Улиткины в Китае: Дажаи-Яншо-Фенхуан-Zhangjiajie-Шанхай-Jiuzhaigou-Сиань-Хуашань-Пекин

[morning_bird]

То, что автор назвал номером 3 (3 - Пешком по специальной «тропе» с севера - на самом деле это широкая благоустроенная дорога. Подниматься около 5 часов.), это ваш длинный путь наверх.

Тогда все сходится, теперь к этому "длинному пути" добавили альтернативную ветку : если держаться все время правее, то это старая дорога (вначале широкая и комфортная, а потом подьемы все круче и отвеснее), если взять левее (не помню где развилка) то это новая "широкая благоустроенная дорога" и подьем достаточно равномерный.

[morning_bird]

Но Фенхуан только первые два часа кажется средневековым. Потом ты понимаешь, что ничего средневекового в нем уже не осталось. Толпы китайцев сводят на нет все впечатления.

О, да. Это основной демотивирующий фактор. Когда начинается вся эта туристическая колбаса, с торговлей и селфи палками, хочется сразу убежать оттуда.

А в Цзючжайгоу когда были, Хуанлун пропустили ?

[margovik]

А в Цзючжайгоу когда были, Хуанлун пропустили ?

Пропустили из-за нехватки времени. И еще важно, что такое мы уже видели. Такие террасы не были бы для нас открытием, поэтому исключили из плана.

[margovik]

Гора Тяньмэнь

Когда мчишься по китайским скоростным дорогам, которые, кстати, все платные, то порой кажется, что ты в Америке. Хотя нигде в Америке нет такого количества гигантских эстакад и туннелей. А здесь ты все время либо находишься в туннеле, либо летишь по эстакаде.
А еще зачем у них указатели на дороге дублируются на английский, если иностранцам водить нельзя, тоже интересно.

Сходим с автобуса в Чжанцзяцзе. Муж просит даже не произносить этого названия. «Голова болит даже слышать это, а насчет того, чтобы воспроизвести» Мы называли это городом Ч.
И сходим мы в славном городе Ч. И бежим сначала в Макдональдс на автостанции, где быстро-быстро едим.
Я: «Самая вкусная еда в Китае - это Макдональдс. ..... Ужас, никогда не думала, что скажу это».

И бежим на самую длинную канатную дорогу, ведущую на гору Тяньмэнь. Гора нам нужна была обязательно из-за стеклянной тропы. Очень нам хотелось попробовать и испытать свои ощущения.

И покупаем билеты, и оставляем вещи в камере хранения, и уже поднимаемся.
Знаете ли - очень страшно. Очень. Очень высоко и страшно. Сережа пытался как-то открыть окна, чтобы сфотографировать не через стекло. И очень хорошо, что у него ничего не вышло.



Вершину горы то разносит, то заносит. Периодически начинается дождь.





Наверху очень понятные схемы. Не знаю, как было раньше, но сейчас все сделано очень неплохо.



На подходе к стеклянной тропе. Как обычно море китайцев.





Сама тропа оказалась совсем не страшной. Я даже расстроилась.
Внизу видишь пропасть, да, но стоишь-то ты на толстенном стекле и прекрасно это осознаешь.

Некоторые, правда, ползут по стенке и боятся.





Видим на спине впереди идущего человека написано Kalapatar base camp. Читаем вслух. Человек оборачивается и с гордостью подтверждает правильность прочтения. Мы с гордостью сообщаем, что тоже там были. Китаец оказывается японцем. И в этот момент становится понятно, что значительная часть окружающих нас китайцев оявляются японцами. Но сказать, что можно их прямо отличить, нельзя. Японцы на вид вроде как более интеллигентные.

Вездесущие китайские замки и красные ленточки запруживают перила, деревья и что под руку подвернется.



Я шла на гору только из-за тропы, но по факту тропа меня разочаровала, зато сама гора очень интересная и красивая.





Обошли вершину по периметру. Дошли до второй стеклянной тропы.
Решили еще раз испытаться - может с первого раза не прониклись. Но нет, все еще хуже. Хотя народу с левой стороны на порядок меньше. А потому что не каждая китайская птица долетит до середины...





Взобрались на вторую вершину, куда, кстати, почти никто не ходит, а в конце уже спустились на эскалаторе к Небесным вратам.
На эскалаторе можно только стоять. Пройти вниз пешком нельзя. Тут же получаешь штрафной свисток.



Изначально мы думали, что на эскалаторе можно только спускаться, но люди поднимались нам на встречу вверх.

А эта дырка в скале - Небесные врата, оказалась очень необычная и атмосферная, хотя первоначально я сюда даже не собиралась.
Думала поднимемся на гору, сбегаем на тропу и вернемся обратно. А вот полдня провели и нисколько не пожалели. Короче, горка нас порадовала. Хорошая горка.



Лестница от Небесных врат оказалась очень крутой. Все фотографии не переедают степень ее крутизны. Она гораздо страшней стеклянной тропы, с которой ты никуда не упадешь. А вот с лестницы навернуться проще простого.



Планировали поесть наверху на горе, но в кафе английского меню не было. Мы попробовали потыкать пальцами, но женщина включила тормоз и не хотела нам никак помочь.

Когда спустились от Небесных врат по лестнице, то на площади увидели кафе и решили попробовать поесть здесь. Уже настроились и приготовили фразу «Женеманж посижур» на китайском. А девушка без предисловий начинает сразу на чистом английском - «это вам блины, это рис с мясом». «А можно без мяса?» «Конечно, вам сейчас сделаем без мяса»

Отлично поели с видом на Небесные врата.



А Сережа остался расстроенным, потому что он не нагулялся. Ему очень понравилась гора Тяньмэнь, и все что с ней связано. Предложил завтра еще раз сюда вернуться.

Спускаемся вниз на автобусе через 99 поворотов.



Отель наш находится недалеко от вокзалов. Идем по цивильной улице, и вдруг неожиданно и прямо сразу начинаются такие полутрущобы.
Муж: «Нет, все что связано с людьми мне в Китае как-то не очень нравится»
«Смотри, канатка и дорога с горы - это же китайцы делали»
«Да, но технологии-то не китайские, значит оно не китайское»
«Но организовали и подумали о том, что оно здесь будет нужно и хорошо, все-таки китайцы или им кто подсказал?»
«Не знаю, короче. Подавай мне природные красоты!»
«Ладно, будут тебе завтра природные красоты»

Захожу в гостиничный номер и первым делом смотрю туалет. Так, унитаз, уже хорошо. Правда он поставлен сверху на дырку в полу, но это уже мелочи.
А еще мы, наконец, купили туалетной бумаги. А то надоело уже экономить каждый лоскуток.

[margovik]

Национальный парк Улиньъюань

Национальный парк Улинъюань мы назвали одним понятным всем словом Аватар. У меня в записях в этот день пропуск. Написано только, что ничего не успела и не смогла записать, так как было очень насыщено. Записывала уже в последующие дни. Да, было насыщено.

День 13.
Уже в семь утра мы на автостанции города Ч. с заготовленной надписью Tianzishanzhen (天子山). Садимся в крошечный автобус и погнали. Пассажиры автобуса смотрят на нас с любопытством, особенно дети.
Перед выходом хозяин нашей гостиницы предложил нам карту парка, которую мы приобрели и которая, наконец, уложила в голове все то, что я видела и читала до этого в интернете. Сразу прикинула все маршруты и точки куда пойдем.
Ехали на автобусе довольно долго по времени, устали аж. В какой-то момент я даже решила, что приехали и встала на выход. «Нет-нет, яростно замахал водитель, вам дальше»

Два часа до входа в парк. Как-то далековато получилось. С нами вместе до конца доехала всего одна пожилая пара, судя по всему японского происхождения.

Покупаем билеты, заходим в парк, садимся в автобус и нас везут в центральную деревню, где происходит пересадка на другие автобусы, курсирующие по парку. Мы едем на восток к Императорской кисти.

Все, что мы увидели после высадки из автобуса на некоторое время нас шокировало. В первую очередь огромные толпы китайских туристов. На каждой смотровой толпились, фотографировались, кричали. Всюду серфи-палки, гомон, суета, толкотня, национальные костюмы, шкуры, маузеры. Настроение сразу упало в ноль.

Второе что расстроило - это сам Аватар. Столбы Аватара не поразили. Столько я слышала восторженных отзывов, сама видела эти туманные фотографии и мне казалось, что это что-то уникально-волшебное разящее в самое сердце. А не поразило. Тут же вспомнились каньоны юго-запада США, где все на 10 порядков круче и эффектнее. А главное нет этой гомонящей серфи-толпы с бесконечным фотографированием на каждой смотровой точке.

На некоторых смотровых просто не подойти к краю, чтобы посмотреть и увидеть. А говорить о каком-то наслаждении вообще не приходится.









Спустились до Пагоды. Торговля на каждом шагу. Она отвлекает и раздражает. Мы где в национальном парке или на ярмарке?







Заели свое горе в Макдональдсе и поехали на следующую точку Shentang Gulf. На ней обычно никто не выходит, поэтому мы водителю на входе тычем в карту - нам сюда.

Автобус останавливается, мы гордо и одиноко выходим. И здесь пришло некоторое вдохновение. Особенно когда ушла группа японцев, которые тоже имеют страсть к фотографированию. Тут было хорошо. Да, это тебе не ЮЗ США, но тоже вполне себе интересно.











Потом мы минут 10 пытались поймать проходящие битком забитые автобусы, а китайские водители глумливо сигналили, проезжая мимо. Но все же попался и полупустой автобус. На нем мы промчались до WuLong Village . Тут нас ожидали Содом и Гоморра, но мы пытались абстрагироваться, уйти в дзен и не позволить сбить нас с истинной цели. Иногда даже вполне себе получалось.



Спускаемся вниз, а потом поднимаемся направо к Tianbao Mansion по китайским ступеням. Ступени-ступени-ступени. Кажется, что они везде. А ты либо поднимаешься, либо идешь по ним вниз.

Основные впечатления этого маршрута - это селфи и мужики в шкурах с маузерами, везде и на каждом шагу. Везде и на каждом шагу продают всякую шнягу и вареные яйца.



В конце маршрута находится такая верхушечка, на которую все старательно лезут по узким металлическим лестницам. А гомон с этой верхушечки разносится по всем окрестностям. Еще с этой верхушечки всякие уродцы периодически кричат, изображая то ли Тарзана, то ли обезьяну, то ли просто дураков.



Мы на эту вершину не полезли, а наоборот спустились вниз на выдолбленную в скале террасу, которая опоясывает эту высоту. Там в начале никого не было совсем, поэтому было хорошо.

Шли обратно по другой тропе и вдруг попали в какой-то безлюдный коридор. Никого нет. И тут же сразу стали фотографироваться.
"Сережа, давай быстрее, пока никого нет".





А может поэтому они и снимают себя везде с главным условием, чтобы в кадре никого не было. Из-за того, что их много они хотят выделиться из толпы, выделить только себя - я и только я здесь был, посмотрите, только я.

Некоторые так преодолевают препятствия



Спустились до развилки и пошли в другую сторону, в сторону One Step To The Heaven. Здесь мы поймали, наконец, дзен за хвост, хотя периодически до нас доносились обезьяньи крики с Tianbao Mansion. Почти никого не встретили на маршруте, кроме продавщиц вареных яиц.

Муж: «Слушай, вот нет людей, и мне уже нравится идти так просто по лесу, наслаждаться тишиной»



Странно, но такой лес должен быть наполнен звуками, птицами, насекомыми. Но лес выглядит абсолютно пустым. Хотя он оказался не таким уж пустым. На одном из спусков группа визжащих девчонок и парень отбивались от обезьяны. Трудно поверить, но обезьяна реально нападала, пытаясь вцепиться в волосы, при попытке пройти мимо. Нам пришлось чем есть накрыть голову и с криками бегом бежать вниз. Конечно, этой обезьяне нужно было врезать по башке, чтобы она больше не выпендривалась.

На One Step To The Heaven было суперздорово. Мы с утра запарили с собой доширак в термосе. И вот этот доширак, который превратился в этому времени в кашерак, мы с удовольствием съели, любуясь окружающим ландшафтом и некотором количеством селфилюбов. Настоящий телевизор.









На One Step To The Heaven ведет крутая металлическая лестница. Когда мы уже собирались спускаться, наверх вылезла китайская бабуля лет 80 и весело заголосила от того, что добралась. Выйдя наверх она начала очень громко разговаривать, чем испортила атмосферу места. В китайце самое страшное, что он постоянно и бесконечно трындит. Он не может находится в тишине. Особенность, да. И как-то это не очень согласуется с окружающими пейзажами.





Мы пошли по тропе дальше до самого конца, где с узкой террасы на скале открывается потрясающий вид на окружающую долину.





На террасе сидели 2 китайца и 2 немца. Китайцы ушли и наступила абсолютная звенящая тишина. Мы с немцами понимающе перемигнулись. И вот именно здесь стало совсем хорошо. Мы избавились, наконец, от этого утреннего удара по голове пыльным китайским мешком.







После того, как мы выползли обратно к деревне WuLong Village, сели в автобус, который ехал по направлению к лифту Байлонг. Первая же остановка вывела нас на окраину плато. Здесь и находится самый главный Аватар. Те самые летающие горы.



Предзакатные лучи и не самое большое количество народу сделали этот проход приятным глазу. Но все равно можно меня закидать тапками - но я не нашла в этих горах чего-то потрясающего. Красиво, необычно и интересно, но из-за Аватара я бы не поехала в Китай.



Мост. Здесь мы встретили первых и практически единственных русских за всю поездку.



Вот что осталось от дневного нашествия











Налюбовавшись на столбы по самое не горюй, садимся в автобус и едем к лифту. Уже устала и не стала подходить в автобусе к водителю с нашей бронью. Поэтому доезжаем до самого конца, а там оказывается, что выходить нам нужно было раньше. Отправили нас к каким-то молодым китайским ребятам, которые очень рады с нами познакомиться и пытаются разговаривать с нами на английском. Шесть китайских студентов говорят по-английски очень плохо, но очень стараются.

Садитесь в этот автобус, они поедут с нами, они едут в тот же отель, они нас проводят, а есть ли у нас русские деньги, а то они собирают, они учатся в университете Шаньдун и т.д. и т.п. Мы, честно говоря, довольно сильно сегодня находились и устали, поэтому нам уже не хочется напрягаться и понимать их китайское произношение. Общение, короче, поддерживали вяло.

Семь вечера, вечереет. А автобус все стоит и набирает пассажиров. Я подумала - не последний ли это автобус. С лифта подошла компания растерянных красавцев - французов с огромными рюкзаками и толстенными Лонели в руках. Я вот с Лонели не таскаюсь, я вырываю нужные страницы. Увидев нас, они как-то сразу стали менее растерянными, получив подтверждение, что кто-то же выжил здесь, значит и у них все будет в порядке.

А рядом с автобусом ходила китайская женщина в пижаме, тапочках и куртке аляска. Что-то это все нестерпимо напоминало.

На автобусе нас довезли до ближайшего поворота - там пешком было пять минут, а стояли в автобусе мы минут 20. Вместе с китайскими ребятами и тренировкой английского дошли до деревни, которая вся состоит из гостиниц, кстати фулли букт.

Гостиница внутри оказалась отделением милиции - те же гулкие коридоры, те же стены выкрашенные зеленой краской. Нашли мою фамилию - уже хорошо. Я молюсь про себя - только бы не дырка в полу, и кидаю первый взгляд в туалет - унитаз. Отлично, все остальное пережить можно. И была даже горячая вода, кстати, что как приятный бонус. А молодой парень даже взялся нас покормить и даже понял, что я вегетарианка, а мой муж нормальный. Еда была не ахти и получила худшую оценку, но зато мы побороли голод и были рады уже только этому. Чуть позже пришли те русские ребята, которые оказывается жили здесь же.

Мы же набрав пива, ходили по единственной улице поселения до темноты и слушали завывания караоке на китайском.

Муж меня спрашивает: «Слушай, а какой у нас дальше план? Это чтобы я бумажку свою не доставал»
«Нет уж, доставай бумажку»
Бумажка с планом лежит у него в кармане. Он ее периодически достает и внимательно изучает.


День 14.
Муж, проснувшись резюмирует: «А что, хороший отель, главное, что клопов нет»
Уходим утром ни с кем не попрощавшись и на первом автобусе добираемся до центра парка.





Потом долго гуляем в этом районе - сначала до Cock Pecking, потом до Emperior’s Throne. Здесь хорошо только то, что китайцев крайне мало, местами нет совсем, поэтому прогулка получилась великолепной. Но каких-то прямо красот-красот нет.





Далее мы планировали дойти до точки, откуда видно лифт Байлонг со стороны. Карта обещала нам 1,5 часа. Ну, что же - потопали.
Дошли до конца мы за час. Путь был неприятен тем, что здесь шла не пешеходная тропа, а грунтовая дорога. По этой дороге периодически мимо нас проносились машины, которые как мы потом узнали, нужно было брать на стоянке около деревни. Мы бы все равно ничего, конечно, брать не стали, но важно было знать.

После очередной обгоняющей нас машины я восклицаю: «Ненавижу китайцев, нигде от них покоя нет»

Муж предлагает: «Может не пойдем? Пыльно и никто туда пешком не идет. А обратно тащиться в гору»
«Слушай, 25 минут всего осталось, неужели повернем?»
И мы идем дальше, затягивая вдруг неожиданно всплывшую из прошлого «Чио Чио Сан я хочу быть с тобой»

Рисовые терраски мелькнули



Еще прошлым вечером китайские студенты нам сказали, что завтра будет дождь. И вот этот дождь начался. И главное такой противный и мелкий, мокрый и обложной.

На смотровой находим опять торговлю. Активно что-то предлагают на китайском языке. Здесь же встречаем наших китайских студентов. Они очень обрадовались нашей опять встрече.



Мы же планировали найти какую-то тропу, по которой спуститься вниз с плато. Но с первого взгляда мы эту тропу не нашли и поняли, что нам теперь придется пехать обратно под дождем до деревни.

Наши китайские студенты вдруг предложили нам доехать с ними в их машине. И они даже согласились нас подождать, пока мы пофотографируем.







Машина была шестиместная, поэтому студентам пришлось потесниться. Они уступили нам лучшие места, а в конце не взяли с нас денег.

Предложили нам всем вместе сфотографироваться, обменялись адресами, обещали друг другу писать, обнимались и жали руки на прощанье.
«Сережа, такие хорошие ребята, мне аж теперь стыдно за мою фразу «ненавижу китайцев».
Фотографию ребята нам потом прислали.



Опять едем в сторону Аватара, где стало понятно, что делать здесь среди бела дня нечего. Очень толпливо. Так на природу не смотрят. Мой сын назвал бы все это «Адуха». Смотреть что-либо окончательно расхотелось.

Вообще меня очень пугают эти китайские туристы. Они же ведь теперь везде. Куда не приедешь, всюду группы японцев и китайцев. Но пока их не так много, как в самом Китае. А ведь если они всей этой массой двинут осваивать и смотреть мир. То скоро все красивые места наполнятся этой крикливой селфи-толпой. Очень не хотелось бы, чтобы наши Хибины превратились в такое кормушечное место. Очень не хотелось бы, что туризм стал таким.

Едим в KFS. Мне там есть совершенно нечего, поэтому я сижу рядом с мужем и ем каширак, запаренный в термосе.
Сережа рассуждает:
«Я тут подумал, что существует три модели организации национальных парков.
Американская - вкладываться в развитие парков не имея корысти ради здоровья нации.
Африканская - богатые царьки сидят и доят тему.
Китайская - промежуточная. Вроде как доят, но в тоже время и вкладываются тоже.
Но а мы пока еще ни на одном из этих направлений не сфокусировались. Наша основная задача добыть и продать.
Ты меня слушаешь?»
«Конечно, слушаю. Более того записываю. Я - Крупская, ты - Ленин. Мы в Горках. Горки называются Аватар».

Дождь зарядил по-настоящему и пришлось купить плащ за 5 юаней. А вокруг женщины в босоножках, сабо и тапочках, как будто только что вышли из дома.





Бегло взглянув на туманные столбы и толпы китайцев пошли вниз с плато. Очередные китайские ступени. Думали, что никто пешком отсюда не спускается. Фиг вам. Группа китайских туристов с зонтиками бодро шагала перед нами. И в этом было даже что-то сюрреалистичное. Дождь, лестница, внизу сквозь листву маячат разноцветные зонты.

Ручей в обрамлении туманных столбов красивый.





Дорога вдоль ручья тоже приятная.



За эти два дня стоптали все ноги. Ступени-ступени-ступени.

На выходе из ручья около остановки опять какой-то шабаш и столпотворение. В автобус все врываются штурмом, пытаясь занять места. Чего-то мы устали от этого всего и опять захотелось борща.



Едем к выходу Wulingyuan и вместе с какой-то многотысячной толпой покидаем парк. Да уж, размах туризма впечатляет.

Доходим пешком до автостанции, бухаемся в автобусик и долго тащимся по пробкам в г.Ч.
В гостинице г. Ч. забираем наши вещи. Хозяин объясняет, что на автобус в аэропорт мы не успеваем (последний в 18:30), и он может нас отвезти за 30 юаней. Тут 7 км всего ехать, но не идти же пешком. Поэтому за 10 минут доезжаем до аэропорта. Современное космическое здание, в центре которого стоит китаец и курит. Настоящий сюр.

Мы купили в аэропорту дорогущий нодлс и запарили его кипятком. Этот кипяток везде - это у них хорошая идея. А я отмечаю, что уже третий раз за сегодня ем нодлс.

Стоим в очереди на досмотр. Одну из китайских женщин вывели из зала досмотра с огромным пакетом.
Муж у меня поинтересовался: «И что это у нее не пропустили?»
Я: «Продукты нельзя с собой в самолет брать»
В очереди перед нами стоит группа пожилых туристов из Израиля и на мое последнее замечание одна из женщин произнесла: «Я что-то не видела тут продуктов, которые хотелось бы с собой взять»

В аэропорту вдруг скопилось большое количество европейских рож. Куда подевалась вся масса китаез?

А самолеты все задержаны по причине air traffic jam. Это что за зверь такой? Все небо заполнено под завязку?

Отсюда можно прямым рейсом улететь в Сиань или в Ченду. У меня начались очередные сожаления. Зачем мы летим в Шанхай, лучше бы не делали этот крюк на восток. Лучше бы отсюда сразу летели смотреть природные красоты Сычуани. И радужные горы влезли быть может. Я все пытаюсь понять, куда и вместо чего можно было бы всунуть Радужные горы. И зачем нам нужно в этот Шанхай? Очень я сомневаюсь, что нам туда нужно.

Перед самым отлетом разразился испанский скандал. Мы уже встречали грустную испаноязычную пару на тропах Аватара. И вот они улетают с нами в Шанхай. Девушка вдруг окончательно разозлилась на своего молодого человека. И, видимо, у них там накопилось что-то в отношениях, потому что в выражениях и громкости она дошла до предела, хотя и очень стеснялась, но, видимо, наболело, ох, наболело. Долетев до Шанхая они уже обнимались, но ничего хорошего у них не выйдет, точно вам говорю.

[AIKIDO]

Очень интересный отчет! Получил удовольствие от прочтения! Прикольно пишите, смеялся очень! Респект!

[margovik]

Шанхай - Сучжоу

День 15.
Мы и так должны были прилететь поздно, а прилетели на два часа позже. Глубокой шанхайской ночью в аэропорту были атакованы таксистами, и муж мой уже нацелился начать с ними переговоры.
«Нам не сюда. Мы ищем официальное такси»
«А где его искать?»
«Где, где, искать нужно, где искать.»

Даже ночью впечатляет количество и качество фантастических шанхайских автомагистралей.
Муж: «Слушай, я ведь почти сел к этим частным водилам»
«Ну, я же с тобой. Я не дам тебя в обиду. Держись за меня»

Через 45 минут подъезжаем к гостинице, на счетчике 220. Я даю 250. Шофер нас высаживает, но сдачу не дает. Когда он уже собрался тронуться, я поняла, что дело пахнет керосином. «Стой! Деньги давай! Ты нам должен 30!» Долго припирались - он на китайском, я на русском. Отдал 10. Потом я выжала еще десятку и
поняла, что сделала все, что могла. Устало поворачиваюсь спиной.

И только после того как он уехал припоминаю, а где мой муж-то вообще? Разве не должен он был устроить скандал или что-то в этом роде? Почему это все делаю я? Впервые осознала, что всю эту поездку я в качестве руководителя, договорителя, организатора и всего остального. А он только периодически достает бумажку с планом, чтобы сильно меня не нервировать.
Когда мы путешествуем на машине, то муж за рулем - а водитель - это же святое, и он главный и он больше всех устает. А вот если поездка в духе «куда-то все время премся и совсем непонятно, что будет дальше» вдруг оказывается, что я давно в положении лидера. А это очень и очень необычно для нашей семьи.

Даже он сам потом осознал: «Чего-то я совсем тут с тобой расслабился. Готов был к частникам садиться и с шофером не поругался»
«Ну, зато ты не волнуешься и находишься в полнейшем расслабоне. За каменной, как говорится, стеной. Я же тебе сказала, чтобы ты меня держался. Я тебя в обиду не дам.... А прикинь чтобы было, если бы мы к частнику сели..... А кто его знает, может было бы лучше?»

В 2:30 заселяемся в гостиницу.
Я испытываю нечеловеческую радость, глядя не только на унитаз, но и на нормальный рулон туалетной бумаги и плюс еще один дополнительный стоящий рядом. Шанхай - цивилизация!
Погружаемся в глубоченный усталый сон.

Но в восемь уже вскакиваем, чтобы покорять Шанхай.

«А где моя рубашка?»
«Какая рубашка?»
«Ну, моя любимая. Я что-то давно не видел ее. Я ее одевал, где же я ее одевал..... помню в Яншо последний раз.... а потом уже что-то ее не было. Да, я вспоминаю, что мы ее там стирали. А дальше? Кто забирал вещи с крыши?»
«Я забирала. Прости дорогой. Я забыла на крыше в Яншо твою любимую рубашку.... И так ли она тебе нужна, раз ты только сейчас заметил, что ее нет?»

Наша основная и наиглавнейшая задача на сегодня - купить кофе. Потому что в поездке главное что? Правильно, начать утро с кофе. Кофе с эффектным видом из окна - вот самое главное в поездке!

Сегодня нам с последними крошками кофейных зерен в окне показывают Жемчужину Востока и шанхайские многоэтажки, а если посмотреть вниз, то еще и дом постройки 1853 года. Эпическое зрелище - я вам скажу.

На улице какая-то очень странная погода. Ну, очень странная. Я бы так сказала, что такой погоды мы не проходили. Я не помню, чтобы где-то была такая погода. Сильно плохой ее назвать нельзя, но и хорошей назвать сложно. Какая-то тягучая удушающая давящая мокрая паркость. То ли это морось, то ли туман, то ли смог. Густой такой воздух, его хочется немного отчерпать, чтобы поменьше придавливало к земле. Тяжело дышится.

Прочитала в путеводителе. Где бы не жил китаец - в Америке, Австралии или Антарктиде, он знает, либо слышал про Nanjing road. Мы теперь тоже знаем, так что в случае чего сойдем за настоящих китайцев.



В одном из супермаркетов Nanjing road мы покупаем кофе. Все, теперь можно полностью отдаться Шанхаю.



И оказывается, что совсем не зря мы сюда летели. Удивительным становится, почему мы до сих пор здесь не были. Роскошный город.
И возникает вопрос как у всех. Где эти 20 миллионов жителей? Неужели в трущобах на окраинах?



Вдруг на наших глазах посреди улицы сталкиваются два скутера. Это первая увиденная нами китайская авария. Постояли немного, друг на друга посмотрели и дальше поехали.



Крупный город и сразу на улицах другие люди. Не такие, которые галдят в туристических местах. Обычные люди. Никто на тебя внимания не обращает. Все идут по своим делам. Вежливые, молчаливые.

Бунд - очень по европейский.





Это была серия фотографий, но мне больше всего понравилась эта.











Доходишь до старых кварталов и сразу пахнет Азией. Хотя чисто. Может их заставляют убираться?
С одной стороны вроде как все на расслабоне. С другой - все время нужно уворачиваться от стукеров, которые так и норовят на тебя наехать.













Район с торговлей тоже колоритен, здесь это как раз к месту

















Yuyan garden - неожиданно-невероятное эстетическое наслаждение. Нам одновременно померещился во всем этом деле Гауди.













Вид за оградой парка





[imghttps://img-fotki.yandex.ru/get/5309/274811035.10/0_15f0db_7a398d24_XL.jpg[/img]



Сад Yuyan garden - самое понравившееся нам место в Шанхае.











"Сережа я совсем не знаю как действовать в шанхайском метро, поэтому нам непременно это дело нужно исследовать. Все оказалось очень просто и понятно. Гораздо проще нашего метро для иностранцев. Народу в метро почему-то также мало, хотя я представляла себе картинки - с трудом затискивающиеся офисные работники, как в Токио. Может их там всех сдерживаются где-то в гетто на окраинах? Где люди-то?

Поезда в метро ходят редко, а не как в Москве каждые 40 секунд. Тут стоишь в час-пик - поезд прибывает через 4 минуты. И люди есть, но не сказать чтобы прямо крайняк. Я просто думаю, если у нас в час-пик пустить поезд через 4 минуты, то что будет.
Ощущение складывается, что в Москве больше народу, чем в Шанхае.



При движении поезда в окне показывают бегущую видеорекламу, которая двигается со скоростью поезда. Я такого еще не видела. «Смотри-смотри». Но никто кроме нас на это не смотрит, все рассматривают свои смартфоны. И только мы, открыв рот «Смотри-смотри»

Вот уж действительно страна контрастов. Страна, где дырки в полу соседствуют с бегущей рекламой в метро и скоростными поездами. Где старые грязные районы соседствуют с современными фешенебельными офисными зданиями.









Шанхайский музей искусств. Не знала идти или нет. Но Лонели рекомендует, а я ему периодически доверяю.
В музей стоит очередь из одних европейцев с интеллигентными рожами. Китайцы не интересуются искусством? Там нельзя селфить?





Музей отличный. Часа два ходили по нему, в основном смотрели китайскую живопись.

"Глядя на Аватар"



«Сережа, можно я куплю книгу по графике?»
«Чего ты меня спрашиваешь, конечно, бери»
«Ой, тут еще пособие по китайскому рисунку, интересно сколько стоит»
«Так, начинается, бери эту и пошли отсюда быстрее»






Французский квартал мне очень понравился. Все-таки я больше люблю Европу, Азия - однозначно не мое.

Посади платанов и любое место тут же становится Европой



На вечернем Бунде зловещий туман через который как призраки проявляются небоскребы.





Российское посольство неплохой себе особнячок отжало


У нас на первом этаже отеля находится кафе. И, наконец, нормальная еда. Наконец, мне это нравится больше, чем Макдональдс. Наконец, едим с удовольствием, с наслаждением, с пивом, долго.

В рядом стоящих высотках я пытаюсь определить, как они там внутри живут. Ощущение складывается, что на семью приходится по одному окну. То есть одно окно - это и комната и кухня и все там вместе. Не знаю, может такое быть или нет. Хотелось бы посмотреть, как живут в высотных домах переселенные из трущоб китайцы.

Засыпаем с видом на то появляющуюся, то исчезающую в дымке Жемчужину Востока.





День 16.
Отступление: Муж застал меня в комнате за написанием рассказа о поездке.
«У тебя такое лицо, как будто ты в азарте гонишься за каким-то зверем»

А в нашем шанхайском окне хлещет дождяра. Жемчужину Востока не видать совсем.
А нам сегодня ехать в Сучжоу, смотреть сады, поэтому напившись китайского кофе с видом на дождь и соседнюю крышу, где тоже интересная местная жизнь, едем на вокзал. На вокзале все объявления дублируют на английский язык. Глядя вокруг мне все время кажется, что передают это исключительно для нас. Хотя на самом деле в Шанхае очень много европейцев. И туристов и местных жителей, которые в костюмах едут на работу.

Вагон в поезде оказался первого класса. Я не помню, чтобы я покупала первый класс, но, видимо, было настолько не дорого, что я купила первый. Отлично, но всего полчаса ехать, так что особенно не было времени насладиться.
В очередной раз поразились, как за 10 минут загружается целый поезд.

Сучжоу.
Дождь.
Первое откровение - город оказался не древним. Я думала он весь такой картинно-игрушечный с каналами. Но тут облом. Несмотря на городскую стену вокруг города и торчащую пагоду, которую видно с вокзала - обычный китайский город.
Второе - город большой. Моя схема из Лонели казалась такой уютной и доступной - и мы типа лихо пройдемся туда-сюда. Но по факту расстояния огромные.

Долго идем до самого большого сада Humble Administrator’s Garden. Я злюсь на дождь, я злюсь, что не взяли плащ, злюсь на китайское повсеместное строительство, злюсь на всех китайцев, на мужа и на себя до кучи. Пока дошли под дождем до сада уже устали и полностью промокли.



Конечно, гулять в саду под дождем, это не самое лучшее занятие. Даже если это и китайский сад.
Сад красивый, ничего не скажешь. Но мы одновременно и единогласно решили, что Yuyan garden однозначно красивее и уютнее.



В парке же произошла стычка полов на тему - кто не взял плащ и кто виноват в том, что идет дождь. В итоге я пригрозила тем, что сяду сейчас в лужу, если муж не возьмет всю вину себя. Он представил меня в луже и согласился со всеми моими требованиями и обвинениями.



Нам еще очень не понравилось, что нигде нельзя было сфотографироваться со шкурой, маузером и в национальном костюме. Мы специально ехали, хотели сделать фото на фоне парка. И такой облом.







Пошли по каналам среди белых домиков. Никого народу. В саду толпятся в саду и в районе Pingjiang Lu, шаг вправо, шаг влево - никого нет.









Пошли смотреть Garden of the Master of the Nets. А это оказалось совсем далеко. Нет, по Сучжоу нужно перемещаться на туристическом автобусе. Пешком тяжеловато будет.



В саду мастера сетей оказалось несколько европейских групп. Сад маленький, а со всех сторон немецкий, французский, испанский, английский.
«Да, толпа европейцев тоже не есть гуд»



В этом саду чистая вода в пруду и красивые рыбы



Зашли к Двойной пагоде. Почему-то абсолютная тишина и почему-то античные колонны.



Целый день колобродили по улицам. Местами это было интересно, местами совсем нет. Особенно там, где современные дороги, дома, автобусы, пробки.
Эта современная китайская нация ничего общего не имеет с тем китайским наследием, пагодами, монастырями и садами.



На обратном пути сидим обессиленные напротив Temple of Mystery. Вход стоит сколько-то юаней.
«Сереж, не пойдем. Насмотрелись. Да и в этих монастырях ничего нового не увидим»
«Ну, да, приехала черт знает куда черт знает откуда и не пойдет. Давай, вставай, пошли в монастырь»



Молящихся в храме не было. Все торгуют на окружающих шумных улицах. Мы так ничего и не поняли с китайскими религиями. Кто кому молится. Чем храмы отличаются друг от друга. Не разобраться. Хотя читали ни один раз, пытались вникнуть.



Муж сказал, что на меня похоже



Возвращаемся в Шанхай.
Первый класс.



Сережа все время контролирует скорость. Говорит, что его вштыривает от такой скорости.
«Мир на скорости 300 км в час выглядит совсем по-другому»



Уходились сегодня вусмерть. Но хочется еще раз сходить на набережную и посмотреть на огни. Но так сильно устали.
«Сережа, пойдем на набережную?»
Некоторое размышление: «Нет, не пойдем, устал... Чего-то старый я стал совсем.»
Мда. Стареют кролики Улиткины. Хотя старики-кролики прошли сегодня километров 25, не меньше.

Не успели оглянуться, 310 км в час и вот мы уже в Шанхае.
«Я только собрался сфотографировать скорость, а мы уже тормозим»

По возвращении сразу же бежим в наше кафе. Целый день мечтала об этом. Как же я соскучилась по нормальной еде. Смотрим, как китайские ребята за соседним столиком пошли налили себя чего-то из бадьи. Муж тоже пошел и налил. Мы еще вчера присмотрели, но никто не наливал, поэтому и мы не рискнули. Сегодня уже смелые. На вид похоже на мыльную воду, которая ничем особенно не пахнет.
Муж: «Кто будет пробовать?»
«Ты будешь пробовать. Это твоя задача пробовать новые продукты, держать билеты. А я слишком ценный человек - меня нельзя потерять»

Вечером забираем вещи, которые отдавали на стирку. За два дня они так и не высохли. Да и кто это высохнет при такой погоде.

[margovik]

Национальный парк Цзючжайгоу

День 17
Подъем в пять утра. Сегодня нас ждет волнительный день.
Выковыриваемся в аэропорт, чтобы лететь в Сонгпан с пересадкой в Сиань. Я очень переживаю на счет этой пересадки.
Мчась на такси по фантастическим дорогам Шанхая, я понимаю, что у меня нет плана на тот случай если мы не успеем. Ну, наверное, будем пытаться сесть в следующий самолет, но я не помню, есть ли следующий самолет, и как мы будем пытаться на китайском.
Короче, меня переполняет сильная обеспокоенность нашим будущим.

В аэропорту в очередной раз запариваем нодлс. Муж интересуется: «У тебя вроде там где-то еще манго был»
«И????»
«Да нет, я так просто спросил»

Я: «Слушай, мне кажется, что я знаю, что вот этот иероглиф означает «чжоу». Лючжоу, Сучжоу»
«Ну, все, теперь мы знаем что делать в случае чего и не пропадем.»

Стоим на посадку, вдруг нам говорят, что рейс задерживается.
ЧТО? КУДА? О, Боже, я так и знала.
10 минут паники, но вдруг стали сажать в самолет.
Уф.

Садимся в самолет, пристегиваемся, ждем взлета. Не взлетаем. Становится опять грустно.
А когда стали разносить завтрак, я поняла, что все пропало. Опять air traffic jam. Я не понимаю, если уже сейчас места в небе нет, то что будет дальше?

Стюардессы очень обеспокоились нашим положением. Насколько задерживают они не знают. Помочь ничем не могут. Им очень очень сорри.

Завтракаем в самолете без особого энтузиазма, потому что я прощаюсь со всеми своими дальнейшими планами, с Цзючжайгоу, с голубыми озерами, прозрачными небесами, густыми лесами и всем остальным до кучи.

И мы ведь даже не знаем есть ли еще рейс в Сонгпан сегодня. И вот тут внезапно и срочно понадобился интернет. А у нас нет. И что за дундуки? Неужели нельзя было купить интернета? А все вокруг сидят в интернете. Может попросим у соседа смартфон, чего ему жалко что ли? Блин, ну, чего было не полететь самым ранним рейсом? Хотелось поспать? Вот и спи теперь.

В соседнем ряду заходится малыш.
Я изрекаю: «Если бы взрослые плакали, когда у них что-то плохо, я бы все время плакала.»

Сочувствую маме, которая никак не может успокоить ребенка.
Опять изрекаю: «У плачущего ребенка либо живот болит, либо он есть хочет, либо спать, другого не дано»
«Так пойди дай совет, ты же теперь знаешь один иероглиф»

Я нахожусь в крайней степени нервяка и мне тоже как и малышу хочется плакать. Мужу пришлось снять свои часы и отдать мне, потому что я смотрю на них ежесекундно. Когда он отдал мне часы, то я уже не могла дергать мужа и мне стало нечего делать. Сразу захотелось встать и походить по самолету с истеричными возмущениями. Неизвестность мучает меня. А еще я попутно пытаюсь понять саму себя, чего так сильно убиваться насчет каких-то озерков.

Через полтора часа стояния, самолет вдруг неожиданно поехал. Радостные стюардессы бегут к нам - вы успеваете на ваш рейс, все будет ок.
Возможно, что голубые озера и густые леса ждут нас, но меня же начинает беспокоить вопрос - входит ли время руления самолета в продолжительность перелета.

Потом мне пришлось беспокоится по другому поводу. В Китае невозможно летать без жуткой турбуленции. Завидую тем, кто спокойно ходит в туалет, когда самолет швыряет из стороны в сторону. Я же в очередной раз обещаю себе, что лечу куда-то в последний раз.

И вот уже в окне маячат горы и поля под пленкой.



Приземляемся в крошечном и сложном для навигации аэропорту города Сонгпан.





На улице зимний холод.
Сережа: «Холод! Господи, как я люблю холод»
Минут через пять начинает болеть голова. Узнаю свою любимую подружку горняшку, ведь аэропорт находится на высоте 3500 метров.
А нам к счастью вниз. Водитель ведет себя очень странно, то разгоняется и гонит, то начинает плестись. Мы беспокоились, а все ли в порядке у водителя с головой.
Муж: «Ага, вот и у меня они также ездят»

Вокруг вовсю пахнет Тибетом. Неожиданно. Я думала, что Сычуань - это еще Китай. Но по склонам гор пасутся яки, яркими пятнами разбросаны буддистские монастыри и тибетские флажки.
Я радостно: «Ой, смотри барабаны, кора, луки-луки»
«Да, думал ли я, что когда-нибудь опять увижу эти, луки-луки»

Камера отъезжает, появляется надпись «10 лет назад». Лхаса, молодые борзые и активные Улиткины пытаются насладиться видом Поталы, а вокруг них продавалы прыгают, суют в лицо свою продукцию и кричат наперегонки «Луки-луки-луки»
Следующий кадр. Постаревшие и ослабленные духом Улиткины едут в такси среди горных ущелий, грустно вспоминая былое и сожалея об упущенных возможностях. Внизу появляется надпись «сегодняшний день».

Местные женщины, которых мы встречаем по пути, обернуты какими-то килограммами материи. На лице торчит один нос.
«Сережа, неужели так холодно. У нас нет такого количества одежды. Мы даже пуховки не взяли»
«Намотаем на себя все что есть как эти женщины и вперед»

Деревня, куда мы прибываем, практически вся состоит из гостиниц. Гостиница на каждом шагу и гостиницей погоняет. Я выбирала отель опять из-за вида. Но вид в нашем номере только на соседний отель. Но зато вместо вида к гостинице прилагается хозяин Джерри - очень бодро говорящий по-английски и очень приятный.

У нас почему-то не оказывается юаней. Нет ли здесь банкомата? - задаем мы вопрос Джерри. Он что-то сомневается, что мы со своей визой сможем разбогатеть. Но уже через 5 минут с кем-то там договорился, и мы в соседнем отеле меняем наши доллары.
Не хотите ли поесть, здесь рядом есть отличный тибетский ресторан. Мы поблагодарили, но решили еще чего-нибудь посмотреть. Посмотрели - везде все присутствует в массе, народу, кстати, почему-то нет. Все приезжают на один день? Джерри рассказывал, что сейчас не сезон и народу мало - за день проходит тысяч семь всего. Не знаю, что на это сказать.

Вернулись мы в итоге наших поисков в тибетский ресторан, а там уже опять наш Джерри привел кого-то другого. Он-то нам и помог с переводом того, что мяса мне не надо, а надо яичницу с помидорами и овощи тушеные, а муж мой хоть и ест мясо, но яка не любит, поэтому дайте ему какого-нибудь другого мяса и с овощами. Какой ушлый Джерри - всех развел, всех накормил, всем перевел, всех осчастливил.

Мужу принесли какого-то хвоща с мясом. Сказал, что довольно вкусно. Еще нам принесли бесплатной наливки в графине, чай и рис. Остальное все было тоже очень вкусно, и мы в привычной уже нам китайской манере напузыкались по полной программе.

Этот тибетский ресторан, видимо, довольно популярное место, потому что у него все стены расписаны довольными и сытыми людьми. Нам тоже очень понравилось, но стену пачкать мы не стали.

Каждый день вечером я выбрасываю кипу уже ненужных бумаг, мы приближаемся к концу поездки, поэтому моя стопочка теперь сильно-сильно уменьшилась.

Даже после кратковременного воздействия аэропорта и высоты тряслись руки и кружилась голова. Но завтра должно уже стать легче, потому что мы же спустились. Завтра даже возврат на такую же высоту будет более легким.

День 18.
Отступление: Сегодня с утра муж принес мне сковородку с омлетом, которая не только пригорела, а еще и успела мумифицироватся. «Ты со своим писательством нас не только голодом уморишь, а еще и дом спалишь.» Это я поставила омлет и решила, что за пять минут я чего-нибудь напишу.
"Если бы ты отобрал мне фотографий, я бы не тратила столько времени на все это"
Ничего не ответил мне на это голодный муж со сковородкой и мумией

В семь утра мы уже идем в сторону входа в парк. 15 минут до парка, и вот она наша очередь в кассы. Мы просили Джерри поспособствовать с билетами, на что он ответил, что сейчас народу мало, поэтому мы и сами с билетами разберемся.
Я не знаю, что такое, когда народу много. Перед открытием парка вся площадь перед входом была запружена китайскими группами с флажками, а автобусы все прибывали и прибывали.

Кассы открывают ровно в восемь, когда уже со всех сторон вне очереди протиснулись ушлые китайцы. Мы с боем врываемся в маленькое помещение с 10-ю женщинами. Нам удалось встать в самую крайнюю к стене очередь, поэтому не пришлось участвовать в драке, которую устроили китайцы.

Пытались купить билет сразу и на завтра, но кассирша машет головой - нельзя, вот завтра и купите. В 8:10 мы уже выходим на улицу и направляемся в парк.

На посадке в автобусы творится настоящий беспредел. Все бегут, кричат, врываются в автобусы. Да - не сезон. Что здесь творится в сезон?

Едем вверх по долине, в окне уже мелькают голубые чудеса, сворачиваем в правую Rize Valley и поднимаемся до самого конца, до леса Virgin forest. Основная часть всех групп выходит на озере Arrow Bamboo Lake. Еще нет 9 утра, а на озере уже огромная демонстрация народу. Грустненько. Опять значит смотрим на чудеса в толпе.

Нетронутый девственный лес находится на той же высоте, что и аэропорт - 3400, поэтому гомон здесь стоит потише, кого-то даже вырвало, да и мало кто в итоге идет вверх по тропе.



Только здесь я поняла, что едят панды в горах. До этого я знала только, что бамбук растет вдоль рек и где тепло, а панды живут в горах, где холодно. Оказывается в горах растет горный бамбук, не такой мощный, но вполне себе бамбук. Бедные панды, как они вообще выживают в этой китайской суете.

Лес как лес. Особенного в нем ничего нет. Но побродить красиво и спокойно. Главное не бегать, а то голова сразу начинает кружиться.



Садимся на автобус и спускаемся до Arrow Bamboo Lake ко всем любителям природы в компанию. На верхних озерах Grass Lake и Swan Lake никого не выпустили, там все было перекрыто. Может занимаются восстановлением территории. Надеюсь, что занимаются именно этим.

Безусловно озеро Arrow Bamboo Lake красиво до невозможности. Но я очень разочарована количеством любующихся на красоту. И опять злюсь на китайцев и все остальное до кучи.







Муж меня просит достать у него что-то из рюкзака. Меня всегда это бесит, когда из висящего рюкзака нужно что-то достать. В результате этого процесса, из рюкзака вылетает печенье Чокопай и падает на гладкую поверхность озера. Каждое печенье упаковано в герметичную упаковку и надуто, чтобы внутри не сминалось. И вот этот надутый пузырем корабль под именем ЧОКОПАЙ, имея прекрасную плавучесть, отправляется в свое знаменитое плавание.

Я громко говорю: «АААААА, Сережа, какой кошмар. Я не специально, честное слово. ААААА, ужас какой»

Все китайцы вокруг замолчали и смотрят попеременно, то на меня, то на гордо и одиноко плывущее печенье.
И думают там про себя, наверное: "Вот это лаоваи, вот это сукин сын"

Это же надо какой позор-то. Я - великий защитник природы, бросила мусор в такое наичистейшее и наичудеснейшее озеро.
«Это все мне наказание за плохие мысли о китайцах»

Муж меня успокаивал, что со всеми бывает и с великими защитниками природы тоже. И наверняка это печенье потом достанут и не будет оно здесь гнить у всех на виду до скончания века. Но все равно было как-то ужасно стыдно.
Теперь весь день, глядя на фланирующую по озеру чокопаину, все будут думать: «Ну, что за уроды кинули в озеро печенье»

Фотографий из Цзючжайгоу так много, что они по количеству составляют половину всех фото китайской поездки.
Красота парка трудно передается как словами, так и фотографиями. Удивительно живописное место. Очень сложно выбрать что-то, потому что каждая фотография несет в себе какой-то философский смысл. Новый луч солнца, новое облако, поворот головы и вот уже другие цвета, другие краски, другая глубина и новый подтекст. Удивительно поэтичное место. И еще немаловажно, что имеет уникальное происхождение. Чтобы начали формироваться такие травертиновые террасы и озера, должно совпасть очень много различных факторов. Есть у Цзючжайгоу аналог - это Плитвицкие озера, но им, безусловно, очень далеко до такого размаха.









Доходим до озера Панды. Благоговейно любуемся.









Любуемся не только мы





И вот оно - самое красивое озеро парка Peacock Riverbed.



Это совершенно невозможно пережить. Это красиво невыносимо - до слез.







Но никто не фотографирует природу. Все снимают себя на фоне природы. Селфи, селфи, селфи.









Замечаем, что все вокруг едят какую-то горячую еду. Поводили жалом, обнаружили, что это самонагревающийся рис с мясом, который тут же рядом продают. У нас опять с собой каширак в термосе, поэтому муж покупает себе рисовое рагу, а я давлюсь термосной едой.



Одинокие европейцы, кажущиеся потерянными, разбросаны по азиатской массе. Интересно, у нас тоже такой потерянный вид?













Невероятная красота, в которую сложно поверить





Любители природы.
Всем пенсионерам в Китае раз в год можно ездить куда хочешь по Китаю. Видимо, очень много пенсионеров.









Мы не поклонники водопадов. Но водопады Цзючжайгоу удивительны тем, что наступают, тогда как обычный водопад отступает.



Моя маленькая дочь, глянув на эту фотографию, спрашивает: "Мама, а это какая-то ярмарка около водопада?"





Водопад называется Жемчужным



При обходе Зеркального озера абсолютно никого не встретили





А водопады Huo Ri Lang еще одно тусовочное место.





Интересная пара. Она - невероятная красотка. Он - невероятный наоборот. Вместе они совершенно не смотрятся.



От водопадов дошли до туристического центра, где по указателям нашли остановку автобуса, который везет в левую долину - Zechawa Valley.
Подъем относительно долог, а все озерные ванны по пути пустые. Тропа, которая вьется по противоположному борту долины, завалена деревьями и не ухожена.

В районе трех часов дня на Long Lake уже все сворачиваются, поэтому пусто и никаких кокошников. С трудом нашли, где купить бутылку воды. Так как целый день жара, а наша вода давно кончилась, мы испытываем муки обезвоженности. А на высоте этот процесс протекает быстрее, чем обычно.

Long Lake - это обычное горное озеро, каких много на Алтае, например.



Спускаемся пешком до Five Colored Pool. Здесь только-только весна началась.



Вот так китайцы заботятся о природе.



Five Colored Pool - конечно, красивый водоем, но как-то маловато будет.



Едем вниз на автобусе до Tiger Lake, где переходим на другую сторону долины. Здесь полнейший медитэйшн и красивейшн.







В районе Shu Zheng Lakes нас по тропе вниз дальше не пускают, а отправляют на другую сторону - уже время к пяти, поэтому видимо, нас начинают готовить к катапультированию.



Идем дальше и пытаемся вместить в себя как можно больше этой красоты. Чтобы насладиться, насытится, напитаться.





Кроме обычных автобусов, существуют Vip автобусы, которые ездят по своему маршруту высаживают и ждут своих пассажиров. Как попасть в этот автобус не понятно.

Вечереет. Идем вниз балдеем. Вдруг на встречу нам бежит встревоженный американец. Вы не знаете, где тут была остановка? Там до следующей далеко, мы не успеем до шести дойти до нее.
Ну, первое, что пришло на ум это посоветовать американцу смириться и расслабиться.
Но он все же побежал вверх, чтобы успеть добежать до предыдущей остановки.
Мы же сели на последний автобус без дести шесть, который забрал нас просто посреди дороги. Американец уже там сидел. Хорошо, а ты мы даже решили за него попереживать.

Мы очень довольные. Трудно описать степень нашей довольности. Даже жара целый день и полнейшая наша обезвоженность не омрачает нашу довольность. Даже обгорелые на солнце лица нисколько нас не удручают.



Муж: «Панды такие классные, даже в виде памятника. А что же мы так панду и не увидим?»
«А ты хотел? Надо было тогда ехать в Гонконге в парк, где панды живут или в Ченду. Ну, или поехали в Вену, я тебе там панду покажу:)»

Интересная подробность про панду, что с какого-то момента все панды в мире принадлежат Китаю и Китай их не продает, а только сдает в аренду.

Хотели пойти в наш тибетский ресторан, но там же не понимают английскую речь. Мы сначала для приличия поискали другое место для еды, но ничего нам не понравилось. Поэтому мы попытались поискать нашего Джерри, чтобы он нам помог. Джерри не нашли, поэтому пошли в тот отель, где меняли доллары и попросили у девушки написать название наших блюд. Омлет с помидорами, тушеные овощи и мясо с овощами, но чтобы мясо было не ячье. Девушка на ресепшен удивилась, что мы пойдем в тибетский ресторан с таким набором блюд. Ну, да, мы очень странные.

В тибетском ресторане было пусто, а тут мы со своей бумажкой. Некоторая суматоха, потом сбегали куда-то за помидорами, потом опять были некоторые выяснения по поводу вида мяса. Официантка все что-то спрашивала по мобильному телефону, потом кричала кому-то на верхние этажи, потом убежала куда-то. В итоге возвращается в вопросом: «Pork?» Еда в итоге отменная, хотя наливки налили меньше, чем вчера. Короче, опять вываливаемся свиньями.

[margovik]

День 19.

Это будет лучшим днем китайской поездки. Но мы еще этого не знали, поэтому немного проспав, выходим из гостиницы чуть позже. Муж еще вчера обещал мне, что пойдет покупать билеты один, чтобы я сильно не волновалась. Хотя сегодня на входе в кассы стоят два военных, поэтому никто без очереди не лезет, не орет и не дерется. Все чинно и мирно, муж возвращается довольно быстро. Говорит, что не хотели ему продавать билеты без автобуса - мол, куда вы без этого автобуса денетесь.

Проходим в свой отдельный левый коридор и спускаемся к реке. Все огорожено колючей проволокой и военный патрулирует, чтобы никто-никто не пробрался. Хотя, честно говоря, при такой массе туристов, если пару человек и проникнет, ни от кого не убудет.

В гордом одиночестве поднимаемся по деревянным ступеням, которые несмотря на отсутствие людей уборщицы подметают от опавшей листвы. Первые пять километров просто лес. Потом он начинает расступаться и, наконец, добираемся до голубого цвета разной насыщенности.
Муж беспокоится: «Будешь писать потом, обязательно напиши, чтобы все-все обязательно поднимались пешком.»



Очень волшебное место - озера Bonsai и Reed. Здесь нет такого количества затопленных деревьев, но все равно как-то удивительно прекрасно этой высохшей травой и сочетанием цветов.









Как же должно быть здорово в этом парке осенью. Я видела фотографии и даже они прекрасны, а оригинал, видимо, запредельный.

Sparkling Lake





К 12 часам мы оказываемся рядом с деревней около Shu Zheng Lakes.







Здесь мы пытаемся сфотографировать каскад озер сверху. Это, конечно, у них упущение, что нет смотровой площадки, с которой можно посмотреть на эту красоту сверху. Сначала нашли одну тропу вверх и пошли по ней. Оказалось, что она идет до какого-то буддистского капища.



Тогда мы опасливо переходим на другую сторону к деревне, уже отвыкли от людей и боимся их воздействия на нас. Но никого не встречаем. Только свадьба. Толпы еще не дошли до этого места.







Прошли через деревню наверх в надежде отыскать хоть какую-то видовую точку. Посельчане чесали головы и удивленно взирали на нас, когда мы пробирались у них через огороды.





Нашли какую-то дорогу, которая обрывалась в пустоту за разноцветными буддистскими флажками











Возвращаемся обратно на другую сторону долины и продолжаем подниматься



Дойдя до водопадов Huo Ri Lang в очередной раз лезем вверх на склон.



Но и здесь только деревья и редкие просветы, в которые ничего толком не видно. Можно было залезть на телевышку, но как-то не решились. Муж предложил слазить еще вон на те скалы. Но я отмела это предложение. И тут к счастью загремел гром и начался дождь.



Спустились вниз и сели на автобус в сторону озера Peacock. Я боялась, что в это время наверх уже не поднимают. Поднимают. Людей на озере очень мало и очередная свадьба.





Все фотографы с костюмами уже разошлись. А мы уходим в самый дальний край озера, где совсем никого нет и очень тихо. В это время дня тут уже нет такой глубокой синевы. Зато нет и людей, а только одинокие созерцатели и поэтому кажется, что в 1000 раз красивее.







Резюмирую сама себе. Природные бриллианты в обрамлении толпы народа - это все не то, что может нравиться и привлекать. Опять грущу от того, что массовый туризм убивает место, какой красоты оно бы не было.



По тропе уже спуститься нельзя - перекрыто, можно только уехать на автобусе. Спускаемся на автобусе до Tiger Lake и теперь продолжаем движение вниз уже по левой стороне, ближе к дороге.

Пошел сильный дождь, поэтому смыло даже тех, кто еще оставался в парке.











Это муж снимает на гоупро



снимает вот туда



Но я не видела, что там получилось. Муж у меня странный. Он очень увлекается самим процессом фотографирования и совершенно теряет интерес к отснятому материалу.
"Зачем ты так много снимаешь? О чем ты думаешь в процессе? Почему тебе все это не интересно потом?" - спрашиваю его я.
Но ответа не получаю. И мне приходится самой потом ковыряться в этой тонне фотографий





До шести остается 20 минут, и мы планируем дойти до самого конца (осталось немного), но нам уже кричат из проходящего автобуса. Показываем им всем на часы и идем дальше. Но следующий автобус остановился капитально, из него вышел грозный мужчина и в приказном порядке заставил нас зайти в автобус, мотивируя это тем, что он последний.
Нет сил уйти отсюда, но понимаем, что 20 минут уже ничего не изменят. Перед смертью не надышишься.

Последний взгляд и мы покидаем такую красоту. Чуть не плачем, так не хочет уезжать.



Да, это просто фантастика, что мы были здесь, что видели это.

И это был лучший день китайской поездки. Теперь мы это знаем.



И уже без тени сомнения идем в наш тибетский ресторан с заготовленной надписью, что хотя вы и тибетский ресторан, но тибетской кухни нам не надо - нам просто у вас очень нравится. Правда наливку нам принести забывают. Вот так - ходишь-ходишь как к своим уже, а они расслабляются.

[O'lena]

Ух ты! Как же далеко вы забрались в этот раз!!! А я все жду ваших новых путешествий и рассказов (я с удовольствием читаю обо всех ваших поездках) Продолжайте, плз

[margovik]

Терракотовая армия

Отступление. Чего-то пропал настрой и азарт, кончился запал и вдохновение. Приходится себя заставлять писать дальше. Интересно, что мое писательство бывает двух видов. Либо я строчу, ни о чем не думая, либо я вяло себя заставляю с мыслью - да, кому это нужно.


День 20.
Встаем в 4, в пять уже едем на такси в аэропорт. Водитель чуть не уморил нас в машине духотой и жарой, попытка открыть окно приводила к тому, что машина тут же заполнялась ледяным воздухом. В конце водитель осмелел настолько, что включил музыку.

Аэропорт Sogpan. На досмотре Сережа звенит, начинает шарить по карманам и протягивает мне паспорта - типа, на держи. Я беру паспорта, а под ними лежит зажигалка, которую он забыл вытащить из кармана кофты. Е-мое. Но никто этого не заметил, и мы пронесли в самолет зажигалку. Вот она хваленая китайская безопасность.

У нас первый класс, потому что при покупке билетов было спецпредложение и первый шел по той же цене, что и все остальное. Поэтому мы направляемся в бизнес зал, который представляет из себя магазин диванов и запариваем там нодлс.





Еще нам любезно приносят кофе. Кофе оказывается растворимой шнягой, поэтому я прошу заменить это на чай.

В Сонгпан летает около 15 рейсов в день. Основная масса из Ченду, три из Сиань, есть из Пекина и других городов.

Тут вдруг выяснилось, что мы летим в Сиань.
Муж: «Слушай, ну, я у тебя совсем ничего не соображаю. Когда я заказывал такси у Джерри, он спросил у меня, куда мы направляемся дальше. Я сказал, что в Сучжоу. А он такой покивал в знак согласия - типа да-да, в Сучжоу, понятно. А я еще про себя гордился, что вспомнил название и все правильно сказал»
«Ну, что - ты достиг настоящего расслабления. А почему в Сучжоу? Туда ведь не летают самолеты.»
«А сам не знаю, почему-то в Сучжоу. Но Джерри эта идея очень понравилась.»

Лететь около часа, поэтому первый класс очень условный и заключался только в том, что нас спросили - что нам принести. А что есть? - спрашиваю я, рассчитывая на шампанское. Сок и вода. Ну, давайте воду. Когда мы летели туда, то нам в экономе раздавали печенье. Правда, это была другая авиакомпания.
Муж весь перелет смотрел фотографии из Цзючжайгоу и тяжко вздыхал.



Конец хорошей погоды и начало дождей



Готовимся к посадке, стюардессы тоже сели, пристегнулись и крепко заснули. Заснули обе и сразу. Они проспали даже сам момент приземления. Вот это недосып.

В Сиань дождь. Ну-ну, нам как раз на гору идти сегодня. В аэропорту бодро находим стойку с автобусами, где покупаем последние два билета на ближайший автобус и проходим в заднюю часть. Прилетев первым классом попадаем в удушливый ад. Целый час томились в жаре в автобусе без кондишена, раздевшись практически до трусов.

Выходим из автобуса под дождь и не на самом вокзале, а во дворе какого-то медицинского учреждения со снующими медсестрами.
Муж беспокоится: "А ты уверена, что нас под шумок на какие-то закрытые китайские исследования не доставили"

Тащимся с рюкзаками под дождем до ближайшего Макдональдса, где еда опять стала ужасной, потому что начиная с Шанхая мы очень даже вкусно ели. С трудом пережевываю этот дурацкий картофель.

Далее поиски автобуса на Терракотовую армию. Вот всегда когда уже нашел, то кажется что это проще простого и чего там искать, приходишь и он стоит. Но пока найдешь, то тыракаешься туда-сюда, там-сям, особенно если с рюкзаками, особенно если под дождем. Ну, и, наконец, находишь и потом думаешь - да там на привокзальной площади - чего там собственно искать.

Автобус 360 уже отъезжает, но нам машут в другой, типа и мы туда же едем. Ну, ладно, сели. А потом собирали всех жаждущих по пути. Не поняла, все ли автобусы так поступают или только нам так повезло. Ехали как-то очень долго, а в какой-то момент билетерша вышла из автобуса совсем, а мы ждали, пока она купит фруктиков.

А еще по пути видели целых три аварии. До этого по всему Китаю нам попались только два столкнувшихся скутера в Шанхае. И тут вдруг такое скопление.

Наконец, добираемся. Взваливаем рюкзаки и бредем в поисках банкомата, камеры хранения и касс. Находим две последние позиции. А банкоматы все китайские и денег не выдают.

Терракотовая армия из тех чудес света, которые не могут нравиться или не нравиться, это просто нужно смотреть.
Первое что поражает, так это масштаб катастрофы и становится жутковато от этих готовых к бою тысячи воинов.



А если узнать, когда это все было сделано, то даже мурашки по коже. 210 г. до нашей эры. Какое искусство, какие масштабы.





Цинь Шихуанди - известный китайский правитель, который боялся смерти также как и мы с вами, но зато обладал средствами обставить это дело с помпой. 700 тысяч ремесленников и рабочих было задействовано в строительстве этого титанического склепа. И самый ужасный факт, что 70 тысяч человек поплатились за то, что участвовали в строительстве мавзолея.

Также поражаешься трудолюбию и целеустремленностью китайцев, которые собирают фигуры из тысячи осколков.



Обнаружен данный объект был только в 1974 году. И с этого момента здесь неустанно трудятся археологи и прочие специалисты. В планах восстановить все!





На осмотр армии ушло полтора часа, и можно было бы здесь задержаться, но нам нужно успеть сегодня подняться на гору Хуашань и там заночевать. Так что нас опять ждет много китайских неизвестностей и опасностей.

У меня были сведения, что люди доезжали на такси от Армии до горы за 120 юаней. Поэтому, видимо, нам придется за 180. Торговля началась с четырехсот и ниже 260 не ушла. Хотя мы уже даже собирались уходить два раза. Я шепчу мужу, что судя по всему цены подросли значительно, раз никто не стремиться нас везти в такую даль дешевле.

Таксист почему-то сидит за решеткой, что больше напоминает Нью-Йорк, а никак не социалистическую страну. В Сиань высокая преступность? Мы попросили водителя завезти нас в банк, где мы нашли-таки подходящий банкомат. А ехать до горы оказалось полтора часа быстрым шагом.

Я интересуюсь у мужа: "Там нормально все было со сдачей в этот раз?"
Муж, взваливая рюкзак: "Слушай, ну, я не думал, что тут так далеко. Я готов был ему доплатить"

[Icewine29]

Пишите, пожалуйста ))) У вас куча благодарных читателей.

[ommy]

дада, пожалуйста, вернитесь к режиму вдохновения! интересно очень, как и всегда

[margovik]

Хуашань

Пять вечера и мы уже в который раз сегодня куда-то бредем. На этот раз к туристическому центру горы Хуашань. Опять эти китайские масштабы. Чтобы от дороги дойти до кассы нужно 1,5 км протопать. В кассах берем входные билеты, которые привязывают к тебе с помощью отпечатков пальцев, и билеты на автобус. Вход на гору стоит не кисло, а действителен всего два дня. А если учесть, что сегодняшний день почти прошел, то становится немного жаль случившегося.

Поинтересовались про ночную камеру хранения и со скоростью пули перепаковываем наши рюкзаки. Без шариков на спине сразу стало как-то интересней и веселее. Резво бежим на автобус, где сидит всего один человек. Нас троих поднимают до начала канатной дороги. Покупаем билет в обе стороны на канатку и уже поплыли наверх.

С одной стороны очень необычная гора, а с другой - абсолютно обычная в китайском таком горном духе.



Шесть часов вечера. Дождь. Мы на Северной вершине горы Хуашань. Никого вокруг.
И что теперь делать? Где тут у вас ночуют? Пытаюсь сориентироваться по схеме, выдранной из Лонели. Она говорит, что хостел есть на этой вершине и дальше вверх по Драконьему хребту и на других вершинах. А сколько идти вверх? Схемы на самой горе подсказывают, что идти нам где-то около часа до вершин.

Заходим в первое строение по пути - думали, что монастырь. Оказалось, что это гостиница, а цифра 750 - это не температура поверхности солнца, а стоимость двухместного номера (дормиторий - 100).

Время до темноты еще есть, поэтому мы решаем идти дальше вверх, хотя сомнения в нужности данного шага нас беспокоят, как и Гондурас.

Чем хорошо подниматься по зубцам дракона вечером - никого нет. Вообще никого. Любой момент в Китае, когда ты находишься один, становится бесценным, где бы ты не находился.







Еще утром мы были в Цзючжайгоу, а вот мы уже бродим по вершинам священной горы в запахе цветущей мокрой сирени. Мы очень устали и хотели есть и пить, но все вокруг было как-то очень божественно, поэтому голод и жажда ушли на второй план.





Ступени, ступени, китайские ступени



Решили ночевать на Западной вершине. Почему-то туда показалось ближе всего.
На одной из развилок повстречали китайца чистящего зубы.
И где тут отель? Он показывает на одну из дорог.
А сюда есть?
И сюда есть.
Тут, говорит, куда не пойдешь, везде будет отель.
Но мы уже решили, что идем на Западную. Значит идем на Западную.

Половина восьмого. Доходим до Западной вершины и видим закатывающееся за горизонт солнце.



Это был очень волнительный момент. Не встреча рассвета в огромной толпе, а одинокие проводы солнца.



Над нами возвышается монастырь, в котором расположен намеченный отель.



Очень вялые молодые служащие с неодобрением посмотрели на нас. Непонятно было, либо они не хотели напрягаться из-за лаоваев или они просто не хотели напрягаться. Цены на ночевку еще выше, чем на Северной вершине и нам, естественно, только в дормиторий.
Просим принести нам поесть и вызываем гримасу недовольства. Но, видимо, деваться им некуда - еду нам готовят. Тарелки с едой кидают на стол. В Лонели при этом написано, что это самая фрэндли ночевка на горе.
Муж: «Ну, мы же не знаем, что творится в других местах. Возможно среди них это самое фрэндли»

Перекусив и забросив свои рюкзаки в бывшую комнату монахов, а теперь общую на 10 человек, мы идем пить вино на Западную вершину священной горы Хуашань.
С нами в комнате проживает один тихий китайский парень и трое женщин из ларца одинаковых с лица.

Монастырь между нависающих камней весь перекошен и того и гляди развалится



Но очень фэншуйское место. Несмотря на отсутствие горячей воды, наличия уличного грязного туалета и недовольного персонала, все равно очень фэншуйское.





Очень мы оперативно сегодня все провернули. Хотя еще часок бы на армию терракотовую не помешал бы. Да и с едой опять промах - желудку пришлось заниматься самообеспечением.

Пробираемся в комнату такие робкие, чтобы никому не мешать, шепотом и по стеночке. Но три китайские женщины вели себя смело и уверенно. Громко, нет не так, очень громко чего-то обсуждают, хохочут. Ежесекундно к ним на телефоны приходят сообщения в фейсбуке или что у них там в Китае. Фейсбука-то нет. Через час такой катавасии начинаешь терять самообладание и хочется обозвав их всех дурами подсказать как выключается звук на телефоне. Но мы тщедушные лаоваи лежим и просто смотрим в темное окно под постоянное трыньканье.

День 21.

Ночью мне снился сон о пропасти и нашем туда совместном падении. Что-то не хочется мне уже на Тропу смерти.
Проснувшись в районе пяти утра в яростном желании увидеть рассвет, Сережа выбирается из кровати и идет водить жалом по ветру для разъяснения метеоситуации. Успокоив меня, что рассвета не будет, и я могу и дальше спать, он пошел бродить в туман. Я уютненько завернулась в одеялко и приготовилась поспать. Поспать значит. Ага-ага. Самая громкоголосая китайская женщина в пять утра начала звонить кому-то и увлеченно что-то рассказывать своим китайским каркающим языком. Все спят, она голосит в трубку. Какой-то театр абсурда.

Появилось отчетливое желание подойти к ней, ударить по голове и спросить: «Ты что больная?» Ох, чего-то опять ненавижу китайцев.

Вместо того, чтобы заниматься рукоприкладством, встала, оделась и тоже пошла изображать ежика. Вскоре встретила медвежонка, пожаловалась ему на жизнь, и мы пошли гулять по вершинам вместе.





На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...



Гулять пришлось долго, потому что был закрыт общий зал, где раздают кипяток.
Даже когда комнату в 8 утра открыли, все те же недовольные молодые служащие кипяток только включили в розетку и нам пришлось ждать, когда он действительно закипит. Поэтому пришлось еще понаблюдать за окружающей действительностью и присутствовать на общем построении и чтении цитат Мао. А главный менеджер снимал все на телефон, чтобы отправить главному пахану вниз доклад, что весь персонал встал и начал работу.

Все-таки очень фэншуйское место. Монастырь без монахов. Заросшие крыши, покосившиеся балконы. Если бы не три гаркуши, то ночевка в отжатом у монахов монастыре стала бы самой романтичной за поездку.



В оставшейся действующей части монастыря всего одна смотрительница, которая подметает с утра пораньше.



[imghttps://img-fotki.yandex.ru/get/45704/274811035.16/0_15f3c2_7748c7c2_XL.jpg[/img]



Была обнаружена вот такая комната. Остатки былой роскоши



Смотрители все время зыркали на нас, когда мы наливали кипяток. Мы так никогда и не узнаем, то ли кипяток за деньги, то ли их не устраивали наши лаовайские рожи.

Перед уходом я вернулась в комнату, чтобы забрать планшет с зарядки. И вот тут мне открылась правда-истина. Оказалось, что постельное белье не меняют, его просто складывают аккуратно обратно.
"ААААА, СЕРЕЖА, там не меняют белье!!!!!"
"Да, я еще вчера вечером об этом догадался."
"Ты догадался и не сказал?"
"А что бы ты сделала?"
"Ну, я бы подготовилась как-то морально. Обернула бы подушку своей одеждой, например."
После этого я была уверена в том, что я теперь больна вшами, брюшным тифом и это все уже как осложнение после трофической язвы. Кстати, до сих пор в этом уверена.
А наши три гаркуши шумно завтракают в столовой, голосят так, будто никого вокруг нет.

Пошли первые посетители





Прогулки по вершинам, туманам, монастырям и прочим разностям приводят нас к Тропе смерти. Конечно, я собиралась испытать себя. Без особенного энтузиазма, но собиралась. Собственно из-за нее я и запланировала посещение этой горы. Тропа закрыта, ну, и слава тебе Господи. Почему закрыта не ясно, но, наверное, из-за дождя и скользко.
Муж: «А тропа-то, оказывается, денег стоит»
«Конечно, а ты думал в сказку попал?»
«Вообще-то, да»

В 11 часов гора загудела. Со всех концов на нее хлынули посетители и по китайской привычке загалдели.







Блуждаем дальше. Ступени, ступени, китайские ступени. Вверх по ступеням, вниз по ступеням.



Даже встретили наших говорливых тетушек-гаркуш. Они были так невероятно обрадованы нашей встречей. Мы же не высказали никаких сигналов к радостным объятиям, всем своим видом демонстрируя как мы недовольны их поведением.





Муж сказал, что вот в этой беседке и воплощено все его представление о Китае. Уточнил, что это было прошлое представление и что сейчас оно другое. Но беседка все равно хороша.



Я нашла голубой зонт. По большей части использовала его как трость, за что муж прозвал меня Шапокляк и интересовался, где я оставила свою Лариску.





Там на утесе я с зонтом



На эти вертикальные перила Сережа собрался, а я должна была фотографировать. Я отказалась фотографировать и даже смотреть. И ушла подальше, чтобы не слышать предсмертных криков падения.
"Ты хочешь умереть у меня на глазах? Нет уж, я не доставлю тебе такой радости. Делай это в одиночку"
И-таки ушла. А муж снимал себя на гоупро. Но мы этого уже никогда не увидим.



"Зачем тебе нужно было лезть на эту вертикальную лестницу без страховки?
"Ну, ты же знаешь, мужчинам нужно испытать себя. Я приехал на эту гору за испытаниями"
"Какими испытаниями? Ты два дня назад даже названия этой горы не знал"



Муж философствует: «Я думаю, что была бы у панды такая возможность, она бы переселилась из Китая к нам в Россию. Но у нас ей будет прохладно. И бамбука нет»

"О, а ты помнишь это место? - восклицает муж на очередной развилке - Это же урочище чистых зубов"



Обошли все вершины, все закоулки, все китайские ступени были пройдены нами и вверх и вниз и уж дело близилось к завершению. И тут мы встречаем китайца - вы откуда? Из России. И тут он вдруг переходит на русский. А откуда из России? Меня всегда этот вопрос вымораживает, потому что единственный известный всему миру город, это Москва, ну, максимум санпитисбург. А если ты говоришь, что ты из Стерлитамака, то получаешь крайне изумленную реакцию. Поэтому мы всегда отвечаем, что мы из Москвы. О, а я работал в Москве. Я генерал. Работал в Москве.
Ну, супер. Пожали друг другу руки. Типа дружба народов и все дела.











И вот подходим опять к Тропе смерти, а там есть такие большие экраны, которые демонстрируют что происходит на тропе. А на тропе тропятся люди.
Я грустно: «Ну, что идем?»
Муж: «Ну, так ты же не хочешь»
«Ну, что значит не хочу. Только об этом и мечтаю. Только из-за этого на гору эту и приехала»

Подошли к началу, нас без особенных разговоров пристегнули на два карабина на какой-то тоненький тросик. Тросик мне этот совсем не понравился. И вот так вот сразу без подготовки - иди.

А идти нужно вертикально вниз. И вот тут я поняла, что дала маху. Потому что когда-то давно я была альпинисткой и скалолазкой, но оно все куда-то делось. И поэтому я начинаю рыдать от страха реальными слезами и размазывать эти реальные слезы по лицу и причитать: «Зачем ты меня сюда заставил идти» и «Зачем я сюда поперлась» и «Ну, что я за дура, кому и что я хотела доказать» и «Сережа, я старая и никчемная и не могу пройти там где эти китайские девчонки спокойно идут» и тут же добавляю «Конечно, у этих девчонок ни детей, ни возраста, ни опыта, ни страха. Они еще ничего не знают об этой жизни. А чего с ними равняюсь я?» и добавляю "Экстрималка хренова"

Нужно типа взять себя в руки. Но уже так не хочется. Все это я уже проходила. Так надоел этот экстрим. И все это раздражает - потому что старость - она не радость. Лучше бы как раньше - сигануть не глядя, волю в кулак, адреналин в голову. А теперь - эх, расстройство одно.



Дополнительная трудность была в том, что движение происходит в двух направлениях по лестнице, которая рассчитана на одного. А лестница между прочим на вертикальной скале. И произошла какая-то заминка, перед нами толпа китайских девчонок застряла и ни туда, ни сюда. И тут я на верхней ступени уже 10 минут собираюсь спускаться и вою. Натурально вою. "МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО"



Так натурально вою, что муж обеспокоенно предложил мне вернуться. И я внутренне понимаю, что нужно возвращаться, но я ведь уже начала. А я ведь такая хорошая девочка - всегда довожу начатое до конца. И потом - я все-таки альпинистка и скалолазка или где? ЫЫЫЫЫЫ, АААААААА, брось меня здесь командир.

Пока я обдумывала план побега с этой жуткой Жуткой ЖУТКОЙ лестницы из скользких металлических перекладин и попутно представляла, как я поскользнувшись на одной из них, падая рву трос и срывая с него всех китайских девочек, лечу в пропасть, людская пробка рассосалась. Путь свободен, а решение я так и не приняла. Пришлось идти вниз, потому что как-то стыдно было возвращаться и так сказать позорить нацию лаоваев.

Поэтому спускаюсь и попутно вою, пока не достигаю горизонтальной поверхности. Самое страшное в этой тропе было именно это - вертикальный спуск вниз до тропы.





Дальше уже было гораздо проще и веселее, хотя жутко кружилась голова и хотелось обменяться молекулами со скалой.



Я даже героически сфотографировала мужа трясущимимся руками, хотя очень боялась уронить фотоаппарат.



Бодро прошли мимо штатного фотографа и поднялись к маленькой келье в скале, которую непонятно для чего нужно было здесь устраивать, не иначе как для того, чтобы разные идиоты ходили сюда, рискуя жизнью.







Вид в обратную сторону



На обратном пути уже смелые взгляды вниз. «Страшно»
«Не смотри туда, чтобы не было страшно»
«Ну, как не смотреть. А зачем тогда надо было сюда идти?»



Конец приключения. Вот она - смелая чебурашка! Что ни говори - а экстрим это приятно, потому что там всякие гормоны выделяются и доставляют некую радость голове. Особенно когда это все хорошо кончается.



Почему-то за нами никого не было



Выползаем наверх, на нас смотрит толпа китайцев, которая зашептала: «Лаоваи, лаоваи, лаоваи». Тропу сразу после нас почему-то закрыли, видимо, на санацию.
По мотивам прохода по стене был даже сделан маленький ролик. Что совершенно невероятно для нашей семейки, которая наснимает, наснимает и бросит все где-то в дальнем углу.

А это наши китайские друзья, с которыми мы практически породнились. Опасности - они ведь сближают.



Все, мы выполнили свой долг. Спускаемся вниз. И снова ступени, ступени, китайские ступени.







Местный сумасшедший



Северная вершина



Хребет Дракона



Китайские замочки - они везде





Я беспокоюсь: «Слушай, а вот если канатка встанет, то что делать-то вообще?»
«А помнишь рассказ Хемингуэя Берега Сакраменто? Там они болтаются в кабинке среди стихии, а мальчик пополз по тросу и всех спас. Так и тут мы болтаемся на высоте 2000 метров. И вдруг китайский мальчик, все руки в крови и говорит нам "чва-ква-хоу-ня лаоваи", что означало: «Я спасу вас е-ые лаоваи»
«И что?»
«Ну, и спас, конечно»

Прощай горка



Билеты на автобус оказались в одну сторону. Пришлось купить еще обратные, как будто мы уже мало заплатили за весь этот священный этрэкшн.

В автобусе с нами начинает разговор китайская девушка, зовут ее Йе. Она совершенствует свой английский и жаждет поделиться своими впечатлениями и узнать, а были ли мы где-то еще. Узнаем, что Йе из Пекина и поднималась только на северную вершину, дальше не поднималась. Она же радостно повторяла мое имя: "Малина". Очень содержательная беседа получилась.

Забираем рюкзак из камеры хранения и интересуемся насчет автобуса на вокзал. Нам говорят, что бесплатные автобусы на вокзал уходят от выхода из комплекса под номерами 1 и 2.
На местности трудно было понять, что они имели в виду под «выходом из комплекса», поэтому идем с некоторым вопросом в глазах. Нас подхватывает китайская совершенствующая свой английский девушка Йе. Она проводила нас до самого конца, периодически уточняя дорогу у прохожих.

Перед автобусом мы с Йе простились. Она пошла ночевать в гостиницу, в которой остановилась. Приехала в Хуашань из Пекина, поселилась в гостинице и поднялась на гору только до северной вершины. Странный выбор.

Автобусы 1 и 2 - они не для тех, кто спускается с горы, а для местных, потому что при виде нас с рюкзаками все невероятно возбудились. А один китайский мужчина начал снимать на свою видеокамеру фильм под названием «Два лаовая в китайском автобусе» - миллион просмотров на ютьюбе или что у них там в Китае, ютьюб-то забанен.

Первым делом обследуем вокзал. Он маленький и без возможности нормально поесть, поэтому идем искать привокзальное кафе. Завидев нас сильно-сильно издалека, к нам бросается китаец, протягивая меню на АНГЛИЙСКОМ языке. Вот это предприимчивость. Мы должны были его поддержать в любом случае.

Цены в меню более чем демократичные, но оказалось, что и порции под стать ценам. Но нам самом деле нормально поели - как раз без обжираловки.

Перекусив, купили пива, чтобы распить его на лавочке с видом на гору Хуашань, пыльную площадь, бродячих собак и интересующихся нами китайцами на соседних лавочках. Очень много и долго смеялись. И я так и не смогла потом вспомнить о чем мы там смеялись и о чем говорили.



Вид привокзальной площади очень напоминает какой-нибудь Улан Батор или что-то в этом роде. Типичная такая социалистическая архитектура.
Видимо, партия приказала поставить стелу, символизирующую светлое будущее. И вот художник сидит чешет репу и выдает всем светлое будущее.

[богдан77]

Снова ехать в Китай?
Новая стеклянная тропа открылась для посетителей в китайской провинции Хунань, на горе Тяньмэнь. Это уже третий мост, где все желающие могут пощекотать нервы, пройдя по прозрачному полу над пропастью.
Раз вы любите лазить по горам и тропам и ступенькам и т. д., то вот вам новый аттракцион.
Хорошее описание внутренних переживаний.

[Boris-Kozyrev]

Если Вы перестанете писать, то, с одной стороны, у меня резко повысится производительность труда. Вместо того, чтобы затаив дыхание читать этот и другие ваши отчеты, я буду делом заниматься. С другой стороны, занимаясь делом, я буду обливаться слезами, думая об упущенном удовольствии, а это чревато всемирным потопом и локальной депрессией. Так что не берите грех на душу - пишите дальше!

Китай для меня - особая тема. Год там учился, немного и попутешествовать успел (совсем в другом, студенческом стиле). Что-то с тех пор (за 20 лет) изменилось до неузнаваемости, а многое - не меняется. Но от ваших фотографий - дух захватывает, а рассказ - это настоящее мастерство писателя. Так что даже по знакомым местам читаю с огромным удовольствием.

[margovik]

Спасибо всем за хорошие отзывы

[margovik]

Раз вы любите лазить по горам и тропам и ступенькам и т. д., то вот вам новый аттракцион.

А эта новая тропа чем-то отличается от существующих двух?

[богдан77]

По словам организаторов и строителей - длиннее, шире и меньше народа. Но это же китайцы - сложно их понять, что вложено в этот смысл.
Новую тропу назвали "Извивающийся дракон". Её длина 100 метров, ширина чуть более 1,5 метра. Мост обвивает гору на высоте 1,5 километра. Также с моста открывается вид на дорогу с 99 изгибами, которая проходит рядом с пещерой "Небесные врата" и достигает вершины горы Тяньмэнь.

Думаю, сделали, чтобы заработать и разгрузить две старые.

[margovik]

По словам организаторов и строителей - длиннее, шире и меньше народа. Но это же китайцы - сложно их понять, что вложено в этот смысл.
Новую тропу назвали "Извивающийся дракон". Её длина 100 метров, ширина чуть более 1,5 метра. Мост обвивает гору на высоте 1,5 километра. Также с моста открывается вид на дорогу с 99 изгибами, которая проходит рядом с пещерой "Небесные врата" и достигает вершины горы Тяньмэнь.

Думаю, сделали, чтобы заработать и разгрузить две старые.

Тогда понятно где это. Мне кажется, что она даже нарисована на схеме. И я подозреваю, что она уже работала, когда мы были. Просто не знали, что она есть, поэтому не искали. Да, жалко. Хорошо было бы и такое попробовать.