Спасибо всем за теплые слова. Извините, что заставила ждать: дети у меня решили поболеть, пришлось побыть хорошей матерью.
День восьмой. Там жеСегодня первый раз небо ясное, без дымки. Из-за этого чуть не поругались. Потому что я хотела залезть на какую-нибудь горушку снимать закат, а все хотели есть.
Дороги.JPG
Однако закат разочаровывает. То есть он красивый, конечно, но облака какашками. Я такие не люблю. Почему-то в теплых широтах чаще встречаются именно такие, вертикально-ориентированные, кучевые облака. Наверняка есть какое-то научное объяснение этому эффекту. Как-то это должно быть связано с влажностью, с потоками теплого и холодного воздуха, атмосферным давлением... Потому что у нас в Сибири таких облаков не бывает. Я это точно знаю как человек, часто глядящий на небо.
Закат.JPG
Ночью пошел дождь - и не закончился. Зато сегодня мы можем сделать вывод, насколько здесь популярны белые резиновые сапоги. Именно белые. Все дорожные и сельскохозяйственные рабочие сразу надели такие. Очевидно, в белых резиновых сапогах не так жарко.
У нас кончились деньги. В смысле наличные. Где-то мы читали, что обмен валюты есть в аэропорту, и поехали туда. На машине это просто - сел да поехал куда надо. На днях на пляже Сукудзи мы познакомились с семьей из Владивостока. Они чисто "пляжники" - приехали на неделю загорать и купаться. Без машины и без международных прав. Поехать вечером в ресторан или в супермаркет - это надо брать такси, потому что поблизости ничего нет, а такси дорого. Мы им посочувствовали. Они, кстати, были весьма удивлены встретить нас. Потому что в турагентстве им обещали, что на Исигаки они точно одни будут россияне.
...В аэропорту, как оказалось, обменника нет. Тетенька в туристической информации сказала, что надо ехать на главпочтамт. Выяснилось, это довольно быстро: заполнить бланк, вписав туда имя и адрес в Японии, телефон гостиницы и сумму, какую хочешь обменять на йены. Курс похуже, чем в России: за 2000 долларов нам дали 156 тысяч йен. Пока мы ждали денег, удовольствием понаблюдали за работой почты. Здесь можно купить ананасы и отправить домой в специальном ящике. Стоят прилавки, коробки, а также тарелочки с нарезанными ананасами, чтобы можно было перед отправкой убедиться в их отличных вкусовых характеристиках (кстати, ананасы на Исигаки действительно супер). 3 кг - 2500 йен, 4,5 кг - 3000 йен, 7,5 кг - 3500 йен. Вместе с почтовыми расходами. Так и подмывало подойти узнать, сколько будет стоить отправить ананасы в Россию. Но поленилась. Скорее всего опять придется объясняться на пальцах, а это слишком утомительно. Тем более что на самом деле мы не собираемся никуда отправлять ананасы. Мы их прямо так едим, никуда не отправленными.
Ананасы почтой.JPG
Улитка.JPG
Раз уж все равно дождь, решаем посетить пальмовый лес Йонехара. Это памятник природы, здесь растут пальмы Яэяма, которые, как нетрудно догадаться, больше нигде в мире не встречаются. От автомобильной парковки двести метров по дорожке в джунгли - и вот они, пальмы, растут небольшой кучкой. А дальше идти некуда. Есть еще одна тропинка, куда-то вбок, но она перегорожена.
Ну и пальмы как пальмы. Правда, высокие. Я не большой специалист по пальмам, но после посещения ботанического сада Памплемусс на Маврикии уяснила, что они бывают самые разные: крокодиловая пальма (черенки ее листьев покрыты острыми шипами, напоминающими зубы крокодила) пальма слоновья стопа (за характерное сходство ее основания), талипотовая пальма, которая цветет раз в 60 лет, шагающая пальма, умеющая отращивать дополнительные опорные корни и перемещаться на расстояние до полуметра в поисках воды и питательных веществ, капустная пальма, из которой делают "салат миллионера"... И еще миллион разновидностей. Чем примечательна пальма Яэяма, я, честно говоря, не поняла. Может, надо было пойти в расположенный тут же пальмовый музей Тосихико Сатаке (вход 300 йен, детям бесплатно), но никто не захотел.
Пока выбираемся из леса, подвергаемся нападению пиявок. Из нас пятерых пострадавших двое. Как авторитетно заявила Соня, это были ложноконские пиявки. Соня спец. Она неоднократный победитель всевозможных олимпиад по биологии.
На парковке у музея никого, кроме нас, нет, зато работают два сувенирных магазина плюс забегаловка, где делают свежевыжатые соки. Заказываем сок из питахайи (здесь ее называют dragon fruit). Тетка бросает кубики питахайи в миксер, рубит их в пюре, а потом разбавляет это пюре соком сахарного тростника. Пробует сама, отливая капельку получившегося сока в наперсток, добавляет еще сахарного тростника, снова пробует, и уж потом наливает в большой стакан с трубочкой. Пить можно.
сок.JPG
Вечером ужинаем в кафе "Кариб", которое нам рекомендовал хозяин Хютты (это ближайшее к его гостинице кафе). Нигде больше на Исигаки мы не видели столько белых сразу. Кроме нас пятерых, еще две компании. Итого одиннадцать человек не-японцев. Национальную принадлежность установить не удалось. Уходя, я оставляю на столе шариковую ручку (в ней закончилась паста). Садимся в машину, пока пристегнули детей - смотрим, к нам со всех ног бежит официант, несет мою ручку. Сердечно благодарю. Надо будет бросить в мусорное ведро. Во всех странах я благополучно бросала исписанные ручки на столах в кафе, первый раз мне ее возвращают.
***
За оставшиеся два дня мы ухитряемся отметиться во всех сколько-нибудь интересных местах.
Обзорная площадка на горе Банна (город Исигаки как на ладони, хотя опять в легкой дымке). То и дело подъезжают автобусы и такси: это явный признак того, что сегодня в порт прибыл круизный лайнер. Кстати, его отсюда хорошо видно. Как на ладони также и остров Такетоми, чуть дальше за ним - Ириомотэ.
Банна2.jpg
На склонах горы разбит большой парк, много пешеходных дорожек. Встречаем группу детсадовцев в одинаковых бейсболках: идут на прогулку. По такой-то жаре, бедняги.
Банна1.jpg
Лучший способ спрятаться от жары (помимо кондиционера) – спуститься под землю, в пещеру. "Посмотрите, из чего сделан остров Исигаки", - так называется этот аттракцион. Подземный извилистый тоннель 3,2 километра длиной, из них 660 метров открыты для посещения. Сообщается, что это самые быстрорастущие сталактиты и сталагмиты в Японии. Красивые. Тихо, влажно (тут и там капает вода), инфернально подсвечено. В одном из залов пещеры нас подстерегает фотограф. На выходе мы можем купить сделанную им фотографию в красивой картонной рамке за 1000 йен. Можем и не купить, но мы покупаем.
Пещера.jpg
Шиса.JPG
Покупаем на сувениры и симпатичных домовых Shisa (выглядят, как помесь льва и собаки) в магазинчике в районе кемпинга Йонехара. Проезжаем через туннель, пробитый в горе Омото (это самая высокая вершина острова - 526 метров). Фотографируемся на водохранилище Сокобару (под дождем, в обнимку с двумя статуями Шис на входе).
Покупаем бутылку виски в супермаркете, подходящий по размеру пластиковый кувшин с крышкой, упаковку фольги и детский набор для песочницы и едем на Сансет-бич закапывать клад (подробнее об этом тут
Клад на острове Исигаки. Заложен 06.08.2010 ) Что-то я сомневаюсь, что этот клад когда-нибудь найдут. Разве что строители будущего резорта. Ибо такова, к сожалению, мировая тенденция: каждому красивому пляжу - по резорту. А Сансет-бич - красивый пляж.
На юго-западе острова - еще несколько туристических сайтов. Не из разряда тех, что непременно нужно увидеть своими глазами, но ознакомиться с этими страницами истории острова просто интересно. Например, Toujin Tomb - небольшой красивый мавзолей, построенный в память 400 китайских рабочих. Их везли в Америку, а судно село на мель у берегов Исигаки. Говорят, перед этим они подняли мятеж из-за нечеловеческого обращения. Будучи выброшенными на берег, большинство из них погибло от пуль британских солдат, голода и болезней. Лишь немногие смогли уцелеть (в основном те, кого спасло добросердечие местных жителей).
Могила китайских.JPG
Любопытно, что рядом с этим мавзолеем находится более современный мемориал, который на картах обозначен как "двуязычный памятник". На нем фамилии трех американских летчиков, чей самолет был сбит перед самым окончанием Второй мировой и упал в территориальные воды Исигаки. Летчики выбрались на берег и попали в плен. Их пытали, двоих (Вернона Л. Тебо и Роберта Тейгла-младшего) вскоре обезглавили, а третьего, Уоррена Х. Лойда, использовали для штыковой практики японских солдат. Понятно, что он тоже долго не протянул. Об этом и памятник. Мол, скорбим, больше не допустим.
Ничего более драматичного на Исигаки не произошло. Не считая, конечно, той гигантской волны цунами в 1771 году.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.