Китай в малых дозах (записки реконвалесцента)

[kned]

Таксисты без всякого счетчика сразу показывают два пальца. Не хочешь – иди пешком.

обдиралы! знают, что некуда деваться

Карабкающиеся по гребню бархана фигурки кажутся совсем крошечными отсюда:

циклопические размеры, дейтсвительно

день в Дуньхуане

вот, оказывается, как выглядит этот оазис зимой...

[Chikungunya]

kned, нет, можно и пешком (вообще-то не бог весть какое расстояние), если, конечно, силы остались! И деньги))


Анна Наледина, спасибо за теплые слова)) продолжаю!

Порция иллюстраций к предыдущему посту (с трудом себя удерживаю, чтобы не вывалить на вас всё, что наснимала в этот прекрасный день!)

Продажа билетов на сендтюбинг (пардон) и сендбординг:





Станция сендбординга:



Дети сказали: так себе удовольствие


На таких "поддонах" съезжать гораздо веселее:






Мы уже уходим, а народ только подваливает:


Центр города производит очень приятное впечатление:


Saliha Beef Noodles:

[Chikungunya]

В провинции Ганьсу, где мы сейчас находимся, нет уйгурских сепаратистов и террористической угрозы. Поэтому в такси нет решеток, в гостиницы вход свободный, а не через рамку металлоискателя, и на вокзале нет такой жесткой проверки, как в Урумчи или Хами.

Муж говорит, что он в полном восторге от организации транспортного сообщения в Китае. Как все четко и здорово, особенно на железной дороге. И тут на тебе: поезд Дуньхуан-Ланьчжоу К9668, которого все терпеливо ждали у выхода на первую платформу, пришел на третью. И народ, подхватив свои баулы, мешки с мукой, детей-инвалидов и престарелых тетушек, ломанулся к лестнице (переход на третью платформу через второй этаж). А эскалатор не работает. Наверное, только мы в этот момент не проклинали китайские железные дороги. А все остальные пассажиры совершенно точно проклинали.

Вагон у нас номер 10, по классификации мягкий спальный. Мы в купе одни, можем делать что хотим. Муж спал, Рита читала, я вязала, Янкель рубился в игрушки на айпаде. Четыре с половиной часа.

Прибыли в Цзяюйгуань в половине двенадцатого ночи и уже к полуночи заселились в отель. С вокзала нас привез веселый таксист, немного говорящий по-английски. А детям он не понравился почему-то, и наутро мы звонить ему не стали, хотя он дал визитку, а помощь англоговорящего товарища сегодня нам бы очень пригодилась. В Цзяюйгуане у нас программа из двух пунктов, а времени еще меньше: к часу дня надо быть уже на вокзале, потому что в два у нас поезд в Чжанъе. А мы хотим посмотреть заставу Цзяюй, давшую имя городу (Цзяюйгуань так и означает: застава Цзяюй). А еще надо, хотя бы номинально, отметиться у Великой китайской стены – не ехать же ради этого в Пекин? В Цзяюйгуане можно посмотреть Стену в ее естественном, не реконструированном, виде.

На этот город мы отвели адски мало времени, потому что многого от него не ждали. Но Цзяюйгуань не подвел. И не разочаровал. Конечно, с барханами Дуньхуана ему соперничать трудно. Но зато в Цзяюйгуане есть настоящий ледник. Он находится в 130 километрах от города, поездка туда занимает минимум четыре часа. Хорошо, что я об этом узнала уже после, и разрываться нам не пришлось, а оставалось просто кусать локти. Но теперь-то я твердо намерена еще раз приехать в Цзяюйгуань, чтобы непременно смотаться на этот ледничок. С труднопроизносимым названием на пиньине Qiyi (что вроде как означает 1 Июля: в этот день в 1958 году он был открыт экспедицией академии наук КНР). Говорят, что летом там можно ощутить все четыре времени года. Потому что нижняя граница его находится на высоте 4300, там журчат водопады и цветут альпийские луга, а верхняя – 5150 метров. Общая протяженность ледника 30 километров, уклон – 45 градусов, толщина ледяной подушки 78 метров. Общий запас замороженной воды – 160 миллионов кубометров. Ладно, мы ведь зимой были, а не летом. Не буду грустить, что не поехали.

А еще мы не знали, что в Цзяюйгуане производят вино. И упирают на то, что географически этот регион находится на той же широте, что и Бордо. Поэтому, мол, вино здесь такое же прекрасное

Гостиница в Цзяюйгуане у нас хорошая (пожалуй, самая новая из всех, где мы останавливались). Guanli Hotel она называется. Правда, завтрак в стоимость номера у нас не включен, но так даже проще: вскипятили чайник, а булки мы привезли с собой из Дуньхуана. По накатанной схеме после завтрака сдали сумки в камеру хранения на ресепшне, взяли такси и поехали смотреть крепость. У достопримечательности этой высший рейтинг - ААААА. Вокруг разбит парк, а над ним, на фоне белоснежной горной гряды Циляньшань, возвышается крепость – застава Цзяюй. Небо ясное, но холодно – жуть. Мы были уверены, что других таких идиотов бегать в такой мороз по крепости не найдется, однако кроме нас там было еще несколько идиотов, не больше десятка, а на выходе мы повстречали даже двух идиотов европейской наружности. Комплекс устроен с размахом, есть и пушки, и юрты, и какие-то инсталляции, реконструирующие быт военачальников эпохи Мин, и всякие фортификационные хитрости-ловушки. Мы обежали всю крепость по периметру, прежде чем увидели то, за чем пришли: старую стену, отходящую от крепости. Здесь она такая… маленькая, что даже рука не поднимается написать ее с большой буквы. Видно, что в нескольких местах она разрушена, и сквозь нее проходят автомобильные дороги, а вот на наших глазах промчался железнодорожный состав.

В крепости играет музычка (видимо, китайская, эпохи Мин). А за ее пределами совершенно индустриальный пейзаж. Даже слишком индустриальный. Торчат трубы заводов, из них идет сизый дым, скапливаясь у горизонта в серую массу. Теперь я вижу, почему Цзяюйгуань, где находится крупнейшая на северо-западе Китая металлургическая компания, называют «Стальным городом Гоби».

Все, бежим отсюда – времени у нас мало, а мы хотим еще потрогать Стену. У нас есть фотка (скриншот) каких-то развалин, предположительно, они где-то здесь. В Цзяюйгуане есть обширный реконструированный участок – так называемая нависающая стена (Overhanging Wall), проходящая по гребню горной гряды. Но мы уже решили, что нам надо увидеть стену настоящую, что бы от нее ни осталось. Надо поймать такси. Мы рассчитываем показать картинку таксисту, и тот сразу отвезет нас на место.
Почему-то побежали не в ту сторону, откуда пришли, а дальше, мимо музея Стены, по стрелочке на выход. Хотя с надписью «exit» китайцы обращаются весьма своевольно (как и вообще с английскими надписями). Мы встречали общественный туалет, у которого снаружи над входом было написано «exit» (мы обежали его кругом, прежде чем догадались, что другого входа нет, просто китайцы перепутали таблички).

Зря мы надеялись, что на выходе будут пастись таксисты. Вероятно, сейчас действительно не сезон. Пришлось ловить такси на улице. Таксист, увидев фотографию участка стены, попытался что-то уточнить; мы покивали ему и поехали. Кое-как на пальцах мы объяснили, что хотим к часу дня вернуться в гостиницу. Чтобы к двум быть на вокзале. Не знаю, как уж вышло, но он понял все правильно. И запросил сразу 120 юаней. И мы сразу согласились. Потому что Стена это важно, а других таксистов под рукой нет. Но парень вполне отработал свои деньги: привез нас к стене (это оказалось за городом), ждал, пока мы там набегаемся, а после отвез нас и в гостиницу, и оттуда на вокзал.

Билеты, которые мы купили в крепости, дают право посетить и другие объекты цзяюйгуаньского музейного комплекса. Так что к Стене мы прошли по тем же билетам, и только заплатили по 12 юаней с носа за услуги электрокара. Туристов по территории возят на минибасах. Можно и пешком, но расстояния тут немаленькие.

Мы на окраине пустыни Гоби, почва здесь серая. Великая китайская стена серой змейкой ползет в сторону города. И она не каменная. Мол, в северо-западных районах Китая не было столько камня. Под ногами его точно нет. Для заставы Цзяюй камень доставляли откуда-то специально (тиражируется легенда, что главный архитектор перед началом строительства указал точное число требуемых кирпичей, чем вызвал недоумение начальника. Архитектор пожал плечами и согласился добавить еще один кирпич. И в итоге этот кирпич оказался лишним. Якобы он сейчас лежит над главными воротами крепости, но мы его не видели. Вообще-то забыли посмотреть).

Мы думали, что потрогаем кусочек настоящей стены, пофоткаемся и назад, а оказалось, тут немало всего интересного. Минибас высаживает пассажиров у входа в подземный музей (Underground museum). Здесь собраны кое-какие артефакты, связанные со Стеной. Есть скелет динозавра – бутафорский, конечно, но в полумраке смотрится прекрасно. Увы, нам совершенно некогда вдаваться в подробности. Мы пробежали музей насквозь почти не останавливаясь – и выскочили с другой стороны. На какой-то балкончик. Со стеклянным полом. И ахнули. Оказывается, мы стоим над 55-метровым обрывом, под ногами течет река (Таолай, сейчас замерзшая), на противоположном берегу какие-то земляные постройки, да и на нашей стороне внизу что-то типа юрт. Над рекой провешен веревочный мост. Как будто мы провалились сквозь время и оказались в эпоху династии Мин.

Видим с балкона две человеческие фигурки, направляющиеся к подвесному мостику. И – удивительное рядом! – мой обычно здравомыслящий муж говорит мне: «Побежали туда, посмотрим, что это».

Пробежали сквозь стену (в этом месте, где проложен асфальт, стена немного взорвана), спустились с обрыва по гулкой железной лестнице (можно еще спуститься на надувных кругах по матерчатому желобу, но при нас там никого не было). И оказались в военном лагере. Лагерь, конечно, не настоящий – реконструкция: казармы учебного центра пограничных войск эпохи Мин. На другом берегу реки – другая реконструкция: караван-сарай. Мы дошли только до середины мостика (он длинный!), страшно покачались на нем и назад. Главное, вокруг ни души, только пояснительные таблички типа «эта телега использовалась для подвоза воды». Нашли какой-то тикет-офис, оказался закрыт.

И в подземном музее никого не было. А еще говорят, что Цзяюйгуань в год посещают два миллиона туристов. Где они все?! Я выходила из музея последней, приостановилась у стойки с информационными брошюрами, надеясь найти что-нибудь на понятном мне языке. Нашла знакомые буквы, и тут в помещении погас свет (видимо, там энергосберегающий датчик стоит). Я схватила буклет и бежать. Оказалось, только название написано по-английски. Дети потом меня обсмеяли, что я, воспользовавшись темнотой, свистнула в музее бесплатный буклет на китайском.

Как мы потом прочитали в интернете, эти руины, что торчат над обрывом – сигнальная башня XIV века. Первая в Поднебесной (если со стороны варваров смотреть). В списке достопримечательностей она обозначена как First Pier. Первоначально она была 14-метровой во всех измерениях – в длину, ширину и высоту, - и считалась абсолютно неприступной. С учетом высоты обрыва, на котором она стоит, с нее прекрасно просматривалась вся 15-километровая долина реки Таолай. При обнаружении врага на горизонте дежурный на башне должен был подать специальный дымовой сигнал (или зажечь огонь, если дело было ночью).

Сейчас от сигнальной башни осталось метров девять, она обнесена заборчиком, вплотную не подойдешь. Тот участок стены, к которому можно реально прислониться, – более поздний, шестнадцатого века. Может, и правы те, кто считает, что стена тут служила в большей мере для защиты от пустыни. Не могу себе представить, чтобы этот невысокий барьер, сложенный из утрамбованной земли, мог кого-то там серьезно остановить. Хотя не будем забывать о разрушительной силе времени. Все-таки четыре столетия прошло. Но все равно круто. Нам понравилось.

Согласно мужниному шагомеру, за эти несколько утренних часов в Цзяюйгуани мы набегали 16 тысяч шагов. Это меньше, чем на барханах Дуньхуана (там было 18 тысяч). Но и то, и другое не рекорд. Пока что главный свой рекорд мы совершили нынешней зимой в Баку, пройдя за один день 21 километр пешком: сначала искали музей естественной истории, а потом виллу Нобелей. Обежали полгорода. Но это другая история, тоже довольно веселая. Потом как-нибудь расскажу.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Вокзал в Дуньхуане


А на вокзале очередь в кассу


Цзяюйгуань город молодой


Опять мираж:


Цзяюйгуань называют "Стальным городом Гоби":



В крепости Цзяюй:




Стена:




Пошли, говорит, посмотрим, что это:



Долина реки Таолай. Слева музей, где мы только что были:


Реконструкция военного лагеря эпохи Мин:




Дошли до мостика, страшно покачались на нем и назад:



Здесь заканчивается Великая китайская стена. Дальше на запад ее не протянули:

С другой стороны Первая сигнальная башня выглядит более презентабельно:


Четыреста лет простояла и еще постоит. Но все же не карабкайтесь на нее:



Стена уходит в сторону города. Извините, стекла в автобусе были грязные:


Кусок стены разрушили, чтобы проложить дорогу:


Цзяюйгуань город молодой и современный. Но народу в нем совсем мало:

[kned]

Цзяюйгуань называют "Стальным городом Гоби":

какая интересная конусообразная башня.
пейзажи, конечно, необычные.

[Chikungunya]

kned, на территории комплекса есть музей стены. У нас, к сожалению, совсем не было времени заглянуть туда, но думаю, там много интересных сведений - как строили башни, из чего и почему. Очевидно, что сторожевая башня (та, что у меня на снимке) была земляной, отсюда и ее форма.

[Chikungunya]

На железнодорожном вокзале опять пришлось стоять в очереди, чтобы распечатать уже оплаченные билеты. Везде на вокзалах есть автоматы для распечатки билетов, но разобраться с ними не удалось – все по-китайски, а добровольных помощников не нашлось. Мне показалось, что и большинство китайских пассажиров железной дороги предпочитают обращаться в кассу.

Поезд категории К – довольно забулдыжный, ну и пассажиры соответствующие: в соседнем купе, например, сразу принялись лузгать семечки и резаться в карты.

Прибыли в Чжанъе. На вокзале как всегда – выходим и сразу в город. В лапы таксистов. И опять такси с решеткой. Хотя в Чжанъе с этим не строго: нам попадались машины и без решеток. Едва отъехали, таксист сунул мне под нос буклетик с описанием местных достопримечательностей. Деньги взял по счетчику, робко предложил свои услуги на завтра. Муж записал его телефон.

Гостиница у нас так себе, номер трехместный, подушек тоже три. Янчик благодушно согласился спать без подушки (идти к портье добиваться подушки – дохлый номер). Но подушка это ерунда по сравнению с тем, как в туалете пахнет канализацией. Так же пахло в первой гостинице в Урумчи, но там у нас было два номера, и мы ходили в туалет к детям. А тут выбора нет. Положили на сливное отверстие душа в полу полиэтиленовый пакетик, стало получше.

Напротив нашей гостиницы, окна в окна, воинская часть. Или скорее военное училище. Вечером курсанты выстроились на плацу и давай песни петь. Все бы ничего, но плац абсолютно не освещен, только из окон казармы падает немного света, ну и от уличных фонарей.

Мы повалялись немного в номере и пошли ужинать. Каждый раз такая маета. Вот и в этот раз пришлось сделать большой круг вокруг гостиницы прежде чем мы выбрали ресторан. Зато обнаружили главную городскую площадь с главной городской достопримечательностью – деревянной пагодой Mu Ta Si (построена в 588 году и примечательна тем, что в ней нет ни одного гвоздя или заклепки). Пять минут постояли, наблюдая, как жители Чжанъе (в основном жительницы) занимаются аэробикой под руководством спорторганизатора в белых перчатках. И тоже в темноте. Собрались завсегдатаи: танцы знают наизусть, спорторганизатору достаточно показать первые па, а дальше паства сама справляется. Очень мило.
И очень холодно. И когда же этот холод кончится, он сопровождает нас всю дорогу.

Мы топаем мимо запотевших витрин кафешек, и именно эта запотелость нам, видимо, и не нравится. Есть и не запотевшие витрины, и сквозь них видно, что внутри никого или почти никого нет. Это нас тоже не устраивает. Вконец отчаявшись, заходим в заведение с полуоткрытой дверью (в ручку всунута газета, чтобы оставалась щель для проветривания). Кафе небольшое, третью часть всего пространства занимает кухня, остальное – столики, расставленные вдоль стен наподобие школьных парт. Заходим, садимся, заказываем что-то. «На четверых?» – жестами переспрашивает официантка. Ну ясное дело. Минут через десять хозяйка приносит чугунную кастрюлю – у меня тоже есть такая кастрюля, в ней я варю суп на три дня. В чугуне булькает варево из лапши, зелени и всевозможных колбасных изделий, включая, кажется, рыбные. Лапша, собака, скользкая! Надо поднести тарелку вплотную к кастрюле и переваливать через край. Попросили пива, нам принесли, но оказалась газировка типа shandi. Попросили хлеба, принесли безвкусные резиновые лепешки. В общем, если бы жизнь моя сложилась как-то по-другому и я никогда не оказалась в этом кафе, я бы не расстроилась.

Зато (только это и утешает) ужин оказался очень дешевым. Самым дешевым за всю поездку – 35 юаней.

На обратном пути в гостиницу заглянули в супермаркет, присмотрелись к молочным продуктам и обнаружили йогурт и натуральное молоко по 6,5 юаня за поллитра.

Утром не стали звонить вчерашнему таксисту, сочтя, что машина у него слишком старая, а нам ехать далеко – мы хотим посмотреть ландшафтный парк Чжанъе Данься, знаменитые радужные горы. Оставили вещи на стойке регистрации в гостинице и смело пошли на улицу ловить такси. И около получаса простояли на улице с поднятой рукой. Забавно, что название города означает «Протянутая рука». Правда, там имеется в виду рука, протянувшаяся на Запад, к границам Западных земель (много лет назад Чжанъе, как и все другие города на нашем маршруте, был важным форпостом на Великом Шелковом пути). Но все равно нельзя удержаться от параллели. Такси в городе очень много, но рядом с нашей гостиницей находится госпиталь, и все проезжающие машины с шашечками перехватываются пациентами госпиталя. Мы даже не на шутку обозлились: до вечера что ли тут торчать? А вечером мы уже уезжаем! Перешли на другую сторону дороги. Наконец поймали какую-то девчонку на точно такой же зеленой развалюхе, как мы ехали вчера. Девчонка сказала: сто юаней. А если туда и обратно, двести. (Ха, можно подумать, она меньше нашего заинтересована привезти нас обратно в город). Но торговаться мы опять не стали, так как не были уверены, что быстро найдем другую машину и что другой водитель окажется сговорчивее. К тому же такси будет нас ждать, так что, считай, мы арендуем тачку на полдня.

От города до ландшафтного парка Чжанъе Данься полсотни километров по промзоне. Иногда, правда, попадаются и сельхозугодья – какие-то теплицы, насыпные гряды необычной формы, грязные овцы, в том числе одна размазанная по асфальту (а может, это собаку сбили, но рядом топтались овцы). День опять хороший, солнечный. Хотя для посещения Радужных гор ясное небо как раз нехорошо: наиболее яркое впечатление от их посещения получается в сырую и пасмурную погоду. Но нам выбирать не приходится.

Мы боялись, что в геопарке будет полно народу, раз сегодня суббота. Но нет. На площадке для автотранспорта не насчитать и пяти машин, а людей в парке мы повстречали не больше двух десятков. В том числе и дядьку-фотографа, который ходил с нами вчера по крепости Цзяюйгуань. Мы узнали его по кожаной шапке монгола-кочевника.

Я читала, что в парке Чжанъе Данься можно свободно гулять, но, видимо, речь шла о другой части парка, более новой – Binggou park. Судя по картинкам в инете, там больше скальных выветриваний в форме разнообразных животных, среди которых можно бродить по многочисленным тропинкам. А там, куда мы приехали, именно разноцветные горы и деревянные мостки с ограждениями и табличками с надписью на китайском, из которой нам понятны только цифра 500 и значок юаня. Муж решил, что это штраф за хождение вне дорожек, и, хотя то тут, то там видны протоптанные кем-то тропинки, ни за что не разрешил мне сходить с деревянных настилов (плохой, злой). Между обзорными площадками курсируют бесплатные микроавтобусы, а уж на обзорных площадках мы чувствуем себя абсолютно свободными и можем ходить сколько угодно от столбика к столбику, от одного вьюпойнта к другому. Яша даже нагреб себе немного сухой глины двух цветов, красной и желтой, пока никто не видел. Собственно, горы не особо радужные, и даже на обзорной площадке под названием «Seven-coloured screen» мы можем различить полоски только трех цветов – красного, желтого и белого. Чтобы увидеть зеленый и синий, надо напрячь воображение, а уж какие еще два цвета могут тут нарисоваться, я просто теряюсь в догадках. Но все равно красиво. Как будто кто-то мазнул широкой кистью по всем-всем горкам, кочкам и складкам.

В горах тепло. Совсем нет ветра. Можно было бы даже позагорать, если бы не поезд. Но мы добросовестно обошли и осмотрели все возможные панорамы. А Рита еще и пофоткалась с китайцами. Два парня и две девушки, они сперва прошли мимо, а за нашей спиной вдруг шумно зашушукались. Муж говорит: «Ну, Рита, готовься». И точно. Потом еще раз.

Жаль, самый высокий вьюпойнт был закрыт, крутая лестница, ведущая на вершину холма, перегорожена в самом низу. А вообще-то и хорошо. А то я бы непременно полезла наверх, а на полдороги столь же непременно померла. А ведь я еще так молода.

После парка мы вернулись в центр города, вышли из такси на площади у храма Гигантского будды. Там внутри лежит 30-метровая деревянная статуя будды, местная достопримечательность номер один, нам, правда, совершенно не интересная. Зато нам очень интересно, насколько популярна в Чжанъе ходьба задом наперед. На площади нам попались несколько пенсионеров, прогуливающихся именно таким способом. Оказывается, это традиционный китайский способ омоложения мозга. При движении спиной вперед мозг получает сигналы о нестандартной координации; обрабатывая эти сигналы, создает новые цепочки нейронов, а чем больше таких цепочек в мозгу, тем крепче память, мощнее интеллект. Я совсем забыла об этом, а сейчас встала и прошла по комнате туда-сюда спиной вперед. Сигнал о моей нестандартной координации дошел не только до моего мозга, но и до мозга нашей собаки, которая подскочила ко мне и залаяла.

На всякий случай мы все-таки сунулись в храм и выяснили, что билет стоит 41 юань. «Еще чего, такие дорогие билеты, – ворчливо сказал муж. – Совсем обнаглели». Или что-то в этом духе, я не разобрала.

Вдоль храмовой стены тянется ряд сувенирных лавок, мы заглянули в одну. Цены на нефрит ломовые. Простой круглый браслет стоит 260, а фигурка горного козла – 3000 юаней. Мы извинились и убежали.

Вообще по части гастрономии у нас идет пока что ухудшение. В провинции Ганьсу куда-то пропали паровые булочки (с начинкой или без), которыми мы спасались от голода в Синьцзяне, и уйгурские лепешки тоже исчезли (вместе с уйгурскими сепаратистами). Я пару раз видела, что люди их несут (я сейчас про лепешки), но где покупают, мы не нашли. А булки! Из теста пекут нечто чудовищное, пресное и клейкое. Сегодня мы зашли в пекарню и купили разных булок на 8 юаней. Как нам показалось, с корицей. На вокзале я их все выкинула. На минуту только задумалась, какую урну выбрать, и выбрала секцию с надписью «recyclable». Ну, мало ли, вдруг пригодятся в народном хозяйстве. Думаю, их наверняка можно пустить на изготовление утеплителя для сэндвич-панелей. Как булки это не булки, а кошмар. И не с корицей вовсе, а с каким-то песком (надеюсь, с речным, а не цементным). И не из пшеничной муки. И без соли. И без вкуса. И не очень-то мягкие. Я только попробовала, как меня опять скрутило. Хотя возможно, это не из-за булок, а из-за пельмешек, которые мы поели перед булками.

О, с пельмешками цирк был еще тот. Завалили мы в пельменную. Ну как завалили? Просто потоптались в нерешительности перед входом, пока хозяин не выбежал и не распахнул перед нами дверь. Внутри чисто и просто. Нам дают меню, цены там есть, а картинок нет. Картинки висят над стойкой кухни. Но чем помогут картинки, если пельмени на них выглядят одинаково? Ну, зелененькие из зеленого теста мы сразу отмели и ткнули пальцем в две картинки, на которых пельмени показались нам наиболее мясными (хм). Мы попытались подстраховаться и показали хозяину припасенные иероглифы «говядина» и «свинина», но он как-то неважно на них среагировал. Позвал на помощь девушку. Девушка меня о чем-то спрашивает, я киваю, но вижу по глазам – от меня требуется не простое согласие, но выбор. Махнули рукой, вроде как нам без разницы, потом для верности еще раз и, демонстрируя полную покорность судьбе, уселись за столик ждать. Сразу принесли бульон – Яша есть его не стал, мне тоже не понравился: вкус специфический и водоросли плавают кусками. А вскоре принесли и главное блюдо. Уж не знаю, что мы заказали, но получили две полные тарелки пельменей с зеленой начинкой, потом еще две с чем-то типа мяса. Но именно что типа, потому что вкус у этого мяса был какой-то неопределенный. Пельмени не острые, но и не соленые. И скользкие, собаки. Едим палочками, мучаемся. Хозяин сфотал нас на смартфон, даже таиться не стал. Обнаружили, что если макнуть пельмешки в соус, они становятся хотя бы кисленькими. Попросили чай – нету чая. Тогда дайте хоть воду. Девушка принесла четыре пиалы горячей воды. Вот и пообедали. На 44 юаня. В голове крутится фраза из мультика про Карлсона: эх, поведешься с тобой – научишься есть всякую гадость! Хотя непонятно, кому эта фраза адресована. Это, видимо, мой организм так мне говорит. Внутренним голосом.

Продолжение следует.

[Malisa]

Умеете же вы завлечь читателя Хотела только одним глазком глянуть на отчет с таким интригующим названием и в результате оторвалась от текста только на фразе "Продолжение следует". Пойду ваши другие отчеты почитаю, пока продолжения жду

[Chikungunya]

Malisa, не уходите, пожалуйста. Кто уходит читать мои отчеты, пропадает навсегда Лучше оставайтесь здесь. Я продолжу. Я быстро. Я очень быстрая!

Но сначала порция фоток к предыдущему посту:


"Очень ценная" схема геопарка. В кавычках потому, что легенда карты в кадр не вошла:


Передвигаться по парку можно вот на таких микроавтобусах:


День сухой, солнечный - не лучшее время для посещения парка Чжанъе Данься, но выбирать не приходится:




Если снимки обработать, можно добиться большей яркости. Но в реальности виды были именно такими:


По-моему, все равно красиво:





В кадр просится маленькая пагода, но присутствует только будка смотрителя:


Думаю, мне очень повезло, что обзорная площадка на вершине этого холма была закрыта:


Мы находимся тут:


Еще одно подтверждение низкого сезона:


Во второй половине дня солнце стало мягче, а краски ярче:


Снега в горах совсем чуть-чуть:


Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались:


Ходить по деревянным настилам и лестницам несомненно удобнее, чем карабкаться по горным тропкам:



Незнание китайского языка не освобождает туриста от ответственности:


Основных цветов два, красный и желтый:



Чжанъе. На заднем плане - деревянная пагода:





Как и везде, горожане охотно занимаются физкультурой на открытом воздухе:

[Chikungunya]

В Чжанъе два железнодорожных вокзала. Один обычный, на который мы прибыли из Цзяюйгуаня, а другой для высокоскоростных поездов, с него мы отправляемся в Ланьчжоу. Это Западный вокзал. Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Вокзал в Ланьчжоу, куда мы прибыли поздно вечером, тоже огромный и пустой. Хотя в Ланьчжоу и живет 3,3 миллиона китайцев, в это время суток они были где-то еще. На привокзальной площади сразу развод: таксисты. Говорят по-английски, пытаются поднести вещи, но просят сотню юаней. За двадцать – поедем. Нет, не хотят. Идем к автобусам. Тычем водителю бумажку с адресом гостиницы, тот не говорит ни да, ни нет, а принимается разглагольствовать. Заметила, так делают многие китайцы: они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать. Остаемся в автобусе и едем несколько остановок. Решив, что мы уже достаточно в центре, выходим и ловим такси. Смешной таксист, посмотрев адрес, кивает, а потом принимается звонить по указанному в бумажке номеру гостиницы и уточнять, где же именно она находится. Наконец привез нас в какой-то переулок, говорит: выходите. Где гостиница? Не знаю, где-то здесь. Ну нетушки, перспектива остаться с детьми и вещами ночью в каком-то переулке нас не устраивает. Таксист снова звонит, озираясь по сторонам. Наша гостиница обнаруживается за углом, в арке. Ни за что бы не нашли без таксиста.

В Ланьчжоу у нас один интересный пункт – водяные мельницы на реке Хуанхэ. Остальное как получится. Поэтому мы выспались и отправились гулять к реке. Мы и гостиницу выбирали поближе к мельницам. Поэтому почти сразу их нашли.

Интересно, что Хуанхэ в это время года совсем не желтая, а даже голубая, хотя и мутная. В средней части она сильно обмелела от наносов, и там ведутся работы по углублению русла: экскаватор ковшом вынимает грунт и ссыпает в подъезжающие грузовики. А рядом копошатся какие-то фигурки: местные жители что-то собирают. Целыми семьями бродят по отмели. Мы понаблюдали и пришли к выводу, что их интересуют камешки, которые Хуанхэ в больших количествах приносит с гор. При нас какой-то дядечка выбрался на берег и хвастался замшелым булыжником размером с трехлитровую банку. Камень был мокрый и блестел на солнце.

День опять выдался солнечным – уж насколько солнечными могут быть дни в китайских городах с населением в 3,3 миллиона. Небо в легкой дымке. Мы погуляли в парке у реки (водяных колес тут не два, как пишут в путеводителях, а не меньше десятка. Возможно, не все такие старые, хотя выглядят одинаково), взяли такси и поехали в парк Белой пагоды (Байташань). Сегодня воскресенье, народу в парке полно, все на нас таращатся, некоторые очень сильно. Но такого навязчивого внимания, как, например, в Оушен-парке в Гонконге, где китайцы вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с нашими детьми, тут нет. Видимо, китайские туристы ведут себя немного более развязно, чем просто китайцы. То же самое относится и к другим народам. Я это понимаю. Если на улицах Тюмени я встречаю темнокожего человека, я ни за что не стану его фотографировать, как бы экзотично он ни выглядел. А в отпуске по-другому. Экзотичного, пожалуй, непременно сфотографирую.

Парк Белой пагоды красивый, хотя подъем по лестницам дается нелегко. К самой Белой пагоде мы с Ритой подниматься не стали. Я посмотрела снизу вверх и сказала, что она не очень красивая – вся увешанная разномастными флажками и ленточками. А вообще-то мне было лень тащиться. Мальчики наши поднялись, а мы остались делать селфи на фоне панорамы города.

Внизу мы пересекли реку по Железному мосту (он полностью пешеходный) и еще раз прошлись вдоль набережной. Там гуляют старики со своими электрическими стульчиками. На самом деле стульчики не электрические, а просто складные с веревочным сиденьем, и веревочки в сложенном виде торчат как провода. Потом послушали уличных музыкантов. В одном месте их было двое (мужчина играл на каком-то диковинном инструменте, а женщина пела дурным голосом), в двух шагах от них – целая банда из пяти старичков, тоже играющих и поющих. Ну, казалось бы, отойди подальше, зачем перекрикивать друг друга? «Конкуренция», – сказал муж.

Забрали вещи из гостиницы, такси поймали на улице. Наша гостиница расположена в узком тупичке, запруженном транспортом и людьми (рядом школа), заезжать туда на машине смертоубийственно. Показали таксисту заготовленную бумажку с надписью «аэропорт» на китайском, таксист кивнул и включил счетчик. Но минут через пять стал оглядываться то на меня, то на мужа и показывать два пальца. Что он имеет в виду – второй терминал? Мы ему покивали. Два раза. Чтоб отстал. Он и отстал.

На окраине завернули на заправку. Как и положено, таксист высадил нас (пожалуй, одно из немногих правил, которое в Китае соблюдается неукоснительно). Вернулся и, пока мы рассаживаемся, сует нам калькулятор, на дисплее которого мы видим цифру 200. Так вот что означали два пальца! Этот негодяй хочет 200 юаней за доставку в аэропорт! Вскипел наш разум возмущенный. Опять таксистская разводка, что за черт! Муж говорит: наверное, двадцать ты хотел сказать? Нет, двести! Злые до ужаса, выходим из машины. Таксист в испуге рисует цифру 170. Нет. Забираем из багажника вещи, кидаем водителю двадцатку и идем к другому, который спокойно курит на обочине, наблюдая наш скандал. Сколько в аэропорт? Двести. Останавливаем проезжающую мимо машину: сколько? Четыреста! Да вы с ума тут посходили! Караул, мафия!!! Искать автобус? Где? Возвращаться в город? На заправку заезжают еще два такси. Тормозим оба и устраиваем небольшой симпозиум. Один таксист просит 222 юаня, второй согласен на 200. Да мы и сами уже согласны на 200. У нас два часа до вылета, не хватало опоздать на самолет!

К черту, едем.

Едем и едем.

Едем и едем.

Давно выехали на платную дорогу и несемся по ней довольно быстро. Мелькают деревни, горы, сады. Может, слово, которое мы показывали таксистам, означает что-то другое? Мы как будто едем в другой город. Может, в Ланьчжоу нет своего аэропорта? И почему на дороге нет указателей?

В общем, это были сорок минут кошмара.

И мы приехали в аэропорт.

Оказалось, аэропорт Ланьчжоу находится в 70 километрах от города. И информация об этом была в распечатке, которую мы взяли с собой из дома. А мы ее читали. Но как-то не запомнили.

Стало ужасно стыдно перед первым таксистом, с которым мы расплевались, хлопнув дверью. Вот он, наверное, недоумевал, что за странные пассажиры ему попались.

Однако до последнего нас терзали подозрения, что все это ошибка и мы приехали не в тот аэропорт. Не успокоились, пока не получили на руки посадочные талоны.

Но только двинулись на посадку – бежит наперерез нам девушка со стойки регистрации. Мэм, говорит мне, проблема, пойдемте со мной. Проводит меня в помещение позади стойки, где досматривают сданные в багаж чемоданы. У экрана интроскопа сидит мужик в форме. Откуда-то выкатилась наша сумка. Мужик строго спрашивает: batteries? Yes! У нас в этой сумке куча зарядных устройств, в том числе запасной аккумулятор для фотокамеры. Дядька кивает, и я свободна. Но на личном досмотре меня останавливают снова: мэм, это ваша сумка? Вежливый служащий уже занес руки над моим рюкзаком Thule. Оказывается, там лежит еще один аккумулятор, который мы специально взяли в полет, чтобы малолетние любители гаджетов могли себе ни в чем не отказывать. Служащий изучил аккумулятор, сунул обратно и даже помог мне застегнуть обратно молнию на рюкзаке. «Добро пожаловать, счастливого полета», – сказал он. Прозвучало как «здрасьте и до свиданья».

Досмотр довольно серьезный. Разуваться хоть и не заставляют, но вполне тщательно ощупывают. Нигде в мире меня так не щупали. Это довольно необычно. Ну, китайцы вообще не брезгливы. Перетрогать за смену не одну тысячу чужих подмышек, перенюхать запах всех чужих носков – и не утратить служебного рвения! Удивительно.

Из Ланьчжоу в Чжанцзяцзе мы летим авиакомпанией China Southern. Салон почти полон, но большая часть пассажиров просто стыкуется в Чжанцзяцзе с рейсами в Гонконг, Макао, Шанхай. (Дети услышали и кричат: «Шанхай!» У нас в эту поездку Шанхай почему-то стал постоянной темой для шуток. «Наверное, уехал в Шанхай», - если кого-то нет на месте. «У него есть брат-близнец, он живет в Шанхае, их разлучили во младенчестве», - это когда мы смотрим сериалы по китайскому телевидению. У нас такое развлечение: смотрим (а их постоянно транслируют везде, где только есть экран) и как бы переводим, а на самом деле сочиняем сюжет, на ходу подстраиваясь под эмоции героев. Как-то в Чжанцзяцзе в гостинице мы смотрели историческую мелодраму, там военачальник (в моем вольном переводе) обращался своему подчиненному в красной шляпе: «А ты, Красный Грибок, вообще помолчи». Дети прямо под столом валялись от смеха.

Другое развлечение – настольная игра «Опята». В первый вечер в Чжанцзяцзе играли и помирали со смеху. А вот во второй вечер было уже не так смешно. Но игра ни при чем, просто устали все и перенервничали за день.

Продолжение следует.

[Гость]

Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Перспектива тут та, что он стоит на скоростной линии Ланьчжоу-Урумчи. И смеяться тут можно будет, когда у нас подобная линия появится хотя бы одна на всю страну.

А пока, увы, не смешно. Пока грустно.

они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать

Ну так они-то в своей стране.

[kned]

Если снимки обработать, можно добиться большей яркости. Но в реальности виды были именно такими:

реальность важнее. в инете ходят такие нафотошопленные снимки Чжанъе, что радуга рядом с ними - подготовительный класс плохонькой художественной школы )) поубивал бы этих умельцев!

По-моему, все равно красиво:

красиво и без "все равно" )

Во второй половине дня солнце стало мягче, а краски ярче:

даже какая-то плюшевость появилась

зы/ приятное было чтение на ночь. всё так живо. спасибо за очередную порцию удовольствия )

[Chikungunya]

Он огромный и пустой. Возможно, построен на перспективу. Хотя не знаю, какие такие перспективы у города Чжанъе. Ну или чтобы было. Это тоже по-китайски. Желание, чтобы все видели, какой Китай современный и динамичный.

Перспектива тут та, что он стоит на скоростной линии Ланьчжоу-Урумчи. И смеяться тут можно будет, когда у нас подобная линия появится хотя бы одна на всю страну.

Так я и не смеюсь. Возможно, вам показалось, что я хихикаю, но это нормальная (вполне, кстати, китайская) реакция на неловкость. Когда ты сталкиваешься с чем-то интересным и необычным, возможно, не вписывающимся в твои представления о мироустройстве, ты ощущаешь неловкость. И посмеиваешься, чтобы скрыть это.

Сравнивать Китай с Россией давайте не будем. Это здесь ни к чему.

они как будто не желают признавать, что кто-то может их не понимать

Ну так они-то в своей стране.

Это не объяснение, Гастрит. Я видала многих других людей, которые так же были в своей стране, но реагировали на иностранцев по-другому. Обычно (считаю это нормальной реакцией), столкнувшись с непониманием, ты изо всех сил пытаешься донести. Начинаешь говорить громче и короче, артикулировать четче. Иногда люди вообще перестают говорить (мол, все равно же не поймут), а просто мычат и жестикулируют (имхо это самый тупой вариант). Но в любом случае они пытаются совершить коммуникацию. А тут человек прямо в твое удивленное иностранское литсо разражается длинной тирадой. Это странно. Он как будто отвергает тебя этим. Тебя нет. Вот так же китайские детишки при нашем внезапном появлении пытались провалиться сквозь землю, чтобы мы их не заметили.

Но возможно, я просто слишком глубоко копаю

kned, спасибо за поддержку. Увы, следующий кусок будет совершенно безрадостным. Про Чжанцзяцзе. Мне вообще не хочется писать про это. И вспоминать. Но раз уж написала - продолжение следует, то придется.

[Гость]

А тут человек прямо в твое удивленное иностранское литсо разражается длинной тирадой. Это странно. Он как будто отвергает тебя этим. Тебя нет.

Ну, с моей-то точки зрения это не странно - с неё-то это как раз правильно. Если ты приехал в страну без никакого понимания местного языка - ты тут, может, физически и "есть", но по сути это недоразумение: быть тут тебя не должно, нечего тебе тут делать (или ходи под ручку с гидом-переводчиком).

Да, моё мнение достаточно маргинально, я в курсе :-) Но вот как раз за остатки (увы, увы - бывает и по-другому) такого чувства национального самоуважения лично я Китай в том числе и ценю (в Европе такого, кажется, уже вообще нету).

[kned]

Про Чжанцзяцзе. Мне вообще не хочется писать про это. И вспоминать.

тем интригующе )

[Chikungunya]

Как раз за остатки такого чувства национального самоуважения лично я Китай и ценю

Гастрит, помилуйте. Ну при чем тут национальное самоуважение? Я вижу тут обычное невежество.

[Гость]

Ну при чем тут национальное самоуважение? Я вижу тут обычное невежество.

А я не вижу. Я сам такой же ("крепнет единство народов и рас", как когда-то пели). Когда ко мне в России обращаются по-английски (редко, конечно), я чувствую, что меня держат за человека второго сорта (чей язык при визите учить не обязательно), и поддерживать беседу на предложенном языке не испытываю никакого желания.

[Chikungunya]

Когда ко мне в России обращаются по-английски (редко, конечно), я чувствую, что меня держат за человека второго сорта

Правда? А я бы наоборот радовалась. Что во мне разглядели образованного человека, владеющего одним из языков межнационального общения. Ну уж комплексовать бы точно не стала.

Если ты приехал в страну без никакого понимания местного языка - нечего тебе тут делать (или ходи под ручку с гидом-переводчиком).

Приехал без понимания языка - включай интуицию, только и всего. При некоторых внешних различиях внутри мы устроены одинаково. Мы плачем, когда больно и грустно, любим своих детей, злимся, когда нас обманывают.
Это просто другой вид туризма. Чуть более экстремальный. Отправиться в чужую страну, языка которой ты не знаешь, где тебя никто не ждет, и прожить сколько-нибудь, активно перемещаясь, глазея по сторонам, общаясь с местным населением, используя по максимуму все свои способности. Веселые истории и приключения ждут тебя на каждом шагу. А иначе как-то скучновато
В конце концов, Гастрит, в мире семь тысяч языков. Вы же понимаете, что это нереально.

[Гость]

А я бы наоборот радовалась. Что во мне разглядели образованного человека, владеющего одним из языков межнационального общения.

Ну, вот у Вас такое отношение. А у меня - "раб должен понимать язык хозяина". Никаких международных соглашений о выборе английского на роль промежуточного языка ведь в природе не существует, это чисто явочным порядком продавливается.

Приехал без понимания языка - включай интуицию, только и всего.

А вот тут пошла уже святая правда. Заменить теперь предыдущее недоумение на тему, что китайцам плевать на то, что их не понимают, восторгом по тому же поводу - так и вообще замечательно будет.

В конце концов, Гастрит, в мире семь тысяч языков. Вы же понимаете, что это нереально.

Из них большая часть - в Папуа, куда я как раз и не езжу :-)

[Chikungunya]

А у меня - "раб должен понимать язык хозяина". Никаких международных соглашений о выборе английского на роль промежуточного языка ведь в природе не существует, это чисто явочным порядком продавливается.

Ну, ведь не всякий пытающийся разговаривать по-английски непременно англичанин или американец. Это может быть бедолага-бельгиец или турист из ... ну я не знаю... Венесуэлы. Примчался через полмира посмотреть Красную площадь, а тут бац! Гастрит не стал с ним даже разговаривать

Заменить теперь предыдущее недоумение на тему, что китайцам плевать на то, что их не понимают, восторгом по тому же поводу - так и
вообще замечательно будет.

Ладно, это было легкое недоумение. Легко переходящее в восторг

ЗЫ: Я рада, что мы в общем и целом договорились ))