29 январяТакаяма - Хида-Фурукава - Гудзё-Хачиман - ТокиоДа-да, за ночью в Такаяме наступил следующий день, и пока в Нагано валил снег и не ходили поезда, я решил выбираться из Хиды тем путём, которым приехал, то есть через Нагою. Ну а чтобы не терять полностью день, перекроил планы в пользу труднодоступного Гудзё. Вот так я обманул проклятие японских ками, отделавшись малой потерей, но если в горах шел снег, то здесь, в тёплом секторе циклона, лил приличный дождь.
Дождливая сказкаК счастью, на этот раз экспресс Хида шел практически по расписанию, и ждать в Минооте полтора часа до следующего поезда, как пришлось Сеньору Коконату в своем путешествии, мне не грозило. Пока сидел в поезде, старался высушить ноги, промокшие еще от староречной воды, да удалял с карты памяти неудачные фотографии, чтобы освободить место для новых. Мое внимание привлекла женщина напротив, старательно изучавшая ноты. Иногда она делала легкие движения пальцами, будто играя на инструменте.
При пересадке в Минооте на частную линию Нагарагава меня встретил тот же стенд для фотографирования из Nourin, что и Senor Coconat, которому в очередной раз выражаю благодарность за подсказку. Прочитать его отчет, полюбоваться на фотостенд и изучить расписание линии Нагарагава можно по этой ссылке:
08-09.'13 Magome+Tsumago-Fuji(удачно!)-Gujo-Kagoshima-Chiran-Yakushima ибо я грешным делом забыл сделать соответствующее фото, хотел было на обратном пути, да вот не попал я больше в Минооту, судьба распорядилась иначе. Два часа до пересадки на Хиде, 15 минут ожидания, и вот в 11-35 приходит малиновый вагончик. Это хорошо, что Хида всего на 5 минут опоздала, а то бы куковал я в Минооте полтора с лишним часа.
Еду я в малиновом вагончике, местные - ноль внимания, по ходу дела изучаю проплывающие за окнами платформы - одна страшнее другой. Такая тут глушь и благодать:
В Гудзё вышла всего пара человек (да там и выходить было почти некому), площадь пуста, дождь хлещет. На площади стоит одинокий автобус. Добираться до центра города - а это пара километров, и я уже изучил, как долго по времени может растянуться эта пара, если подходить к ней без знания местности, - и лениво, и мокро, но раз уж есть автобус, то можно не тратиться на такси: до центральной остановки Дзёкамачи Плаза меня (в количестве 1 шт. на пустой автобус) согласились доставить немедленно всего за 110 йен. Вот свезло так свезло! Изучая запутанность ведущей в город дороги, то и дело ныряющей в тоннели, осознаю, во что могла бы превратиться пешая прогулка: с земли город выглядит совсем не так, как на карте, и я даже не понимаю, где мы находимся.
А вот и Дзёкамачи плаза: место, где проходят многие междугородные автобусы. Рынок какой-то, а не автовокзал. Обратился к одной бабушке, торгующей всякой снедью, где тут достать карту, и вообще что где находится, так она прошла за стойку, как оказалось, информационного центра, и выдала мне карту, а также расписание автобусов. Замечаю автобус рейсом на Гифу, от которого до Нагои рукой подать, и вообще поезда каждые 5 минут, и понимаю, что возвращаться на станцию не хочу, черт с ним, с этим JRpass, тем более что стыковки там (в Гудзё, Минооте и Нагое) получаются дикие, так не лучше ли никуда не торопясь изучить этот город, а потом на автобусе до Гифу прямо с этой площади?
Бабушка претерпевает еще одно чудесное перевоплащение: теперь она - кассир автостанции, и продает мне билет на автобус (тыщи полторы йен, не помню уже). Покупаю какую-то снедь в дорогу, и отправляюсь по городу.
Сначала иду направо, потом возвращаюсь по параллельной улице ближе к речке (дальше от замка). Улочка заканчивается культовыми сооружениями.
Так дохожу почти до места слияния рек, и спускаюсь вниз, мимо источника Согисуй, чтобы перейти на правый берег маленькой речки.
Квартал там настолько живописный, что я теряю дар речи. Под дождем выглядит настолько обветшало и сочно, что у меня медленно, но верно сносит крышу. Промокший до нитки, в кедах хлюпает вода, но мне всё равно, я уже люблю этот город.
Возвращаюсь на левый берег речушки только для того, чтобы обнаружить на той же улочке магазин японских сладостей, а в нем - точно такие же печеньки, какими вчера меня в хостеле угощала молодая японка. Продавца, правда, нет, и на мои "сумимасены" откликаются только с десятого раза. Да, не ждут в такую погоду клиентов! Покупаю одну упаковку (около 600 йен), мужик хвастается, что сам делал. Выхожу, - да голод не тётка, а любопытство не порок, - тут же вскрываю упаковку и вгрызаюсь в печеньку. Боже, да она твердая, как камень! Мало того, вовсе не сладкая, как вчерашние, а пряно-соленая. Сразу видно, мужик сам делал. Такими "печеньками" только саке закусывать! А у меня, кстати, как раз есть бутылочка.
Но соблазну я не поддался. В конце-концов, если отрешиться от того, что это совсем не то, на что я рассчитывал (а вам, други, наука: тяжело быть неграмотным, учитесь писать и читать!), печеньки, в принципе, вполне себе ничего. С такими мыслями перехожу вторую реку, покрупнее, чтобы оказаться действительно в самом сердце города. Здесь и центральная площадь, и мэрия, и куча музеев, да и в целом симпатичных домиков. Тут же магазин второй фабрики муляжей еды (первая находится у самой станции, но прежде нее я нашел автобус), да и просто торговые ряды, по которым даже пара человек бродит - не совсем вымер этот город! А вообще, на "Унесенные призраками" очень похоже, да.
Дальше много видов реки будет. Это потому, что зайдя Sample Kobo (погрелся, сделав вид, что выбираю муляжи еды, в конце-концов купил такояки) и пошатавшись по площади, решил сделать крюк и вернуться по самому берегу реки. Ну а там, конечно, дорожки не оказалось. Пришлось обходить то дворами, то над обрывом, да по нечищеному снегу, после чего у меня в ногах хлюпало целое море, а надежда не подхватить простуду или хотя бы сохранить обувь в приличном виде окончательно испарилась. Искусственная еда, кстати, как живая - не заходите туда на голодный желудок! Даже показывать не буду, мало ли, кто не поел: на речку лучше смотрите.
Источник Игава - сразу за центральным информационным центром, что на главной городской площади. Из первого уровня воду пьют, во втором - моют овощи, в третьем - стирают белье, но это, конечно, в отводах, ведущих к домам, а здесь на протяжении всего канала вода чистая, и плавают карпы. А дома тут тоже - целые поместья.
Затем сворачиваю от реки в сторону храма Дзионзендзи, здесь снова вдоль улицы проложен канальчик. Что за день воды такой? За храмом уже шумит магистраль, значит пора возвращаться.
На обратном пути нахожу овощной магазин, а там - большие крупные яблоки, как год назад в Такаяме. Так и манят меня. Выбираю яблоко, теперь - найти продавца. Сегодня все продавцы от дождя попрятались.
А вот и он. Согласен уступить мне сладкий мегафрукт всего за 120 йен - в Японии ведь фрукты поштучно. Ребята, это яблоко весит с полкило, ну может чуть меньше, это кило за 150 рублей по нынешнему курсу (хотя в январе было бы по 200) - как в наших магазинах. Только в наших магазинах не продается таких обалденно вкусных яблок. Как только сделал первый кусок, понял, что фрукт отравлен. Отравлен невероятной сладостью и мёдом, запахом опавшей листвы и чуть выгоревшей травы, вкусом августовского дождя и июльской росы.
Полтора года с той осенней поездки в Такаяму я искал волшебный фрукт на российских прилавках, но так и не нашел. Разве ж в России яблоки продают? Дрянь это, а не яблоки, туды ее в качель. Волшебные японские фрукты я готов брать и по 300 рублей за кило... и дороже. Вот вам селфи с яблоком:
И еще немного влажного Гудзё. По торговой улочке тоже прогулялся, но как выяснилось, почему-то не поснимал ничего. А это ведь, вместе с площадью, было единственное место, где хоть изредка, но попадались люди.
Где-то без трети четыре, за полчаса до автобуса, возвращаюсь на автостанцию, и сообщаю знакомой бабушке, что везде-то был, всё-то видел, только кроме замка одного. А замок тут, под боком - только на гору подняться. А облака такие, что от подножия не видать. Бабуля рада была, но к замку они с подругой строго-настрого наказали не ходить. Живет там страшный монстр, много туристов от него пострадало. "Упущенный автобус" называется. Ну Иванушка-дурачок на то и дурачок, что взял и пошел. И вверх все да вверх. Сначала мимо храма Анёдзи. Потом по извилистой дороге, срезая путь пешеходными тропками. Камни скользили, кеды по грязи чавкали, руки цеплялись за вспомогательные тросы. Три пары железных сапог износи...
...короче, через 15 минут был уже у замка, пофотал немного, внутрь заходить, конечно, уже не стал, и еще через 10 минут спустился к остановке и показал бабушкам фото замка, вот такое:
А тут и автобус... не подошел.
Ох уж этот японский транспорт!
Народ стоит, волнуется, а он на 10-15 минут опоздал. Ну ладно хоть народу немного, выбрал потеплее место у проложенной по полу теплой трубы-батареи, разулся, и ноги на трубу водрузил, а то и простыть недолго. Со мной никто не сидел, так что и не видел, а так хоть погреюсь-посушусь немного до Гифу. А то с меня вода течет - хоть выжимай. Кстати, перед самым автобусом облака чуть приоткрыли вид на замок и снизу.
Передевался уже в синкансене, запершись в туалете. Хорошо, что у меня рюкзак "всё с собой". Плохо, что в рюкзаке вещи тоже отсырели. Но, конечно, до того, что было на мне, и джинсам, и рубашке, не говоря уже про носки, далеко. Жаль только, что обуви сменной не захватил. Конечно, уже стемнело, но в такую погоду Фудзи бы и не показалась. На станции Токио был полседьмого, а здесь уже не дождь, а одно название - морось. Почти сухой и вполне счастливый, тем более что меня ожидала встреча с моим японским знакомым и дружеская попойка.
