на нас взглянули
свинцовые тучи, густой туман и хмурый дождик, то желание остановиться здесь
куда-то быстро улетучилось.
К счастью, рейс не задержали, и через несколько часов, на небольшом рейсе компании Dragon Air, с симпатичным
дракончиком на хвосте, мы рванули в столицу Поднебесной. Из-за дождя и тумана,
самолет трясло нещадно, он как раненая птица, отчаянно махал крыльями, чем
немало удивлял пассажиров. Но зона турбулентности быстро закончилась, и начался
обычный полет. Этот рейс нам запомниться тем, что мы просто упивались на нем
неожиданно обнаруженным томатным соком. Есть несколько вещей, по которым мы
соскучились, помимо наших родных и близких – это горячая ванна, красная икра с
блинами и томатный сок. Теперь этот список сократился на одну позицию.
В Пекин приземлились поздно вечером около восьми часов и прошли все таможенные
формальности без сучка и задоринки. Спасибо бангкокскому туристическому
агентству за быстро и недорого сделанную визу в Китай! После получения багажа
сразу на поезд. К Олимпийским Играм Китай пустил новую ветку метро прямо из
аэропорта, и теперь за 25 юаней (3,5 доллара) и за полчаса можно добраться до
центра города.
Поезд шел по улице, и за окном мелькали темные пригороды Пекина,
- с пятиэтажками и высотными одинаковыми домами, стоящими стройными рядами. Если
бы не иероглифы на светящихся рекламных щитах, то можно подумать, что мы уже
вернулись в Россию. Пересадка на обычное метро не заняла много времени, и через
пару остановок мы стояли уже на морозе в центре города.
Первый хостел в этой стране мы забронировали через китайскую
систему и накануне звонили туда из Тайланда и подтвердили бронь. Дело осталось
за малым – найти наше жилище в огромном Пекине. Карта, полученная в аэропорту,
была усеяна достопримечательностями, но названий улиц на ней практически не
было. Поэтому мы двигались наугад, лавируя по местным улицам, которые менялись
с больших проспектов на маленькие переулки.
Стало холодать. И без того холодная погода обернулась для нас стужей в 5-7 градусов мороза. Если учесть, что еще
утром в Бангкоке мы нежились под тридцатипятиградусным солнышком, то перепад
температур был более чем серьезный. Стали спрашивать прохожих про хостел. На
наше удивление, почти каждый знал хотя бы несколько слов по-английски. Нам
попадались весьма отзывчивые китайцы. Даже не зная адреса, они заходили в
близлежайшие магазины и там, на своем диалекте, пытались выяснить, где-же
находится наша гостиница. Чем-то они в своем душевном порыве помочь напомнили
нам наших же соотечественников. Мы углублялись все дальше в хутуны – местные
низкоэтажные районы, где сохранился колорит старого Китая. Именно где-то здесь
нас ждал хостел со звучным названием Новый Пекинский Дракон (New Beijing Dragon Hostel).
Но в темных подворотнях, где не было видно ни зги, нас встречали лишь одни глухие заборы.
После полутора часов бесцельного плутания по ночным хутунам, окончательно продрогнув, мы вернулись на большой проспект, где
поймали такси, и через 2 минуты стояли у крыльца с колоритными китайскими
львами по бокам и веселыми красными фонариками. Ура! Да здравствует, Дракон! Все-таки,
китайцы нас не обманывали, и мы бродили в правильном районе.
В холле было стыло и неуютно. Заспанная девочка портье никак не могла понять, что же от нее хотят
эти странные люди с красными носами и ушами. Оказывается, никто и не думал нас ждать
в этом отеле. Поэтому свободных даблов не было вообще… Тут же выяснялось, что
адрес на английском, опубликованный в китайской системе бронирования в
Интернете, оказался ошибочным, а правильным были китайские иероглифы. Поэтому
мы так долго кружили по холодным улицам. После недолгих переговоров, нас
заселили в общую комнату на семь человек, с клятвенным заверением, что никто
кроме нас там жить не будет. Ну-ну, посмотрим…
Приняв горячий душ и поставив кондиционер на +30 градусов, мы нырнули под одеяла и быстро уснули…
Да, кстати,
с уже прошедшим 8 марта всех женщин, что прочитал этот пост до конца!!!
09.03.10
ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД И ПОИСКИ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ
Утро нас встретило основательно прогретой комнатой и полностью промерзшими улицами нашего хутуна.
Пообщавшись с туристическим агентством, расположенным тут же, на первом этаже
хостела, мы купили через него два билета на поезд до Лояня с переплатой в 60
юаней (9 долларов), и заказали экскурсию на завтра на Великую Китайскую Стену.
После чего, основательно перекусив местными дамплинами (что-то среднее между
пельменями и мантами) в маленькой кафешке, где и официанты и посетители с
круглыми глазами взирали на странную голодную пару, мы отправились на площадь
Тяньаньмынь и в Запретный Город.
Самая большая площадь в мире не произвела на
нас сильного впечатления – просто много пустого пространства, сейчас и вовсе
заставленного транспортом. С северной стороны площади - вход в знаменитый
Запретный Город, долгое время бывший исключительной прерогативой императоров и
их приближенных. Сейчас на входе красуется огромный портрет Великого Кормчего –
Мао Цзе Дуна, в окружении гордо реющих красных знамен. На фоне Мао с
удовольствием фотографируются, как иностранные, так и местные китайские
туристы.
Пройдя под портретом знаменитого вождя и купив билеты, мы зашли в
Запредный Город, или, как его еще называют, Музей Гугун.
Народу вокруг было просто море! Здесь были и замерзшие европейцы, и любопытные, закутанные в шубы,
русские, и несколько вальяжные американцы, но основной людской поток
составляли, конечно же, сами китайцы. Огромная страна с полуторамиллиардным
населением самым большим в мире только сейчас почувствовала вкус к
путешествиям. Поэтому вы не сможете достать билеты на поезда и самолеты в Китае
во время местных праздников – все китайцы с удовольствием перемещаются по своей
стране. К счастью, китайский Новый Год уже две недели как закончился, и это
внушало нам серьезный повод для оптимизма.
Запретный Город так и называется,
потому, что вход туда был запрещен для простых смертных. Там пребывали
исключительно Властители Поднебесной со своими женами и свитой. Огромные
холодные площади, на которых вместе с нами передвигалось большое количество
людей, лестницы к дворцу и снова площади, и снова люди, опять лестницы и так
далее… Пронизывающий до костей ледяной ветер, безраздельно властвующий в
Запретном Городе, полностью захватил наше сознание и не оставил в нем других
эмоций и впечатлений. Как же здесь было холодно императору, одному пребывающему
в этой ледяной пустыне!
Отогреваясь в очередном кафе, мы решили на сегодня
завершить осмотр бывшей резиденции китайских императоров и отправиться на
поиски теплых вещей, без которых завтрашняя Стена представлялась мероприятием
все более и более утопическим.
Местом для покупки куртки-пуховика было выбрано
Ябао Лу – известный русский рынок в Пекине, где закупаются наши
соотечественники и везут товары по необъятным просторам нашей Родины. Ябао Лу
нашли достаточно быстро – пара остановок на автобусе, пара на метро и полчаса
пешком – и вот мы уже в другом Китае.
Вывески на русском, русская речь, русские рестораны – нам опять показалось, что наше путешествие уже завершилось. Зашли в
первый попавшийся по дороге торговый центр. Огромное здание внутри было
разделено на множество маленьких клетушек, закрытых непрозрачной материей или
матовым стеклом. Нехорошее предчувствие охватило нас. Сунулись в один
павильончик. Теплые куртки висели на манекенах и просто на стене
– Hеllo, we need warm clothes, - выпалили мы, жадно поглядывая в сторону теплых вещей.
В ответ улыбчивая китаянка лишь замотала головой – не понимает. Жестами,
мы стали объяснять, что всю жизнь мечтали о китайском пуховике.
– А-а-а вы русские? Тогда говорите по-русски, - неожиданно на абсолютно правильном диалекте произнесла китаянка.
– Ура! Вы говорите по-русски! И у вас есть теплые куртки!
– Да есть, конечно, вам какие модели, и какую партию?
– Нам одну надо, погреться только
– Нет вы что, мы не продаем ни по одной, ни по по десятку курток, мы только оптом работаем
– А где здесь можно купить одну куртку?
Ответ нас огорошил, почище ледяного ветра на улице:
– Здесь нигде. Здесь никто уже не продает ничего в розницу...
Обойдя несколько павильонов в нескольких торговых
центрах, как две капли воды похожих друг на друга, мы убедились в справедливости
ее слов. Нас везде приветливо встречали, везде говорили на хорошем русском, но
никто не хотел нас осчастливить теплой одеждой.
Взяв рикшу до метро, мы, несолоно хлебавши, поехали в Ориент Плазу – крупный торговый центр в центре
Пекина. Вот там-то точно найдем себе куртку, рассуждали мы, пусть даже и
немного дороже…
Ориент Плаза торговала только в розницу и никак кроме розницы.
И ее розничные цены оказались сногсшибательными – подобны ценам в ГУМЕ на
Красной Пощади в Москве, а может и еще побольше.
Как вам ботинки Ecco по 600 долларов за пару? Однако, поговорив с продавцами, оказалось, что они
все делают скидки от 40 до 50 процентов. Зачем ставить на товары заведомо
нереальные ценники - мы не поняли. Но куртки так и не нашли – не сезон, все готовятся к весне.
С тяжелыми думами мы вышли из торгового центра, и… тут же
увидели крохотный магазинчик, продающий исключительно куртки. Через пять минут
и 200 юаней (28 долларов) мы стали счастливыми обладателями красного пуховика
для Катерины, который отлично держал тепло и был просто незаменим при здешних минус
пяти.
Прошвырнувшись по небольшому переулку, где на открытом воздухе китайцы
готовили саранчу, скорпионов, тараканов, морепродукты и прочие прелести
восточной кухни, мы поехали домой…
10.03.10
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА И ВЕЛИКАЯ УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
Как нельзя представить себе Россию без Кремля, Египет без Пирамид, Индию без Тадж Махала, так и Китай
невозможно вообразить без Великой Стены. Строительство этого грандиозного
сооружения началось в 500-сотом году до нашей эры и продолжалось без малого
тысячу(!) лет. Стена - это весьма логичное сооружение, преграждавшее путь
кочевникам с севера, словно ветер сметающих все на своем пути. И, как от ветра
в степи, так и от северных варваров, практичные китайцы возвели непреодолимую в
те времена Стену. За многие века эксплуатации Стена обветшала и частично
разрушилась, но несколько участков ее частично или полностью отреставрированы,
и охотно принимают нескончаемые потоки туристов, как из самой Поднебесной, так и из множества других стран.
Самый популярный и практически воссозданный заново участок Стены - Бадалин,
находится километрах в 70-ти от Пекина. Но помимо грандиозного зрелища, в этом
месте огромное количество туристов. Мы видели фотографии, на которых в летний
сезон практически не видно Стену из-за сплошного людского потока. Поэтому для
знакомства с этим чудом света мы выбрали другой участок - Симатай.
Расположенная несколько дальше (от Пекина 110 километров), эта часть стены не
просто крайне живописна и богата сторожевыми башнями. Она лишь частично
восстановлена и только в западной части, а на востоке можно лицезреть
первозданную Великую Стену во всей ее красе. Известный путеводитель Lonely
Planet, описывая Симатай (Simatai), употребляет сложные английские выражения,
которые можно перевести так:
"Если вы хотите, чтобы вам сорвало крышу, то приежайте сюда!"
До Бадалина просто добраться из столицы на
общественном транспорте, однако до Симатая необходимо два раза поменять автобус,
причем последний высадит вас довольно далеко от Стены.
Мы решили пойти простым путем - заказали в хостеле тур за 200 юаней с ланчем. И ранним утром уже сидели
в туристическом автобусе, двигаясь в северном направлении. Мимо проносились
пейзажи до боли напоминающие Россию - спальные районы под Пекином практически
полностью копируют московскую застройку неподалеку от МКАДа. Наверное,
китайские архитекторы заканчивали в свое время россйские вузы...
Оставив позади русско-китайские кварталы, мы приехали в место под названием Джиншалинг
(Jinshaling), где высадился практически весь автобус. Дело в том, что многие
идут в десятикилометровый треккинг по стене, начинающийся от Jinshaling и
заканчивающийся как раз на Симатае. В той же Лонели Планет подробно расписан
этот маршрут. Нам тоже безумно хотелось пройтись по Стене, но остановили 2
вещи: все-таки минусовая температура и, самое главное, - зависимость от большой
группы. Невозможно по-настоящему насладиться красотой гор и Стены, если быстро
идти в окружении 30 человек, подгоняемых гидом.
Мы остались в автобусе, и через сорок минут водитель-китаец доставил нас к Симатай. Наскоро перекусив, мы
отправились наверх. Вид даже снизу на Стену открывался великолепный! По кромке
огромных гор, извилистой лентой бежала Стена, снизу казавшаяся крохотной
игрушкой. Вершины венчали сторожевые башни, чем-то напоминающие шахматные
ладьи. Повизгивая от нетерпения, мы кинулись к подвесной дороге. Путь на Стену
здесь можно здорово сократить, если воспользоваться местной канаткой. Минут
двадцать в узеньких двухместных кабинках, и мы стоим на полпути к Стене.
Начался крутой подъем. Нет, не зря нам советовали надевать хорошую обувь. Сказать что подъем сложен нельзя, но и
простым его тоже не назовешь. Запыхавшись, через двадцать минут мы стояли у
подножья той самой Стены. Короткая лестница наверх, и мы на гребне. Ура!
А с самой Стены открылся умопомрачительнейший вид на изрезанную горную гряду, всю
сплошь исполосованную убегающей вдаль извилистой лентой. Смотришь, вот Великая
и Китайская бежит направо, а вот неожиданно забирает вверх, чтобы тут же упасть
в пропасть и вновь повторить этот путь... Словно кто-то выломал зубья
гигантской расчески и пустил по ней вьющейся лентой древние каменные строения.
Мы немного прогулялись по западной части, а затем повернули на восток. Очень
хотелось посмотреть нереставрированную часть, тем более, что погода
благоволила. Было ясно, Стена смотрелась великолепно, а ведь в снег и метель
сюда просто не взобраться - очень крутые подъемы и спуски, и местами
практически полностью отсутствующие лестницы. Народу тоже не было - за все
пребывание на Симатае мы встретили всего лишь полтора десятка туристов и
несколько местных попрошаек, замаскированных под торговцев книгами и
открытками. Восточная часть нам понравилась не меньше западной.
И если на западе Стена восхищает правильностью форм и своим удивительным ломаным бегом по
кромке скал, то восток поражает своей дикостью, нереально отвесными подъемами и
крутыми пропастями. Башни здесь тоже полуразрушены. И очень колоритно
смотрятся их частично обвалившиеся арки на фоне уходящей вдаль Великой Стены.
Медитировать и любоваться пейзажами здесь можно бесконечно, поэтому мы с
удивлением обнаружили, что три часа, отведенных нам на Стену, уже закончились.
Пора было возвращаться с небес на землю...
Быстро пообедав в маленьком ресторанчике, мы встретились с треккерами, уже прошедшими свой десятикилометровый путь и,
загрузившись в автобус, поехали назад в Пекин. Решили, что когда-нибудь, лучше
ранней осенью, вернемся на Джишалинг и Симатай, и спокойно пройдемся по всему
участку стены. Тем более, что у Симатай расположены хостелы и можно заночевать.
Т.е. идеальный маршрут по Стене видится теперь таким: ранний старт из Пекина (6
утра), самостоятельный треккинг от Джишалинга до Симатай с обедом по дороге
(необходимо взять с собой), встреча заката на Симатай, ночевка на Симатай,
утром обратно в Пекин.
А сегодня мы отправились обратно. Мимо пробегали
березовые рощицы, светило солнышко, сноровисто плели гнезда черно-белые сороки
- нет, мы определенно вернулись на Родину! И лишь въехав в пригород столицы, в
местность, где рекламные щиты заполонили все пространство, выкрикивая что-то
иероглифо-непонятное, де жа вю отступило. Китай - он и в Африке, Китай.
Вечером решили отметить успешный визит на Стену и устроили себе встречу с еще одной
известной достопримечательностью Китая - уткой по-пекински. Согласитесь,
странно было бы не попробовать этот широко известный кулинарный изыск китайской
кухни. После недолгих поисков, мы остановили свой выбор на небольшом уютном
ресторанчике недалеко от выхода из нашего хутуна, рядом с бизнес центром Park
Plaza. Официантка крайне удивилась нашему выбору и предупредила, что ждать
блюдо потребуется не менее сорока минут. Мы терпеливо ждали. По китайской
традиции, повара в ресторанах не скрываются в невдомых глубинах необъятной
кухни, а готовят прямо перед вами за прозрачным стеклом. Поэтому, неспешно
потягивая вкусное китайское пиво, мы смотрели, как маленькие и шустрые люди в
белых колпаках и халатах кромсали, резали, жарили и парили неведомые нам блюда.
Мастера ножа и поварешки были профессионалами своего дела и, не прошло и
получаса, как мы наслаждались грандиозной уткой, макая ее в темный соус и
заворачивая с зелеными огурцами в небольшие белые блинчики. Объеденье, пальчики
оближешь! Помимо традиционной птицы, там также принесли утиный бульон, отлично
оттенявший пикантный вкус китайской утки. Но, несмотря на потрясающий вкус,
полностью съесть это блюдо мы не смогли - уж больно велик был зверь...
Сытые и довольные мы побрели в наш хутун отдыхать...
11.03.10
ХРАМ НЕБА. КИТАЙСКИЙ ПЛАЦКАРТ
" В калейдоскопе городов,
В вихре машин и поездов,
С пылью кулис и проводов,
Мы исчезаем..."
Наив
С утра мы сдали наш номер. Именно сдали - горничные
тщательно проверили все ли ценности на месте, не утащили ли мы с собой телевизор.
Оставив тяжелые сумки в хостеле, мы поехали в Храм Неба. Этот храм занимает
более 270 гектар и является любимым местом времяпрепровождения пожилых
китайцев. По крайней мере, мы там встретили толпы немолодых людей, плясавших и
певших, а также делающих свою знаменитую зарядку. Войти в Храм Неба можно с
четырех ворот, названных по частям света: Юг, Север, Запад и Восток.
Зашли через восточные ворота рядом с метро, но правильным путем будет дорога с юга на
север. Именно так можно постепенно идти, поднимаясь к небу, все выше и выше к
главному храму. Мы же сразу попали на знаменитую площадь, где в окружении
многочисленных китайских туристов увидели потрясающий храм круглой формы весь
расписанный красным, желтым, голубым цветом с ярко-синей крышей, символизирующей
небо. К сожалению, погода подкачала, но даже в тусклый серый день круглое
святилище производило сильное впечатление.
Вокруг храма неторопливо дефилировали китайцы, отчаянно мешая нам фотографировать. Местные туристы
снимались в стиле: "Я на фоне Эйфелевой башни". Пожилые китайцы в
степенных позах руки по швам, молодежь с традиционно выпученными глазами и
высунутыми языками. Проблема китайцев - это их количество. Как говорится в
известном анекдоте, носорог плохо видит, но это проблема кого угодно кроме носорога...
После главного храма мы стали спускаться вниз к южным воротам и
постепенно дошли до знаменитой Стены Эха. Сделанная в форме замкнутого круга,
она удивительным образом отражает звуки и, находясь друг от друга на расстоянии
в двадцать метров, можно было расслышать даже тихий шепот. Следуя дальше на Юг,
мы вышли на площадь, где раньше проходили огненные ритуалы. Когда-то ночью
здесь полыхали факелы, рвались в небо очистительные костры и император Китая
стоял, погруженный в свои царственные думы, глядя на бушующее пламя...
Покинув Храм Неба, мы пообедали в очень странном месте - ресторане с хот пот, где в
центре каждого столика - по газовой горелке, а под столиками - газовые
баллоны... Здесь перед нами в кипящей воде сварили яичную и рисовую лапшу,
которую мы потом съели с ореховым соусом. Вообще, в ресторанах такого типа
можно заказать множество ингредиентов, и самостоятельно варить их тут же, но
вид принесенного сырого мяса на блюде нас смутил...
За вещами в хостел вернулись вечером и за полчаса на такси доехали до Западного Железнодорожного
Вокзала, откуда мы собрались стартовать до нашей следующей остановки - Лояня.
Вокзал просто огромен! Только проход внутрь с просвечиванием всего багажа занял
у нас не менее десяти минут. А внутри спешили, размахивая сумками и чемоданами,
сотни, а может быть и тысячи китайцев. Кто-то лежал на полу, устав от долгого
ожидания, кто-то ел традиционную китайскую лапшу, кто-то, как и мы, изучал
большую светящуюся доску с расписанием. Ни слова по-английски! Цивилизация кончилась
на пороге железной дороги.
К счастью, числительные в Китае пишут по-нашему, по-арабски. Поэтому не составило особого труда найти нужную платформу, откуда
через час должен был стартовать наш поезд. Мы кинули вещи, и потянулось
томительное ожидание. Вокруг не было ни одного туриста европейского вида, лишь
недоуменные физиономии с узкими глазами. Наверное, путешествие на поездах не
сильно популярно в Китайской Народной Республике у наших белокожих собратьев.
Минут через двадцать по толпе прошло какое-то волнение. Одетая в форму
железнодорожной служащей молодая девушка выкрикивала какие-то непонятные слова.
Из длинной тирады на великом и могучем китайском языке мы уловили только слово
Лоянь, именно так назывался наш пункт прибытия. Девушка не понимала ни слова
по-английски и в ответ на наши вопросы лишь махала рукой по направлению к
выходу и показывала число пять. Мы вместе с толпой пассажиров побрели к другой
платформе, где нас попросили заплатить 5 юаней (0,8 доллара) за вход.
Оказалось, что это был экспресс проход на платформу, и те, кому неохота стоять
в гигантской очереди, должны заплатить положенную мзду и сразу оказаться у
поезда.
Свой вагон мы нашли быстро и, предъявив билеты, оказались в китайском
плацкарте. Китайский плацкарт не слишком сильно отличается от своего
российского собрата, только вместо боковых мест здесь столик с двумя откидными
стульями, а лежачих мест было ее не четыре, а шесть, по три в каждом ряду.
Постели уже были с бельем, все очень чисто и красиво. Рядом с нами занимали места
местные пассажиры, с любопытством и добрыми улыбками поглядывающие в нашу
сторону. С соседями завязался любопытный диалог.
- Откуда будете? - жестами спросил пожилой морщинистый китаец
- Из России, элосы, - ответили мы выученным словом из захваченного с собой разговорника.
Китайцы лишь качали головами, словно китайские болванчики, не понимали. Тогда, достав разговорник, мы
показали нужные иероглифы.
-А-а-а элосы! Карашо! - сразу заулыбались наши попутчики.
- А мы что сказали?
- Вы сказали элосы, а нужно было элосы, - поправили нас китайцы.
После этой фразы мы поняли, что выучить китайский язык
нам не светит. Вероятно, мы как-то неправильно ставим ударение, и в результате
даже такие тривиальные слова оказываются непонятными для наших собеседников.
Ровно в 22 часа радиовещатель что-то сказал на китайском, а потом неожиданно
быстро на английском. Мы успели различить слова "спокойной ночи, увидимся
завтра". И выключили весь свет. Дисциплинированные китайцы моментально
заползли на свои полки и все стихли. Наступила ночь, и поезд, тихо стуча
колесами, уносил нас все дальше и дальше от Пекина вглубь загадочной и
непонятной страны под названием Китай...
12.03.10
МОНАСТЫРЬ ШАОЛИНЬ И ХРАМ НА ГОРЕ СОНГ
" На все вопросы рассмеюсь я тихо,
На все вопросы не будет ответа.
Ведь имя мое – Иероглиф,
Мои одежды залатаны ветром…."
Пикник
Ночью спали плохо – пока еще не привыкли ночевать в
поездах. Хотя китайцы на удивление вели себя очень тихо. Не было ни пьяных
криков, ни шума и гама, лишь одна китаянка тихо храпела всю ночь, выводя
замысловатые рулады на верхней полке. За час по прибытия в Лоянь протрубили
подъем, а точнее включили свет и нежный девичий голос стал протяжно петь тихие
и грустные китайские песни. Интересно, о чем они?
Через час поезд остановился, и мы вышли на вокзал. Лоянь по китайским меркам - маленький провинциальный
городок с населением в миллион четыреста тысяч. Перейдя улицу, мы стали искать
жилье. Нам не был нужен центр, так как основные достопримечательности здесь
находятся не в городе, а в его окрестностях. Поэтому мы пришли в отель прямо
напротив вокзала. За стойкой сидела китайский администратор, а рядом с ней
находилась табличка с иероглифами. По громким крикам администраторши, а точнее
по ее активному жестикулированию, мы догадались, что на табличке написано
сакраментальное: «Мест нет». Тут к нам подбежала какая-то тетушка
непределенного возраста и стала показывать, куда надо идти, чтобы эти места
найти. Потопав за ней, мы через несколько минут остановились у ресторана, о чем
гласила большая вывеска на английском языке. Зайдя внутрь, мы неожиданно обнаружили,
что вместо ресторана здесь расположен ресепшн гостиницы. Цены на номера,
смотрящие на нас с табло, нас не порадовали – за дабл хотели 280 юаней (40 долларов). Мы покачали головой, уже
было развернулись, и неожиданно получили скидку. 150 юаней (22 доллара) нас
вполне устроили.
Дальше мы заполнили карточки, которые были подвергнуты тщательному анализу.
Администратор и ее помощница сверяли каждую цифру и каждую
букву с нашими паспортами. Если они что-то не понимали, то приходилось долго и
нудно объяснять, что у нас пишут сначала день, месяц, а уже потом год, а не
наоборот. Или искать в большой и толстой книге российский флаг, чтобы они могли
перевести название нашей страны на китайский. Создавалось впечатление, что мы
не заселяемся на несколько дней в гостиницу, а что нас вербуют в китайские
шпионы. Наконец, мы прошли этот тест на лояльность, и были допущены к комнате.
Странно, что нас не попросили предъявить свидетельство о браке в лучших советских традициях…
Бросив рюкзаки, мы пошли на завтрак. Пельмени с мясом были
заказаны весьма быстро, путем тыкания в картинку и показом иероглифов,
обозначающих мясо, в нашем словаре. А вот с чаем вышла заминка. На слово ча,
означающее у китайцев чай, нам принесли бутылку холодного зеленого чая, а как
сказать «горячий» мы не знали. Словарь с картинками также не помог – изображенный
там чай в кружке был только черного цвета, а в Китае такого напитка просто нет.
Поэтом нам принесли кофе, а точнее бурый кофейный напиток, сильно разбавленный
водой.
Позавтракав, мы решили поехать в главную достопримечательность Лояня.
Самый раскрученный брэнд китайских боевых искусств – монастырь Шаолинь.
Конечно, мы читали, что сейчас монастырь сильно комерциализирован, осувенирен и
многие иностранцы приезжают сюда учиться кун-фу. Но пропустить это монастырь мы
просто не могли.
Помня, как в далеких 80-х, жадно ловя все новое, мы проглатывали
фильм за фильмом на одной из квартир у счастливчиков, обладающих видаками
(видеомагнитофонами). В этих фильмах в шаолинских монастырях нереально далекого
Китая воспитывались исключительные бойцы, ведущие битву на стороне Добра против
сил Зла, воплощенных в гомерически хохочущих злодеях с подведенными тушью
глазами. Ради этих воспоминаний детства, мы просто не могли не заглянуть в Шаолинь.
В путеводителе Lonely Planet было сказано, что
автобусы до монастыря уходят с привокзальной площади. Нам не удалось обнаружить
там автобусов, зато нас быстро обнаружили местные таксисты. С зловещим
завыванием: «Шаооолин! Шаооолин!», они окружили нас и попытались засадить в
один из своих автомобилей. Однако, узнав, что поездка стоит 400 юаней (60
долларов), мы умело отбились, показывая рукой на автобусную станцию и
изображение этого транспортного средства. Нисколько не расстроившись,
привокзальные водилы указали нам дорогу к автобусу, присовокупив на прощание,
что там very cheap (очень дешево).
И на подходе к станции нас под руки подхватила работающая там женщина.
– Шаолин?
– Да, да, Шаолин!
Затащив нас в кассу, где мы облегчили свои кошельки на 18 юаней (2,5 доллара) каждый, она
провела и усадила нас в долгожданный автобус. Автобус стоял долго, минут сорок,
постепенно заполняясь пассажирами. За это время мы успели выучить репертуар
китайского караоке, а также несколько индийских клипов, непонятно как
затесавшихся в эту развлекательную программу, транслировавшуюся на небольшом
экране у водителя. Наконец все расселись по своим местам, и автобус тронулся в
путь. Наше транспортное средство мерно покачивало, из динамиков тихо шептала
китайская музыка и мы, не заметив как, уснули.
Разбудили нас через полтора часа. Этот автобус шел в Денфенг, через Шаолинь и, высадив нас на дороге, он, неспеша,
поехал дальше. Вход в монастырь находился совсем рядом с шоссе, куда мы и
поспешили. Вокруг бродили небольшие китайские туристические группы и одинокие
паломники – Шаолинь одно из почитаемых священных буддистских мест.
Купив билеты по 100 юаней (15 долларов) каждый, мы на маленьком мини багги, поехали к
шаолинскому храму, главной святыне монастыря. Мимо проносилась стена монастыря,
богато разукрашенная золотыми барельефами монахов, практикующих свою любимую
борьбу. Здесь по вечерам проводяться показательные бои, на которые, скорее
всего, мы не останемся – придется возвращаться в Лоянь. Монастырь представляет собой
комплекс зданий, в некоторые из которых туристов просто не пускают.
Приехав, мы пошли внутрь храма. Выполненный в традиционном для Китая стиле восходящих
пагод, монастырь заполнен различными статуями.
Здесь были и гигантские черепахи, на своих панцирях державшие огромные каменных глыбы с выбитыми иероглифами, и
многочисленные статуи Будд, и фигуры бойцов кун-фу.
Выше на террасах храма, мы нашли небольшую статую самого Бодхидхармы, проповедовшего здесь свое учение.
Монастырь был основан в 5 веке нашей эры и в своей истории имеет немало ярких
страниц. Так, например, местные монахи помогли одному из императоров разгромить
армию мятежников, за что монастырю был присвоен почетный титул «Первого
монастыря Поднебесной Империи». В 20 веке монастырь был почти полностью
разрушен и сейчас восстановлен лишь частично.
Обойдя храм, мы зашли в зал
тренировок, где монахи практиковались в изучении кун-фу. Несколько молодых
послушников под бдительным оком мастера-настоятеля, разминались перед очередной
тренировкой.
Понаблюдав за ними, мы миновали вегетарианское монастырское кафе с
крайне кусачими ценами, и отправились в здание через дорогу - Храм Пяти Будд.
Оно примечательно тем, что вы идете мимо огромного количества различных статуй
людей разных национальностей, изображающих разные движения кун-фу. Китайцы,
конечно, там доминируют, но мы видели статуи людей, сильно напоминающих греков,
арабов, индусов и даже нашли одного украинца-казака с длинными обвислыми усами
и неизменным чубом. Любопытно, но после пятидесятой статуи уже как-то надоедает
ходить по бесконечным холодным коридорам знаменитого монастыря.
После, поймав машину, через пять минут стояли у канатной дороге на гору Сонг. Подняться туда
можно было и пешком, но нас крайне поджимало время. Это самая длинная в Китае
канатная дорога - чуть менее трех километров. Не прошло и пятнадцати минут, как
мы стояли на горе.
Огромные каменные стены уходили вверх на невообразимую
высоту, а также стремительно падали в пропасть. Летом здесь зелено, но сейчас,
среди голых кустарников и деревьев, эти горы напоминали черно-белые иллюстрации
к повести Толкиена «Властелин Колец».
Как и Фродо с его компанией, так и нам с
китайцами пришлось идти по самому краю обрыва на головокружительной высоте
вплотную к скалам.
«Не стойте слишком долго в одном месте!» - гласил плакат на английском, высока вероятность кампепада.
Виды, открывающиеся с этой лестницы, не поддаются никакому описанию. Представьте себе невероятно высокие горы, нависающие
прямо у вас над головой так, что, запрокинув шею, вы еле-еле сможете разглядеть
вершину, окутанную туманной дымкой. Представьте себе отвесный обрыв, уходящий в
бесконечность прямо под вашими ногами, так что с трудом можно разглядеть дно. И
вы - ровно посредине на узкой, хотя и крепкой, лестнице, уходящей то вверх, то
вниз, бегущей по небольшим мостиках прямо над пропасть.
А вдалеке, тщательно укрытый большими уступами, притаился монастырь, по цвету практически
сливающийся с серо-белыми утесами, но не становящийся от этого менее
прекрасным. Его название не менее романтично, чем окружающая природа – Храм Встречи
Трех Императоров, под которыми подразумеватся императоры Земли, Воды и Воздуха.
Ветер свистел у нас в ушах, когда мы скользили над пропастями, взлетая прямо к
небесам...
Увы, солнце уже клонилось к закату, а до заветного монастыря
оставалось идти еще не менее полутора часов. Ночевать в нем не хотелось, и мы с
сожалением повернули назад. На обратной дороге прямо сверху увидели знаменитый
Лес Пагод – Та Линь, мемориал умерших шаолинских монахов. Действительно,
словно деревья они вздымались над поверхностью Шаолиня недалеко от монастырской
стены.
А нам было пора подумать об обратной дороге, - тем более, что никакой
автобусной остановки рядом видно не было.
Но местная тетушка, сегодня день был богат местными тетушками, спросив
нас про Лоянь и получив утвердительный ответ, за тридцать секунд застопила
проходящий мимо китайский минибас. Свободных мест не было, поэтому мы уселись на
полу на рюкзаках в окружении изумленных китайцев, где и провели половину пути,
пока не освободились сидячие места…
Интересное место этот знаменитый монастырьШаолинь. Нам не показался он переполненным бизнесом и коммерцией.
Да, есть туристы, но есть и верующие. И те и другие, в основном китайцы. Единственными
белыми, встреченными нами за сегодня, была одна(!) пожилая пара с гидом. Монахи
заняты своими прямыми обязанностями – медитацией и кун-фу, и совсем не сидят
рядом с сувенирными палатками. А храм на горе Сонг – это просто нереальный
сюжет из волшебной сказки. Странно, что так мало про него пишут люди, посетившие Шаолинь...
Автобус шел по серым улочкам, наполненными поразительными
сюжетами из жизни рядовых китайцев.
Вот несколько поваров, одетых в белоснежные фартуки и колпаки, грузят лопатами на телегу …уголь.
Пожилые велосипедисты, неспеша, крутя педали, забирают отходы, которые хозяйки выбрасывают прямо из мусорных
ведер в большие контейнеры, установленные на багажнике рикш…
Нередко по дороге нам попадались старые обветшалые, полуразрушенные дома с потрясающе красивым
входом – деревянными красными дверьми с золотыми заклепками, украшенные
расписными драконами и яркими фонариками.
А пару раз мы видели общественные туалеты у дороги – давно забытые уже нами кирпичные домики без канализации…
Удивительная страна Китай! Так разительно отличающаяся от всего мира, и так неожиданно в чем-то похожая на Россию…
К вечеру, уже в темноте, мы прибыли обратно в Лоянь,
где, после ужина, сразу отправились спать…
13.03.10
ПЕЩЕРЫ ЛОНГМЭНЯ И МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
" У природы нет плохой погоды,
Каждая погода – благодать…"
Служебный роман
С утра, высунув нос на улицу, мы были придавлены обрушившимся серым небом и обильно смочены мелким
моросящим дождиком. Погода вконец испортилась. Возникла дилема – продолжать ли
осматривать достопримечательности Лояня или покинуть этот городок и устремить
свои взоры в Сиянь, нашу следующую остановку? Природная жадность взяла верх и,
продлив на одну ночь отель, мы поехали на поиски приключений.
Лоянь – очень старый город. Нереально долгое время, около 3 тысяч лет (!) он был столицей у
девяти ранних династий древнего Китая. И в эпоху своего расцвета, пришедшуюся
на 5 век нашей эры, здесь стали в пещерах из песчаника возводить статуи Будды. Именно
к этим пещерам мы решили съездить сегодня, в хмурый, дождливый и холодный день.
Быстро нашли остановку автобуса №81, которая оказалась рядом с нашим отелем и,
заплатив по полтора юаня (0,2 доллара), показали водителю иероглифы из
путеводителя. Получив утвердительный кивок, мы сели в автобус и смело ринулись
навстречу неизвестности. Дело в том, что кроме короткой справки из Lonely Planet, где упоминался номер нужного автобуса, мы
абсолютно ничего не знали о месторасположении пещер или, как их еще называют, гротов
Лонгмэня. Резонно решив, что достопримечательность такого уровня, а она внесена
во Всемирный каталог ЮНЕСКО, как национальное достояние человечества, вряд ли
сможет остаться незамеченной, мы радостно глазели по сторонам. Мимо проносился
центр города: высокие небоскребы, длинные проспекты, широкие площади.
Лоянь - очень современный город. Мы читали, что самое лучшее время для его посещения –
апрель, когда распускаются и благоухают цветы, которых в Лояне огромное
количество. Одних лишь только пионов, а именно этот цветок является символом
города, здесь выращивают более 700(!) видов. Увы, все это великолепие здесь
можно будет увидеть лишь через месяц, а пока мы двигались по унылой и серой
промзоне, по южным пригородам Лояня…
Прошло минут тридцать, пейзаж за окном не менялся, и ничего не указывало на существование пещер. Мы несколько
забеспокоились и стали приставать к пассажирам, привычно тыкая пальцами в
путеводитель. По-английски никто не разговаривал, поэтому объяснялись
исключительно жестами. Мы поняли, что едем правильно, что ехать еще долго и что
надо будет спросить водителя, когда нам покидать его чудесный автобус. И вот
тут, о чудо, на дороге показался первый указатель на английском. В отличие от
китайских названий, он был не синего, а коричневого цвета с долгожданной
надписью Longmen Grotes и стрелочкой вперед.
Отлично! Мы на верном пути! Следующие двадцать минут мы искали на дороге
указатели, и, как дети, радовались долгожданным стрелкам. Наконец, автобус стал делать поворот, и все пассажиры
замахали нам руками – значит точно наша остановка. Выйдя из салона, мы неожиданно
поняли, что все наши страхи проехать пещеры были напрасны – это оказалась
конечная станция, после нее 81-й маршрут делал круг и убывал в обратную сторону.
Подкрепившись лапшой в местном кафе, мы были готовы удивляться местным
красотам.
И первым удивлением стала цена на билет. Мы знали, что в Китае все,
что связано с достопримечательностями, имеет довольно высокую цену, а также
читали, что за вход в гроты следует заплатить 80 юаней. Но с нас потребовали
120 (18 долларов) с человека! И это официальная цена, о чем свидетельствовал
висевший над кассами ценник. Еще немного, и входные билеты в Китае будут
успешно конкурировать с европейскими и английскими ценами. Заплатив требуемую
мзду, мы пошли к пещерам. Располагаются гроты Лонгмэня по обе стороны реки Йи
Хе (Yi He), на западном и восточном берегах.
Мы шли по западному берегу вплотную к большому холму, где через минут пять увидели
множество темных дыр. Совершенно разного размера, в каждой из таких пещер,
сидели Будды. Начиная от крохотных, не больше человеческого мизинца, заканчивая
гигантскими пятиметровыми статуями, высеченные каменные изваяния выглядели
нереально древними и величественными. Здесь более 2000 (!) гротов и пещер, где
в общей сложности, если вам взбредет такая безумная мысль, можно насчитать
около 100 000(!) статуй и барельефов Будды (по другой версии статуй около 30 000).
Некоторые из них сильно пострадали от времени и человеческих рук, но отколотые части статуй еще больше
усиливают ошеломляющее впечатление от грозных взоров, бросаемых Буддами на
зашедшего сюда путника. Путников было достаточно и, за исключением пары итальянцев,
все они были коренными обитателями Поднебесной. Завидя нас, местная молодежь
набралась храбрости, и попросила разрешения сфотографироваться вместе.
Естественно, мы не могли отказаться. Воплей восторгов и благодарностей, которым
нас наградили китайцы за этот поступок, в избытке хватило бы на целую
российскую футбольную команду, если она получила бы путевку на Чемпионат Мира в
ЮАР.
Мы посмотрели Three Binyang Caves, Wanto Cave, Qianxi Temple, – все с многочисленными традиционными изображениями
родоначальника древней религии, и подошли к Lotus-flower Cave – Пещере Цветка Лотуса. Мы ожидали, что Будда в ней будет сидеть на цветке,
но оказалось, что цветок расположен на потолке, прикрывая Бога своими огромными
лепестками. Весьма интересная и необычная статуя.
И уже было думали перейти на восточный берег, как вдруг увидели высокую лестницу, резко взлетающую высоко на
холм. Поднявшись по ней, мы остолбенели. На большой площадке, двадцать на
двадцать метров, было много народу, а, стоя полукругом, на нас вопрошающе
смотрели огромнейшие статуи Лорда Будды и каких-то других, не менее
впечатляющих, изваяний. Это было как удар молнии на пасмурном дождливом небе!
Раскрыв рты, в которые лился дождь, мы в немом восторге взирали на
десятиметровых каменных великанов. Это был Fengxian Temple – самый большой храм во всем пещерном комплексе Лонгмэня…
Потрясенные, мы пошли на восточный берег. Именно отсюда можно было оценить всю
грандиозность гротов, которые, словно черные дыры в сером сыре, усеивали
противоположный склон реки. Жаль, но из-за непогоды и дождливой взвеси в
воздухе, нашему взору предстала лишь невнятная картина.
Зато на восточном берегу, частично скрытые туманом деревья, словно загадочные часовые, тихо
приветствовали нас своими длинными ветвями.
Обстановка была насквозь романтическая, и ее не мог испортить даже тот факт, что практически все статуи
восточного берега были надежно укрыты за стальными решетками. Находясь под
ошеломляющим напором энергетики последнего храма запада и умиротворяющим
спокойствием туманных берегов востока, мы, неспеша, продефилировали к автобусной
остановке, где хорошо знакомым 81-м маршрутом вернулись обратно в город.
Время близилось к четырем часам, и неплохо было бы перекусить. Надо сказать, что мы страстные
поклонники китайской кухни и, планируя это путешествие, предвкушали, как будем
наслаждаться потрясающими кулинарными изысками местных мастеров. Увы, кроме
шедевра под названием «Утка по-Пекински» в одноименном городе, все остальные
блюда были весьма посредственны. Нет, они были съедобны и удобоваримы, но не
было того восхитительного ощущения, с которым мы покидали пекинский ресторан.
Поэтому, мы решили довериться путеводителю и отыскать в городе рекомендуемый им
ресторан лоянских деликатесов. После недолгих поисков, мы торжественно
продефилировали в искомое заведение и, сняв куртки, стали ждать меню. Переполох
наш визит наделал немалый – официанты стали переглядываться и показывать на нас
пальцами, а одна проворная девушка быстро скрылась в недрах ресторана,
наверное, пошла за администратором. Администратор появился быстро, и его лицо
выражало мучительное борьбу человека, вынужденного сделать сложный и неприятный
выбор. Подойдя к нам, он что-то спросил, естественно по-китайски. Мы,
улыбнувшись, показали пальцами на рот и стали гладить свои животы, что на всех
языках мира означает «Накормите нас, побыстрее!» Администратор посерел и уныло
помотал головой. Кормить нас он точно не был настроен. По какой-то неведомой
причине, нас не желали потчевать вкуснейшими явствами, хотя рядом за парой
столикой китайцы радостно уплетали за обе китайские щеки что-то
заманчиво-вкуснопахнущее.
Обидившись на ресторан и путеводитель, мы пошли в соседнее
заведение и заказали по огромной тарелке супа, который, как выяснилось
впоследствии, был из баранины. Просто в этом ресторане, кроме зеленого чая, все
было из баранины – специализация такая. Нет, нам определенно не везет с едой в
Лояне.
После супа, спутились за десертом в огромный гипермаркет Карфур,
находящийся неподалеку. И тут же поняли, что совершили ошибку. Сегодня
воскресенье, поэтому магазин был переполнен народом.
Вам доводилось бывать в Ашане в Химках накануне Нового Года вечером? Умножьте количество людей на три;
увеличьте в размерах рекламные плакаты с ценами, замените все европейские и
русские надписи на абсолютно непонятные, но ярко кричащие иероглифы; разместите
в магазине помимо традиционной пекарни, большие вазы с пряными соусами, а также
огромные коровьи туши и мясников с разделочными ножами и топорами. В местах
промоакций разместите орущих в мегафоны китайцев, пытающихся перекричать своих
соседей, а сверху добавьте бодрую местную музыку, периодически прерывающуюся
гневными выкриками администрации магазина. Вот в такой удивительный Карфур нам
довелось попасть. Быстро схватив пару упаковок печенья, мы, лавируя между
мясниками и кричащими промоутерами, добрались до касс и благополучно выбрались
на поверхность.
Облегченно вздохнув, мы арендовали рикшу – милую тетушку
средних лет. Она нам напомнила рикшу из Пекина, что везла нас с Ябао Лу до
метро. Договорившись на цену в 5 юаней, мы наивно залезли в повозку. И взревел
мотор! И ринулась наша тетушка, пересекая все возможные сплошные линии, не
обращая внимания на отчаянно сигналившие ей со всех сторон автомобили, прямо
через красный свет светофора на … встречную полосу! Ловко уворачиваясь от
потока летящих нам в лоб машин, она вырулила на параллельную улицу, не забывая
приветствовать отпрыгивающих от нашей несущейся тарантайки пешеходов громкими
гудками сирены. Десять минут такой безумной поездки – и мы стояли на пороге
гостиницы. 5 юаней было просто даром за возможность покинуть это транспортное
средство. Поверьте, американские горки по сравнению с моторикшами Лояня просто
отдыхают!
Переполненные впечатлениями, бараньим супом и печеньем, мы вошли в
гостиницу. Скорее всего, завтра мы покинем этот странный, но, безусловно,
интересный город…
15.03.10
ЛОЯНЬ – СИАНЬ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В КИТАЕ
Поскольку мы уже попробовали на вкус китайские железные дороги и остались весьма ими довольны,
то до Сианя решили добираться на автобусе. Любим мы все новое и необычное.
Автобус уходил с той же станции, откуда пару дней назад мы уезжали в монастырь
Шаолинь, т.е. через дорогу от нашего отеля. Нас радостно приветствовали уже знакомым
паролем:
- Шаолинь?
– Нет, на этот раз, Сиань.
И, потыкав кассирше название на
иероглифах, получили билеты за 92 юаня (14 долларов) на человека. Быстро нашли
и залезли в автобус, который через полчаса набился пассажирами и, довольно
зафыркав, отошел от станции.
А дальше начались непонятные вещи. Сначала мы
становились у заправки и стояли там минут десять, пока не подъехали две машины
такси. Это опоздавшие пассажиры догоняли уже ушедший транспорт. Странно, мы
думали, что автобусы на Сиань уходят каждые 30 минут. Если это правда, то не
лучше ли немного подождать? Потом, при выезде из города, минут двадцать
водитель с кондуктором загружали какие-то коробки в багажное отделение. Это так
называемый калым – водитель принимает левый груз и довозит его до города. Все
удовольствие 200 юаней, именно столько перешло из рук в руки. Так что, если
будет нужда что-нибудь перевезти из Лояня в Сиань, то вы знаете куда
обращаться.
Наконец, мы покинули город. До Сианя чуть меньше 400 километров,
дорога прямая, двухполостная, отличного качества. Автобус летел на всех парах.
По телевизору крутили самую бесполезную для нас программу – юмористическое шоу
на китайском языке. Поэтому мы смотрели в окно. А там проносились поля за
полями. Практически не было свободного места: либо речка, либо поля с зелеными
насаждениями. Если местность холмистая, то овощные культуры росли на террасах.
Немного подальше увидели множество маленьких пещерок в холмах. Все было усеяно
черными дырками входов. Поначалу мы решили, что это местные погреба, но потом
увидели двери и даже маленькие дворики. Это были подземные квартиры! Обитаемых
из них, конечно, единицы, но факт остается фактом – в этих кротовых норах до
сих пор живут люди!
Километров через двести вдалеке показались горы – это знаменитая
Хуашань, одна из пяти священных гор Даосизма в Китае. Очень впечатляет, но
проклятый туман опять путал нам все карты. Надеемся, что вернемся сюда через
несколько дней, когда погода будет лучше.
Ближе к Сианю, дорога сузилась – вторую полосу только начали строить. Поэтому наш транспорт сильно сбавил
скорость и тихонько плелся за огромными фурами, гружеными деревьями и
автомобилями. Вообще, на трассе мы почему-то встречали очень мало частного
транспорта, зато всевозможных грузовиков - хоть отбавляй.
Но вот впереди показались большие здания, и мы прибыли в Сиань. Этот город, как и Лоянь, тоже долгое
время успел побыть столицей империи, но в первую очередь он знаменит тем, что
именно здесь начинался знаменитый Великий Шелковый Путь, идущий через всю Азию и
Ближний Восток. Выгрузили нас на странной автобусной станции, где-то на окраине
города.
Подхватив рюкзаки, мы отправились ловить такси в центр. Такси было
очень много, они с удовольствием останавливались, но почему-то никуда не хотели ехать.
– Я же такси! – бил себя кулаком в грудь пожилой китаец-шофер
– Отлично! Отвези нас в центр, пожалуйста. Мы тебе юаней дадим...
– Да вы что? Я же такси!
Приблизительно такие диалоги следовали после каждой остановки рядом с нами
автомобиля. После пятой(!) машины, к нам подошел улыбчивый китаец. Быстро
договорившись на 30 юаней (4,5 доллара), мы погрузили в его микроавтобусик свои
пожитки. Ехали весело – сиденья в машине совсем не крепились к полу, поэтому
нам приходилось, держась руками за привинченные к потолку ручки, удерживать
ногами скачущие на поворотах кресла.
Минут через тридцать мы остановились в самом центре Сианя – у Башни Колоколов (Bell Tower).
Наш хостел располагался как раз напротив этой красивой
достопримечательности. Номер за 160 юаней (23 доллара), горячая вода 24 часа в
сутки, персонал отлично говорит по-английски, карточки заполняют за две минуты,
бесплатный wi-fi… Мы попали в рай?
Вокруг широкие красивые проспекты, живые цветы, множество магазинов и ресторанов, в один из которых мы
зашли пообедать да заодно уже и поужинать. Жареная утка с традиционными
блинчиками со свежими огурцами и зеленым чаем! Мы же знали, что китайцы умеют
готовить! Впервые за последние четыре дня мы поели с огромным удовольствием.
А вечером зажглись огни, и иллюминация осветила ночные проспекты, прожектора
залили Колокольную Башню светом, деревья озарились россыпью светлячков… Похоже,
нам понравится здесь в Сиане!
Но уже поздно, пора звонить в Россию, благо
Интернет доступен, и спать – завтра много дел…
16.03.10
ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ И ПАГОДА ДИКОГО ГУСЯ
С утра мы отправились к самой известной достопримечательности окрестностей Сианя - Терракотовому
войску. Доехав от Башни Колоколов до железнодорожного вокзала на общественном
транспорте, мы пошли искать 306 автобус. Рядом с ним обнаружилось множество
небольших зеленых минибасов с надписью - Терракотовые Воины. Мы, не раздумывая,
запрыгнули в один из них.
Ехали чуть меньше часа - мимо темальных источников,
мимо странных египетских скульптур и пирамид. Наверное, именно здесь
изготовляют арабские сувениры для русских туристов на Красном море...
Дальше стали появляться красноватые, хорошо узнаваемые, статуи воинов, выставленные в
придорожных кафе для привлечения посетителей. Хороший знак – значит, наша цель
уже близко! Автобус остановился, и водитель нетерпеливо замахал руками -
выходите, дескать. И мы вышли.
Вокруг не было ни одной надписи на английском оповещающей о достопримечательности мирового масштаба.
Лишь вдалеке виднелась большая фигура императора со смешной квадратной шапочкой на голове.
Пройдя немного вглубь, мы обнаружили армию гидов, с упоением накинувшихся на нас. Так
как русскоговорящих среди них не нашлось, то мы, отказавшись от их услуг,
просто купили два входных билета по 90 юаней (13 долларов) каждый и пошли
внутрь комплекса.
Терракотовую Армию обнаружили совсем недавно, в 1974 году, - крестьяне,
копавшие колодец. Тогда здесь было чистое поле, а сейчас множество
магазинчиков, ресторанов и кафе встретили нас на дороге к Музею Терракотовой
Армии. Миновав их, мы пошли в первый пит. Места, где можно посмотреть воинов
называются питами (ямами) под номерами 1, 2 и 3. Первый пит самый большой.
Именно здесь под ангарообразной крышей выставлены на всеобщее обозрение более 6
тысяч (!) терракотовых воинов и лошадей. Сразу после входа мы увидели их. Словно
запорошенные пылью, стояли безмолвные статуи молчаливых воителей, чьи шеренги и
ряды уходили вглубь пита, теряясь в тенях прошлого, настоящего и будущего...
Это личная гвардия императора со своими младшими и старшими офицерами, с
колесницами, лошадьми, лучниками и копейщиками. И никто не знает, когда побежит
трещинами и отколется старая обожженная глина, обнажив скуластые лица. И шагнут
древние воины, обнажая полуистлевшие клинки во славу своего повелителя...
Терракотовые войска не привлекают своей утонченной работой или необыкновенными
формами - все достаточно стандартно. Эта армия берет другим - здесь не найти ни одного повторяющегося лица, все фигуры
индивидуальны и выполнены в натуральную величину.
Посмотрев на шеститысячную армию, мы отправились во второй пит. Там практически не было стоящих воинов, но
длинные ряды, где и сейчас ведутся раскопки, дают ясное представление о том,
как выглядела терракотовая армия, когда археологи сняли верхний слой почвы с
этого района.
Также второй пит интересен тем, что здесь выставлены статуи
различных родов войск. И пусть находятся они под стеклом, зато в деталях можно
рассмотреть, чем отличается генерал от простого лучника.
Третий пит представляет собой большую букву Н, где по периметру размещались воины, а в центре
на колеснице стоял их командир.
Мы читали большое количество отчетов, в которых
говорилось о том, что знаменитые терракотовые армии не оставляют сильных
впечатлений. Это неправда. Конечно, расположенные внутри помещений воины
выглядят не столь загадочно, как если бы они стояли на открытом воздухе, но
масштабность всего войска и человеческая индивидуальность каждой фигуры
завораживают и без этого.
Оставив позади терракотовых солдат и их императора,
на том же зеленом автобусе мы вернулись в Сиань. Зайдя на вокзал, попытались
купить билеты в Ченду. Англоговорящих касс в Сиане мы не нашли, поэтому была
мысль изобразить нужный нам поезд и места на рисунке и сунуть его кассиру с
деньгами. Реализовать данный план не удалось. Всего на вокзале в Сиане около
тридцати касс, в каждой из которых стояло человек тридцать китайцев, жаждущих
купить билеты на поезда. И это низкий сезон! Что же тогда здесь происходит на
китайский Новый Год? Спешно ретировались, так как стоять в очереди не было ни
желания, ни времени. Придется заказывать билеты в нашем хостеле.
Следующая, самая известная достопримечательность Сианя после Терракотовой Армии, - Пагода Дикого
Гуся. Пагода построена по приказу императора династии Тан в 7 веке, в ней
хранятся древние буддистские реликвии. К Большому Гусю мы поехали на автобусе,
причем пришлось сличать иероглифы путеводителя и карты маршрутов на остановке.
Сошли чуть раньше - нас впечатлил необыкновенный памятник ... компьютерной
мыши, стоящий прямо у проезжей части. Оказалось, что это район магазинов по
продаже электроники, фототехники и компьютеров с комплектующими, а уникальный
памятник символизирует стремительный забег человечества в цифровую эпоху...
И вот, наконец, Пагода Дикого Гуся. Перед ней фонтаны, рядом с ней разбит
великолепный парк, а вдоль стен растут вишни, чьи уже распустившиеся цветки
восхитительно контрастировали с желтоватой ступенчатой пагодой. В воздухе стоял
аромат весны, свежего ветра и хорошего настроения, а в голубом небе гордо реяла
целая эскадрилья воздушных змеев.
Внутри пагода Гуся не менее интересна, чем
снаружи. Множество небольших храмов, украшенных необычайно красивыми деревьями
и расписанных черными и золотыми иероглифами.
Огромное количество цветущих вишен и магнолий, а также благоухающих рододендрумов. Птицы в клетках висели на
деревьях, оглашая пагоду своими звонкими голосами. Особенно красива небольшая
беседка на западе от башни. Абсолютно безлюдное место, где мы уселись
передохнуть, выглядело потрясающе на фоне возвышающейся пагоды в свете
заходящего солнца...
Вернувшись в хостел, мы заказали билеты на поезд и, поужинав, отправились отдыхать...
17.03.10
ДОЛГАЯ ДОРОГА К ГОРЕ ХУА
Мы решили задержаться на пару дней в Сиане и посетить Хуашань - одну из пяти священных даосисских гор
Китая. Шань по-китайски означает гора, поэтому дословный перевод Хуашань - гора
Хуа. Китайцы говорят, что посетив все пять священных гор, можно вообще не
смотреть на другие горы мира, а посетив Хуашань, можно не смотреть на
оставшиеся даосисские вершины. Все, кто был на этой горе, не могут говорить о
ней иначе, как с придыханием, закатывая к небу глаза - настолько сильны эмоции
от ее посещения.
Именно поэтому мы решили выделить на Хуа целых два дня,
заночевав на ней и встретив рассвет. Автобус до деревни Хуашань нашли весьма
быстро. Он отправлялся от той же станции, что и автобусы к терракотовым воинам,
рядом с железнодорожным вокзалом.
Залезли в него и приготовились к трехчасовому переезду - до знаменитой
горы около 130 километров. Но не тут, то было! Частные автобусы в Китае, а
именно на таком мы собрались ехать, не отправляются, пока не соберут полный
салон пассажиров. Потянулись томительные минуты ожидания. По телевизору крутили
очередное юмористическое шоу. Мы заметили, что этот жанр весьма популярен в
Китае. В каждом нашем переезде эти шоу занимали ключевые позиции в
развлекательных программах, транслируемых на жидкокристаллические экраны.
Интересно, что обязательным номером каждого такого шоу являлось поглощение
брутального вида китайцем нескольких бутылок пива на сцене. Почему-то вид
артиста, распивающего эти слабоалкогольные напитки, приводил в восторг всю почтенную
публику. Нам же запомнился другой номер, где красивая танцовщица-китаянка наряду
с активными танцами, периодически засовывала себе в рот змей, ящериц, и прочих
рептилий, а под занавес умудрилась запихнуть туда же огромного, в половину ее
лица, черного тарантула!
В просмотре телевизора прошло полтора часа, когда,
наконец, мы набрали недостающих пассажиров и тронулись в путь. Ехали около
четырех часов, и уже на подъезде к долгожданной деревне мы встали в пробку.
Огромные фуры, доверху груженые большими тюками, длинные траки, набитые
каменными глыбами, тягачи, подъемные краны, катки, и такие автобусы - наши
товарищи по несчастью - все замерли на шоссейной полосе. Началось движение со
скоростью улитки, вышедшей на вечерний променад. Мы начали нервничать. Дело в
том, что нам нужно было не просто подняться на Хуашань, а еще найти ночлег, так
как палаток мы с собой не взяли. Солнце уже начало клониться к закату, когда мы,
наконец, прибыли на конечную остановку. Наша дорога заняла 6 часов, а с
ожиданием отправления автобуса из Сианя - 7,5 (!) часов. Если бы ко-то нам
сказал, что можно столько времени ехать 130 км, мы бы не поверили. Как будто на
велосипеде. Все-таки, с железными дорогами в Китае ситуация существенно лучше.
Мы рысью бросились к ближайшему такси, и через десять минут уже стояли перед
кассами на гору Хуа. Купив по два билета - входной (100 юаней на человека) и на
шаттл-бас (по 20 юаней в одну сторону), мы поехали по ущелью к подъемнику. На
Хуашань можно подняться пешком, но восхождение занимает около трех часов, а у
нас не осталось ни времени, ни сил. Десять минут красивейшей канатной дороги,
облегчившей наши кошельки на 300 юаней на двоих (45 долларов, однако) и мы на горе Хуа!
Горные гордые пики в свете заходящего солнца уходили прямо в небеса. Но у
нас не было времени любоваться красотами - темнота накроет Хуашань максимум
через час, а мы еще не определились с ночлегом. Канатная дорога привезла нас
практически на Северный пик, тогда как нашей целью был Восточный.
И мы пошли...
По каменным ступеням, где вместо перил висели железные цепи для страховки, мимо
закрытых маленьких ларьков, мимо запертых монастырей, вырубленных в скалах, под
сильными порывами ветра, мы искали
дорогу на Восточную часть горы. Мимо нас торопливо спешили китайцы, стараясь
затемно спуститься вниз. Ни один из них не знал ни слова по-английски.
Встреченная карта тоже не прояснила ситуацию - все названия на ней были на
иероглифах. А ночлег, тем не менее, был крайне необходим, так как кроме двух
холодных спальников у нас не было другой защиты от мороза. А снег, лежащий
небольшими проплешинами в горах, явно указывал, что ночью здесь столбик
термометра точно опускается ниже нуля.
Уже начало смеркаться, когда мы вышли к Ребру Дракона. На этой горе несколько крутых и очень узких хребтов, которые
действительно напоминают ребра какого-то невероятно огромного животного. Их
называют по цветам: красное, черное и голубого цвета. По узкой тропинке по
голубому Ребру Дракона, держась за цепи и стараясь не смотреть ни на правую, ни
на левую пропасти, мы полезли наверх, прижимаясь к каменным ступеням, спасаясь
от неиствующего здесь ветра. Его порывы, казалось, могут сорвать нас со скалы и
как пушинки понести над горными вершинами. Благославляя тяжесть наших рюкзаков,
мы проползли Ребро Дракона и остановились на небольшой площадке. Кроме нас там
еще фотографировала пара европейцев.
- Do you speak English? - обрадованно спросили мы.
-Yes, of course, - ответили нам с подозрительно знакомым акцентом.
- Where are you from?
- From Russia.
Это оказались не просто наши соотечественники, о наши земляки из Москвы - Сергей и Марина! Повторилась
ситуация с Перу, где на вершине Вайны Пикчу мы встретили русских
путешественников. Ребята рассказали нам, что целый день карабкались по Южному
Пику - самому высокому из пиков этой горы. Их целью была тропинка Cliffside,
шириной всего в полметра, проходящая над пропастью, где единственной страховкой
является твой карабин, зацепленный за узкую натянутую стальную струну и руки,
хватающие спасительные звенья висящей цепи. Сергей и Марина также сказали, что
не были на Восточном пике, но по дороге на Южный встречали одну гостиницу,
которая скорее всего была закрыта - март месяц - не сезон для Хуашаня. Холодно,
скользко, мало народу. Вот с мая здесь начинается настоящая китайская вольница
- основные посетители священных гор - сами китайцы.
Немного подумав, мы решили вернуться на Северный пик и попытать счастья в расположенном там отеле. Лонели
Планет писал о нем, как о самом дешевом и посещаемом, где постоянно нет мест.
Вместе с земляками мы спустились к Северному пику, где попрощались. Ребята
пошли вниз, а мы стали подниматься к отелю.
Гостиница выглядела холодно и заброшено, хотя двери были открыты. После пятиминутных поисков, мы нашли на
кухне повара, который привел из подвала администратора. Администратор, строго
осмотрев нас, предложил номер со скидкой, как единственным постояльцам всего за
300 (!) юаней (45 долларов). Однако, цены здесь кусаются! В номере не было ни
туалета, ни воды. Воды вообще не было в
отеле - нам для умывания притащили воду в большой пластиковой канистре и
торжественно выдали тазик. Но что значили эти мелкие неудобства для людей еще
пару часов назад собиравшихся взламывать монастырь, чтобы найти укрытие от
ветра на ночь?
К тому же, для нас открыли ресторан, где через полчаса мы уже
уписывали за обе щеки восхитительную лапшу, запивая ее горячим зеленым чаем. А
когда принесли обогреватель на ночь, мы окончательно поняли, что не зря
потратили 300 юаней. Укутавшись в одеяла и спальники, включив на полную
мощность обогреватель, мы храбро приготовились встретить ночь на священной горе
Хуашань...
Ночью просыпались несколько раз от грозных завываний ветра, а походы
в туалет через несколько лестниц по улице напомнили нам о каменных замках с
привидениями… Повсюду темные силуэты гор, каменные стены отеля висят над снежной
пропастью, сильный ветер поднимает и кружит оставшиеся еще с осени листья.
Естественно, никого вокруг нет… или все-таки есть? Периодически мы слышали
невнятные бормотания и негромкие шаги, то удалявшиеся, то вновь приближавшиеся.
Это мог быть местный повар, которому не спалось, могла быть игра нашего
воображения.
Или же все-таки духи местных гор сожалели, что мы не заночевали под открытым небом?...
18.03.10
ХУАШАНЬ
" Господином Горных Дорог назову тебя;
Кто сказал, что холоден снег?
Перевал пройду и порог, перепутие,
Перекрестье каменных рек..."
Мельница
Проснулись в пять утра - вчерашнее намерение встречать рассвет было весьма сильно. Перекусив купленными
еще в Сиане печеньями, в кромешной темноте, подсвечивая себе путь светом
мобильного телефона, мы пошли навстречу солнцу. До Ребра Дракона добрались
быстро уже хорошо знакомой нам дорогой. Переползли через узкий хребет и,
отдышавшись, продолжили свой путь наверх. Посещая гору Хуа, следует хорошо
понимать, на какой пик вы хотите взобраться. Сергей с Мариной, например,
выбрали Южный из-за тропинки Сliffside, идущей над глубоким обрывом. Мы же искали
Восточный пик, чтобы увидеть невероятно красивый павильон, повисший над
пропастью в окружении крутых скал.
Начало светать, и горы вокруг, казавшиеся мрачными и угрюмыми, начали преображаться, неспеша окрашиваясь в свои дневные
одежды.
Так постепенно, мы дошли до места под названием Золотой ЗамОк (Golden Lock). Кроме монумента в виде огромного золотого
запора, в этом месте висят сотни маленьких замочков, которыми скрепляют свои
союзы китайские пары. Также повсюду висели, отчаянно трепыхаясь на сильном
порывистом ветру, ярко-красные шелковые ленточки, повязанные на счастье.
Вокруг, куда не кинь взор, простирались горные хребты и пики, обрывы и
пропасти. Сухие лиственные и яркие на фоне гор вечнозеленые деревья украшали
этот ансамбль, а несколько монастырей невероятным способом прилепившихся к
скалам, придавали Хуашани невыразимое очарование.
После Золотого ЗамкА мы свернули по указателю на Восточный пик. Поднимались по дорожке, пока не
уперлись в отвесную стену. Маленькие вырубленые в скалах ступеньки в обрамлении
вездесущих цепей поднимались высоко наверх. Указатель не давал нам никаких
шансов - да, именно эта отвесная стена и есть дорога на столь желанный
Восточный пик. Ничего не оставалось делать, как закатать рукава и начать
подъем. Осторожно ставя ноги и жестко фиксируя руками каждое движение, хватаясь
за висящие цепи, мы медленно, но уверенно двигались вверх. Сильно мешал ветер,
приходилось прижиматься к ступенькам вплотную, пережидая свирепые порывы. И
вот, мы наверху!
Тропинка привела нас на край обрыва, где живописной стелой,
украшенной иероглифами, возвышался над окрестностями павильон со странным
названием General Yang's Pagoda. Хотя на пагоду это строение совсем не похоже. Надо
сказать, что на Хуашани кроме монастырей, также и все местные постройки
обозначаются на картах как павильоны или беседки. Смотреть их стоит
обязательно, так как здесь, на высоте птичьего полета, любая постройка в
обрамлении взметнувшихся горных пиков выглядит просто великолено. Также здесь
очень часто можно увидеть знак перечернутого человека - проход запрещен. Будьте
уверены, что за каждым таким знаком невероятной красоты - пропасть или уступ.
Так и здесь, на Восточном пике, чтобы провести фотосессию пришлось перебираться
через натянутые цепи и буквально заползать на живописнейший утес, нависший над
обрывом головокружительной высоты. На фоне постепенно пропадающих в голубой
дымке гор, рядом с беснующимися красными ленточками, вторящих порывам холодного
ветра, мы неплохо получились на фотографиях, - парящие, словно птицы в
восходящих лучах солнца.
Настоящих птиц здесь тоже было предостаточно и
окрестности то и дело периодически оглашались громкими и радостными звонкими
трелями. Весна пришла! Добравшись до небольшого отеля, мы увидели предмет наших
грез и вожделений. Павильон обычного серо-белого цвета стоял на самом краю
обрыва в окружении камней и редких зеленых сосен. К нему вела всего лишь одна
узкая тропинка с лестницей, со всех других сторон он был окружен звенящим
утренним воздухом. Вдалеке, словно старшие братья и сестры, расположились
огромные горы, а еще дальше - уже набравшее силу солнечное светило лупило
своими немилосердными яркими лучами...
Этот павильон под названием Шахматный (Chess pavilion) просто завораживал, отбирая наше внимание у
монастыря, расположенного неподалеку, у остальных пиков Хуашаня, у Южных
обрывов и каменных строений. Мы поняли, что на другие пики нам сегодня дорога
заказана - так и любовались этой ажурной шахматной беседкой повисшей здесь
между небом и землей.
Тут и позавтракали - баклажаны по-сычуански в восточном
хостеле оказались просто восхительны! На удивление, хостел оказался обитаем. Хотя
цены здесь были еще выше, чем на Северном пике. В горах железное правило - чем
выше, тем дороже. Все, что нужно для жизни, сюда доставляется вручную
носильшиками. С пятидесятикилограмовой тяжестью они каждый день проделывают
свой путь от самого подножья до самых высоких пиков Хуашаня. Их труд не может
не вызвать уважение, когда ты встречаешь на узкой горной тропинке аккуратно
ставящего ноги щуплого китайца, тянущего на своем хребту импровизированное
коромысло, увенчанное огромными упаковками с водой или тюками с едой. На
обратной дороге мы встретили много носильщиков и китайцев-туристов - начался
новый день на горе Хуа.
Как мы уже писали, март - это низкий сезон в этих местах. Но количество людей впечатляло
даже сейчас. Что здесь творится летом, не хочется даже представлять! Все-таки,
ночевка на горе оказалась отличной идеей, пусть даже рассвет мы встретили на
Ребре Дракона, а не у Шахматного Павильона, как планировали. Удалось побродить
в одиночестве и помедитировать в здешних местах.
На дорогу от Северного до Восточного пика мы потратили, в итоге, 4 часа утром. Обратно шли быстрее,
несмотря на встречный поток китайцев. Спустились к входу тем же путем: канатка
+ автобус, и в деревню доехали на такси уже к часу дня. Загрузились все в тот
же частный автобус до Сианя (все другие автобусы не заежают в деревню, и их
можно поймать только на трассе, до которой от деревни несколько километров). На
этот раз, на наше счастье, мы заняли одни из последних мест. И, по случайному
совпадению, встретили в автобусе наших уже знакомых ребят – Марину и Сергея.
Они благополучно спустились вчера вниз и заночевали в деревне. И с 10 утра
пришли на автобус и уже 3 часа ждали отправления… Н-да, еще раз поражаемся
китайской системе с отсутствием расписания и транжирству драгоценного времени…
Обратно в Сиань доехали на удивление быстро по новой построенной автостраде.
Вечером замечательно посидели с ребятами в баре, - отвели душу за бутылочками
пива и беседой на родном языке. Все-таки, мы очень соскучились по русским
людям, по душевным разговорам, и по родной стране…
20.03.10
ГРАНД БУДДА
В Ченду мы приехали ранним темным утром. Вчера, в традиционном плацкарте (хард слипе), который
вышел с опозданием на час, мы покинули столь полюбившийся Сиань. Всю дорогу
провалялись на полках, читая путеводители - впереди жесткий график
передвижений, и от четко спланированной организации наших действий будет
зависеть очень много.
Тут же, в поезде, было принято печальное, но очень важное
решение. Мы не едем на Тибет. Лишний день в Лояне и ночевка на горе Хуашань
практически не оставили нам шансов посмотреть это удивительное место. А ехать
только в Лхасу на один-два дня совсем не хотелось. На Тибет мы планируем
выделить 7-10 дней и совместить его с Непалом и Индией, но это будет совсем
другая история...
А сейчас мы в Ченду - столице знаменитой провинции Сычуань.
Огромный вокзал, больше похожий на здание аэропорта, остался позади, и мы на
такси мчимся по темным улицам. Хостел был выбран наугад по путеводителю, и
оставалось надеется, что он нам придется по душе. На улицах было мало машин и
совсем не было людей - шесть утра, суббота - кому придет в голову вставать в
такую рань? Но хостел был открыт и приветливо дружелюбен. Вот только мест в нем
не было свободных. Правда, к обеду должна была освободиться одна комната.
Поэтому мы бросили здесь свои вещи и с обещаниями вернуться вечером, убежали
искать автобусную станцию - нам было очень нужно попасть, сегодня в Лэшань, за
120 километров на юг.
Стали ловить такси до автобусной станции. Такси в Ченду
превеликое множество. Сотнями и тысячами проносились они мимо нас, до отказа загруженные
пассажирами. Ни одной свободной машины! Отчаявшись остановить заветный
автомобиль с черным шашечками, мы погрузились в автобус №82, и минут через
двадцать сошли у небольшого парка рядом с рекой. По случаю субботы, много
китайских пенсионеров практиковали здесь гимнастику цигун, а особо резвые
бабульки занимались у-шу, лихо размахивая бутафорскими алюминиевыми мечами.
Молодцы! А нас ждала зарядка иного рода. На автобусной станции мы вместе с
десятками китайских туристов стояли в очереди за билетами. Надо сказать, что
это была первая человеческая автобусная станция, встреченная нами в Китае.
Информационные табло дублировали весь текст на английском. Рядом висело
расписание и цены на билеты. Неужели отсюда автобусы уходят по заранее
спланированному графику? О, чудо! Ровно в девять ноль ноль нас вывезли за
ворота и помчали по хитросплетениям местных автострад. Ага! Могут, когда
захотят.
Это туристическая автобусная станция, где за такой фантастический
сервис мы выложили на 20 юаней больше, чем, если бы передвигались на обычном
транспорте. Но у нас уже цейтнот, катастрофически не хватает времени.
Дороги на юг от Чэнгду отличные. А вот на севере, говорят, проблемы. Жуткое землетресение
2008 года, унесшее жизни более 60-ти тысяч человек (!), разрушило коммуникации
и магистрали, которые еще полностью не восстановлены.
Через два часа мы уже в Лэшане - поразительный контраст с передвижением в Лояне и Сиане! Таксист с
узкими от собственной хитрости глазами запросил 30 юаней за поездку к самой
известной достопримечательности здешних мест, и опускаться в цене не спешил.
Тогда мы быстро скооперировались с парой европейской наружности и поделили эту
сумму уже на четверых. Этой парой оказались испанка и француз, которые живут и
работают в Китае.
Через двадцать минут мы уже стояли перед входом в парк. Мы
видели много знаменитых статуй Будд, о чем неоднократно писали. Большие и
маленькие, красивые и ординарные, сделанные из различных материалов, начиная от
гипса и заканчивая нефритом - все они по-своему интересны.
Но в Лэшане находятся статуи, равных которым нет на нашей планете. Первую - самую большую
статую лежащего Будды мы увидели сразу, как только вошли в парк. Но не сразу
поняли, что нагромождение камней на стене есть не что иное, как ступни Будды.
Длиной в 170 метров (!) эта статуя представляет собой барельеф, высеченный в
скале. Будда огромен, но подойти к нему близко невозможно, к тому, же часть его
туловища просто не видна, скрываясь в толще скал.
После лежащего Будды наш путь лежал через храмы и пещеры наверх к обрыву над рекой.
В Китае все достопримечательности, рукотворные или природные, расположены так, чтобы
жаждущим путешественникам нужно было, как следует попотеть, прежде чем
насладиться великолепными видами гор или уютными двориками монастырей. Может,
это часть китайской философии? А может быть, они просто стараются избежать
больших очередей, растягивая таким образом всю толпу местных туристов?
Так или иначе, но, обливаясь потом, мы дошли до смотровой площадки. Это вторая, а по
своей сути самая главная достопримечательность Лэшаня, Гранд Будда - самая
большая в мире статуя сидячего Будды, вырубленная в скале на слиянии двух рек.
Возведенная здесь в 7 веке нашей эры, она была призвана охранять и защищать
проходящие мимо корабли и их команды.
Мы осторожно приблизились к огромной голове и заглянули вниз. Лорд Будда сидел на троне, положив руки на колени,
монументально возвышаясь над окрестностями. Рядом, суетясь словно муравьи, по
извилистой лестнице, начинавшейся где-то в районе правого уха, спускались люди.
Высота статуи более 70 метров (!) - невероятно даже в нашем циничном
современном мире! В 7 же веке Будда, покрытый золотом, с жадеитовыми
украшениями поражал воображение видевших его людей. Час в очереди среди
китайцев, стремящихся спуститься и припасть к ногам Лорда Будды и
сфотографироваться на фоне его могучих ступней, - и мы начали спуск.
Китайцы вообще не признают другого жанра в фотографии, кроме как со своей персоной в
кадре. Много раз мы ловили на себе недоуменные взоры местного населения: "Ну и
чего же ты снимаешь? Там же нет никакого человека?" Причем, их совершенно
не смущает, что между объектом съемки и вожделенным фоном может находиться пара
сотен узкоглазых соотечественников.
И вот мы спустились по зигзагообразной лестнице рядом с равнодушно смотрящим Буддой.
Он не просто огромен - он велик! Только находясь в непосредственной близости, понимаешь, насколько эта статуя громадна.
Почему-то очень хорошо просматривались ногти на руках и ногах, самый маленький
из которых размером с взрослого мужчину.
С другой стороны отличный вид на слияние двух рек и деревня Лэшань. Хотя деревней ее назвать - язык не
поворачивается - небоскребы, широкие проспекты, множество современного
автотранспорта. В этой небольшой деревушке обитает 150 тыс. человек.
Снизу, с небольшой площадки у самых ступней Лорда Будды мы, запрокинув головы, смотрели
на возвышающийся колосс. Вокруг суетливо фотографировалось множество китайцев,
тщетно стараясь захватить в кадр свое лицо и уходящую в небеса голову этой
огромной статуи.
По реке шли лодки, с находящимися на них туристами в оранжевых
спасательных жилетах. Говорят, с воды самый лучший вид на Будду. Мы решили это
проверить сами и попасть на лодку, тем более, что неподалеку была рыбацкая
деревушка. Но китайцы есть китайцы - тропинка на выход извивалась по краю
обрыва, потом следовала вглубь парка и только через пару километров, наконец,
вышла к деревне рыбаков, где не оказалось ни одной лодки и ни одного такси или
машины.
Зато там была женщина-велорикша, которая за 30 юаней (4,5 доллара) согласилась
подбросить нас до пристани, которая оказалась в противоположном направлении.
Поначалу цена нам показалась несколько завышенной, но когда велосипед по плохой
дороге двигался нереально тяжело, и ее муж подъехал сзади на мотоцикле и
принялся толкать нас ногой, а потом наш водитель поменялась повозкой с другим
рикшей с целью получения фирменной тужурки, без которой проезд к порту запрещен
- после всех этих мероприятий мы убедились, что цена невелика. Это не
транспорт, а еще одно маленькое приключение, которое как все, что связано с
туризмом, в Китае недешево.
Выпрыгнув из велосипедной повозки, мы зашли на лодку. Цена в 70 юаней (10 долларов) на человека уже не напрягала - привыкли. А
вот половина пятого вечера вызывала легкое беспокойство. Последний автобус
уходит в полседьмого, а ночевать в Лэшане - значит поставить крест на
завтрашнем просмотре панд. Только через полчаса, набившись до отказа, наше
судно, не спеша, запыхтело в сторону Гранд Будды. Путеводители не врали - с
лодки действительно самый лучший вид на монумент. Именно небольшой полоски воды
не хватало, чтобы эта величественная композиция заиграла в полную мощь. Именно
таким встречали Будду проходящие суда - огромным, безмолвным и торжественно
величественным.
Но пора было возвращаться. Время поджимало. Попытка покинуть
судно пораньше у противоположного берега, куда мы зашли, чтобы высадить часть
команды, успехом не увенчалась.
- Мы вас посадили на том берегу, на том и ссадим, - безапеляционно заявил капитан.
И все наши взывания и показывания на часы не возимели никакого действия - не положено и все тут! И вновь пахнуло
Советским Союзом...
Тем временем, причаливая и отчаливая, потеряли еще минут двадцать. Наконец, мы вырвались на свободу.
До отправления последнего автобуса полчаса. Теперь все зависело от такси, которое, к счастью, быстро остановилось
рядом с нами. Двадцать минут бешеной гонки по Лэшаню и мы на автобусной
станции.
У-ф-ф, кажется, успели. Даже есть время, чтобы второпях проглотить немного лапши.
И ровно в 18:30 мы покинули Лэшань - деревню с небоскребами, где находятся самые большие статуи Будд на нашей планете...
21.03.10
КИТАЙСКИЕ КОШАЧЬИ МЕДВЕДИ
Неофициальный символ Китая, животное, находящееся на грани вымирания, чье название так и переводится
с китайского - огромный кошко-медведь... Да-да, мы едем смотреть панд!
Ченду - ореал обитания панд, на севере от города находится несколько национальных
парков и заповедников. Но у нас крайне мало времени, поэтому мы поехали в Центр
Исследований и Разведения Панд, что в десяти километрах от города.
Самое любимое занятие у местных панд такое же, как и у австралийских коал - это сон.
Чтобы увидеть их в период максимальной активности, необходимо приехать в Центр
к восьми утра. Именно в это время начинается кормление этих чудесных и забавных
зверей. Чтобы успеть к часу Х, мы просто купили экскурсию у хостела, где
остановились на ночлег и ровно в восемь стояли на входе в Центр. Вокруг все
было увешано фотографиями и скульптурами этих черно-белых медведей. Пройдя
вглубь парка, мы неожиданно увидели пушистых... енотов с полосатыми
желто-рыжими хвостами. Еноты на поверку оказались красными пандами, хотя ничего
общего между традиционными пандами и этими хвостатыми созданиям мы не нашли.
Следующим номером нашей программы был один большой, толстый и крайне довольный
мишка. Рядом с ним лежала большая охапка свежего зеленого бамбука и панда
блаженствовала.
Раз - и ловко перехватывая своими лапами тонкое деревце, она
перебрасывала его через спину. Два - и бамбук переломлен пополам. Три - и
стебель оказывается в мерно жующем рту. Раз, два, три, раз, два, три - панда
работала с методичностью конвейера, нисколько не стесняясь наблюдавших за ней
людей. Более того, периодически на ее лице появлялась ехидная усмешка, делая
сходство с человеком еще более разительным.
Потом мы видели и других панд, из которых больше всего запомнилась команда из трех медведей. Усевшись в один ряд,
они синхронно разламывали бамбук, совали его в рот и одновременно пережевывали.
Точность их движений была поразительна! Как будто они исполняли цирковой номер
на глазах у изумленной публики. А публики, надо сказать, было немного - совсем не было китайцев. Либо их группы
привозят сюда позже, либо они совсем не любят животных, предпочитая долгие карабканья в горы.
Здесь мы познакомились с русской парой - Леной и Николаем из
Волгограда и Питера. Их путешествие только началось и должно продлиться порядка
четырех месяцев по Китаю и странам ЮВА. Времени много, поэтому ребята приехали
сюда сразу из Пекина, - как и мы замерзнув в холодной китайской столице.
А панды, тем временем, громко и весело хрустели стеблями бамбука. Для их
пропитания подходит всего несколько видов этого растения, в противном случае
панда откажется принимать пищу. Новорожденная панда чуть больше котенка и
нередко она бывает просто задавлена своей нерадивой мамашей. Крайняя
прихотливость в еде и такие проблемы со своими малышами вызывают вопрос:
"Как же панды дожили до настоящего времени?" Ведь появились они еще в
плейстоценовом периоде, несколько миллионов лет назад. Нет у нас ответа на этот
вопрос, как и на многие другие, возникшие здесь в Китае.
Китай, вообще, страна вопросов.
Зачем, например, курить, заперевшись в туалете в поезде, когда рядом открыт тамбур
именно для этих целей?
Почему нельзя высадить торопящихся путешественников на нужном им берегу реки, если теплоход
все равно уже пришвартовался здесь?
Или с каким глубоким тайным смыслом в Китае выпускается тянущаяся (стрейч) туалетная бумага?
Почему на ж/д вокзалах на платформу начинают пропускать лишь за полчаса до отправления поезда через
стальные турникеты, а до этого многочисленный народ толпится в узких проходах и сидит на полу?
Почему, зачем, от чего? Не дает ответа Китай. Лишь улыбается
своим морщинистым древним лицом с узкими глазами, впитавшем в себя многовековую мудрость и терпимость тысячелетних цивилизаций...
А панды, как и много столетий назад, продолжали хрумчать бамбуковыми стеблями, отдавая предпочтения молодым и
сочным побегам. Необычайно забавные и очаровательные создания, которые
достигают человеческих размеров и очень потешно копируют нашу мимику и
моторику. Мы видели картину, где древний император Китая для захвата города
противника использовал не только своих солдат, но и леопардов, тигров и даже
панд. Не знаем, как насчет других хищников, но глядя на сидящих рядком мишек,
понимаешь, что эти воины во время штурма точно отсиделись бы в густых зарослях
бамбука.
Распрощавшись с черно-белыми истребителями растительности, мы
вернулись в хостел. Ради интереса спросили сколько делается пермит на Тибет.
Оказалось, что 4-5 рабочих дней, но сейчас Тибет закрыт для иностранцев, как
это часто бывает в марте месяце. Тибет отмечает день независимости, а Китай,
считающий эту территорию своей, боится беспорядков. Значит, не зря мы изменили
свой маршрут и отказались от посещения Крышы Мира в этом путешествии.
Хотя Тибет здесь чувствуется во всем. Многочисленные магазины предлагают все для
высокогорных треккигов: от ботинок до палаток. На улицах много тибетцев в
характерных красно-терракотовых одеяниях. Даже ресторан рядом с нашим хостелом
был с тибетской кухней. Простая и очень сытная еда, местами чересчур жирная.
Хотя мясо яка с жареной картошкой было просто бесподобным!
Пообедав, зашли в агентство, где купили билеты на следующий поезд. Нижних полок уже не было. Стоит заранее приобретать
билеты на железную дорогу - теперь поедем на средних.
Чэнгду - интересный и очень красивый город. Нам показалось, что он самый богатый из встреченных нами
городов в Китае. Ведь недаром именно здесь в 13 веке были изобретены и успешно
воплощены в жизнь бумажные деньги. На Руси в это время резали серебряные
гривны, в Европе чеканили монеты, а в Чэнгду практичные китайцы набивали карманы ассигнациями...
Двух дней, проведенных в этом городе, явно недостаточно. Значит, мы еще вернемся сюда и обязательно заберемся на Эмешань,
в ожидании тибетского пермита...
А пока пора спать. Завтра - поезд в Куйминь.
22.03.10
ЧЕНДУ - КУНЬМИН
Сегодня мы покидаем столицу Сычуани - Ченду. Этот город замечателен не только парками панд, Гранд
Буддой и многочисленными монастырями. Интересен не только потрясающей Эмешань -
горой, на осмотр которой стоит выделить минимум три дня. И удивителен не только
аурой Тибета.
Ченду - столица Сычуани и, следовательно, столица сычуанской
кухни. Китай на весь мир славится своими удивительными блюдами. Как сказал один
из директоров китайского цирка во время визита в Россию:
" Наша страна всегда хотела завоевать весь мир. И сегодня мы не отказались от своих амбиций.
Только сейчас мы делаем это с помощью наших бизнесменов, артистов и поваров..."
В любой точке мира, где нам доводилось бывать, можно встретить китайские
рестораны, а, например, во Франции или Австралии они серьезно помогли нам не
выйти за рамки запланированного бюджета. То, что весь мир знает как китайскую,
на самом деле сычуанская кухня. Суп вантан с ароматными приправами, мясо в
карамели тушеное с овощами, хрустящая свинина, несравненные жареные баклажаны в
остром соусе - список блюд можно продолжать бесконечно. Сычуанские повара -
волшебники, чародеи и маги на своих кухнях. Так, что когда будете в Ченду, не
забудьте сходить поужинать! Мы перепробовали здесь много вкусных блюд.
Сегодня нам посчастливилось поймать машину в этом городе занятых такси и доехать на ней
до вокзала. Тут же решили приобрести заранее билеты на следующий переезд:
Куньмин - Гуйлинь, памятуя, как расходятся билеты накануне рейса. Быстро нашли
кассу для иностранцев (номер 11), быстро выписали билеты, но целых 15 минут
объясняли кассирше, что мы не хотим ехать на 20-21 рядах у туалета. Нет,
туалеты в китайских поездах вполне терпимые. Просто в тамбуре постоянно курят,
а мы не выносим запаха табачного дыма, кроме как на рок-концертах в московском
клубе Точка.
Китай вообще курит везде и всегда. Курильщиков не смущает наличие
запрещающих знаков и присутствие вокруг некурящих людей - сигарету в зубы и дым
коромыслом. Странно, но даже в далеко неразвитой Боливии мы не встречали
курящих аборигенов. Южная Америка бросила сигарету, Азия же напротив ее
подняла...
Наконец, с большим трудом мы отвоевали необходимые места, и пошли на
вокзал. Алгоритм посадки на поезд в Китае одинаков вне зависимости от города.
Сначала ты предъявляешь билет, чтобы тебя пропустили внутрь вокзала. Потом
прокатываешь вещи на досмотре, а сам проходишь сквозь рамку с металлоискателем.
Затем, среди хитросплетений иероглифов находишь нужные тебе числительные: номер
поезда и номер прохода на платформу (иногда он совпадает с самой платформой).
Встаешь в очередь/садишься на пол и ждешь, игнорируя любопытные китайские
взоры. За полчаса до отправления, если поезд не опаздывает, открываются
стальные решетчатые двери и ты, вновь предъявив билет, продираешься вместе со
всей толпой на платформу. Там находишь свой поезд и вагон и опять предъявляешь
билет строгой проводнице. Потом отыскиваешь ряд, где расположена твоя полка.
Нижняя, средняя или верхняя - на билете обозначается не числом, а иероглифом,
которые стоит просто выучить. Вот и все. Кипяток бесплатно. Еду развозят, но
стоит взять с собой обед или печенье к чаю.
Забросив сумки на багажные отделения, мы, молча, смотрели, как мимо проплывают рисовые террасы и усеянные
желтыми полевыми цветами поля. В Китае часто железные пути проходят по туннелям
и мостам, откуда открываются потрясающие виды для пассажиров.
Китайцы вообще весьма тактичные создания. Если ты
скажешь/покажешь, что не хочешь общаться, то к тебе никто не будет приставать.
Курили бы они поменьше и потише прочищали свои носоглотки - цены бы им не было.
В описаниях предыдущих дней прошел весь вечер. Забравшись на наши средние
полки, мы тихо и спокойно уснули...
23.03.10
КУНЬМИН. БАМБУКОВЫЙ ХРАМ
Под плавный перестук колес поезд принес нас в столицу провинции Юанань - город Куйминь. Расположенный на
высоте 1800 метров над уровнем моря, Куйминь является домом для миллиона местных
жителей. Туристов и путешественников здесь также немало. Из Куйминя идут в
треки в горы, в том числе на знаменитую гору Шангри Ла. Да-да, загадочная гора
уже давно найдена, и находится здесь, в Китае. Некоторые путешественники
отправляются из этого города в Тибет. А многих привлекает близость границ с
Лаосом и Вьетнамом - здешние хостелы даже предлагают свои услуги в получении
виз в эти страны.
Куньмин славится своим необычайно мягким климатом - его так и
прозвали "городом вечной весны".
Сойдя с поезда, мы тут же почувствовали справедливость данных слов - светило солнышко, на улице было около 25 градусов
тепла. Выйдя из вокзала, который по хорошей китайской традиции напоминает
большой аэропорт, оставив позади большую статую быка на площади, мы попытались
поймать такси. В отличии от Ченду свободные машины здесь имелись. Но ехать в
интересующий нас хостел водители категорически отказывались. Повторялась
ситуация с Сианем, когда никак не удавалось покинуть автобусную станцию. Мы,
ничего не понимая, тихо стервенели...
Наконец, поймав очередную машину, мы, не вдаваясь в детали, просто молча закинули в багажник рюкзаки и тыкнули в нужные
иероглифы.
- Bе foot (Идите пешком) !! - заорал хриплым голосом куйминьский таксист насквозь разбойничьего вида.
- Почему? - в очередной раз возмутились мы, помахав перед его носом путеводителем, который тут же был ловко отобран водителем.
Поводив по нему пальцами, он прохрипел:
- I know! (Я знаю).
И добавив сакраментальное "be foot", наш пират бросил автомобиль в бурные потоки куйминьских улиц. Что
этот шофер имел ввиду под этой загадочной фразой, мы не узнаем, наверное,
никогда. Зато через пятнадцать минут мы стояли у входа в хостел, где сняли комнату и оставили свой багаж.
Пообедав, мы решили не терять времени зря, и отправились в Бамбуковый Храм. Этот храм находится недалеко от города,
километрах в десяти. Добравшись на рейсовом автобусе до небольшой остановки
микроавтобусов, мы, заплатив по 15 юаней (2 доллара) с человека, поехали в
храм. Планировали, что билет в одну сторону будет стоить десятку, но все водилы
жестко стояли на своем.
Через двадцать минут нас высадили рядом с Бамбуковым Храмом. Не успели мы
оглянуться, как наш минибас исчез и мы остались в гордом одиночестве рядом с
воротами. Ни такси, ни других автобусов рядом не наблюдалось. Решив, что об
обратном пути подумаем позже, мы вошли в храм.
Опровергая свое название, храм построен вовсе не из бамбука, а из традиционных пород древесины. Светило
солнце, народу не было совсем в этом чудесном месте, что для Китая большая
редкость. Негромко, качаясь под порывами ветра, звенели колокольчики, висящие
на крышах пагод, и мы, не спеша, бродили от здания к зданию, наслаждаясь тишиной и покоем.
Посмотрели на ряды статуй, стоящих здесь рядом с алтарем. Они
примечательны тем, что помимо людей, здесь очень много животных: драконы и
журавли, рыбы и киты - все смешалось в кучу.
А во внутреннем дворе стояла одинокая статуя... носорога! Именно своими
изображениями животных, столь нехарактерных для местных храмов, прославился
Бамбуковый Храм.
Тут же во дворе сушились листья салата - вечерняя трапеза
монахов. Множество цветных пернатых птах сновало то тут, то там, кормясь с
этого импровизированного стола. Вокруг виднелись иероглифы китайской непонятной
мудрости. И задумчиво взирал на эту картину немного грустный монументальный
носорог...
Мы покинули этот оазис спокойствия и моментально уехали на маленьком
пикапе, остановившемся рядом. Причем проезд стоил именно 10 юаней с человека!
Поужинали в хостеле, где местные дамплины отлично сочетались с жареной картошкой
с зеленым перцем.
Пошли спать - наш номер неожиданно оказался с дизайнерским санузлом и смесителями, а также со стильной мебелью, имитирующей стебли
бамбука. И это за 150 юаней (22 доллара) за ночь. Неплохой хостел в Куньмине.
Распланировав завтрашний день, мы уснули...