Приехав из Токио в Хаконе, мы, как и все туристы, прокатились на кораблике по местному озеру. Золотая осень еще не наступила. Берега озера были зеленые (несмотря на 20 октября), погода тёплая. Но с кораблика мы всматривались в далёкую гору на горизонте. Вершина Фудзи была скрыта облаками, а нижние склоны вроде были без снега.
Так как прогноз погоды на ближайшие дни был приличным, без значимых ветров и дождей, мы решили слазить на гору.
Хаконе славится своими онсенами, озером Асиноко, чёрными яйцами и видом на Фудзи.
Небольшой, аккуратный туристический городок среди гор. Японцы сюда приезжают на выходные покупаться в горячих источниках и погулять по лесу. Есть несколько хайкинговых троп, причём километров по 10. И много пожилых и не очень японцев с треккинговыми палками ходят по ним. В Хаконе практически одна центральная улица, на которой расположен вокзал, автовокзал, сувенирные магазинчики, 7-11 и Watson’s. Вечером приходится побродить, чтобы найти свободные места в одном из нескольких небольших ресторанчиков.
Множество купален, как отдельных, так и совмещенных с отелями. В купальнях тоже есть еда. В том онсене, в который мы постоянно ходили, можно было заказать лапшу и покушать ее в комнате отдыха. Или поесть мороженного из автомата и попить кофе из автомата (в Японии всю еду можно купить в автоматах).
Полезная вещь в Хаконе – это Hakone Free Pass. Можно купить его в Токио или на вокзале в Одаваре. Ввиду адских цен на транспорт (автобусы, канатки, кораблик) он очень помогает сэкономить на местном проезде. Например, этот фри пасс стоит 4500 йен (при покупке его на станции Одавара) за три дня, а проезд на автобусе в одну сторону от Хаконе до Готембы стоит почти 1500 йен, до кораблика 1050 йен (за 30 минут на автобусе!). По этому проездному можно хоть сколько кататься на кораблике (1000 йен) и канатке за чёрными яйцами, кстати. Мы раза в 2 окупили этот фри пасс.
В процессе подготовки к поездке выяснил, что на Фудзи ведёт несколько троп. Самая популярная – это, конечно, Yoshida trail, доступная оптимально из Токио. Она с севера на гору заходит. Но есть еще и восточная тропа Subashiri. Эта тропа достаточно короткая (12 км) и можно за световой день уложиться. Она считается второй по лёгкости для восхождения на вершину после Yoshida trail.
В сезон (с июля до середины сентября) до начала тропы часто ходит автобус (остановка Subashiri 5th station). В несезон этот автобус ходит редко (пару раз в неделю) и по времени неудобно для восхождения. Бесплатные автобусы до Gotemba Premium Outlets тоже по времени идут поздно для грандиозных планов на восхождение. В хостеле я спросил про то, как бы добраться пораньше до Готембы (городок такой), а оттуда до начала тропы Субашири. Девушке на ресепшене мы сказали, что хотим погулять в окрестностях тропы, полюбоваться красивыми видами. О том, что собрались на вершину, не стали упоминать, так как начнут отговаривать, пучить глаза, что нельзя и опасно, и мы там умрем, так как там скользко и тд. Япония же) Она (девушка) достала справочник, которые свободно доступны на основных языках на стойках всех отелей Хаконе, по автобусам этого района и подробно выдала нам информацию, что в 6:31 от вокзала Хаконе будет автобус до Gora, там на перекрёстке нужно пересесть в 6:58 до Готембы. В Готембе будем в 7:30. А там разберёмся.
Одежда и снаряга у нас была не самая горная. Я взял с собой лёгкий пуховик Red Fox, толстовку, верх термобелья, запасную футболку, штаны тонкие и еще одни тонкие штаны, балаклаву, лыжную шапочку, перчатки, дополнительные носки. Хотелось бы залезть на вершину в кроксах, как например на Кинабалу или наши сибирские горы летом, когда нет снега. Но обдумав ситуацию и уточнив, что на вершине Фудзи уже лежит снег, от этой идеи благоразумно отказались. На ноги надел обычные старые кроссовки, купленные за пару юаней больше пяти лет назад. Я взял их в Японию специально для восхождения, чтобы в случае их сильного промокания или отрывания подошвы можно было без особых сожалений выбросить. Вообще тёплых вещей ввиду длительного путешествия по Японии с последующим перелётом в Корею, старались взять по минимуму. Треккинговые палки брать из дома тоже не стали, хотя с ними полегче гораздо. Для питья был взят небольшой термос. Заранее в 7-11 купили немного конфеток, шоколадок. С вечера подсобрали рюкзачки, чтоб утром подольше поспать.
В это время в Японии светает в 5 утра уже, поэтому в 6 утра мы по пустому городу пошли на автовокзал.
Автобус пришел точно по расписанию. Сделали пересадку на перекрёстке в деревне Gora. Добрые люди подсказали, где она находится и что это именно та остановка. Вообще-то можно было доехать до Готембы без пересадок, но это было бы на полчаса позже. А терять световой день не очень хотелось. Утро стояло солнечное, и, подъезжая к Готембе с серпантина стало вблизи видно Фудзи. Снегом полностью не покрыта, на вершине облака. Местные жители говорят, что полностью Фудзи, свободную от тумана и облаков, удаётся увидеть в среднем 10-15 дней в году.
От автовокзала Готембы пошли по центральной дороге по направлению к Фудзи. Мои попутчики начали ныть, что нужно позавтракать, и что они умирают от голода. Все ресторанчики в 7 утра еще закрыты, поэтому решили перекусить в минимаркете разогретыми готовыми блюдами, подкрепиться кофе и пополнить запасы продовольствия. Понабрали кучу рисовых колобков с курицей, тунцом и омлетом, сэндвичей с лапшой и попить вкусненького.
После чудесного завтрака всем идти пешком стало лень и решили доехать на такси до Subashiri 5th station. Поймали голосованием такси, объяснили водителю куда ехать. Он слышал знакомые назхвания, переспросил и повёз нас куда нужно. От Готембы до начала тропы километров 20. Вначале дорога идёт по пригородам маленького городка, а затем по серпанту, поднимаясь всё выше и выше. Проезжали мимо бывшей? американческой базы у подножия Фудзи. Имеется информация, что американские военные испытывали напалм на склонах священной горы, а также устраивали масштабные стрельбы из крупнокалиберного оружия. Типо вулкану всё равно. И только относительно недавно протесты местных жителей привели к прекращению американской военщины, но база осталась, и теперь там, видимо, постреливают объединенные американо-японские вооруженные силы. Поднимаясь на гору, мы слышали выстрелы.
Такси обошлось в около 7000 йен по счётчику. Вышли из машины: красота! Небо ясное, солнышко, листва красно-желтая. Высота около полутора километров и здесь золотая осень уже наступила.
В начале тропы есть несколько сувенирных павильонов, в которых можно и чай попить и немножко перекусить. Дедушка-продавец предложил нам попить тёплого бульону. Бесплатно. Выпили по стаканчику и двинулись в путь.
Дедушка не стал запрещать нам идти по тропе, хотя тропа перекрыта запрещающими знаками. Указатель в начале тропы показывал, что до вершины всего 6.9 км, но идти до нее 310 минут.
Оптимистично настроились, что добежим туда за меньшее время.
Если быть точным, то мы стартовали ровно в 9 утра местного времени с Subashiri 5th station. Сначала тропа идёт по лесу. Лес как лес. Лиственный в основном. Березки встречаются. Подъём не крутой. Сквозь промоины от дождя проглядывает чёрная вулканическая земля. Через 30-40 минут вышли на местность, свободную от деревьев.
Выше линии леса начинается чередование участков с кустарниками и травой и вулканического пепла. Тропа хорошо заметна благодаря полуметровым кольям и веревке между ними. Кстати, так обозначена тропа на всех сомнительных участках. Заблудиться даже при плохой видимости сложно. Всегда видна белая веревка, тянущаяся по склону горы.
У одного нашего товарища начало сказываться отсутствие физ подготовки и он начал отставать. Пришлось бросить его отдыхать на 6ой станции.
До нее мы дошли в 10 утра, то есть через час. В сезон там работает магазинчик по продаже еды и прочей необходимой атрибутики для восхождения. Утомленные путники могут отдохнуть на скамеечках и сбросить отработанное топливо в простом туалете с необогреваемой дыркой в полу. Мы же с Таней, немножко пофотографировавшись, бежим дальше.
Погода становится пасмурная. Но пройдя зону облаков и тумана, мы через полчаса выходим к следующему остановочному пункту. Он также закрыт на зимовку. Нашли там уточек, приклеенных к доске и палку.
Вообще, люди, взбирающиеся на Фудзи, покупают внизу палку-посох и в процессе восхождения ставят на неё печати, свидетельствующие о прохождении всех станций на пути к вершине. В несезонное время, даже если бы мы и купили в сувенирном магазине эти палки, то на остановках печати ставить некому. Поэтому забираем эту слегка поломанную палку с собой в том числе для использования в качестве посоха или треккинговой палки. На этой промежуточной остановке (указателей, что это 7ая станция не было) мы немножко погрелись на солнышке и утеплились, так как стало холодать. Перекусили рисовыми колобками с вареной икрой селедки и конфетами. Внизу была видна плотная облачность, но здесь пока светило солнце.
До следующей станции добрались в 11 30. Дорога уже идёт по вулканической породе. Растительности нет. Высота около трёх километров. Появляется снег, который лежит на земле, а также снег, который падает с неба. Когда идёшь, то тепло, но когда останавливаешься, то начинает ощущаться мороз. Также начал ощущаться запах выхлопных газов, а вскоре послышался звук работающего бензогенератора. В 11 45 мы набрели на станцию, на которой происходило строительство очередного домика или сувенирного магазина. Несколько человек вяло перетаскивали стройматериалы и были удивлены нашим появлением. На этой стоянке находятся большие синтоистские ворота, и летом здесь много туристов останавливается отдохнуть.
Ползём дальше и выше. Снежок усиливается, видимость ухудшается, ноги в кроссовках подмерзают. Колышки с веревкой, обозначающие тропу, теперь реально помогают ориентироваться в направлении. Начинается небольшая метель, даже так можно сказать. Добрались до 8ой станции (наверное до неё) в 12 30. Здесь соединяются тропы Yoshida и Subashiri и вверх идёт прямая тропка уже до самой вершины. Но эту тропу мы не увидели, так как она засыпана снегом по колено, и ползти по ней в кроссовках не очень хотелось. Второй вариант подъёма на вершину – это воспользоваться тропой для спуска с вершины, которая представляет собой зигзагообразную дорогу метра 2-3 шириной, проделанную каким-то трактором. Она длиннее, но положе, и в данных погодных условиях более удобна.
Таня устала и говорит, чтоб я её не ждал, а шел вперед. А она потихонечку пойдёт вверх и или дойдёт до вершины, или я её встречу на обратном пути. Вообще до вершины остаётся метров 500-600 хода. Но вокруг, кроме белого снега и куска дороги, и ничего не видно. Хорошо, что дорога чёрная из-за вулканической породы, и, несмотря на выпадающий снег, её пока еще нормально видно. Мои ноги уже достаточно сильно подморозились. Ветер и снег в лицо. Сверяюсь с навигатором и понимаю, что до вершины остаётся 5 поворотов. Потихоньку бреду вверх, периодически останавливаясь и отдыхая. Высота всё-таки сказывается. Тяжело. Вдруг из снежного тумана выходят 2 человека. Это оказались какие-то американки из объединенных штатов. Они были в кошках, защитных очках, с треккинговыми палками и тд. Короче, экипированы по-серьёзному. Они поднимались по Yoshida trail и спускаться собирались тоже по ней. Перемолвились парой словечек о хорошей погоде и разошлись, каждый в своём направлении. Кстати эти туристки сделали полезное дело. Они через несколько минут встретили внизу Таню и она, узнав, что даже американки залезли на вершину Фудзи, включила третье дыхание и поплелась вверх, догонять меня.
А я уже почти добрался до вершины, прошел все повороты и вышел на финишную прямую. Она пологая, но снега там выше колена, и идти по нему неудобно – проваливаешься сквозь наст. Ветер в лицо. Видимость плохая. Внезапно показались синтоистские ворота, а за ними храм на вершине Фудзи. Время на часах 13 30. Четыре с половиной часа вместо указанных на указателе пяти часов десяти минут. От пронизывающего ветра спрятаться трудно, поэтому коченеющими руками делаю фотки-селфи и бегу обратно. Спускаться получается значительно быстрее.
Но через метров 300 пути вниз вижу Танечку, потихоньку ползущую по склону вверх. Совсем ведь немножко осталось до вершины. Поэтому я разворачиваюсь, и мы с Танечкой вместе опять заходим на вершину. Ура! Большой пункт посещения Японии выполнен. Осталось только спуститься. Быстро фотографируемся вместе. Я уже не чувствую ступней ног, поэтому на предложение Тани осмотреть окрестности отвечаю отказом, тем более что из-за снега и ветра видимость всего метров 30-50. Кратера Фудзиямы не будет видно, окружающих прекрасных пейзажей тоже. В 14 00 начинаем спускаться.
Дорога вниз продвигается быстрее. Но наших следов, которые мы оставили буквально 15 минут назад уже не видно. Всё заметает снегом. Спустившись до 8ой станции, выпиваем горячего чаю с конфетками. Обращают на себя внимание наши синие губы. От холода и высоты они реально синие. Ускоряемся вниз. Когда доходим до 6ой станции, то начинается нормальный дождик.
Таня надевает дождевик, а я снимаю пуховик, прячу его в рюкзак, и в одной футболке бодро шагаю вниз. Не хочется иметь мокрый пуховик, который потом нигде особо не просушишь. В зоне леса дорога немного скользкая, но не существенно. Хорошая осенняя погода, пахнет лесом и дождиком. Но, конечно не как в сибирской тайге, где воздух очень вкусный. А здесь так, скромненько. Ну и живности не очень много. Видели всего пару птиц и дохлую бабочку. И с народом тоже скудно (хотя оно и к лучшему). По описаниям восхождений в летние месяцы на тропе толпы народу курсируют вверх-вниз. А нам встретились только две американки, которые шли по другой тропе. И еще, когда шли вверх, то перед Subashiri 6th station нас обогнал молодой японец-турист, который достаточно быстро убежал вперёд. Больше мы его не видели. Может он решил возвратиться по другой тропе, а может сбился с пути и решил где-нибудь там перезимовать.
Добираемся до Subashiri 5th station в 16:30. Там в сувенирной лавке у дедушки нас ждёт отставший товарищ, попивающий зеленый чай и греющийся у газового обогревателя. Мы быстро переодеваемся в сухое и думаем, как уехать обратно в Хаконе. Хотели предложить дедушке, чтобы он, когда будет закрывать свою лавку, отвёз нас до Готембы. Но он с бабушкой в этот вечер решил остаться ночевать в своём магазинчике. Пока мы это выясняли, соседний магазинчик закрылся, и машина от него уехала вниз. Поэтому остался долгий вариант с такси, которое нам вызвал дедушка по телефону, и мы ждали его минут 40, попивая чай и скупая магнитики, брелки и футболки в дедушкином магазине. Когда приехало такси, то уже стемнело. В 17 30 мы попрощались с дедушкой, подарили ему памятную монету 10 рублей «Иркутская область» и выехали в Готембу. В Японии, кстати, у каждой префектуры есть очень похожие на наши «юбилейные» десятирублёвки памятные монеты. За такси до вокзала Готембы заплатили опять 7000 йен. В справочной на вокзале узнали, что ещё не все поезда ушли в Хаконе, и до нашего дома можно добраться даже на автобусе, который отходит через 20 минут. Рядом с вокзалом есть и автовокзал, поэтому подождали в здании вокзала автобус, купили водички, немножко перекусили. Автобус подошел как всегда во время. И мы с одной пересадкой, используя слегка влажный Хаконе free pass добрались около 19:00 до Хаконе.
Дорога на такси с горы Фудзи и в автобусе до Хаконе из-за серпантинов в тумане под мелким дождиком трудно далась Тане, которую укачивало. Поэтому таблетка от укачивания на этом этапе не повредит. Ну еще и усталость и холод дали о себе знать. Очень хотелось добраться до горячих источников, погреться и лечь спать. Что мы и сделали. В онсене, кстати, из ванного помещения, находящегося на открытом воздухе, было видно полную луну. Дождик прекратился, небо стало разъясниватся, и было очень приятно лежать в горячей ванне с видом на луну.
Таким образом, восхождение заняло 7 с половиной часов. Пять часов на подъём и два с половиной часа на спуск. С погодой, можно сказать, повезло. Дорогу к вершине еще не совсем замело, и мы успели пройти. После снегопада, сопутствовавшего нашему восхождению, ближе к вершине, наверное, значительно прибавилось снега и просто так в кроссовках будет сложно зайти. Да и похолодает. Так что нам очень повезло. В летние месяцы, конечно, прогулка до вершины гораздо легче, но многолюднее. А мы в этот раз побыли практически наедине с японской природой Фудзиямы. Приехать специально еще раз для еще одного восхождения летом? Наверно, нет. У нас на Шумаке красивее и интереснее летом будет. Так что лучше мы по нашим сибирским просторам летом походим. Пока лето в Сибири есть, надо этим пользоваться. А в холодное зимнее время можно погреть кости и полазить по горам в тёплых странах.
P.S. На следующий день ноги сильно болели. Ходить по ступенькам было адство) но мы опять покатались на корабле по озеру, поели чёрных яиц, сходили в арт-музей (парк красивый, экспозиция не очень) и вечером уехали в Токио, откуда мы должны были уехать в чудесный город Nagoya.
