Хиросима - это уже другая Япония. В Киото днем не выше 15 градусов тепла было, здесь вокзальное табло извещало о 27 градусах жары. Душновато, близость моря ощущается, пальмы растут. Покрутил башкой. Заметил на соседней горе буддийскую ступу, по запутанным улицам начал восхождение. Ступа оказалась современная, не особо интересная....
Но от ступы открывался дивный вид на город...
По дороге обратно посмотрел на храм без опознавательных знаков...
....рядом с которым стоял такой вот памятник и ни слова по-английски.
Южная растительность. До Токио - 900 километров. До Киото - 380.
Здание "Granvia Hiroshima".
По-быстрому заселился, сходил в душ, переоделся. Пора поспешать - на Хиросиму и остров Миядзима у меня 1,5 дня.
План действий у меня уже был: отправился на конечную станцию трамваев, купил комби - билет на два дня "трамвай + паром + канатная дорога" за 2000 йен, по ходу подивившись в очередной раз предусмотрительности японцев в организации общественного транспорта.
Пока мы ждем нужный мне трамвай № 6, сделаю небольшое отступление.
Если вы не яростный пацифист и вас не трогают события августа 1945 года, то в Хиросиме вам делать нечего.
Город восстал из ничего.
Нет окончательного ответа и на вопрос о том, был ли военный смысл в ядерной бомбардировке Хиросимы. СССР и его единомышленники уверяли, что атомный удар 6 августа 1945 года никак не ускорил окончание войны и был предпринят только для того, чтобы запугать мир новым оружием. Токио, как утверждалось, все равно бы капитулировал после вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. С этим, естественно, не согласны американцы. В США распространено мнение о том, что ядерные удары спасли огромное количество американских солдат, поскольку убедили Токио в бессмысленности сопротивления. Своя правда в этом есть: всю войну на тихоокеанских островах японцы ожесточенно сопротивлялись до последнего человека: на Сайпане, например, остатки разгромленного гарнизона с криками "банзай" ринулись в последнюю штыковую атаку на американские пулеметы, когда кончились патроны. И все погибли.
История Хиросимы относится еще к XVI в., когда местный феодал Тэрумото Мори повелел построить здесь белоснежный Замок карпов (Ридзё). Название замка не случайно - река славилась тогда обилием этой рыбы. В период Эдо (1603-1867) это был типичный средневековый город-крепость. До 1868 г. он служил резиденцией клана Асано, управлявшего городом и прилегающей провинцией. В то время на месте современной префектуры Хиросимы находились провинции Аки и Бинго, которые во время перехода на префектуральную систему административного деления 1876 г. были объединены.
К началу Второй Мировой войны Хиросима была достаточно крупным и развитым городом. Здесь были и промышленные предприятия и порт, ходил трамвай.
Весной 1945 г. группа ученых, в которую входил и "отец ядерного оружия" Роберт Оппенгеймер, получила задание подобрать объект для первого применения атомной бомбы. Испытания оной прошли уже раньше. Поскольку бомба подобного типа ещё никогда не использовалась, объект, на который она будет сброшена, должен был отвечать следующим условиям:
1. Содержать большой процент скученно расположенных зданий и других сооружений, легко поддающихся разрушению ударной волной и огнем. Идеально - деревянных.
2. Основной разрушительный эффект от воздействия ударной волны при взрыве бомбы распространяется на площадь круга с радиусом более полутора километров. Следовательно, избранный объект должен представлять собой тесно застроенную площадь приблизительно тех же размеров.
Список был составлен. В него вошли города Хиросима, Кокура, Ниигата и... Киото. Когда об этом узнал эксперт по Японии, американский профессор Эдвин О. Рейсхауэр, он был настолько потрясен, что немедленно связался с разведывательным управлением армии. В результате титанических усилий Киото был вычеркнут из списка, но его заменил Нагасаки...
Но давайте подъедем на трамвае вот к этому зданию...
Это здание на берегу реки Мотоясу, называемое теперь "Атомный собор" или Genbaku-Dome, было построено по проекту чешского архитектора Яна Лецла в 1915 году. В здании размещался промышленный выставочный зал, проводились художественные выставки и различные культурные мероприятия. После бомбардировки здание выглядело так, как на фотографии. После войны было принято решение здание не сносить, но оставить как памятник событию августа 1945 года. ЮНЕСКО внесло здание в свой список.
В июле 1945 г., после всех докладов военной разведки, было окончательно принято решение о бомбардировке Хиросимы из-за большого размера города, нахождения там военных складов, а также расположения города среди холмов, которые должны были сыграть фокусирующую роль в направлении удара. Кроме того, в городе находилась пехотная дивизия и штаб 2-й армии, занимавшейся обороной всей южной Японии.
С начала того же месяца Хиросима перестала подвергаться авиационным ударам. Причин было две: усыпить бдительность японской ПВО и иметь возможность сравнить город до и после атомной бомбардировки. Последнее звучит особенно цинично...
В 8:15 утра 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик B29 зашел на цель со стороны моря и сбросил свой "груз". Бомба взорвалась в 600 метрах над городом. Мощность взрыва составляла 13 килотонн, температура в эпицентре взрыва - свыше 3000 градусов. Основные поражающие факторы атомной бомбы: сильнейшая ударная волна и высокая температура, вторичные - проникающая радиация и радиоактивное заражение.
Ослепительная вспышка и страшный грохот разрыва — после чего весь город покрыли огромные тучи дыма, небо закрыл гигантский "гриб". Среди дыма, пыли и обломков один за другим вспыхивали деревянные дома, до конца дня город был объят дымом и пламенем. И когда, наконец, пламя улеглось, весь город представлял собой одни развалины. В донесении в Генеральный штаб Японии фигурирует фраза: "Город Хиросима в одно мгновенье был уничтожен полностью одной бомбой".
В Музее мира Хиросимы есть макет. На нём город изображен до бомбардировки....
.... и после...
В музее много экспонатов, дающие представление о степени и количестве разрушений: оплавившаяся статуя будды, неузнаваемо деформированная под воздействием высокой температуры бутылка, металлический элемент инженерной конструкции...
Перейдя через Мотоясу по мосту, попадаем в Парк Мира. Центральную его часть занимает символическая братская могила (архитектор Кендзо Танэ) и Вечный огонь.
На заднем плане виден Вечный огонь и "Атомный собор"...
Перед могилой лежат плиты с одинаковым текстом на разных языках. На русском в том числе.
Даже шумные японские школьники подходят к могиле притихшие. Многие японцы кладут цветы и встают на колени. Практически все подошедшие, в том числе и иностранцы, склоняют головы в знак скорби.
Если у вас нервы ни к черту и вы впечатлительный человек, в Музей Мира лучше не ходите. Экспозиция музея не щадит никого. Показано и рассказано все, как было: фотографии, предметы, документы. И слова очевидцев трагедии: "От тех, кто был вблизи эпицентра, не осталось ничего – взрыв буквально испарил людей".
Люди старшего поколения не сдерживают слез.
Здание Музея Мира.
Из Хиросимы было эвакуировано множество самых маленьких детей. Школьники же остались в городе. Многие работали в системе ПВО и на разборке завалов после бомбёжек. Поэтому среди 92 133 погибших человек, школьников было очень много. Мгновенно же возросло количество сирот, чьи родители погибли в тот августовский день. Эта фотография сделана у железнодорожного вокзала Хиросимы в 1948 году. Лишившиеся родителей и немного подросшие дети были вынуждены вот так зарабатывать на жизнь...
История Сасаки Садако.
Сасаки Садако, девочка из Хиросимы, в тот августовский день была дома, всего в полутора километрах от эпицентра взрыва.
Через 10 лет Сасаки заболела лучевой болезнью (ещё одно поражающее действие атомной бомбы). 21 февраля 1955 года она была помещена в госпиталь с диагнозом "лейкемия". Друг Сасаки напомнил ей легенду, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Девочка, вопреки расхожей информации, успела сложить больше тысячи птичек, при этом она использовала весь имеющийся у неё материал.Журавлики Сасаки Садако из экспозиции Музея Мира.
Но 25 октября 1955 года Сасаки умерла. Друзья и одноклассники Садако опубликовали её письма, вдохновленные её мужеством и силой воли. Было начато планирование строительства монумента в память о Садако и обо всех других детях, погибших от атомной бомбардировки. Молодые люди со всей Японии начали собирать средства на этот проект.
В 1958 году в Парке Мира была установлен монумент "Мир детям", изображающий Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш крик, это наша молитва! Мир во всем мире».
Колокол монумента.
Девочки давно уже нет, а журавликов все несут и несут. Их складывают в такие вот прозрачные ящики возле монумента....
А что же виновники? Президент США Трумэн умер без мучений, не понимая своей вины. Летчики, сбросившие бомбу на Хиросиму, плохо кончили свою жизнь. Один из них сошел с ума, а двое покончили самоубийством.
Я пробыл на территории парка Мира до поздней ночи. В состоянии полнейшего душевного опустошения. Не хотелось ни говорить, ни думать. Простые человеческие эмоции от увиденного. Словно сам все пережил.
По мнению ученых, на месте Хиросимы ещё 50 лет не могло вырасти ничего живого: ни травы, ни деревьев... Но уже к концу 1945 года в Хиросиме появилась первая зелень. Жизнь продолжалась.... Продолжается она и сейчас: на набережной реки Мотоясу я увидел одинокого музыканта, который пел под гитару баллады.
И только здание "Атомного Собора" отражается ночью желтоватым светом в водах реки....
На следующий день с трудом уговорил самого себя встать пораньше. Чего-то ухайдакался я за вчерашний день, как морально, так и физически. На сегодня был запланирован остров Миядзима.
От ж/д. вокзала сначала нужно добраться до паромной переправы. Есть два способа, как это сделать общественным транспортом: на трамвае № 6 до конечной, ехать около сорока минут, или на электричке от вокзала до станции Миядзима-гути (Miyajima-guchi). В последнем случае время в пути - 25 минут.
От Миядзима-гути до паромной переправы пять минут пешком в сторону моря.
На Миядзиму возят паромы двух компаний: Miyajima Matsudai Kisen и JR Miyajima Ferry. На первый действует вчера купленный комби-билет, на второй - JR-pass. Оба парома стояли рядом, но первый отправлялся на 10 минут раньше. Загрузились, запустился дизель, отчалили. До Миядзимы плыть на юго-запад от Хиросимы порядка 10 минут.
Остров лежит во Внутреннем Японском море. На острове нет ни кладбищ, ни родильных домов. Ни кто не имеет права ни умирать, ни рождаться на Миядзиме, ибо остров считается священным. На острове запрещено рубить деревья, поэтому в лесу огромное количество сухостоя.
Символ острова Миядзима - стоящие в море высокие оранжевые тории. Когда подплывали - был отлив и тории полностью обнажились. Тории были построены в 1875 году, высота двух центральных колон - 16,2 метра.
По острову бродят священные олени, но численность их поменьше, чем в Наре.
Главный храм острова - Ицукусима (Itsukushima Jinja), входящий в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
Сэндзёкаку (Senjokaku) или Зал тысячи татами-маты.
Сэндзёкаку – главное здание синтоистского храма Тоёкуни (Toyokuni). Примечательно, что деревянные колонны и пол Зала тысячи татами не покрашены.
Начало строительство храма - 1587 год, по указанию Тоётоми Хидэёси.
Посмотрел на висевшие здесь же картины. Вот батальная сценка.
А вот непонятная двуногая лошадь. Судьба двух других ног мне неизвестна
Недалеко от Сэндзёкаку стоит пятиэтажная пагода. Построена в 1407 году, восстановлена - в 1533. Пагода в целом была построена в японском стиле, однако китайское влияние также заметно в таких частях, как вершина деревянных столбов, поддерживающих карниз и в оформлении стропил.
От пагоды я вернулся вниз, к храму Ицукусима. Это фото сделано уже при возвращении в Хиросиму, когда к храму на сваях подступили воды прилива.
Вроде бы неразумное строительство святыни прямо в море, было попыткой построить мифический Дворец Дракона (Rygu-jo). В период Фудживара, в буддизме возникло учение "Чистой Земли", когда души умерших людей якобы плыли на лодках в рай ("Чистую Землю"). В практическом смысле святилище доставляло немало хлопот: сваи, находящиеся в воде, приходилось часто менять, само здание страдало от тайфунов.
Выйдя из храма Ицукусима через такие вот ворота, охраняемые "стражниками"...
.... я вышел к храму Дайгандзи (Daigan-ji).
Основатель этого храма не известен. Считается, что большую роль в жизни храма играли два священника - Энкэй и Риокэй. Сам же храм посвящен Храм Daiganji посвящен Бэнтэндзай (Bentenzai) - Богине красноречия, музыки, мудрости и богатства, и известен как один из трех самых известных храмов Бэнтэндзай.
На территории храма сидит, вырезанный из дерева Медицинский Будда Якуси Нёрай.
Если бросить монетку и подержаться за ту часть тела, которая у вас болит - то вскоре всё должно пройти. К сожалению, у меня на тот момент не болело ничего.
Там же находится ещё один безымянный будда.
Святилище на территории Дайгандзи.
По лестнице я начал подъём к двухэтажной пагоде. По дороге встретилось дерево с таким вот стволом. Дерево было живое.
Прямо в стволе устроено импровизированное святилище. Кучка монеток жертвователей.
Двухэтажная пагода Тохото.
Поднялся ещё выше по лестнице, к еще одному буддистскому храму – Дайсёин (Daisho-in)
Храм Дайсёин - один из главных храмов в западной части Японии. В XII веке император Тоба основал здесь свой молитвенный зал. Тесные связи с Императорской семьей у Дайсёин сохранялись до XIX века. В 2006 г. на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама.
Ворота храма - Ниомон. Стражники по бокам.
Пройдем через ворота и поднимемся выше ко вторых храмовым воотам - Онаримон (Onari-mon)...
Храм Дайсёин небывалой красоты, покрыт пышной растительностью, величественный и торжественный.
Здание Каннондо (Kannon-do), посвященное Каннон.
Погуляем по территории храма....
Тёкуган-до (Chokugan-do). Вдоль лестницы стоят 20 деревянных статуй, по 10 с каждой стороны.
Статуя Тэнго - существо из древнего японского фольклора. В настоящее время Тэнго считается защитниками гор и лесов. Отличительные особенности - крылья и длинный нос.
Лестница наверх ведет к Манидэн, главному храмовому зданию.
Встретился интересный алтарь: здесь жертвуют не деньги, а законсервированные фрукты.
Ещё один вид на Манидэн.
Вид с высоты Манидэна на часть крыши Каннондо.
Черпачки и статуи у источника.
По всей территории стоят такие вот разнообразные и забавные небольшие статуи.
Святилище с лежащим буддой.
Святилище возле пруда в виде шестигранника.
Если пройти в самую глубь храма Дайсёин и войти в пещеру Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой находятся копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое он получил, если бы прошел всю тропу.
Теперь обернёмся назад и бросим взгляд на открывающийся вид.
Выйдя из храма Дайсёин я отправился к нижней станции канатной дороги, мимо лежащих оленей. Пора подняться на гору Мисен.
Канатная дорога состоит из двух отрезков, независимых друг от друга и станции пересадки. На первом отрезке, более длинном, туристов от нижней станции Момидзидани до пересадочной Каятани (Kayatani) с подъемом на высоту 371 метр везут вагончики, ходящие по кругу. Народу было мало и меня определили в персональный вагончик....
Поехали... Время в пути - около десяти минут.
От Каятани до верней станции (Сисиива, Shishiiwa) туристов возят всего два вагона, движущиеся навстречу друг другу по принципу противовеса. Здесь пришлось подождать минут пять до полной загрузки.
На 63-х метровом втором отрезке открываются дивные виды на Внутреннее море с многочисленными островами. Погода была ясная и кое что удалось заснять.
Приехали! Дальше на гору Мисен предстояло карабкаться пешедралом.
Неподалёку увидал плакат об необходимости соблюдать осторожность. Дело в том, что на горе живут обезьяны. Обычно, из десяти туристов, рискнувших отправиться на Мисен, вниз спускается не более 6-7 человек. Обезьяны безжалостны, беспощадны и очень свирепы. Особенно плохо приходится красивым и незамужним женщинам. Крайне часты случаю, когда из чащи выскакивает стая обезьян, огромный вожак хватает зазевавшуюся красавицу, перекидывает через плечо и утаскивает в чащу леса, в свой гарем. Если мужчины пытаются вступиться, то стая набрасывается на них и побивает их палками и камнями. Трупы потом сбрасывают с горы в море. Однажды, "Мисс Франция - 2007" отправилась на Мисен без охраны, вдруг справа от девушки раздался громкий треск и....
Ой, извините, что-то я совсем заврался Ничего такого, конечно же, на горе нет.
Так вот, напуганные плакатом и предупреждениями работников верхней станции канатки, прибывшая группа вместе со мной несмело топталась на одном месте, усиленно делая вид, что любуется с высоты Внутренним морем. Мне это наконец надоело и я двинулся впереди всех. Толпа отстала на 20-30 шагов. Внезапно придорожные кусты затряслись, заходили ходуном и наполнились дикими воплями истязуемых в аду грешников. Я мгновенно похолодел, волосы на голове и спине встали дыбом, но путь я продолжил. Через несколько шагов на тропу выкатилась стая обезьян Ну, все понятно: вожак гоняет свою стаю. Обезьяны повопили ещё с минуту, затем расселись вдоль тропы, бросая на меня презрительные взгляды.
Восходить на гору достаточно трудно. Тропа постоянно меняет направление.
Виды и природа на Мисен вот такие....
Эта арка - скала Кагури-ива (Kaguri-iwa) или Утиная скала.
Иногда сквозь деревья открывался вид на море.
Ближе к концу пути я вышел на такой вот пятачок с постройками.
Это Рэйкадо, павильон, в котором уже 1200 горит священный огонь. Этим огнем зажигали Вечный огонь в Мемориальном парке Мира в Хиросиме. Над огнем в котле кипятят воду, которая после этого считается священной и исцеляет от всех болезней.
Наконец подъём завершен. Народ в изнеможении валится на скамеечки на вершине горы. Кто - то влезает на наивысшую точку и там релаксует.
Здесь же, на вершине Мисен, расположен страхолюдный павильон, в котором продают зеленый чай, воду и всякую закусь.
Можно залезть на крушу павильона по ржавой металлической лестнице и кинуть взгляд на Хиросиму.
Или в другую сторону.
С вершины Мисен идет вниз тропа. От тропы отходят различные ответсвения, обозначенные указателями примерно такого содержания: "Храм такой - то - направо 4 км.", "Храм - сякой-то - налево, 2,5 км.". Я же решил не спускаться вниз и не идти к храмам, но залезть на соседнюю с Мисен гору Коmaga - bayashi.
Для этого предстояло частично спуститься с Мисен, примерно на 2/3 от того пути, что я прошел за последние 30 минут и затем снова лезть в гору. Места здесь были совершенно безлюдный. Дорогу иногда переползали немаленького размера змеи. По правую сторону несколько раз встретил изображение будды на камне.
Дальше тропа пошла совсем уж непролазный лес, с обилием древнего сухостоя. Несколько раз в чащу шарахались олени. И не лень им было на такую верхотуру забираться?!
Встретился алтарик Дзизо и ещё один будда.
Неизвестное мне растение.
Наконец вышел к последнему рубежу, куда меня любезно пригласил указатель.
Через пятнадцать минут непрерывного карабканья, я был на вершине Коmaga - bayashi и в изнеможении повалился на камень плато.
Мучила жажда, но я терпел - лазить по горам надо максимально налегке. Оглянулся на Мисен, вершина которой маячила в стороне.
Визуально кажется близко, но переход с Мисен на Комага занял больше часа весьма непростой дороги. Сразу вспомнилось покорение в 2007 году иорданской Джебель Умм Аль – Бияра в компании бедуинского мальчишки...
Поднялся на ноги, обозрел с высоты окрестности. Живописно!
Рассиживаться времени не было, поскольку я не знал расписания паромов до Хиросимы, следовало засветло вернуться на пристань.
Спуск с горы Комага отнюдь не так прост, как может показаться. Главное - не потерять направление. Но по счастью я топографическим кретинизмом не страдаю.
Вниз ведет то просто тропа среди вековых деревьев, то большие каменные ступени. Виды при спуске.
По пути мне встретилась поднимающаяся на гору троица: две женщины лет 30 и мужчина, примерно моего возраста. "Hi! Far to top?", - приветливо спросила меня одна из дам. Я перевел дух и на минуту замялся. Соврать? Но до вершины ещё им действительно далеко, я же был почти внизу. "Yes, yet close", - ответил честно. Интересно, повернут назад? Нет, полезли выше! Ну, японский бог им в помощь!
Через 30 минут я достиг подножия горы. Сердце колотилось, ноги не гнулись. Из расцарапанной где-то руки текла кровь, уже успел угваздать ею джинсы, глаза заливал пот. КрОсавчег! Слава богу, рядом в овраге протекал ручей с чистой водой. Умылся, промыл и осмотрел порез. Длинный, зараза! Потом долго пил из ручья, как олень и все не мог напиться. Приведя в себя в относительный порядок, вышел к берегу моря. Вдали, примерно в километре, маячила пристань. Посмотрел снизу вверх на гору. Ух, ёлки! Прошел путь двух участков двух канатной дороги и ещё приличный кусок. Покосился на часы. На спуск ушло порядка часа. Не спеша двинулся к пристани. Начался прилив, тории стояли уже в воде.
Все же Миядзима - замечательный остров. Сюда запросто можно приехать на пару дней, поселиться в традиционном японском рёкане, полазить плотно по горам Эх! Теперь уже в следующий раз. Паром басовито взревел гудком, заставив меня ускориться, и, как только я взбежал на него, сразу же отчалил.
Через час я был уже в Хиросиме. Завтра рано утром мне предстояло вернуться в Токио.
