Сначала ночевали в Нижнем у тещи, потом за волгой где-то в степи, потом до Троицка ( Казахстан) добрались, гостиница 4 доллара номер. Потом в лесополосе ночевали перед Астаной. Потом на Балхаше, потом в 100 км за Бишкеком.Там в гостинице, куда вписался наш шофер, м тоже сняли номер за 3 бакса с завтракомЮ причем шофер сразу предупредил что в цену номера входит девчонка и надо просто ее отослать. И действительно, премиленькая казашка ждала нас рядом с номером, увидев что кавалер с дамой ушла сама. На сл день мы проехали мимо Иссык Куля и приехали на пропускной пункт Торугарт на Тянь Шане. Наши погранцы покосились на визу, шлепнули в паспорт печать и мы пошли пешком в Китай. ( До Кашгара 130 км). Китайские погранцы на своей заставе напоили чаем и предложили вернуться, так как у нас не было спецпермита и на пропускном пункте ( через 100 км) нас все равно завернут обратно.Мы не стали скандалить. Мы вернулись поехали обратно в Бишкек, потом в Алма Ату, потом в Панфилов (ныне Жаркент) где пропускали всех без пермита. Граница оказалась на замке на три дня в честь празднования 50 лет погранвойск Китая. Мы поехали на Джунгарский Алатоо, побродили там, наткнулись на заставу, где и переночевали а заодно и поужинали- позавтракали.Два дня там отвисали, гуляя по окрестным горам. Погранцы были милы и дружелюбны. На третий день мы таки перешли границу и попали в Китай, доехали до Юнагшихейженя QINGSHUIHEZHEN 清水河镇. Там , переночевав в дешевой гостинице, на автовокзале нашли автобус до Кашгара, и поехали.
На автовокзале нам встретилась прокаженная
Ехали мы двое суток. Вокруг китайский народ шумел, жрал, блевал и постоянно грыз семечки. К вечеру первого дня пол был так обильно засыпан шелухой что я сполз прям на него и заснул под лавкой, а молодая жена на двух лавках. А вокруг были горы Кетмень Ала-Тоо
На следующий день автобус остановился в громадной пробке перед снесенным начисто мостом. Муссон прошел сквозь Тибет и Гималаи и смыл нахрен не только этот мост но и вообще дорогу на Тибет, как выяснилось позднее. Мы плюнули, отвязали с крыши рюкзаки и километр пропилили до снесенного моста, где наняли ослика, чтобы перевез нас на другой берег. Там мы застопили машину и приехали к вечеру в Кашгар.
День мы слонялись по Кашгару. Он был похож на прочие города Средней Азии, особенно в своей старой части.
На улочках старого Города
Статуя Мао Дзе Дуна на площади революции. Здесь мы договорились встретиться еще с одним персонажем- Лекаем. Но мы опоздали на неделю а он на две. Впрочем мы еще встретимся с ним в Тибете.
Единственная гостиница в которой могли останавливаться иностранцы ( 6 долларов номер) была прямо роскошная. Мы потолкались в туристической полиции и получили пермит ( один на двоих, 8 долларов ) на озеро Караколь у Пакистанской границы. Там мы решили акклиматизироваться. Поймали тачку в попутном направлении. Посередине дороги водитель сказал что он такси. Вылезли не взирая на его вопли и пошли дальше ловить. Остановился автобус, доехали на нем за 20 юаней до озера Караголь. Вышли, прошлись вдоль озера, поставили палатку.
В озере Караколь отражаются ледники Конгура
Утром все занесло снегом. Впрочем он быстро растаял. Жена осталась у палатки а я пошел к ледникам. Вернулся к вечеру.
На сл день я остался а Таня пошла к Мустагате. На обратной дороге заблудилась, пришла замерзшая под утро- переплывала озеро.
Отогрел. Решили что акклиматизация завершена, собрали вещи и сели на автобус обратно. По-над озером проходит Каракорумский хайвей и транспорта достаточно.
Спустившись с гор мы поехали на автобусе в Каргалык ( по китайски Ечен) , откуда начиналось знаменитое шоссе 219, которое пропадает на карте и появляется снова. Мы прошли с рюкзаками город от автобусной станции до выезда на 219 шоссе, по дороге купили винограда и сели на ступеньках первого от Тибета дома ждать попутку. Дом оказался публичным и скоро нас окружила толпа китаянок, которые попытались донести до нас мысль, что дорога на Тибет разрушена, а транспорта нет. Заодно помыли наш виноград. Через 2 часа в сторону Тибета показался тягач с прицепом, на котором он вез трактор грейдер. Я проголосовал, транспорт остановился и взял нас до начала разрушенной дороги. Ехали мы в кабине перевозимого грейдера.
Проехали перевал 4500 м и спустились в долину речки. Перед снесенным постом по проверки пермитов на Тибет нас высадили. Дальше мы пошли пешком.
пешком через Куньлунь шань
Хорошо виден остаток дороги
Ночевали в палатке, еда с собой была из москвы, взяли сублиматов на неделю
Через 3 дня и 3 ночи мы вышли в большой аул. На гугловской карте я впоследствии- да и сегодня не могу найти этот аул, но в районе, где мы переночевали в глинобитном гостевом доме на полу в спальниках на карте написано Jiudake. Наверное это название горы. Там бурная речка закончилась двумя сливающимися ручьями, закончился размытый участок дороги и мы застопили грузовик военных до Мазара. На нем мы и перевалили 5200 метровый перевал и спустились с обратной стороны Куньлуньшаня в долину Раскем-Дарьи. Где то тут прошла ив 1929 экспедиция Рериха, только в обратном направлении- из Индии и к тому же зимой. В мМазаре мы переночевали в палатке ( там не было домов, только большие палатки ) за 10 юаней и поели местной кухни, на 50 процентов состоящей из жгучего перца, на 40 из риса и на 10 из яйца.
Утром нам несказанно ( как мы поняли впоследствии) повезло. Через час ожидания мы застопили Уаз до Али. Бесплатно он не повез, мы заплатили 100 юаней. Шофер был один и мы пытались общаться. Он развозил запчасти и еду шоферам, сломавшимся на этом шоссе. Чтобы они починили свои машины и сами уехали в гараж. Погода была прекрасная. Струилась Раскем-Дарья а на горизонте за нашей спиной иногда появлялся ледяной меч Чогори, или К-2. Ехали мы трое суток.
Поселок Мазар состоял из нескольких палаток
На этой машине мы проехали весь западный Тибет . А здесь, в первый день, я сфотографировал ее на шоссе вдоль Раскем- Дарьи.
Теперь поподробней о местах, через которые мы проехали. Впоследствии я написал книгу о Тибете. Это фотоальбом по зоогеографии региона, там нет ничего о нашем путешествии, только фото и научные сведения.
Куньлуньшань
Одна из крупнейших горных систем, простирается от Памира на западе до Сино-Тибетских гор на востоке, окаймляя Тибет с севера. Длина горной системы - 2500 км, ширина - от 150 км на западе до 600 км на востоке. Высшая точка Аксай-Чин (7167 м.н.у.м.). Естественными границами Куньлуньшаня являются долина реки Яркенд (Раскем-Дарья) на западе и Хуанхэ на востоке. В центральной части гор расположен хребет Аркатаг (хребет Пржевальского); далее на восток хребет Бокалыктаг. В этой горной системе есть действующие вулканы. Они находятся в межгорных котловинах и имеют миниатюрные вулканические конуса, их много на плато Губайлык к северо-востоку от хребта Аксай-Чин, у южного подножия западной части хребта Аксай-Чин, вокруг Чонг-Музтага. Ледники на северо-западе Куньлуньшаня лежат на склонах Атсалатага (5376 м.н.у.м.). Очаги оледенения сосредоточены в горных узлах с вершинами выше 6000 м.н.у.м. Флора бедна видами, растительный покров сильно разрежен. В средней высотной части гор-пустыня. В нижнем поясе встречаются участки разреженных степей. Здесь растут: симпегма, поташник, реомюрия, эфедра, селитрянка, выше - симпегма, полыни, эфедра, астрагал и терескен, еще выше - подушечные формы терескена, проломника, пижмы и акантолимона. На западных и восточных окраинах, кроме пустынь, есть полынно-злаковые степи. Выше - горные степи и отдельные массивы лесов из тянь-шанской ели и древовидного можжевельника. Нижняя граница лесов находится в пределах от 3500 м до 4000 м.н.у.м.
Фауна состоит из из пустынно-степных копытных (архар, нахур, горный козёл, кулан, дикий як), грызунов (сурки, полёвки), пищух и хищников (волк, лисица, медведь, снежный барс).
Южные склоны Куньлуньшаня
После того, как мы перевалили Куньлуньшань, мы пересекли Аксайчин
Аксайчин
Обширная высокогорная соляная пустыня, расположенная на высотах 4500- 5000 м.н.у.м. на границе Китая, Пакистана и Индии. Бесконечные относительно невысокие холмы округлых форм, многочисленные соленые озера, расположенные на разных уровнях котловины, соединяющиеся между собой солеными реками. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений. Нет и кочевников.
Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией. Китайское национальное шоссе 219, соединяющее Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район расположена выше 4000 м.н.у.м. Через каждые 100-150 км на ней встречаются палатки дорожных рабочих, где можно отдохнуть, выпить чаю и купить еды. В этих безлюдных просторах иногда встречаются стада дзеренов, киангов, красные волки и тибетская лиса. Обитают и пищухи.
Аксайчин
Изредка дорога отклонялась в область именуемую Джангтанг
Джангтанг
Эта область расположена в северо-западной части Тибетского плато, средняя высота превышает 4000 м.н.у.м., круглый год температура в среднем -4 ° C, а зимой до -40 ° С. В результате этого регион Джангтанг (вместе с прилегающей областью Кекехили) является наименее населенным людьми регионом в мире после Антарктиды и Северной Гренландии.
Здесь можно увидеть стада дзеренов, киангов, встречается антилопа оронго и дикий як, голубой тибетский баран, красный волк и тибетская лиса, обычная лиса, тибетский подвид серого волка, тибетский медведь, тибетский сурок, несколько видов пищуха и 44 вида птиц. Рельеф холмисто-скалистый. Долины между холмами покрыты щебнем и редкими кустиками злаков. На юге региона расположен заповедник Джантанг, он частично занимает и горы Ладакх на территории Индии. Это второй по величине заповедник в мире, после Гренландского, площадь 1600 кв.км.
Пейзажи Джайтанга
И, наконец мы доехали до озера Палгон
Озеро Пангонг Цо
Соляное реликтовое бессточное озеро 130 км длинной на высоте 4350 м.н.у.м. вытянулось вдоль границы Тибета и Индии. По его северному берегу идет национальное шоссе 219 Лхаса - Ечен, а с юга в воде отражаются вершины хребта Ладакх. Есть теория что озеро- остаток древнего океана, зажатый между скальных массивов в результате сдвига земных платформ.
Зимой озеро покрывается льдом. На берегах найдены
петроглифы Румудонг и Лурулангкар с изображениями животных и символов, сцен охоты. В озере водятся рыбы и ракообразные, в его водах кормятся лебеди, гуси, брахманские утки и утки-огари, чайки. Вокруг озера живут кианги и сурки.
Затем через Дормар до Али
Дормар
Река в северо-западной части Тибетского плато в одноименной долине, в которой расположен поселок того же названия и идет дорога 219 из Али в Кашгар. Дорога грунтовая, на картах отмечена только до Дормара, тем не менее продолжается до верховьев Раскем-Дарьи, где обретает асфальт и приводит в Ечен за горами Куньлуньшань, а оттуда в Кашгар, столицу Уйгурии. Вдоль дороги притаились пейзажи северо-западного Тибета- невысокие горки, каждая из которых, тем не менее минимум пятитысячник и долины, где пасутся стада непуганных дзеренов, киангов, голубых баранов и стоят у своих нор армии гималайских сурков, ожидая редкие машины, чтобы испугаться и спрятаться.
Даже в начале августа ночью идет снег, быстро тая под утренним солнцем. Через каждые 100 км попадаются палатки дорожных рабочих, где можно размять ноги и попить чаю. Иногда дорога исчезает, превращаясь во множество следов от машин через очередной галечный разлив талой воды.
Долина Дормар
В Али протекает Инд перед тем как , прорезав Гималаи стать крупнейшей рекой Индии
Истоки Инда
Инд зарождается на высоте 6 500 метров, на северном склоне горы Гаринг-боче, близ северной оконечности озера Манассаровар. Верхнее течение Инда направлено на север-запад, после 252 км течения по тибетскому плато он принимает слева реку Гарток, которая стекает с западного склона Гаринг-боче, после чего Инд прорезывает плоскогорье, а у прохода Ла-Ганс-Киель вторгается в узкую долину, отделяющую Куэн-лунь от Гималайских гор, протекает через Ладакх ниже города Лех, принимает на высоте 3 753 метров стремительный Занскар, затем приток Драс и вступает в Балтистан, где в него справа впадает Шайок, спускающийся с гор Каракорума, и где Инд получает название Аба-Синд.
В Али дорога делится на 2. Одна идет на Ласу с севера, другая с юга. Хребет и гора Кайлас остаются между ними. Буква "Х" после согласной в тибетском языке не произносится, поэтому если вы спросите дорогу на ЛХАСУ вас не поймут
До Ласы мы не доехали, но несколько дней продвигались в этом направлении по более северной дороге.
Потом решили что не успеем вернутся до окончания срока визы и повернули назад. Вернулись в Али. Пока мы шли к уже знакомому отелю нас остановил китаец и на хорошем русском попросил завтра зайти к нему в офис туристической полиции отметить пермиты. Пермитов у нас не было и мы на рассвете вышли за город в сторону Кашгара. Мы шли дорогой, по которой когда то проехали Рерихи и любовались пейзажами. Отошли километров на 10 от Али, перевалили небольшой перевал и сели на рюкзаки ждать попутку. Где то через час нас подобрал пустой грузовик, направляющийся в Домар. Водитель спросил нет ли у нас портрета Далай Ламы, настоящего а не китайского. А у нас было! В путеводителе лонли планет. Мы охотно продемонстрировали портрет а потом залезли в кузов и сели на рюкзаки.
Водитель проникся к нам безмерным теплым чувством и когда мы достигли озера Палгон, поселил нас в отеле из палаток, заявив что мы его дорогие гости, накормил и напоил чаем.
На следующий день он довез на до Домар, где уехал куда то в сторону за каким то грузом, а мы сели в придорожной кафе-палатке ждать попутку. Через какое то время в палатку пришли солдаты и попытались с нами поговорить. Но мы были безъязыкие. Тогда они привели офицера, знающего английский. Он рассказал что машины ходят очень редко, потому что дорогу так и не починили. И все машины в сторону Кашгара на их блок посту предъявляют документы, поэтому он приглашает нас пожить у них на военной базе, а в машину нас посадит хоть днем хоть ночью, как только она приедет.
Машину мы ждали неделю Заканчивалась виза, по утрам шел снег в виде огромных, почти с ладонь, снежинок.
Англоязыческий офицер оказался\ политруком. Он принес мне две пленки кодак и попросил отснять ему всю военную базу с ним на пушке, с ним на танке, с ним над картами генштаба и т д. Потом разумеется я вынул и отдал ему пленки, а тго, оказывается никто на базе не обладал фотокамерой. Напомню что в 1999 году мобильные ужк были кое у кого, а вот фотокамер в них еще не было.
Он носил нам консервы. Зеленые банки с иероглифами, и никогда не поймешь что в ней. Могли быть консервированные персики, могла быть ветчина, а могла быть мелкая зверски соленая рыбка , причем каждая завернута в какую то бумажку типа туалетной. Жили мы в какой то караулке, в общем неплохо устроились. Днем гуляли рядом с базой по горам, фотографировали. Или сидели в придорожном кафе, где быстро научились нав в рис жменю перца не сыпать.
Потом пришла машина, рано рано утром. Ога была битком, причем в середине свили гнездо из рюкзаков, спальников и пледа англичанин с англичанкой. И мы поехали. Без остановок на ночлег, трое суток, три водителя меняли друг друга, но через каждые 50 км у нас спускало колесо, то одно, то другое, его спускали и вулканизировали поставив сверху жестянку с горящим бензином. Такой лысой резины с ошметками шин, торчащими в разные стороны я больше никогда в жизни не видел. Потом мы встретили Лекая. В огромной засыпанной снегом белой пустыне он шел один по целине.
Он шел с рюкзаком через заснеженные равнины на высоте 5000 метров, упорно двигаясь на юг. Мы побарабанили шоферу, машина остановилась и мы перекинулись несколькими фразами. Он не платил за попутки из принципа, а его из принципа не брали и вот уже неделю он шел пешком. С нами возвращаться он не захотел и побрел себе вперед, медленно сливаясь с горизонтом. Потом англичанку как то страшно сильно подбросило в ее гнезде ( все за что то держались сидя на чем то а она расслабилась и спала в спальнике) и она серьезно повредила спину. Некоторое время мы думали что у нее перелом позвоночника, но так как ноги и руки продолжали ее слушаться, решили что нечто менее серьезное. Спустившись с солончаков в долину мы заехали в очередную воинскую часть и оставили англичан там.
Долго ли коротко ли но мы снова оказались а ауле, откуда начался наш путь в Тибет. Вышли мы из машины, а все тело продолжало дрожать и трястись, мелкой дрожью, после трех суток тряски без остановок. Добрались до гестхауза. Оказалось что это караван-сарай и во дворе отдыхали верблюды.
Утром мы вписались в караван верблюдов и поехали вниз по ущелью. "Ханум сидит, ты идешь держась за верблюда, строго сказал мне погонщик. И это за 2 доллара с человека! Рюкзаки навьючили туда же и первую половину дня я поспешал за верблюдом с ханум. Потом мне позволили сесть рядом с ней так как мы пересекали речку и воды было много, все ноги верблда были под водой. Лошадей бы снесло, а караван шел себе и шел.
Дорогу так и не восстановили и большую часть пути верблюды шли по прямой, постоянно пересекая петляющую речку. Ночевали мы у костра под сопение верблюдов, даже палатку ставить не стали, лень было распаковываться. на ужин нас покормили лепешкой с каким то хумусом. В караване с нами ехали две китайские англоязыческие студентки, и мы с ними поболтали, а на следующий день , когда караван пришел в какое то село, где дорога почвилась, вместе поймали машину в Кашгар.
На следующий день у нас кончалась виза, мы пошли и без проблем продлили ее еще на месяц.
Потом мы купили билеты на автобус и рано утром выехали с автобусной станции. Довольно бодро проехав километров 50 остановились на принятие пищи. В автобусе мы познакомились с парторгом уйгуром, проходившим партийную практику в Казахстане, и он нам с ходу сказал что знает как здороваться по русски, его товарищи научили и выдал- Иоп твоя мам товарищ!. Он и по английски говорил и мы общались, пока ехали, а потом вместе ели кебабы. Но прошло полчаса и час и полтора а автобус стоял и водителя в нем не было. Минул полдень, в два часа парторг организовал пассажиров на поиски водителя. Солнце стало клонится к закату, когда из поля показался шофер укуренный совершенно в хлам и сказал, что ему болит живот и мы возвращаемся в кашгар. К полуночи мы прибыли в автобусный парк и нам разрешили переночевать в автобусе. Утром пришел директор автопарка, повез нас в ресторан на завтрак, покормил, дико извинялся, просил забыть инцидент и посадил лично на самые удобные передние места в другой автобус, и мы поехали в Урумчи снова. В Урумчи мы поспали в отеле и утром нашли автобус до границы. Причем нас почему то высадили перед каким то блок постом и с кучей еще каких то нелегалов провели вокруг огородами , где опять посадили в автобус. Я до сих пор не понял этот партизанский маневр. Мы перешли границу и вновь оказались в Жаркенте, бывшем Панфилове. на автобусе уехали в Алма Ату, где я повез Таню, маявшуюся несколько дней животом , в больницу. У нее диагностировали сальмонеллёз .
Обратный путь был уже не так интересен, добравшись до Балхаша мы сели в поезд до Актюбинска, а потом нас почему ту привезли местные представители золотой молодежи в Магнитогорск, где всячески угощали, слушали рассказы и уложили спать. Стоял сентябрь, нам все дико надоело и мы поехали с ними в Челябинск, где сели на поезд в Москву. В конце сентября после тяжелого и продолжительного путешествия мы вернулись.
Построить одну карту в гугле не получается поэтому привожу две Первая по России, Казахстану и Киргизии, 5500 км в одну сторону
Вторая по Китаю, 8050 туда-обратно
Продолжение следует
