Япония без диоптрий

[aramisov]

В Осаку

Накануне мы забронировали в офисе JR станции Токио места на все маршруты поездов синкансен, на которых предполагали передвигаться.
Выезд в Осаку был намечен на 7:33 утра путь 17, Хикари 503 прибытие в 10:26.
Запасные варианты:
Синкансен Хикари 461 отправляется в 7-03 (путь номер 14 из токио и прибывает в Осака Шин в 10-00.
8:03 (путь 19, Хикари 463, прибытие в 11-00
8-33 путь 16 Хикари 505 прибытие 11-26.

На поезд пришли заранее. Светило солнце, было хорошее настроение.



Мимо нас на соседней платформе сновали синкансены.



Сели, поехали. Вскоре за окном показался знаменитый вулкан Фудзи Сан. Мы сидели слева по ходу поезда, а Фудзи, как известно, виднеется в хорошую погоду справа.
В этот момент случился один из многочисленных эпизодов, с самой лучшей стороны характеризующий японцев. Мы разговаривали с Мариной и не замечали открывшегося вида с правых окон. Служащий поезда, японец лет 50, жестами привлек к себе внимание. И показал на дверь в тамбур, а там – на большое окно. Благодаря ему я и сделал этот снимок.



Читаем о достопримечательности в интернете:

Фудзи (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 Фудзисан (инф.)) — действующий стратовулкан на японском островеХонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.
Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.

Наш поезд мчится с огромной скоростью. Многие станции преодолевает без остановки. За окном типичный пейзаж, таких домов в Японии великое множество.



До поездки в Японию, во время подготовки, я было наметил остановку в городе Майбара. План был таков – выйти там с вещами, сдать чемоданы в камеру хранения, и поехать на местной электричке одну остановку в городок под названием Хиконе. Расположенный на берегу огромного озера Biwa-ko.
Там смотрим замок, музей и сад. Очень мне понравилась фотография, сделанная одним из путешественников в этом месте.



Примерное описание объекта:

Этот замок в маленьком городе Хикона (Hikone) возвышается над прекрасным озером Biwa-ko. Замок Хикона считается одним из красивейших замков, оставшихся в своем неизмененном виде. Лорд Ии Наоцугу за заслуги в сражениях получил феодальные владения от Иэясу Токугава. После того, как лорд умер, его сын – Ии Наотсугу взял управление в свои руки и достроил замок в 1622 году. Политика разрушения всех замков за исключением одного в каждой феодальной области послужила причиной строительства Хикона. Много строительных частей от разрушенных замков было использовано в замке Хикона. Разрушенные замки включали Sawayama, Otsu, и Kotani. Главная башня Хикона первоначально была пятиэтажной и принадлежала замку Otsu. После его уничтожения, башня была перестроена и отправлена в Хикону с тремя этажами. Обладая всего тремя этажами, башня стала значительно меньше. На стенах главной башни были сделаны окна различных размеров, и сквозь них внутренние помещения заполняются солнечным светом. Некоторые из окон в верхней части башни выполнены в виде лепестков лотоса. Этот необычный вид окон добавляет замку красоты и уникальности.
Как и большинство японских замков, часть сооружений Хикона превратились в руины или были разрушены в период Мэйдзи. Но большая часть замка имеет сегодня оригинальный облик.

На территории замка есть несколько мостов, ведущих к комплексу главной башни и уводящих от нее. Каменные стены здесь столь же внушительны, как и в Химедзи или Мацумото. Сам замок, и его толстые стены окружены тремя рвами с водой. У каждого хорошо укрепленного рва были сторожевые башни. На территории замка в пределах внутреннего рва жили высокопоставленные чиновники и самураи.

Замок может похвастаться своим месторасположением – великолепный ландшафт, пейзаж, сады вокруг него содержат более тысячи вишневых деревьев, с этого места открывается невероятный вид на озеро Бива-ко – самый большой пресноводный водоем в Японии. С одной стороны озера пролегает череда маленьких городков, которые специализируются на национальных ремеслах, с другого берега граничит с горами.
Не столь великий, как Химедзи или Мацумото, замок Хикона приятно смотреть в родстве с окружающей средой. Пейзажи и японские сады являются самыми красивыми среди всех замков Японии. Сад Genkyu подходит прямо к стенам замка – это лучший из образцов традиционного японского сада.



В пруду сада плавают декоративные карпы, а на берегах можно наблюдать за лебедиными парами. Около пруда стоит чайный домик с соломенной крышей, где вам подадут традиционный японский зеленый чай.
В музее замка Хикона выставлены национальные сокровища – картины, написанные на золотой бумаге неизвестным художником в начале 17-го столетия.

Всё это хорошо, конечно. Но вмешался один нюанс. Как я ни искал в интернете информацию о том – есть ли на вокзале в Майбаре или Хиконе автоматы камер хранения – не нашел. Маленькие там вокзалы. А выходить и бродить с чемоданами по городу – очень неудобно. Поэтому было принято решение ехать сразу до Осаки.

Выходим на крупной станции Shin Osaka. Именно отсюда отправляются синкансены в разные концы страны. Поэтому я подыскивал отель недалеко от данного места. Выбор пал на Sarasa Hotel Shin-Osaka. От станции до него всего примерно 400-500 метров.
4 ночи с завтраками в этом новом трехзвездочном отеле обошлись нам в 39950 иен. Не так дорого, я считаю. Принимая во внимание, что завтраки были замечательные. Отсюда планировалось совершить туристические набеги в Киото, Нару, Химедзи и потом уехать в Хиросиму.

Фото отеля, номера и завтраков.












Оставив чемоданы у рецепшен, мы устремились в город. До времени заселения (15-00 ) оставалось 4 часа.

[AL&G]

Как я ни искал в интернете информацию о том – есть ли на вокзале в Майбаре или Хиконе автоматы камер хранения – не нашел

А что помешало спросить здесь, на этом форуме?
PS за 30 секунд нагуглил, что coin lockers есть на обеих станциях.

[aramisov]

Осака, императорский замок и парк

Это был первоочередной объект для изучения в Осаке. Туда мы и направились от станции Shin Osaka.
При подготовке к поездке я написал:
От станции Шин-Осака до замка добираемся так:
По синей линии JR Tokaido Sony Line едем одну остановку до Osaka Station. Там переходим на красную линию JR Osaka Loop Line и едем 10 минут 4 остановки до Ōsakajōkōen Station, оттуда пешком до замка по парку 1,3 км.
Вход 600 иен. С 9-00 до 17 час.

Потом идем на выход в сторону музея Осаки.



Приехали на станцию Ōsakajōkōen Station. От нее до входа в парк совсем недалеко.



Что за толпа справа? Оказывается, тут идет концерт какой-то группы. Зрители, в основном, молодежь.



Первые достопримечательности.



Видите – люди сидят и едят. Повторяю – в Японии культ еды. Дальше пошли кафешки, и у каждой большие очереди. Мы добрались до одного лотка, возле которого не клубилась толпа и съели одну порцию осьминогов за 600 иен и порцию мяса за 500.

Ощутив прилив сил, устремились к замку.





Читаем о нем информацию:

Замок в Осаке (яп. 大坂城 О:сакадзё:) — пятиэтажный самурайский замок в городе Осака, Япония, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий.
Замок был построен в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси по образцу замка Адзути, который за десять лет до этого выстроил для себя Ода Нобунага. Хидэёси завязал на Осаку важнейшие торговые пути разобщённой многолетними междоусобицами Японии. Во время его правления прилегающая к замку территория (ныне город Осака, второй по величине в Японии) стала средоточием всей хозяйственной жизни страны.

Замок площадью в один квадратный километр возносится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек.
В 1614 году, во время войны Хидэёри (сына Хидэёси) с могущественным сёгуном Токугава Иэясу, замок выдержал осаду двухсоттысячного войска. Токугава не смог взять крепость, но ему удалось засыпать окружавшие её рвы — ключевой элемент фортификационной системы Осаки. В следующем году Хидэёри предпринял попытку восстановить внешний ров и наполнить его водой. Разъярённый Токугава послал в Осаку отряд своих воинов, которые захватили вражеский замок. Хидэёри и его мать покончили с собой; место их гибели отмечено памятным знаком.

В 1620 году Токугава повелел отстроить и расширить замок в Осаке. В 1665 году ударившая в главную башню молния привела к разрушительному пожару. В последующие годы замок был восстановлен, однако вновь сгорел в 1868 году, во время драматических событий Реставрации Мэйдзи. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефронаотмечает, что к началу XX века от замка остались одни развалины, а сохранившиеся помещения были обращены в казарму. Главная башня (тэнсюкаку) поднялась из руин и приобрела современный облик только в 1931 году, когда местные власти провели её капитальную реконструкцию с использованием железобетона.

В конце Второй мировой войны постройки замка пострадали от американских авианалётов, но были восстановлены в 1995-97 годах. В настоящее время объект открыт для посещения туристов; интерьеры главной башни — современные. С замковым садом соседствует стадион, на котором выступают гастролирующие по Японии музыканты мирового уровня.

Приближаемся ближе к историческому месту. Вблизи замок выглядит внушительно.
Крепостные стены. Недаром сёгун Токугава приказал засыпать ров перед крепостью. Иначе ее не взять.



Высокие стены. Тут намного повыше, чем наши 5 этажей хрущевок.






Внутрь замка решили не ходить. Памятуя об отчетах туристов, что там ничего нет, кроме балок и лестниц.

Вокруг прекрасные сады.






Здесь мы видим японскую свадьбу.


И местных артистов.



Побродив по парку возле замка, мы пошли на выход. С желтой точки 1 (см. следующую карту). И здесь я сделал большую ошибку. Первоначальный план включал в себя посещение музея Осаки. Он находится на юго-западе, недалеко от выхода из парка. Надо было идти к выходу Отемон (красной стрелкой указано на предыдущей карте).
Мы и пошли.
Но путь оказался столь далек, что пройдя выход Отемон, посовещавшись, решили не идти в музей ( на карте цифра 2) Хотелось побыстрее заселиться в отель и отдохнуть с дороги. Вместо того, чтобы рвануть обратно к станции Ōsakajōkōen Station (цифра 3)


(красная линия пути), или на худой конец по синей линии маршрута до станции Morinomiya Station (цифра 4), мы потопали в обход (желтая линия)

Ходы кривые роет
Подземный умный крот.
Нормальные герои
Всегда идут в обход!
Нормальные герои
Всегда идут в обход!

В обход идти, понятно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
Не очень-то приятно,
И очень далеко! (с)

Тут я виноват, конечно. Дома, по карте гугл выглядело все не так страшно. Но тут мы проскакали поворот к зелени парка. Там еще на выходе есть военный музей. В который я хотел попасть. Но мы шли, а музея все не было и не было. И идти вдоль шоссе было очень неприятно. Мало что машины обдавали нас выхлопными газами, так еще сзади по тротуару постоянно наезжали велосипедисты, трезвоня своими звоночками.

В итоге прошли около трех километров, до станции Morinomiya Station, усталые плюхнулись на сиденья JR электрички и спустя полчаса доехали до отеля. Там чуть перекусили и упали спать.
Спустя четыре часа очнулись, пошли прогуляться и еще покушать. По плану была вечерняя улица Дотонбори, но ее перенесли на другой день. Надоели поезда и метро. Так закончился этот первый день в Осаке.

Финансовые итоги дня:
Еда: 7515 иен.

[raintower]

Внутрь замка решили не ходить. Памятуя об отчетах туристов, что там ничего нет, кроме балок и лестниц.

Всё там есть. Точнее, музей и ряд развлечений. Вы с Химедзи попутали.

[aramisov]

raintower, Да, верно. Спасибо. Были в замке Белой цапли в Химедзи, так и есть )

[LA77]

Большое спасибо за отчёт.
Читаю с повышенным интересом , запоминая и записывая на будущее.
Очень полезна (для меня) ваша оценка посещенных достопримечательностей.
Отмечаю для себя ваш темп передвижения по городам и на поездах между городами.
А то как-то не очень верится, что проехав 300-500 км на поезде и пройдя в этот же день по всем достопримечательностям Киото, у людей ещё остаются силы на вечерние мероприятия. Хотя , конечно же, всё зависит от состояния здоровья. Дай бог его всем и побольше.
Ваш отзыв честный и очень полезный для новичков, собирающихся в Японию.

[aramisov]

Киото. Золотой павильон Кинкакудзи

С утра, плотненько позавтракав в отеле, поехали выполнять намеченный на этот день план. Он включал в себя посещение известных мест Киото: золотого павильона Кинкакудзи, замка Нидзё, императорского парка и дворца, серебряного павильона Гинканкудзи, и храма Эйкандо.

План большой, и я не был уверен, что мы сможем за день его осуществить. Однако, забегая вперед, скажу, что мы его даже перевыполнили.

Начну по порядку.
Подготовка:

Утром выезжаем с Шин Осака в Киото. Расписание синкансенов:
7-16, Хикари 508, путь 27, прибытие 7-31
7-30, Хикари 510, путь 24, прибытие 7-43
7-50, Кодама 638, путь 24, прибытие 8-03.
8-17, Хикари 517, путь 25, прибытие 8-31.
8-50, Кодама 642, путь 27, прибытие 9-03.

Покупаем на сегодня City Bus All-day Pass по 600 иен две карты. На вокзале в автоматах или даже у водителя можно купить этот проездной.
С вокзала Киото идем на автобус 205 и едем к Золотому храму Кинкакудзи.
Остановка автобуса называется Kyoto Ekimae Bus Stop.
Справа от станции если ехать из Токио. Слева если ехать из Осаки. Кстати, еще автобус 101 туда идет (например в 8-00, 8-30) Едем много остановок до остановки Kinkakujimichi Bus Stop.
205 идет в 8-13, 8-43,

Второй вариант:
От Киото стацион на поезде San in Line JR – едем на север с платформы 32 код остановки JR -E01 10 минут 4 остановки. До станции EMMACHI STATION.
Там выходим к остановке автобусов 205, 204 JR.
Расписание поездов линии: 8-28, 8-42, 8:58, 9:14, 9:50,
9:58, 10:09 и тд.



Со станции идем налево, потом поворачиваем снова налево, идем прямо по улице, проходим большой перекресток, за ним метрах в 70 – остановка 205-го. (или 204-го)
На автобусе едем 6 остановок (9 минут) до остановки Kinkakujimichi Bus Stop. С нее идем к золотому храму 450 метров.

От Shin Osaka можно было ехать на простой электричке JR, но она идет в два раза дольше. Поэтому решили на скоростном синкансене, без остановок. На 7-30.
Да золотого павильона добирались первым вариантом. Автобусом номер 205. На остановке в автомате я купил два проездных на день по 600 иен. Сели, поехали. Остановок много, но мы не боялись пропустить свою – каждый раз на табло загоралось предупреждение о следующей на английском языке.



Кстати, много туристов сели в наш автобус именно после электрички, со станции Emmachi.
Всего ехали минут 40. От остановки до золотого павильона идти недалеко.
Около 9 утра там уже томились в ожидании примерно 30-40 туристов. Возле закрытых ворот была карта достопримечательности.



Наконец, ворота открыли!



Билеты – по 500 иен.
Входим, и сразу перед нами открывается этот удивительный вид.



Прекрасная погода, солнце, безветренно, птички поют. А воздух! Какой-то особенно свежий, легко дышится. С утра чувствовали небольшую усталость, а здесь после получаса были бодры как никогда в поездке. Удивительное место! После него осталось ощущение, что мы почувствовали ками – духовную сущность, божество Золотого павильона. Как бы это пафосно ни звучало.

Не спеша передвигаясь по территории, делали фотографии.



Птица Феникс. Ведь в 1950 году храм сгорел. И снова возродился, краше прежнего.









Теперь пора, заглянув в источники интернета, рассказать об этом месте:

Трехэтажный храм Кинкакудзи или Золотой павильон – это хранилище буддистских реликвий на территории храмового комплекса Рокуондзи в японском городе Киото. «Золотым павильоном» буддистский храм стали называть потому, что он покрыт сусальным золотом, поверх которого нанесен слой защитного лака. Храм Кинкакудзи знаменит как архитектурный памятник японской культуры начала XIV века и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт.

Основные моменты.

Архитектурная гармония японского храма достигается путем использования изогнутых очертаний, узорчатых карнизов-решеток, легких опорных колонн и необычной формы окон. Мастерам, которые возводили изящное строение, удалось соединить здесь сразу несколько стилей, характерных для японской архитектуры разных эпох.
История старинного храма Кинкакудзи нашла свое отражение в литературе. Ему, в частности, посвящен рассказ «Золотой храм в пламени», созданный писателем Мидзуками Цутому. Кроме того, стройная и гармоничная архитектура Золотого павильона вдохновила японских правителей на строительство Гинкакудзи – Серебряного павильона – в другой части города.
Страна восходящего солнца включила храм Кинкакудзи в перечень своих национальных сокровищ. А в 1994 году ЮНЕСКО присвоила древнему храму статус объекта Всемирного наследия.

Буддистский монастырь

Земли, где стоит монастырь, расположены на севере города Киото, поэтому с древних времен их именовали Китаяма – «Северными горами». В 1220-е годы местный богач и землевладелец Фудзивара Кунцунэ возвел здесь загородную усадьбу и основал монастырь Саендзи, который потом наследовали его потомки. Спустя век, одного из них казнили, подозревая в покушении на императора. У потомков Кунцунэ изъяли родовые владения, и постепенно здешние строения стали приходить в упадок.
В конце XIV века обладателем Китаямы стал сегун Асикага Есимицу (1358-1408), получивший эти земли от императора за хорошую службу. Кинкакудзи был выстроен в 1397 году, когда сегун захотел уединения, отошел от политической жизни и постригся в монахи. То есть первоначально правитель использован Золотой павильон в качестве загородной резиденции. Здесь, среди живописной природы сегун провел последние 11 лет своей жизни.
Когда Есимицу умер, его сын поступил согласно отцовской воле. Он превратил Кинкакудзи в буддистский храм школы дзен – риндзай. Позже этот храм стал частью монастырского комплекса, название которому – «Храм оленьего сада» (Рокуондзи) – было дано обители в память о самой первой проповеди, произнесенной Буддой.
Поджог и восстановление
В 1950 году произошла страшная трагедия – 2 июля молодой монах Хаяси Дзекан, числившийся в монастыре в статусе послушника, решил совершить самоубийство и поджег древний храм. 21-летнего монаха спасли. Но храм Кинкакудзи – нет. Древнее здание и все сокровища, которые хранились в нем, полностью сгорели.
За ужасный поступок монах был осужден и приговорен к семилетнему заключению. Через 5 лет он умер в тюрьме, страдая от психического расстройства и туберкулеза. Мать монаха не смогла вынести такого поступка сына и от бесчестья также свела счеты с жизнью. Известный писатель Юкио Мисима подробно описал эти события в своем романе «Золотой храм», изданном в 1956 году. На русском языке это литературное произведение можно прочесть в переводах Г.Ш. Чхартишвили (1993 г.) и Н.С. Ломановой (2004 г.).

Храм Кинкакудзи, каким мы может видеть его сегодня, отстроен на полном пепелище, начиная с 1955 года. Кропотливую реконструкцию Золотого павильона проводили, используя старые чертежи и фотографии. Во время этих работ листы сусального золота заменили на более толстые. Кроме того, обновили состав лака «уруси», интерьеры и настенную живопись. Восстановление растянулось на длительное время и было завершено только к осени 1987 года. Еще 16 лет заняла реставрация всего монастырского комплекса.

Сегодня в буддистский храмовый комплекс, кроме Золотого павильона, входят храмы Ачалы и Ходзе, Вечерняя беседка и большой кабинет. Главными святынями буддистской обители считают статую четырехрукого божества Авалокитешвары, портрет Есимицу, а также настенные росписи в кабинете Дайсе.

Архитектура и интерьеры Золотого павильона

Первый этаж храма Кинкакудзи выполняет роль приемного зала. Его окружает выступающая веранда. Этот этаж выстроен в традициях японской дворцовой архитектуры, в стиле «синдэн». Здесь хранятся статуи «исторического» изображения Будды – «Шака», а также основателя монастыря сегуна Есимицу.
На втором этаже, возведенном в стиле «букке», размещался зал, предназначавшийся для чтения стихов и музицирования. По архитектуре он напоминает нижний этаж, но в отличие от него, украшен живописью.
Третий этаж храма Кинкакудзи отделяет большая выносная крыша. Он имеет широкие арочные окна и предназначается для проведения буддистских религиозных обрядов. Стены второго и третьего этажей покрыты сусальным золотом. На самом верху храмового здания, на черепичной крыше установлена мифическая птица – китайский феникс.
Прекрасный павильон окружен садом, разбитым в XIV веке. Самые старые деревья в нем были посажены еще сегуном Есимицу. Храм Кинкакудзи отражается в водах живописного озера Кекоти, название которого так и переводится – «озеро-зеркало». Этот водоем – настоящее природное украшение буддистского комплекса. Над водной гладью Кекоти поднимается несколько маленьких островков, поросших соснами, и большие валуны причудливой формы. С высоты галереи Золотого павильона хорошо заметны два главных острова – Черепахи и Журавля. Их контуры обрамляют отражение храма и подчеркивают изящество его форм.
Живописная тропинка в саду выводит к чайному домику – Секкатеи. Здесь можно отдохнуть и попробовать традиционный для японцев зеленый порошковый чай «маття».

Вскоре территорию комплекса заполнили многочисленные туристы. И все как один нацелились на самый выгодный ракурс для съемок.


Мы успели сделать фото на память до нашествия китайских туристов.



Спустя полчаса сделать такое фото будет весьма затруднительно.



Озеро Кекоти, озеро-зеркало.



Карпы-попрошайки. Как только туристы подходят к воде, они –тут как тут!



Момидзи!





Старинная беседка. Интересно, сколько ей лет? Может, 200. А может и больше.



Хижина поновее. Какая матерая соломенная крыша!



Лестница.



Маленький водопад.



Каменные изваяния.







Работницы павильона.



Японские школьницы.



С утра завтракаем в Кинкакудзи!



Местная торговля.



Мы уходили из комплекса Золотого павильона в приподнятом настроении. Какое-то чувство радости, даже одухотворенности царило в наших душах. Мы побывали в одном из самых прекрасных мест на планете Земля.

[aramisov]

Первый видео ролик по Японии.

Как-то даже забыл его поставить здесь, сделал 3 декабря, о первых днях в Токио.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=79C8uvyQexE&t=52s[/youtube]

[Кори]

aramisov, не перестаю восхищаться, отличный получился у Вас видео ролик по Японии. Интересно подобрали и соединили сюжеты, некоторые из них просто сливаются воедино, здорово получилось. Пересмотрела несколько раз, вспомнила эту замечательную страну Японию и снова туда захотелось вернуться.

[aramisov]

Замок Нидзё

Следующим по плану объектом исследования был замок Нидзё. Маршрут я составил по географическому принципу: от северо-запада Киото мы постепенно передвигались к центру, а потом к востоку города.

Текст подготовки:
От золотого храма к замку Нидзё.
На той же остановке Kinkakujimichi Bus Stop садимся в том же направлении на автобус 12 и едем 17 остановок (23 минуты) до остановки Nijojomae Bus Stoр, оттуда меньше 100 метров до замка.

Отзыв:
Внутри замка фотосъёмка категорически запрещена, а без фото очень трудно описать красоту резных решёток с журавлями и лотосами и прекрасные росписи покоев. Но самое интересное в замке – это его «соловьиные полы». Половицы галереи, опоясывающей внутренние покои, благодаря своему хитроумному устройству издают под тяжестью шагов нежный звук, похожий на щебет птиц. Хозяева знали: если ночью запели птицы – в замке чужак! И, конечно же, у строгих воинов и сад строгий.

Подъехали к замку, встали в небольшую очередь к кассам. Стоимость билета 1030 иен на человека.
И вот перед нами первые ворота замка.



Проходим дальше и видим роскошные ворота. Их называют главные ворота дворца Ниномару.



А вот и сам дворец.



Прежде чем войти в него, почитаем сведения из интернета:

Замок Нидзё (яп. 二条城 Нидзё:-дзё:) — укреплённая резиденция сёгунов рода Токугава в японском городе Киото. Замковый комплекс состоит из множества построек и нескольких садов. Центральное строение замка — дворец Ниномару. Площадь резиденции около 275 000 м², из которых 8000 м² занимают строения.
Замок Нидзё находится в районе Накагё города Киото, бывшей столицы Японии. Замок носит имя дороги, на которой он расположен. Замковый комплекс имеет два концентрических кольца укреплений, каждое из которых состоит из стены и широкого рва с водой. Трое ворот были расположены во внешней стене, двое — во внутренней. Замковый комплекс включает в себя замок Хоммару и замок Ниномару. Замок и сады Хоммару расположены во внутреннем кольце укреплений. Замок Ниномару, кухни, строение для охраны и ещё несколько садов расположены между этими двумя кольцами укреплений.

Строительство замка было начато по приказу сёгуна Токугавы Иэясу в 1601 году. Закончено строительство было в 1626 году, во время правления сёгуна Токугавы Иэмицу. Части замка Фусими были перенесены сюда в 1625—1626 годах. Так как Нидзё был возведён в основном из дерева, значительная его часть была уничтожена пожарами в 1788 и в 1791 годах. После падения сёгуната Токугава замок Нидзё перешел во владение императорской семьи и был переименован во дворец Нидзё. С 1939 года комплекс Нидзё был передан городской администрации Киото и с 1940 года круглогодично открыт для посетителей. С 1994 года он причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО — Исторический Киото. Входит также в число Национальных сокровищ Японии.

Замок Ниномару занимает площадь, равную 3300 м². Он выдержан в классическом японском стиле: пол застелен татами, косяки стен украшены различными орнаментами с животными и растениями. Каждая комната имеет три стены, таким образом каждая комната соединена с коридором единым пространством. В замке присутствуют три больших зала: Охирома-но ма и Ни-но ма предназначались для официальных встреч, Охирома сан-но ма служил комнатой ожидания для тодзама-даймё.

Перед входом в замок все посетители снимают обувь. Внутри фотографировать не разрешается. Однако я не устоял перед искушением снять короткое видео о поющих полах замка. Видел в интернете видео гораздо длиннее моего. Значит, не так ревностно служители запрещают это дело. А вот у нас, когда мы с Мариной нашли особо «поющее» место и стали топтаться на нем, работница дворца подошла и попросила ходить обычным шагом.



Сады

На территории замка расположены несколько садов, вишневых рощ и деревьев японской сливы. Сад Ниномару включает в себя пруд, в котором есть три островка, экспозицию из искусно подобранных и расставленных камней и топиара. Сад Сэйрю-эн был создан в 1965 году и знаменит тем, что там проводят официальные приемы для гостей города и чайные церемонии для горожан. Он также украшен одной тысячью камней.

По садам мы хорошо погуляли.











Как всегда – декоративные карпы. Вот где была бы классная рыбалка! Если б разрешили закинуть удочку с кусочками хлеба на крючке. А то разжирели на туристических харчах! Так и помрут от старости, не узнав сковородки.



Взобрались на возвышение. Там открываются хорошие виды.









Как всегда – перед крепостной стеной ров с водой. Чтобы легче было дать отлуп супостатам.





Осенняя красота.





А вот это дерево – очень интересное. Недаром тут поставили табличку с текстом.



Это – дерево Феникс. Выращенные из семян хибакуюмоку, деревьев, которые пережили Хиросиму. Надпись на табличке гласит:

Рожденный от хибакуюмоку, переживший ужас и черный дождь. Так много смертей окружало ее, когда рушились здания, люди горели, а жизнь испарялась. И все же она выжила. Когда Феникс восстает из пепла, а Луна втягивает в себя саму природу, она снова становится полной в постоянном движении времени. Ее семена пришли в это место, где она стоит в Тихом свидетельстве, напоминая всем, что глупость человека не может сравниться с красотой природы.
Никакое злодеяние не отменяет благословения природы озеленение приходит снова. До следующего раза.

На этом наша прогулка по садам замка Нидзё закончилась. Мы вышли из тех же ворот, что заходили, рядом с кассами. Встал вопрос – как проехать к императорскому дворцу?

По плану было так:
3) От замка Нидзё к императорскому дворцу.
С остановки Horikawamarutamachi Bus Stop (200 метров от замка Нидзё)

На автобусах 10, 202, 204, 93 едем 2 остановки до Karasumarumarufutorumachi Bus Stop и от нее идем к императорскому саду, по нему добираемся до дворца.

На деле все оказалось сложнее. Я не мог понять, как пройти к этой треклятой Karasumarumarufutorumachi Bus Stop. Слово то какое! Попробуй выговори!
Спросили служащую замка. Та уверенно показала на остановку напротив касс. Автобус номер 9, 4 остановки, а там пешком направо. Мы так и поехали. А зря. Надо было пройти на север те 200 метров и сесть на любой из автобусов №№ 10, 202, 204, 93, и поехать направо, на восток две остановки. Тогда бы не пришлось нам идти 800 метров до ограды императорского сада.

Вот тут замечательная схема движения автобусов в Киото.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =2&l10n=ru

На ней все отлично видно.
Ну, а мы, проехав 4 остановки, потопали направо.



Впереди уверенно шагает Марина ибн Сергеевна с рюкзаком на спине. А ваш покорный слуга все время отстает от нее. Сколько копий было сломано по этому поводу! Не могу я вприпрыжку осваивать туристическое пространство. Один раз даже поссорились немного из-за этого. Когда она по привычке оторвалась от меня метров на 20, и мне показалось, что она возьмет и шагнет в вагон метро, двери закроются и – ку ку! Уехала. Ищи ветра в поле. А ориентируется она в чужом городе из рук вон плохо. Я даже дал ей инструкции по этому поводу: уехала без меня, выходишь на следующей остановке и ждешь, когда я подъеду. И снова воссоединимся, как два голубка!

Однако, пора вернуться к императорскому дворцу Киото. Но тут я снова сплоховал. Не посмотрел накануне, когда работает дворец, а когда выходной. Так вот, в этот день, понедельник 18 ноября, дворец было закрыт.
С досады сделав пару кадров, мы пошли к юго-западу императорского сада.





Там должна быть остановка Kawaramachi Marutamachi и мы должны ехать на 204 автобусе 9 остановок (14 минут) до остановки Ginkakuji-michi, от нее топать к храму Гинкакудзи 650 метров.
Однако все получилось по-другом. Мы слишком рано вышли из сада и заблудились. Только с помощью бумажки с иероглифами и местных жителей вышли на нужную остановку Kawaramachi Imadegawa возле канала. И на автобусе номер 102 доехали до Ginkakuji-michi.
Оттуда пошли к Серебряному павильону Гинкакудзи. О нем – в следующей части.

[aramisov]

Серебряный павильон Гинкакудзи.

Вход 500 иен. Работает с 8:30 до 17:00.





Гинкаку-дзи (яп. 銀閣寺 Серебряный павильон) — буддийский храм в Киото, Япония, названный «Серебряным павильоном». Официальное название храма — Дзисё-дзи (яп. 慈照寺)[1]. Построен в 1483 году сёгуном Асикагой Ёсимасой под впечатлением Золотого павильона Кинкаку-дзи, который построил его дед Асикага Ёсимицу. Сегодня Гинкаку-дзи входит в состав храмового комплекса Сёкоку-дзи.
Основной постройкой является храм богини Каннон. Как раз этот храм и называется собственно Серебряным павильоном. Предполагалось покрыть его весь серебром, но по причине бедствий онинской войны строительство в 1467 году было приостановлено, и серебром павильон покрыт не был.
Серебряный павильон первоначально предназначался для отдыха сёгуна. После ужасов и разрухи войны в 1485 году Ёсимаса решил стать буддийским монахом школы дзэн, и после его смерти вилла стала храмом, переименованным в Дзисё-дзи.
Серебряный павильон — это единственное строение, оставшееся от храмового комплекса того времени. Знаменит также японский сад вокруг павильона.

Гинкакудзи расположен недалеко от главного входа на территорию комплекса. После передачи виллы храму, он был превращён в Зал Каннон - здесь и сейчас хранится золотая статуя богини милосердия. Считается, что автором изваяния был сам Ункей, знаменитый мастер эпохи Камакура. Каждый этаж павильона выполнен в особом стиле, по аналогии с интерьерами Кинкакудзи. К сожалению, Серебряный павильон также закрыт для посетителей.

В общем, посмотреть там можно только красивый сад камней. Его называют «Море серебряных песков».
Дорожка идет наверх, в наиболее крутых местах есть перила.











Сверху виден почти весь комплекс, а также часть Киото.



На крыше здания – птица Феникс.



Некоторые деревья еще цветут.



Ну, куда же без момидзи…



Рядом с садом камней высится конус из песка, Когетсудай - "Платформа для наблюдения за Луной". Есть несколько версий его появления: возможно, мастер таким образом воплотил образ Фудзи в миниатюре, а, возможно, в 17 веке здесь просто хранился запас мелкого гравия для засыпки дорожек.



Следующим в маршруте означен просторный и превосходно ухоженный сад сухого песка, известный также как "Море серебряного песка".





Японки обмениваются фотографиями и впечатлениями.



За павильоном Тогудо посетителям открывается сад мхов. В его центре расположен пруд с островками и небольшим водопадом.





После осмотра Гинкаку-дзи пошли к автобусной остановке. В Киото практически все храмы находятся на возвышении. Поэтому от них к центру идешь всегда вниз. Намного легче, чем наверх. Поэтому можно расслабиться и немного пофотографировать японцев.









Мы снова пришли на остановку Ginkakuji-michi. И от нее поехали на юг, автобус № 5. Пять остановок до Nanzenji Eikandodo Bus Stop. И от нее пешком до комплекса Эйкандо, который является одним из красивейших мест Киото.
Но о нем – в следующей части.

[aramisov]

Храм Эйкандо

Итак, мы приехали в этот известный храм Киото. Здесь было, пожалуй, наибольшее количество людей, которое мы видели сегодня.
Работает с 9 утра до 17 часов (вход до 16). Цена билета 1000 иен.

Храм известен тем, что здесь в саду растет около 3000 кленов. И осенью момидзи просто прекрасны! Так и есть. Такой красоты мы не видели ни в одном месте Киото, да, наверное, и во всех местах Японии, которые мы посетили.
Еще храм знаменит редкой статуей Будды, который смотрит не как обычно перед собой, а назад, повернув голову влево. Это связано с одной легендой.
Читаем информацию об Эйкандо:

Эйкан-до (яп. 永観堂) — храм в Сакё в восточной части Киото школы дзёдо-сю, официальное название храма — Дзэнрин-дзи (яп. 禅林寺
Храм Дзэнрин-дзи был основан в 863 году, позднее он стал центром подшколы Сэйдзан Дзэнро-дзи, которую основал Сэйдзан (иначе Сёку). Название Эйкан-до закрепилось за храмом по имени седьмого патриарха школы Ёкана Рисси.
Храм знаменит статуей Микаэри Амиды (оглядывающийся назад Будда Амида), и клёнами, листья которых становятся красными в ноябре.
Первые 220 лет это был храм школы сингон-сю, первым настоятелем храма был Синдзё (797—873), а седьмым — Ёкан (1033—1111).
Следующие 140 лет до настоятеля Дзёхэна (1166—1224) храм совмещал учение школы сингон-сю с учением о Чистой Земле на основе школы санрон-сю.

C 1224 года храм перешёл во владения школы дзёдо-сю. Хотя Дзёхэн был служителем школы сингон, он настолько вдохновился сочинениями Хонэна, что стал глубоко предан его учению.
Дзёхэн номинально назначил Хонэна одиннадцатым настоятелем, а потом передал эту должность Сёку (1177—1247), одному из наиболее известных учеников Хонэна, от которого произошла подшкола Сэёдзан, провозглашённая его учеником Дзёоном (1201—1271).
Храм стал знаменит во время правления Ёкана (его звали также Эйкан), который прославился своей добротой и милосердием. Ёкан много помогал бедным, построил при храме больницу и выращивал сливовые деревья, чтобы кормить бедных лекарственными сливами.
Ранним утром 15 февраля 1082 года Ёкан (Эйкан) прогуливался перед алтарём и читал Нэмбуцу – учение под названием «Школа чистой воды». Неожиданно Амида сошёл с алтаря и пошёл вперёд. Ёкан замешкался и перестал идти, в этот момент Амида полуобернулся назад и сказал ему: «Ёкан, ты очень медлительный!». Ёкан был глубоко потрясён. Он попросил Амиду остаться в этой позе полуоборота назад. С тех пор в храме стоит знаменитая статуя Микаэри Амида. Её поза выражает глубокое сострадание, Амида дожидается людей, которые придут к нему в глубокой вере.


Фото из интернета

Во время войны годов Онин (1467—1477) храм был полностью разрушен и оставался в руинах до 1472 года. Восстановление храма длилось несколько поколений и закончилось в XVI веке.
В начале периода Мэйдзи (1868—1912) правительство объявило синтоизм главной религией и стало ограничивать буддизм. Это привело также к разрушению большого количества храмов и статуй Будды по всей Японии. Храм Эйкандо был также разрушен, но потом восстановлен.
В храме Эйкандо хранятся также Национальные сокровища Японии.

Ворота Эйкандо.



Народу тут изрядно.



Радуемся момидзи!


Сад камней.



Зашли в храм. Тигр в рисунках японцев – олицетворение мужества и силы. Хотя этот зверь и не обитает в стране.







Колокол.



И опять фигура из песка.




Самое восхитительное здесь – это сад. Это нечто! Я такого не встречал нигде.





















Водопад и ручьи.





Все фотографируют красные клены.





Я не отстаю от других.





Отражение.



Я в шоке!



Я в умиротворении.



Симпатичная японка сзади.



Вообще японки в национальных одеждах выглядят прекрасно.









Красоты красотами, а обед по расписанию!



Богиня.



А вот моя богиня. Почувствовать ками…



Сколько всего видело и знает это дерево.



Ааааааааааааааааааааааа! Хочу жить в таком месте, где в конце ноября – так!



Священная вода.






Рядом с храмом – детский сад.



Уходим…



Довольные люди.



Мы тоже были в восторге от этого места. Усталости как не бывало! Такое осталось впечатление, что мы снова почувствовали ками, как у Золотого павильона.
Храм Эйкандо – однозначно к посещению!

[aramisov]

В заключение предыдущей записи поставлю карту наших передвижений по Киото в этот день.
Зеленая линия - маршруты автобусов. Бордовая линия - как мы шли пешком.

1 - Кинкакудзи
2 - Замок Нидзё
3 - Императорский сад
4 - Гинкакудзи
5 - Эйкандо

[aramisov]

Железнодорожный музей в Киото

Поездка туда предварительно намечалась на среду 19 ноября. Однако я вовремя заглянул в интернет, обнаружив, что по средам музей закрыт. Можно было, конечно, перенести посещение на четверг, 20-го, но Марина захотела именно сегодня, 18-го. Хотя уже накатывалась усталость от посещения 5 мест в Киото. После Эйкандо нас прилично помяли в переполненном автобусе до станции Киото. И мне уже хотелось уехать в Осаку, в отель.
Однако, скрепя сердце, уступил доводам жены. И мы поехали на электричке JR в музей. Благо, всего одна остановка.

Привожу выдержки из плана:

Kyoto Railway Museum

Находится возле станции Umekoji-Kyotonishi (1 остановка от станции Киото по фиолетовой ветке JR San-In Line – ехать 3 минуты.) Поезда идут с 32 платформы в такие времена: 10-57, 11-12, 11-27, 11-42, 11-57, 12-12, 12-27, 12-42.
Работает с 10: 00 до 17: 30 (вход до 17: 00)
Выходной среда.
(за исключением национальных праздников, а также весенних и летних школьных каникул), с 30 декабря по 1 января

Вход 1200 иен.

Занимая три этажа на площади в 30 000 квадратных метров, музей демонстрирует в общей сложности 53 отставных поезда, от паровозов до более поздних электропоездов и Синкансэн . Посетители могут также пройти под ним и наблюдать внутреннюю работу отставного грузового локомотива.
Музей показывает железнодорожную униформу, инструменты и изобилие других принадлежностей из прошлых эпох, имеет одну из самых больших диорам Японии, в которой миниатюрные поезда управляются в одиночку квалифицированным оператором, поскольку они пересекают запутанно подробный пейзаж. Есть также множество интерактивных выставок, где посетители могут выполнять обязанности проводника поезда или управлять симулятором поезда. Ресторан музея находится на втором этаже, прямо под смотровой площадкой. Из обоих номеров открывается прекрасный вид на проходящие поезда вдоль линии JR Kyoto и Токайдо синкансэн .
Рядом с главным зданием находится круглый дом с поворотным столом 1914 года постройки. Круглый дом демонстрирует самую большую в Японии коллекцию хорошо сохранившихся паровозов. Посетители могут также наблюдать реальное время через окна, поскольку поезда работают в зале обслуживания, построенном исключительно для паровозов. За дополнительную плату в 300 иен посетители могут проехать один километр на поезде, который работает на паровозе, который длится около десяти минут. На выходе из музея находится здание вокзала Нидзе, живописное старомодное здание, перенесенное с близлежащего вокзала Нидзе в 1997 году. Здание было первоначально возведено в 1904 году, что делает его самым старым в своем роде в Японии и благоухает ушедшей эпохи до широкого включения бетона в строительство железнодорожного вокзала.

Всё так.
Вот только мы пришли в музей уже в 5 часу вечера и не успели покататься за 300 дополнительных иен на поезде, который тащит старый паровоз.
Почему я хотел посмотреть этот музей? Дело в том, что мой отец всю жизнь проработал машинистом: сначала на паровозах, потом тепловозах и электровозах. Мы с братом в детстве не раз ездили с отцом на паровозе. Даже сами трогали его с места, сдвигая рукоятку регулятора. А однажды в кабине лопнула колба, измеряющая давление пара. Вот где мы испугались с братом! Мгновенно всю кабину заполнил белый пар. Хорошо, что не обожгло никого. После этого целый год не забирались к отцу на паровоз.

Музей этот мне очень понравился. Сразу было видно, что собирали его с любовью и знанием дела.
Итак, мы вошли через этот вход, заплатив по 1200 иен.



У музея три основные части – главный павильон, веерное депо и променад под крышей на открытом воздухе. Идем сначала в главный павильон.
Сразу видим такую картину. Слева стоит синкансен 500 серии, производства Кавасаки. Мчался по железным дорогам страны в 90 годах, в основном. Сейчас используется редко, по второстепенным дорогам. В центре электровоз 489 серии, их строили в Японии с 1972 года, справа – дизель поезд KiHa 81 series DMU car KiHa 81-3, под названием Хацукари, эксплуатировались они с 1958 года.



Еще один синкансен. Сотой серии, производство Хитачи, 1989 год.







А вот паровоз модели 230, которая впервые была сделана в Японии. В 1903 году. До этого японцы закупали паровозики в США. И эти локомотивы 230 серии гоняли по жд Японии очень долго – до 60-х годов прошлого века.



Электровоз EF-200. Класс EF200 ( EF200形 ) является электровозом управления JR Freight на грузовых перевозках в Японии с 1992 года.



Электровоз EF 8835.



Теперь пора нам перейти на променад, чтобы посмотреть другие крупные экспонаты. А о мелких поговорим потом, когда снова вернемся в главный зал.
Тут тоже много интересного.

Например, вот этот паровоз марки Кавасаки, построен в Японии. Он побил рекорд скорости для узкоколейного паровоза 15 декабря 1954 года, когда он достиг 129 км/ч (80 миль в час) на главной линии Токайдо .





Это электропоезд 80 серии EMU, построенный в 1950 году.



А это - дизельный тепловоз DD54 33, производства Митсубиси 1971-го года.

Вот этот экспонат – особый! Это первый электропоезд скоростной сети синкансэнов – он стал работать в 1964 году когда в Токио проходили Олимпийские Игры. Этот поезд иностранцы сразу прозвали поездом-пулей.





Кабина.



Внутри вагона.



А вот здесь – настоящий вагон ресторан. Можно перекусить, обслуживают улыбчивые официантки.



Пассажирский вагон. Вот точно в таком мы ехали на следующий день из Нары в Киото. Там большие мягкие сидения, похожие на диванные. Поэтому служат иногда прибежищем для лиц без определенного места жительства.



Пора нам снова вернуться в главный зал. Под стеклами витрин – модели локомотивов.



Поезда и вокзалы.



Паровой двигатель.



Форма работников железной дороги и станционный колокол.



Кабина паровоза. Какой-то непонятный рычаг. Наверное, тормоз. У отца в паровозе такой штуки не было.



Колесные пары.



Светофоры.



Похоже, мотор дизельного тепловоза.



А вот тут служащая музея учит ребенка – как надо кататься на настоящей дрезине. Мы в детстве с братом тоже пробовали эту забаву. Не забудем, как наш дедушка повез нас кататься на ней, а потом мы удирали от поезда. Дедушка же не знал расписания. Втроем едва справились, удрали. Иначе пришлось бы спрыгивать под откос, попрощавшись с дрезиной.



Но тут дрезина какая-то маленькая. Японская, в общем. Раз все японцы маленькие, вот и дрезина такая.

А вот тут вагон для перевозки скота. Тоже нужная вещь.



Здесь можно побыть диспетчером железнодорожного движения. Сложная работа это. Наш дед как раз и был на этом посту. Ушел на пенсию, все позабывал, судя по нашему заезду на дрезине.



А вот здесь – раздолье для детей. Можно поиграть в поезда-вагоны.



Вот такие многоярусные дороги для поездов понастроили японцы по всей стране. Несомненно, страна занимает первое место в мире по качеству и плотности железнодорожного движения. Если сравнивать, например, центральный вокзал Нью-Йорка и станцию Токио, то американский вокзал просто мелкая забегаловка.



Мы поднялись на второй этаж. Отсюда открывается такой вид.



На втором этаже главное место – это зал, где демонстрируют на макетах движение разных поездов в Японии. Зрители сидят на трех рядах трибун, диктор рассказывает по-японски подробности. Ну, а мне остается только наблюдать, фотографировать и восхищаться этим зрелищем.









После сеанса мы увидели, как народ пошел на выход в одну из дверей второго этажа. Мы последовали за всеми и сразу увидели такой пейзаж. Это так называемое веерное депо с поворотным кругом. Очень удобная вещь. Локомотив загоняется в депо на нужный путь легко и непринужденно. У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.



Мы подошли ближе и тут поехал паровоз, дымя в обе стороны паром.



В детстве мы называли паровоз – чика-фука. По звукам, издаваемым локомотивом. Дети, присутствующие на этом зрелище были в восторге. И моя жена тоже. По двум причинам – 1) она никогда не видела такого паровоза, 2) во время таких представлений в музеях она тоже превращается в ребенка.
Движения и маневры паровоза видны на видео ролике. Здесь всё по-серьёзному – паровоз заправляют углем и наливают в тендер воду.



Паровоз крутят на кругу.



А вот из интернета фото того поезда за 300 иен, на который мы не успели.



В заключение видеоролик.



Мы уходили очень довольные из этого музея. Исключительно интересно, горячо рекомендую!

Финансовые итоги дня:
18.11 Киото золотой павильон 1000, автобус 1200, замок Нидзё 2060, Гинкадзю 1000, Эйкан до – 2000, музей паровозов 2400. Еда 3550
Всего за день 13210 иен.

[LA77]

Вот очень похожий музей есть в Эльзасе во Франции в городе Мулюз - Cité du Train - Patrimoine SNCF.
Мы тоже остались под очень большим впечатлением.
И почему-то было очень мало посетителей - а музей просто бесконечен . И бесподобен.
По составу экспонатов, количества залов, видеопоказа очень похожа коллекция на Вами посещенный ж-д музей в Киото.

[aramisov]

LA77, Спасибо за информацию. Будем в тех краях, обязательно заглянем.

[aramisov]

19 ноября. Нара

В Нару, город оленей, я планировал ехать так:

Из Шин-Осака рано утром на JR до Нары. Поезда есть такие (с пересадками)
07:22 Shin-Osaka Station Osaka East Line Local Kyuhoji
36 мин. (остановок: 13) • Платформа 2 • Код остановки: JR-F02

7-38 по синей ветке Tokaido Sony Line остановку до станции Осака стацион, там переход 2 минуты пешком на красную линию JR Osaka Loop Line, оттуда поезд отправляется в 7-46 (надо поспешать! 4 минуты всего у нас)
И до конца ехать до Нары JR 12 остановок.

7-30. С платформы 9 идет поезд JR Super Hakuto одну остановку до Осака Стейшен. Там у нас 7 минут чтобы перейти на платформу 1 до красной линии JR Osaka Loop Line и по ней с 7-45 едем до Нары. Прибытие в 8-44.

в)7-40 тот же маршрут, что и на 7-22
На Нару примерно с 9 часов максимум 2 часа. Едем на автобусе 70 до Тодай дзи, смотрим самый большой деревянный храм в мире.

Поехали на 7-30. Легко нашли все платформы, на станции Осака было много народу, но мы сели. Вскоре толпа рассеялась и до Нары мы доехали в комфортных условиях.
От вокзала до знаменитого храма Тодай дзи и парка оленей едут разные автобусы, не только номер 70.
Например, мы видели автобус JR номер 2. Он, и все другие идут по синей линии на карте, выходить на остановке Daibutsuden Kasuga Taisha mae. Ехать 10 минут.



И от нее уже идти к парку оленей и храму.
Вышли на остановке, чуть приблизились к большой поляне. Олени пасутся везде и их много. С утра больше, чем туристов.







По пути к храму видели две торговые точки, продающие специальное печенье для оленей. Вот слева одна из них. Стоит порция теперь не 150 иен, как раньше, а 200.



Напротив - красивый пруд с карпами и сад.



Мы пока не покупаем угощение для четвероногих, а идем прямо к самой большой деревянной постройке в мире - храму Тодай дзи ( Tōdai-ji , (яп. 東大寺 то:дай дзи)

Открыт с 9 утра до 17 часов. Вход 300 иен.

Перед ним - такие ворота. Их называют Великие Южные.



Проходим дальше, и перед нами предстает это грандиозное сооружение.





Удалось поймать редкий кадр - японцы кланяются друг другу на фоне Тодай дзи.

Читаем об этом месте из интернета:

В японском городе Наре, с населением менее 400 000 человек, находится «Великий восточный храм», название которого на японском языке звучит, как Тодайдзи.
Несмотря на небольшую площадь этого города Страны восходящего солнца, он является самым святым местом на всей территории Японии. Каждый год в Нару приезжает более 3 миллионов паломников, исповедующих буддизм, и в это число еще не входит огромное количество туристов, которые воочию желают увидеть самое большое строение в мире, выполненное из дерева, и, находящуюся в нем, гигантскую статую Будды. Как нетрудно догадаться, таким своим положением он обязан построенному в нем храму Тодайдзи. Кстати, Тодайдзи, это не единственный буддистский храм в Наре и прилегающих к городу окрестностях, неподалеку от него находится еще 525 (!) святых для каждого японца (и не только) мест. Каждое из этих зданий, которые также сделаны из дерева, имеют многовековую и интереснейшую историю.

Совсем неудивительно, что старейшее и самое крупное деревянное сооружение в мире внесено в легендарный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам по себе Тодайдзи уникален, впрочем, как и все в Японии. Посещение буддистского храма, прилегающих к нему сооружений и прогулка по оленьему саду, подарит даже искушенным туристам незабываемые впечатления. Возле храма Тодайдзи практически в любой день можно встретить огромные толпы гостей. Несмотря на такую популярность среди туристов, стоит помнить, что «Великий восточный храм» является действующим, и там по-прежнему проводят ритуалы буддистские монахи.
Достоверно известно, что храм Тодайдзи был построен в VIII веке нашей эры. Естественно, он не дошел до наших дней в своем первоначальном виде, так как был построен из дерева и неоднократно сгорал дотла. Правда, по предположениям историков и археологов, то строение, которое в настоящий момент видят паломники и путешественники, восстановлено многочисленными реставраторами с предельной точностью. Кстати, грандиозные работы по восстановлению одной из главных святынь Японии велись несколько раз: неосторожное обращение с огнем и благовониями – и храм в очередной раз вспыхивал. В неизменном виде до наших дней сохранилась только огромнейшая статуя Будды в Тодайдзи. Повредить ее, даже при огромном желании было бы довольно непросто. Кроме статуи Будды в японском храме можно увидеть и другие бесценные реликвии, однако следует более подробно остановиться на строительстве храма Тодайдзи и отливке гигантской по своим размерам статуи.

Как уже говорилось немного выше, строительство храма началось в VIII веке нашей эры. Благодаря тому, что японцы на протяжении большей части своей истории вели летописи, можно с уверенностью утверждать, что возведение Тодайдзи стартовало в 743-м году. Правивший в те далекие времена японский император по имени Сёму издал документ, в котором обратился к народу с просьбой (!), а не приказом, построить храм и отлить огромную статую Будды. Дело все в том, что в середине восьмого века Япония переживала, пожалуй, самые трудные времена за всю свою историю.
Постоянные войны между кланами, воинствующие самураи, пытавшиеся доказать свое право управлять отдельной территорией и эпидемии, уносившие миллионы жизней, словно ураган обрушились на Страну восходящего солнца. Император Сёму решил, что постройка храма, а главное, отливка огромной статуи Будды, наконец-то спасут империю от навалившихся бед.

Народ Японии полностью поддержал своего императора (а иначе в Японии, даже в наши дни, быть не может), и строительство храма Тодайдзи практически сразу же стартовало после выхода соответствующего указа. Время сохранило до наших дней даже имя архитектора, который разработал проект Тодайдзи и придумал, как отлить и собрать по частям статую Будды Дайнити: талантливого японца звали Кунинака-но-Мурадзи Кимимаро. В строительстве храма и отливки статуи Будды, которая, кстати, считается одной из самых больших на всей нашей планете, приняли участие почти 2 500 000 (!) человек. Стоит только представить себе масштабы работ, в которых в древние времена было занято столько людей: таким населением может в наши дни «похвастаться» только крупный промышленный мегаполис. При таком огромном количестве рабочей силы храм Тодайдзи был завершен в рекордно короткие сроки – уже спустя два года после начала его строительства. Главная трудность заключалась в том, как отлить статую Будды, трон для нее, и как собрать по частям массивные части в единое целое. После завершения всех работ храм был освящен в соответствии со всеми традициями буддистского учения. На торжественной церемонии освящения храма присутствовал лично император и его супруга.

В XII веке в Японии разразилась война между кланами. В результате боевых действий, которые охватили всю страну, храм Тодайдзи сгорел. Главную святыню Японии восстановили, однако в 1567-м году главное святилище буддизма снова сгорело: как уже говорилось выше, построено оно было полностью из дерева.

О статуе Будды





Эта статуя называется Статуя Будды Вайрочаны.

Перед тем, как более подробно рассказать, как именно отливалась и устанавливалась статуя Будды в храме Тодайдзи, следует уточнить ее размеры и вес. С троном высота статуи немного превышает 22 метра, только уши Будды имеют длину в 2,5 метра. Чтобы человек, который планирует поездку в Японию и посещение самого «Великого восточного храма», составил представление о трудностях, которые возникли перед древними строителями, можно провести сравнение: Статуя Свободы в Нью-Йорке весит 31 тонну, а вот вес статуи Будды в Тодайдзи превышает 500 тонн! При уровне развития технологий в середине VIII века отлить и установить Будду Дайнити, казалось невыполнимой задачей. Но только казалось. Японцы, которые всем сердцем желали, чтобы несчастья, обрушившиеся на их страну, остались в прошлом, совершили самый настоящий подвиг. Правда, для этих целей им пришлось использовать практически все запасы бронзы целой страны!

Существуют древние японские летописи, в которых указывается, что установить Будду в храме Тодайдзи удалось только с восьмой попытки. Во время работ по отливке под массивными частями статуи часто гибли люди. Современные специалисты провели определенные исследования, результаты которых показали, что во время отливки Будды мастерами было использовано около 10 000 тонн (!) древесного угля для печей, 440 тонн бронзы, около 70-ти килограммов ртути (даже этот ядовитый химический элемент пошел в дело), 150 килограммов чистейшего золота и 7,5 тонн пчелиного воска.
Как удалось в те далекие времена воплотить этот фантастический замысел в жизнь, и какие при этом использовались технологии, так до сих пор и остается тайной. Есть лишь доказательства, что трон и туловище Будды отливались отдельно от головы с шеей. После того, как трон в виде лотоса и туловище было установлено на отведенное место, к ним прикрепили голову с шеей. После этого еще пришлось залить бронзой место соединения и покрыть всю статую золотом.
Удивительно и необъяснимо! Точно также необъяснимо, как и строительство египетских пирамид. Да, в работах участвовало огромное количество людей, да, многие из них отдавали жизнь под тяжелыми частями или умирали от ядовитых испарений ртути, но как были отлиты цельными такие две огромные части, объяснить не возьмется даже самый авторитетный современный скульптор. Кроме этого, не стоит забывать, что работы велись не сейчас, когда
существуют огромные доменные печи и краны, способные переносить тяжелейшие блоки, а в VIII веке…

Статуя Будды Дайнити



Современный турист, приехавший посмотреть на одну из самых огромных скульптур Будды в мире, сможет заметить, что кроме отливки массивных частей, древними мастерами было уделено огромное внимание мельчайшим деталям. Будда Дайнити сидит на троне. Этот трон представляет собой популярный в буддизме распустившийся цветок лотоса. Количество лепестков цветка, который символизирует духовную чистоту божества, его душевное спокойствие и равновесие, так необходимые для путешествия в нирвану, составляет 56. К слову, все эти лепестки испещрены многочисленными иероглифами. Это молитвы японского народа, возносимые к Будде.
Гигантская статуя Будды мирно восседает на этом огромном цветке, а ее лицо выражает умиротворение. Монахи храма Тодайдзи расскажут любому туристу, что скульптура была сделана для того, чтобы символизировать собой могущество высших добрых сил в Японии, присутствие Будды в любом месте. У божества, которое весит более 500 тонн, вперед вытянута рука. Сделано это древними мастерами было с определенной целью: таким образом Будда благословляет всю Страну восходящего солнца и тем самым приносит мир и благодать.



Как уже упоминалось, древние скульпторы уделили внимание даже самым мельчайшим деталям: только на голове Будды966 завитков из его волос, они выкрашены в ярчайший синий цвет, что тоже не случайно, синие волосы божества в буддизме символизируют его постоянное пребывание в нирване на небесах. На лбу у статуи можно увидеть шишку – в буддизме она является символом высших сил, величия и превосходства над простыми смертными. Интересно то, что многие уфологии утверждают, что Будда – это представитель инопланетной цивилизации, которая в древние времена посетила нашу планету. Именно по этой причине у него есть нарост на лбу. Мнение спорное, но и оно, как и множество других, имеет свое право на жизнь.
В храме Тодайдзи находится не один Будда, за его спиной можно насчитать еще 16 его скульптур. Правда, они не такие огромные: их высота примерно равна росту человека. Поставили их туда с целью доказать всем, что реинкарнация существует: все 16 статуй за спиной «главного Будды» показывают его предыдущие воплощения в нашем мире. Кстати, возле гигантской скульптуры Будды можно увидеть еще два божества: богиню милосердия, которая должна была в свое время сжалиться над народом Страны восходящего солнца, и богиню счастья.







А вот это - статуя Бисямонтэна - один из двух охранников Тодайдзи.



Интересная подробность: Один раз в год, примерно 150 монахов и служащих спускаются на веревках, в специальных приспособлениях, с потолка и чистят с ведрами и тряпками от пыли Великого Будду. Фотография взята из интернета, с сайта http://www.asahi.com



Кроме статуи Будды, к которому поклониться идут миллионы паломников, огромный интерес в храме вызывает и его внутренний интерьер. Довольно интересна роспись стен и потолков, по которым можно без особого труда определить, что ты находишься не в Китае, а в Стране восходящего солнца


фото из интернета

Всем гостям храма Тодайдзи следует обратить свое внимание и на несущие колонны, точнее, на проход между ними. Интересно то, что по своему диаметру он идентичен ноздрям гигантской скульптуры Будды. Существует древнейшая легенда, что тот, кто пройдет по этому проходу, станет счастливым человеком и на него снизойдет просветление. Строился храм для японцев, а они, как известно, не отличаются высоким ростом. Поэтому через этот проход легко могут пройти только дети или подростки. Многие туристы, которые не смогли трезво соотнести свое телосложение с диаметром прохода, попадают в него, а выбраться самостоятельно не могут. Практически каждый день монахи и смотрители монастыря сталкиваются с определенной трудностью, которая заключается в том, чтобы достать упитанного путешественника из прохода между несущими колоннами.


фото из интернета

Нет, мы не полезли в это отверстие. Какое-то оно маленькое, как и все японцы. Явная дискриминация!

А снаружи храма, справа стоит интересная статуя. Красавец просто.



Это - деревянная статуя буддийского святого Биндзуру (Binzuru)

Существует поверье - если вы потрете у него часть тела, которая болит у вас, а затем дотронетесь рукой до своего больного места, болезнь отступит.
Я потер. У Бинзуру левое колено. У меня это колено болело с мая месяца. Периодически. Со сменой погоды чаще. Теперь тьфу-тьфу-тьфу - вроде перестало.
Эх - а я не верил! Знал бы - залез на статую и потер голову, левое плечо и тазобедренные суставы. Только где они у него - поди разберись.

Жена тоже потерла левую ногу статуи. Почему-то перед нами туристы именно там гладили дерево. В следующий раз, сказала она, полезу к правой лопатке Бинзуру. Там что-то побаливает давненько.



Между храмом и Южными воротами находится большой бронзовый фонарь.



Возвращаемся к Южным воротам. За ними уже кормят оленей.



Решили и мы покормить милых животных. Только вот забыли, что с утра они особенно голодны. Туристы с печеньем же по ночам там не бродят!
Как только Марина купила за 200 иен пачку прикорма, тут же самый наглый олень дернул зубами за край ее куртки! Она в панике передала печенье мне. Олени не дураки - понеслись за мною! Я от них!



Но далеко не убежал. Поняв, что от толпы оленей не оторваться, начал раздавать гостинцы.



К моей руке тянулись одновременно несколько лосиных морд. Того и гляди тяпнут за пальцы! Поэтому последние печенья просто бросал на землю, освободившись от них, еще преследовался супостатами несколько метров. Пока они не поняли - всё! Кина не будет!
Японцы, проходившие рядом, засмеялись.



Все это вы можете посмотреть на видео ролике.



Ну, а мы, добравшись до остановки, увидели проходящий мимо автобус JR номер 2, ехавший от вокзала. Не стали ждать его возвращения, а поехали на первом пришедшем. Платили картой Суйка, по-моему по 230 иен был проезд.
Добрались до вокзала JR Нара, электричку долго не ждали. Поехали на 11-23, с пересадкой на станции Rokujizo Station в 12-00 там стоянка 7 минут, то есть пересадка на другой поезд до Фусими Инари. И были в намеченном пункте в 12-19.
О Фусими Инари - в следующей части.

[Leordex]

У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.

У нас этого добра тоже хватает, это не японский эксклюзив) Причем действующих.
В Москве, кстати, есть музейный комплекс с таким депо, рядом со станцией Красный Балтиец. Хочу туда как-нибудь доехать.

[aramisov]

Leordex, Спасибо, буду знать!

[aramisov]

Фусими Инари

Этот синтоистский храм расположен в ста метрах от станции Инари.
Заблудиться невозможно - прямо с поезда толпы людей устремляются к святыне. Работает храм, я так понял, круглосуточно. Вход свободный.
Первые большие ворота - тории. Мне они очень по душе, так как любимый цвет с давних пор - оранжевый.



Очень большое количество японок приехали сюда в национальных костюмах.



Подходим к вторым воротам, за ними уже храм - Фусими Инари.




Фото на память.



Вот, собственно, сам храм.



Читаем о нем в интернете:

Храм Фусими Инари (яп. 伏見稲荷大社), основанный в 711 году — главная святыня божества Инари. Храм расположен в префектуре Киото. Храмовый комплекс расположен на горе Инарияма, и включает в себя целую систему дорожек, ведущих ко многим малым святыням. Дорога к храму имеет протяжённость 4 километра и подъём занимает приблизительно 2 часа.

История храма

Храм стал объектом императорского покровительства в период Хэйан. В 965 году Император Мураками постановил, что посланники несут письменные отчеты о важных событиях, связанных с 16 святынями, включая храм Инари.
С 1871 по 1946 год храм Фусими Инари был официально включён в первый ряду правительственных храмов.
Самые ранние сооружения храмового комплекса были построены в 711 году у подножия горы, расположенной к юго-западу от Киото, получившей в честь богини название Инарияма. Храм был перестроен в 816 году по просьбе монаха Кукая. Основная святыня была построена в 1499 году. Главные «ворота башни» и главное здание святилища расположены у подножия горы. За ними, на пути к вершине горы находится внутренняя святыня, к которой ведёт дорога, образованная тысячами ритуальных врат — торий. На вершине горы находятся десятки тысяч малых святынь для частных богослужений.

Ритуальные врата — тории

Значимой составляющей храмового комплекса Фусими Инари являются бесконечные ряды ритуальных врат, которые называются ториями. Обычай пожертвований на строительство тории, для исполнения желаний или в благодарность за исполненное желание, получил начало с периода Эдо (1603-1868). Вдоль дороги к храму расположено около 10 тыс. торий.

Священная лисица Кицунэ

Кицунэ является одним из атрибутов богини Инари, обязательно размещаемых в святилищах Инари, также одним из атрибутов является ключ (для рисового зернохранилища), который кицунэ держит во рту.
Сохранившийся рисунок храма 1786 года свидетельствует о том, что двухэтажные входные ворота были построены Тоётоми Хидэёси.
Храмовый комплекс Фусими Инари привлекает несколько миллионов верующих в японский Новый год.

А вот и лисица Кицунэ.



А это, похоже, воин-охранник храма.



Очень приятный этот цвет. Красивый храм.



Мы подходим к входу в тоннели из десятков тысяч торий. Незабываемое зрелище.



Народу столько много, что сфотографировать пустой тоннель практически нереально.



И все таки пару фото на память удалось сделать в относительном одиночестве.





При большом желании можно внести свой вклад в строительство тоннеля торий. Правда, очередь желающих растянулась на несколько лет. Вот какие расценки на свою личную торию имеются там. Всё зависит от величины ворот. И уже наши люди отметились!

фото из интернета.




Сколько заплатил Евгений из Москвы - тайна. Но понятно, что на святое дело не жалко. Это вам не любовная табличка в парке Нью-Йорка.

В какой-то момент тоннель раздваивается. И все время идет в гору. Мы не стали подниматься на самый верх, туда топать километра четыре, если верить описаниям.
Поэтому мы неспешно спустились к храму, прошли вторые ворота, и на бойкой оживленной торговой улице перекусили. Там бизнес процветает у японцев со страшной силой - все время стоят очереди. Я б такую палаточку арендовал, ей Богу. Но... нельзя. Эх... как говорится, хорошо там, где нас нет.

Рядом с храмом находятся вот такие записочки с желаниями, обращенными к Богине Инари. Как она успевает все исполнять - непонятно. А, быть может, и не успевает: "...вас много, а я одна!" Что-й-то знакомое почудилось мне в этих строчках... ах, вспомнил! Это же клич работниц советского прилавка. И куда только меня занесло в птицах-мыслях? Как бы лисица не ожила и не тяпнула за ногу. Инари - прости!



Кстати, о лисицах. Интересно, в Японии они тоже хитрые или нет? Не в курсе? Кто знает? Есть сказка, похожая на историю про ледяные и лубяные избушки?

Однако, совсем другие мысли витали у нас в головах, когда мы выходили к станции через первые огромные тории. Следующим пунктом нашей программы была Арашияма.
О ней - в следующей части.