Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
После восхода солнца мы отправились к ещё одному видовому месту национального парка – Dante’s View. Вообще-то, эта точка была запланирована к осмотру на закате предыдущего дня. Но накануне мы настолько задержались на Angels Landing Trail в Zion National Park, что приехали в Death Valley поздно ночью. Ни о каком закате речи уже идти не могло. Чтоб наверстать упущенное, мы рванули на Dante’s View прямо с утра. Расстояние до этой точки от Zabriskie Point – 32 км.
Точка названа в честь итальянского поэта, богослова, мыслителя Данте Алигьери, автора «Божественной комедии», в которой он детально описал девять кругов ада (с тех пор представление католиков об аде не сильно изменилось). Видимо, в названии видовой площадки нужно усмотреть некий намёк.
Высота Dante’s View – 1669 метров над уровнем моря. Ранним сентябрьским утром на вершине было холодно до дрожи и ужасно ветрено. С видовой площадки открывается захватывающий вид на южную часть Death Valley, главным образом, на безграничные соляные поля, образовавшиеся на месте высыхающего озера.
Dante’s View – это точка, которая считается обязательной к посещению. Она даёт представление о масштабах Долины Смерти.
Twenty Mule Team Canyon. Death Valley National Park
Далее наш путь лежал в сторону одного из самых известных районов Долины Смерти – Badwater. Будучи расположенным на са́мом дне Долины, Badwater прекрасно виден с Dante’s View. Кажется, до него подать рукой. Однако прямой дороги вниз нет. Нам предстояло сделать крюк и преодолеть около пятидесяти километров.
Долгий переезд внутри Долины можно разнообразить, свернув на грунтовую дорогу с односторонним движением недалеко от Zabriskie Point. Протяжённость дороги чуть более четырёх километров.
Речь идёт о Twenty Mule Team Canyon – о каньоне, через который в конце девятнадцатого века транспортировали добытые в здешних местах полезные ископаемые. Перевозили буру на тяжёлых повозках. Каждая повозка, сделанная из дуба, весила около трёх с половиной тонн и была предназначена для транспортировки девяти тонн буры. На са́мом деле в повозку запрягали не только мулов (коих было восемнадцать), но и двух лошадей. Однако со временем всех тягловых животных начали обобщённо называть мулами. Так название Twenty Mule Team Canyon сохранилось до нашего времени.
Сейчас каньон выглядит абсолютно бесплодным, не подающим ни одного признака жизни.
Twenty Mule Team Canyon. Death Valley National Park
Twenty Mule Team Canyon. Death Valley National Park
GANT1949! Разбиваю отчёт на небольшие части (по смыслу, а не по количеству фотографий), потому что, к сожалению, нет возможности сесть и написа́ть всё одним махом. Читателю же, полагаю, безразлично, как структурирован отчёт, главное, чтоб он был полезным, а изложенная информация последовательной и применимой. Кроме того, не считаю необходимым выкладывать большое количество идентичных фотографий одного объекта. Можно опубликовать десять снимков, допустим, Twenty Mule Team Canyon, но они не будут принципиально отличаться друг от друга и нести какую-либо смысловую нагрузку. На форуме, в том числе в американской ветке, многие выкладывают информацию и фото таким же образом. Попробую Ваше замечание принять во внимание.
Badwater. Artist’s Palette. Death Valley National Park
Место под названием Badwater (рус. – Плохая вода) – одна из самых низких точек на поверхности Земли и самая низкая точка на территории Death Valley National Park. Это – дно долины, расположенное на высоте 86 метров ниже уровня моря. Именно здесь фиксируются самые высокие температуры на планете.
Говорят, что некогда один из странников, блуждая по долине, измучившись от зноя и жажды, отчаявшись, утратив всякую надежду, наконец увидел вожделенную воду. Попробовал он сомнительного качества солёную жидкость на вкус и сказал – Bad water! Правда это или легенда – теперь сказать сложно, но название, тем не менее, прижилось.
После проливных дождей в долине Badwater ненадолго может появиться мелкое озеро, болотце или ряд отдельных лужиц, летом же здесь – только высохшие соляные поля. В общей сложности солончаки Badwater по площади занимают более трёхсот квадратных километров.
Место реально жаркое. Зной здесь становится осязаемым, кажется, что его можно потрогать руками. Соваться в эти края летом категорически не рекомендуется.
Если попасть в Badwater сразу после испарения воды, есть шанс увидеть под ногами идеально белоснежную соль. В сентябре же нам довелось наблюдать соль по большей части сероватую и бежевую, смешанную сильными ветрами с песком и пылью. Мы побродили по соляному полю около получаса, в достаточной степени вкусив чудной атмосферы этого ме́ста. Сюрреалистично.
Badwater. Death Valley National Park
Badwater. Death Valley National Park
Badwater. Death Valley National Park
В тринадцати километрах севернее Badwater от основного шоссе, которое пересекает соляную долину с севера на юг, отделяется Artist’s Drive – пятнадцатикилометровая односторонняя извилистая дорога, которая проходит среди разноцветных холмов, образованных осадочными и вулканическими породами.
Здешние холмы удивляют многообразием пастельных тонов: салатный, сиреневый, бежевый, розовый, голубой, фиолетовый, кремовый. Это – отложения солей различных металлов. Красные и розовые пятна обязаны своим цветом гематитам, пурпурные – марганцу, зелёные – вулканическому пеплу и слюде, золотистые и жёлтые – железу.
Самая популярная и красочная точка у дороги – Artist’s Palette (рус. – Палитра Художника).
Поездка по Artist’s Drive займёт не более получаса. Место живописное. Пропускать его не сто́ит.
Дорога к Racetrack Playa. Ubehebe Crater. Death Valley National Park
Следующей точкой, запланированной нами к осмотру, была таинственная Racetrack Playa с известными на весь мир движущимися камнями. Далеко не каждый посетитель Долины Смерти добирается до этого уникального ме́ста в силу его особого расположения и сложностей логистического характера.
Чтоб попасть к Racetrack, необходимо от Furnace Creek Visitor Center преодолеть сто тридцать два километра, девяносто из которых представлены вполне удобным асфальтированным шоссе хорошего качества. Асфальт приведёт к кратеру известному под названием Ubehebe.
Специалисты говорят, что Ubehebe образовался не в результате извержения магмы (как можно было себе представить глядя на почти идеальную воронку), а вследствие нагревания магмой грунтовых вод, которые, обращаясь в пар, вырывались на поверхность со значительной силой, формируя при этом глубокий кратер. Возраст воронки по разным данным от трёхсот до семи тысяч лет. Ширина кратера чуть менее одного километра, глубина – более двухсот тридцати метров.
Путешественник может как полюбоваться кратером сверху (не отходя от парковки), так и спуститься на дно воронки.
Ubehebe Crater. Death Valley National Park
Ubehebe Crater. Death Valley National Park
Район Ubehebe Crater – последний клочок цивилизации по пути к Racetrack Playa. Далее – более сорока километров абсолютно необустроенной дороги типа каменной гребёнки. Полный привод здесь желателен, но не обязателен (мы без него обошлись). А вот соваться в эти края на седане – категорически не рекомендовано. Рассчитывать на мобильную связь не приходится, помощь можно ждать очень долго.
У нас дорога в одну сторону заняла около полутора часов. Обратно ехали чуть быстрее. Кроме нас до Racetrack в этот сентябрьский день добралось лишь два автомобиля, один из которых стоял с безнадежно пробитым колесом.
Дорога до Racetrack Playa проходит по безмолвной пустыне. Есть в ней что-то жутковатое, неземное. Растительность разнообразием не блещет.
Дорога к Racetrack Playa. Death Valley National Park
Дорога к Racetrack Playa. Death Valley National Park
Дорога к Racetrack Playa. Death Valley National Park
Дорога к Racetrack Playa. Death Valley National Park
В шести милях от конечной точки расположен известный перекрёсток – Teakettle Junction. Предание гласит, что указатель, нынче обильно увешанный чайниками из разных стран, был установлен как предупреждение о том, что где-то рядом есть источник воды. Насколько эта история правдива, сказать тяжело. Мы признаков воды в окрестностях не обнаружили.
Пару раз в год чайники исчезают, их снимает рейнджер национального парка, тем самым освобождая место для следующих.
Teakettle Junction. Death Valley National Park
Через десять километров пути дорога, которая казалась бесконечной, привела нас к искомой долине. Перед нами раскинулась Racetrack Playa.
Racetrack Playa – дно высохшего озера, изредка заливаемого водой. Оно окружено горами и расположено на высоте 1130 метров над уровнем моря на са́мом отшибе – в северо-западной части национального парка. Racetrack вытянут в длину на четыре с половиной километра, в ширину – на два. В северной части долины расположен островок из коренной породы под названием Grandstand. Наивысшая точка окружающих высохшее озеро гор – Ubehebe Peak, его высота – 571 метр над уровнем условного дна.
В сезон ливневых дождей потоки воды стекают со склонов окрестных холмов и ненадолго наполняют озеро, которое быстро испаряется под жаркими солнечными лучами.
В зоне Racetrack происходит нечто необъяснимое. Здешним феноменом являются так называемые Sailing stones (рус. – движущиеся, скользящие, ползущие камни). Принято считать, что камни приходят в движение один раз в два-три года, а их следы сохраняются до следующих проливных дождей.
Сколько статей о камнях написано, сколько версий об их передвижении сложено: сверхъестественные силы, магнитные поля, размокшая глинистая почва, сильный ветер при влажной поверхности дна, лёд, образующийся в морозные ночи...
Десятилетиями учёные бьются над загадкой двигающихся камней. Ни одна из предложенных теорий до сегодняшнего дня не считается окончательной и общепризнанной. Вопрос, который не даёт поставить точку в дискуссии, – почему камни, лежащие рядом, передвигаются в различных направлениях, а иные и вовсе остаются на месте.
Без посещения Racetrack Playa впечатления о Долине Смерти будут неполными.
Mesquite Flat Sand Dunes. Death Valley National Park
Последней точкой, запланированной нами к осмотру в Долине Смерти, были Mesquite Flat Sand Dunes. Для этого предстояло выбраться из зоны Racetrack по каменной гребёнке, на что мы потратили чуть более часа, и проехать около семидесяти километров на юг по асфальтированному шоссе.
Песчаными дюнами покрыто менее одного процента площади национального парка. Mesquite Flat Sand Dunes расположены в центре Death Valley. Они считаются самыми легкодоступными. Барханы из мелкого бежевого песка расположены всего в нескольких километрах от Stovepipe Wells. Самая большая дюна этого района, имеющая название Star Dune, признана относительно стабильной и стационарной, так как находится в точке, где сходятся воздушные потоки формирующих дюны ветров. Глубина песка на её гребне достигает сорока́ метров.
Посещать Mesquite Flat Sand Dunes в час, когда солнце в зените, не рекомендуется. Это – одно из самых жарких мест национального парка. Мы прибыли к дюнам тогда, когда солнце клонилось к закату, и даже в это время почувствовали температурный дискомфорт.
Обустроенной тропы по дюнам нет. Здесь разрешено гулять по горячему песку, куда душа пожелает.
Mesquite Flat Sand Dunes. Death Valley National Park
Mesquite Flat Sand Dunes. Death Valley National Park
Mesquite Flat Sand Dunes. Death Valley National Park
На следующий день нам предстояло долгожданное знакомство с Yosemite. Один из ближайших к этому национальному парку населённых пунктов – расположенный высоко в горах маленький городок Mammoth Lakes. Там нас ждал заранее забронированный номер в четырёхзвёздочном отеле The Westin Monache Resort.
Зимой Mammoth Lakes – популярный горнолыжный курорт, летом – приятное место для недолгого отдыха. Вокруг – густые хвойные леса́ на крутых склонах высоких гор.
От Mesquite Flat Sand Dunes до Mammoth Lakes около трёхсот километров: сначала по шоссе 190, затем – по трассе 395. Удивительная по красоте дорога, то извилистая как серпантин, то прямая как стрела, то спускающаяся в долины, то резко взмывающая в горы, проложена между горами Sierra Nevada на западе и White Mountains на востоке.
Миновав городки Bishop и Lone Pine, мы достигли точки назначения. В отеле The Westin Monache Resort нам достался трёхкомнатный номер с гостиной, в которой был камин, и двумя спальнями. Номер обошёлся в 299 $ с учётом налогов, сборов, парковки и бесплатного Wi-Fi. При поселении стало ясно, что запланированный рассвет на Mono Lake придётся отменить.
В пятидесяти километрах от Mammoth Lakes недалеко от восточного въезда в Yosemite National Park расположено Mono Lake – реликтовое озеро, лежащее на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря в кратере древнего вулкана. Это – сохранившийся до наших дней остаток древнего моря, более миллиона лет назад покрывавшего часть территории современных Невады, Калифорнии и Юты.
Сейчас площадь озера составляет всего сто пятьдесят квадратных километров, его средняя глубина – семнадцать метров. В двадцатом столетии озеро сильно обмелело, что стало причиной обнажения прежде находившихся под водой причудливых известково-туфовых башен, напоминающих средневековые города́ – крепости, за́мки, соборы. Около двадцати лет назад власти приняли программу по сохранению озера, вследствие чего уровень воды в нём стал постепенно восстанавливаться.
В Mono Lake впадает несколько речушек, но ни одна не берёт в нём начала. Во́ды озера имеют только один естественный выход – через испарение, что приводит к высокой концентрации в нём солей и минералов. Как следствие, в Mono Lake рыба не живёт, зато водятся маленькие рачки Artemia monica, которые являются важнейшим элементом питания обитающих на озере птиц.
Mono Lake известно уникальными мошками, которые называются Alkali flies. Когда приходит время размножения, мошки опускаются под воду, забираясь по склонам туфовых колонн как можно глубже, и откладывают на них яйца. Вылупившиеся личинки живут под водой, пока не окуклятся, а затем выбираются на поверхность.
В Mono Lake были обнаружены ранее неизвестные науке микроорганизмы, которые получили название Spirochaeta americana и переполошили весь научный мир. Микроорганизмами заинтересовались специалисты Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NАSА) и Национального космического научно-технологического центра. Обнаруженные бактерии отнесли к группе экстремофилов – простейших организмов, способных существовать в абсолютно нетипичных, экстремальных условиях. Дело в том, что Spirochaeta americana живёт и размножается в ядовитой среде, которая характеризуется большой концентрацией мышьяка. Открытие организма, использующего элементы, отличающиеся от общих (характерных) для земной жизни (кислород, углерод, водород и т. д.), породило массу гипотез, как об альтернативной биохимии, так и о возможных путях эволюции. Бактериям даже пытались приписать внеземное происхождение, однако со временем учёные признали, что такие формы жизни вполне могут оказаться частичкой далёкого прошлого нашей планеты.
В общем, этот странный водоём полон тайн и сюрпризов.
Мы прогулялись по South Tufa Trail, протяжённость которой около одного километра, полюбовались причудливыми известково-туфовыми башнями, насладились утренней тишиной, лишь изредка нарушаемой криками озёрных птиц. Место это дикое и почти безлюдное.
Mono Lake
Mono Lake
Mono Lake
Mono Lake
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Yosemite – один из самых известных и посещаемых национальных парков США. Получив свой статус в далёком 1916 году, парк с тех пор неизменно остаётся на слуху. Горы, взмывающие в небо как неприступные стены, водопады, низвергающиеся в бездну с оглушительным грохотом, озёра, наполненные ледяной родниковой водой, и, наконец, леса, мрачные и непролазные, – всё это о Yosemite.
Национальный парк находится на западных склонах Sierra Nevada – горного хребта, проходящего через восточную часть штата Калифорния. Площадь парка огромна – он занимает более трёх тысяч квадратных километров. С 1984 года Yosemite является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот парк неуловимо напоминал мне горный Крым. Несомненно, горы в Yosemite выше, скалы отвесней, а леса непроходимей. В дополнение ко всему Yosemite (в отличие от Крыма) может похвастаться приличными дорогами и развитой туристической инфраструктурой. И всё-таки, чувствовалось в нём что-то родное.
Yosemite условно делится на несколько частей: Yosemite Valley, Glacier Point, Tioga Road, Wawona, Mariposa Grove. Мы выделили на парк всего одни сутки. Этого, безусловно, мало, чтоб изучить парк в подробностях, но достаточно, чтоб сложить о нём осознанное впечатление.
Tioga Road. Yosemite National Park
Наше знакомство с Yosemite началось с поездки по Tioga Road (часть State Route 120), пересекающей национальный парк с востока на запад. В холодное время года эта дорога недоступна из-за сильных снегопадов. Сведения о сроках её открытия и закрытия можно посмотреть на страничке https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm.
Сказать, что шоссе живописно – это не сказать ровным счётом ничего. Каждый поворот преподносит сюрпризы. Без поездки по этой дороге впечатление о парке будет неполным. Проехать по Tioga Road без остановок – совершить преступление; сделать остановку у каждого интересного ме́ста – потратить на дорогу целый день.
Во избежание крайностей мы определили для себя три точки смотра: Toulumne Meadows, Tenaya Lake и Olmsted Point.
Виды вдоль Tioga Road. Yosemite National Park
Виды вдоль Tioga Road. Yosemite National Park
Виды вдоль Tioga Road. Yosemite National Park
Toulumne Meadows – субальпийские луга, расположенные вдоль Tioga Road на высоте более двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Поздней весной луга заливает талая вода, ненадолго превращая их в озёра и болота. Летом луга утопают в цветах, осенью - замирают в ожидании долгой зимы.
Toulumne Meadows. Yosemite National Park
Tenaya Lake – крупнейшее природное озеро парка, расположенное у Tioga Road высоко в горах, чуть западней и ниже Toulumne Meadows. Озеро питается ручьями и источниками. Рыбалка здесь разрешена круглый год.
Tenaya Lake. Yosemite National Park
Tenaya Lake. Yosemite National Park
Tenaya Lake. Yosemite National Park
Olmsted Point – видовая площадка у Tioga Road, с которой открываются чудесные панорамные виды на Tenaya Peak, Mount Conness и Half Dome. Отсюда можно спуститься прямо в Yosemite Valley. Но тропа эта слишком сложна. Большинство путешественников отправляется в долину в объезд на автомобиле.
Вид с Olmsted Point. Yosemite National Park
Вид с Olmsted Point. Yosemite National Park
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Ближе к полудню мы спустились в Yosemite Valley. Долина обрушилась на нас многоголосым шумом и суетой. Ощущение, будто попали на международную ярмарку, – уйма народу, говорящего на разных языках, кемпинги, заполненные под завязку, парковки, забитые до предела. Если повезёт найти место для автомобиля, смело пересаживайтесь на бесплатный шаттл, в высокий сезон (с апреля по октябрь) они объединяют долину тремя маршрутами.
Yosemite Valley, ширина которой около мили, вытянута с запада на восток на одиннадцать километров. Она окружена густым лесом и гранитными скалами (Cathedral Rocks, Half Dome, El Capitan, Sentinel Rock, Three Brothers).
Хрестоматийный вид на долину открывается с точки, которая получила название Tunnel View.
Tunnel View. Yosemite National Park
Тающие снега́ Sierra Nevada дают жизнь многочисленным ручьям и рекам, стекающим в долину с окрестных вершин. Ре́ки богаты водопадами: Nevada Fall, Vernal Fall, Illilouette Fall, Yosemite Fall. Водопадами лучше любоваться весной в период обильного таянья снегов, осенью они ничего исключительного предложить не могут.
В Yosemite Valley берут начало многие туристические тро́пы. Каждый может выбрать себе прогулку по вкусу.
Мы остановили свой выбор на Mist Trail. Тропа начинается в районе Curry Village возле остановки шаттла Happy Isles Bridge (№ 16). Тропу можно преодолеть полностью, достигнув Nevada Fall, либо частично – до Vernal Fall. Поскольку водопады осенью почти безводны, мы не стали ставить себе задачу достигнуть верхнего из них, ограничившись прогулкой до Vernal. Протяжённость этого отрезка тропы – около двух с половиной километров в одну сторону.
Дорожка проходит по смешанному лесу вдоль горной речушки Merced, которая летом превращается в ручей. Людей на тропе много (больше - только бесстрашных упитанных белок). Насладиться одиночеством и тишиной здесь не получится. Однако виды, открывающиеся во время прогулки, сто́ят потраченных усилий.
Наилучшие панорамные виды в Yosemite National Park открываются с видовой площадки, получившей название Glacier Point. Она расположена на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и около одной тысячи метров над уровнем Curry Village, расположенной в Yosemite Valley.
К точке можно попасть разными способами: на автомобиле по Glacier Point Road (которая в холодное время года закрывается), на платном автобусе (бесплатные шаттлы сюда не забираются) или пешком – по одной из маркированных троп (например, по Four Mile Trail или Panorama Trail). Мы выбрали первый вариант и рванули к вершине на автомобиле.
При наличии времени у Glacier Point Road можно сделать несколько остановок ради сногсшибательных видов. Панорамная площадка Washburn Point расположена непосредственно у шоссе, а вот к Sentinel Dome и Taft Point доведётся прогуляться. Расстояние до первой – около трёх с половиной километров в обе стороны, до второй – несколько меньше.
К сожалению, время нас поджимало, солнце неумолимо клонилось к закату, и мы были вынуждены ограничиться двумя точками – Washburn и Glacier. С этих площадок можно разглядеть: Tenaya Canyon, Half Dome, Little Yosemite Valley, Vernal Fall, Nevada Fall.
Пропускать Glacier Point категорически нельзя.
Washburn Point. Yosemite National Park
Washburn Point. Yosemite National Park
Glacier Point. Yosemite National Park
Glacier Point. Yosemite National Park
Glacier Point. Yosemite National Park
Glacier Point. Yosemite National Park
Ночевали в Wawona Campground. Кемпинг невелик, имеет менее ста мест, принимает туристов круглый год. В сезон (с апреля по октябрь) места́ в нём нужно бронировать заранее на сайте http://www.recreation.gov. Стоимость одной ночи – 20 $. Каждое место кемпинга оборудовано столом, скамейками и местом для костра. Мы резервировали примерно за месяц до поездки. Нам удалось выбрать место у небольшой речушки. Кемпинг произвёл приятное впечатление.
Живность у Wawona Campground. Yosemite National Park
Живность у Wawona Campground. Yosemite National Park
На рассвете следующего дня мы покинули Wawona Campground, а вместе с ним и полюбившийся Yosemite. Нас ждал насыщенный и сложный день. В планах: знакомство с гигантским лесом и переезд к океану. В общей сложности предстояло преодолеть около семисот километров.
При подготовке к поездке Sequoia & Kings Canyon National Park то появлялся в планах, то исчезал, затем вновь появлялся и снова исчезал. Уж больно длинную петлю было необходимо очертить в маршруте ради его посещения. Шутка ли, скатиться в долину, чтобы снова ползти по серпантину горных дорог к заоблачным высо́там. В конце концов, непреодолимое желание увидеть самые большие деревья на планете взяло вверх.
Sequoia & Kings Canyon – это огромный лесной массив, расположенный в южной части Sierra Nevada. Национальный парк имеет явно выраженный горный рельеф, он охватывает территорию от предгорий до вершин, достигающих более четырёх тысяч метров над уровнем моря. Парк условно разделён на несколько частей: Grant Grove Area (Kings Canyon), Giant Forest Area (Sequoia), Cedar Grove Area (Kings Canyon), Foothills Area (Sequoia), Mineral King Area (Sequoia).
Мы посетили Grant Grove и Giant Forest – районы, где произрастают легендарные Sequoiadendron giganteum.
Самый удобный способ передвижения по парку – автомобиль. Есть и альтернативный вариант – в высокий сезон (с мая по сентябрь) в пределах парка курсируют бесплатные шаттлы, которые останавливаются рядом с информационными центрами и основными достопримечательностями.
В конце сентября в парке было спокойно и немноголюдно.
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Перво-наперво мы направились в район, имеющий название Grant Grove. Здесь нас ждала встреча с General Grant Tree – одним из самых известных и вторым по величине (объёму древесины) деревом в мире.
Sequoiadendron giganteum. Гигантская секвойя или мамонтово дерево. Первое название растение получило из-за огромных размеров, второе – из-за внешнего сходства массивных свисающих ветвей с бивнями мамонта. Когда-то этот вид был распространён достаточно широко, сейчас в естественной среде он произрастает лишь на склонах Sierra Nevada. Как декоративное парковое растение Sequoiadendron giganteum встречается во многих европейских странах. Растёт он и на южном берегу Крыма. Правда, у нас дерево чувствует себя неважно.
General Grant Tree носит имя героя Гражданской войны, восемнадцатого Президента США Улисса Гранта. Возраст великана от полутора до двух тысяч лет. Американцы его называют Рождественским деревом нации.
Ещё одним местом национального парка, которое мы посетили, стал район Giant Forest. Здесь секвойядендроны произрастают в большом количестве.
Так описывается эта роща в популярной книге Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка": "Хотелось мечтательно произносить слова Пастернака: "В лесу клубился кафедральный мрак" – и стараться как можно спокойней представить себе, что это "семейство хвойных" мирно росло, когда на свете не было не только Колумба, но и Цезаря, и Александра Македонского, и даже египетского царя Тутанхаммона".
Giant Forest расположен на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря и занимает площадь около восьми квадратных километров. Роща имеет разветвлённую систему пешеходных троп. Пять деревьев Giant Forest входят в десятку крупнейших на планете по объёму древесины. Среди них самое большое – General Sherman Tree – дерево, получившее имя героя Гражданской войны генерала Уильяма Шермана. Его высота – почти восемьдесят четыре метра, диаметр ствола у основания – одиннадцать метров, предполагаемая (расчётная) масса – около тысячи девятисот тонн. Это – не самый высокий, но самый тяжёлый живой организм на планете. Возраст дерева около двух с половиной тысяч лет. Этакий патриарх.
Гигантский лес напомнил о сказках Толкина.
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Sequoiadendron giganteum. Sequoia & Kings Canyon National Park
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Moro Rock. Tunnel Log. Sequoia & Kings Canyon National Park
Недалеко от гигантской рощи, в нескольких километрах от General Sherman Tree расположена скала, пользующаяся популярностью среди туристов, добравшихся в эту глушь. Речь идёт о Moro Rock – гранитном монолите, имеющем форму купола.
Вершина скалы находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, что позволяет без препятствий обозревать панораму значительной части национального парка.
Первая лестница, ведущая на Moro Rock, была деревянной, её соорудили около ста лет назад. Она оказалась недолговечной и просуществовала чуть более десяти лет. Ей на замену соорудили новую – более прочную, прорубленную в скальной породе. Работали основательно. При прокладке использовали естественные (созданные природой) уступы и щели. В 1978 году эта лестница была включена в Национальный реестр исторических мест США.
Чтоб добраться до узенькой видовой площадки, расположенной на са́мом верху, необходимо преодолеть около четырёхсот ступеней. Люди, страдающие акрофобией (боязнью высоты), хорошенько пощекочут себе нервы. В вершину часто бьёт молния, поэтому подъём на Moro Rock во время грозы запрещён.
Подъём сто́ит затраченных усилий. Виды с вершины хороши.
Виды с Moro Rock. Sequoia & Kings Canyon National Park
Виды с Moro Rock. Sequoia & Kings Canyon National Park
Виды с Moro Rock. Sequoia & Kings Canyon National Park
Виды с Moro Rock. Sequoia & Kings Canyon National Park
Ещё одной маленькой достопримечательностью этих краёв является Tunnel Log – туннель, прорубленный в стволе повергнутого безымянного Sequoiadendron giganteum.
Дерево, высота которого превышала восемьдесят метров, упало в 1937 году (как указано в официальных источниках, "по естественной причине") и полностью перегородило проезд по одной из дорог национального парка. Возраст гиганта на момент падения превышал две тысячи лет. Через несколько месяцев в стволе упавшего дерева был прорублен тоннель, который используется до настоящего времени. Ширина тоннеля – около пяти метров, высота – почти два с половиной.
Фото проезда автомобиля через Tunnel Log считается хрестоматийным.
Tunnel Log. Sequoia & Kings Canyon National Park
Намотав по парку более ста километров, мы развернули автомобиль в сторону Сан-Франциско.
Sequoia & Kings Canyon показался не столь грандиозным и эффектным как иные посещённые нами национальные парки, но впечатление, которое он оставил, было исключительно положительным. Ни многоголосой толпы как в Grand Canyon или Yosemite, ни проблем с местами для парковки как в Arches или Zion.
Traveler from Crimea писал(а) 24 ноя 2016, 09:08:Sequoia & Kings Canyon показался не столь грандиозным и эффектным как иные посещённые нами национальные парки,
Это потому что большая часть парка находится далеко в Сьерре и ее видят только бэкпекеры.
GANT1949 писал(а) 24 ноя 2016, 13:43:большая часть парка находится далеко в Сьерре и ее видят только бэкпекеры
Так и есть. Даже до Kings Canyon, который, собственно, и дал название национальному парку, обычный турист добирается редко. Большинство ограничивается стандартной программой – Giant Forest и Moro Rock. Тем не менее, Sequoia & Kings Canyon National Park показался мне душевнее, чем Yosemite, в котором было слишком шумно и многолюдно. Впечатления о Yosemite оказались слегка смазанными.
Пока главные герои отчёта накручивают километры по дорогам Калифорнии, позволю себе небольшое отступление от маршрута.
Итак, за три недели мы посетили восемь национальных парков: Grand Canyon, Arches, Grand Teton, Yellowstone, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite, Sequoia & Kings Canyon.
В сентябре 2016 года стоимость посещения каждого из них на легковом автомобиле составляла 25-30 $. Таким образом, если Вы планируете посетить не менее трёх-четырёх парков, удобнее и выгоднее приобрести так называемый Annual Pass – абонемент, который даёт право посещения парков на протяжении целого года. На нём нужно расписаться основному держателю. Каждый раз при въезде в парк рейнджер попросит Вас предъявить Annual Pass и ID – удостоверение личности с фотографией (например, водительское удостоверение).
Наше путешествие по национальным паркам характеризовалось весьма высоким темпом, который, однако, дискомфорта не доставлял. Соблюдению заданного темпа способствовали субъективные факторы: персональный состав путешественников и детальная проработка маршрута.
С персональным составом всё ясно. Мы имели за плечами опыт поездок по миру и стаж управления автомобилем. Повторить наш маршрут в таком же темпе при условии, что в компании будут дети или иные люди со специальными потребностями, крайне сложно. Также непросто выдержать резвый темп, если в компании только один водитель. Накручивать большие расстояния без подмены, пусть даже кратковременной, – удовольствие сомнительное.
Сэкономить время в поездке поможет правильный выбор мест для отдыха. Бронируйте гостиницы и мотели поближе к национальным паркам. Тогда утром Вам не придётся терять столь драгоценное время на дорогу. Рассмотри́те как вариант лоджи и кемпинги, расположенные непосредственно в парках. Мы провели в кемпингах пять ночей. С точки зрения логистики это очень удобно. Во-первых, утренняя прохлада (особенно в горах, где температура воздуха в предрассветный час стремится к нулю) бодрит гораздо лучше чашки крепкого кофе. Во-вторых, спальный мешок в меньшей степени располагает к долгому сну, нежели удобная постель в дорогом отеле. Да и ночёвка внутри парка позволяет сэкономить время на переездах.
Важно заранее определиться со способом питания. Рестораны мы, конечно, посещали (любим мы это дело), но только вечером, после выполнения запланированной программы. Тогда и бурбона выпить не грех. Днём же мы, как правило, устраивали пикники. Национальные парки к этому очень располагают. Что может быть лучше хорошего перекуса на свежем воздухе? Да и экономия времени налицо. Ведь ресторан нужно сначала найти, затем ознакомиться с меню, выбрать блюда, сделать заказ, неспешно поесть и, наконец, рассчитаться.
Ну и о маршрутах. Мы постарались проработать их ещё дома. Сделали это максимально детально. Рассчитали точное расстояние и приблизительное время (Google maps Вам в помощь). Выписали все координаты (да-да, не только названия, но и цифры). Определили, что́ для нас главное, а чем можно пожертвовать, если что-то пойдёт не так. Разработали альтернативные варианты на случай возникновения обстоятельств, на которые мы не в состоянии повлиять (плохая погода, заторы на дорогах, пожары в лесах и т. д.). Для ориентации на местности использовали GPS-навигатор Garmin и приложение Google рlay maps.me. Ни разу не подвели, накладок и сбоев не было.
Проделанная домашняя работа позволила легко воспринимать темп поездки и чувствовать себя комфортно.
Теперь о субъективном. Попробую поставить оценку каждому из посещённых парков. Оценка будет дана исключительно через призму собственных впечатлений без каких-либо претензий на объективность.
Первое место в рейтинге (с огромным отрывом) занял Yellowstone. Выбор в его пользу осознанный, никаких сомнений и колебаний. Yellowstone невероятен, он сложен и многогранен. Это – 10 из 10. За двое суток (с учётом проживания в кемпинге на территории парка) мы посмотрели всё, что планировали, и даже немного больше.
Второе место отдано Arches – парку, поразившему нас инопланетными пейзажами и удивительными оттенками красного. При подготовке к поездке этот парк был недооценён, ничего особенного мы от него не ждали. А зря! Парк атмосферен. Оценка – 9,5 из 10.
Третье место разделили Grand Teton и Zion. Ну, третье место – это очень условно, всё-таки – 9 из 10. Горы абсолютно разные. Оба парка раскрываются в прогулках по тропам. Мы прошлись по малоизвестной Taggart Lake Trail в Grand Teton и по легендарной Angels Landing Trail в Zion. Если времени на прогулки по тропам нет, оставьте эти парки на пото́м. Осматривать их проездом (мимоходом) непростительно.
Почётное четвёртое место досталось паркам Death Valley и Yosemite. Первому – за потрясающую атмосферу и Racetrack Playa, второму – за панорамные виды и Tioga Road. Это – 8,5 из 10.
Остальным паркам я поставил 8. Не смотря на то, что они не смогли вырваться на верхушку рейтинга, в них я хочу непременно вернуться: в Grand Canyon, чтоб побывать на северной стороне, в Bryce Canyon, чтоб пройтись по тропам при ясной погоде, в Sequoia & Kings Canyon, чтоб добраться до королевского каньона.
Ни один (подчёркиваю – ни один) из национальных парков не разочаровал, ни один не вызвал чувства досады. Ни один парк я б не исключил из маршрута. Каждый из них уникален и по-своему неповторим.
Это просто замечательный отчет. Наверное, один из самых лучших, которые читала в последнее время. Все так четко, подробно описано и в то же время есть настроение, атмосфера поездки. Действительно Вами проделана огромная домашняя работа по подготовке путешествия и теперь по написанию этого отчета. Собираемся посетить хотя бы часть парков. Можно Вас вопросами помучать, когда отчет будет полностью закончен. Или еще какие-то выводы, обобщения сделаете?
В Сан-Франциско мы планировали провести два полных дня.
Останавливались в отеле InterContinental Mark Hopkins, которому присвоено четыре звезды. Расположен он в са́мом центре, прямо под окнами – линия Cable car. Стоимость проживания за два дня с учётом valet parking – 793 $ (парковка очень дорогая – около 60 $ в сутки). Wi-Fi в отеле оплачивается отдельно, но нам как участникам клубной программы IHG Rewards Club предоставили его бесплатно. По гостинице нареканий нет. Старая добрая классика: швейцары в белых перчатках, живые цветы, негромкая музыка.
Первый день мы провели без машины и посмотрели всё, что расположено в центре (в шаговой доступности): выпили кофе на шумной Union Square, заглянули в мрачный Grace Cathedral, прошлись по людной Lombard Street, перекусили в колоритном Chinatown, прокатились на легендарном Cable car, умилились морским котикам на Pier 39. Погода нас баловала: если над заливом застыл туман, то в городе было тепло и солнечно.
В этот день мы побывали в Alcatraz. Информацию о знаменитой тюрьме можно получить на сайте http://www.nps.gov/alca/index.htm, заказать билеты – на сайте http://www.alcatrazcruises.com. Стоимость посещения – 33 $. Кораблик отходит от Pier 39. Постарайтесь забронировать билет заранее. День в день, как правило, мест не бывает. Билет приходит на электронную почту и обмена перед посадкой на кораблик не требует. На само́м острове возьмите аудиогид, он доступен на разных языках, в том числе на русском. Не пожалеете! Повествование идёт от первого лица. Атмосферно.
Alcatraz
Alcatraz
Alcatraz
Поздним вечером первого дня погода резко испортилась. На город налетел пронизывающий порывистый ветер, принёсший со стороны океана клочья густого тумана. Тут-то и вспомнилась расхожая фраза, приписываемая Твену: "Са́мой холодной зимой в моей жизни было лето в Сан-Франциско". К такому повороту событий мы оказались не готовы.
К утру ветер стих, но туман усилился до состояния: "ёжик, ты меня слышишь?". Совершив несколько безнадежных попыток увидеть хоть что-нибудь (съездив к мосту Golden Gate и поднявшись на Twin Peaks), мы осознали тщетность наших надежд, приняли решение покинуть Сан-Франциско и отправились на юг – в сторону городка Монтерей.
Невыполненная программа была отложена на следующий раз. Я убеждён, что он (этот следующий раз) будет непременно. Сан-Франциско понравился с первого взгляда, понравился настолько, что потеснил в личном рейтинге такие мегаполисы как: Сигапур, Гонконг и Нью-Йорк. Пожалуй, Сан-Франциско – один из самых ярких и в то же время один из самых странных городов на планете. Будучи американцем, он имеет явно выраженные европейские, я бы даже сказал – аристократичные черты, но при этом очень отдаёт азиатчиной.
Туман над заливом Сан-Франциско
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
У Вас просто шикарный отчет! Пожалуйста, если это возможно, покажите карту Ваших передвижений. Я думаю, что многим она будет очень полезна для планирования своих путешествий.
Traveler from Crimea писал(а) 28 ноя 2016, 17:10:Сан-Франциско – один из самых ярких и в то же время один из самых странных городов на планете. Будучи американцем, он имеет явно выраженные европейские, я бы даже сказал – аристократичные черты, но при этом очень отдаёт азиатчиной
Это точно. А еще немного напоминает Стамбул и Лиссабон. Не был еще в Кейптауне, но возможно и его.
По дороге из Сан-Франциско в Монтерей мы на пару часов заскочили в небольшой городок Пало-Альто ради знакомства со знаменитым Stanford University, которому в этом году исполнилось сто двадцать пять лет. Это – один из самых известных вузов планеты. Согласно Академическому рейтингу, опубликованному Центром исследования университетов мирового класса (CWCU), в 2015 году Stanford University занял второе место в мире, уступив пальму первенства лишь старейшему вузу страны – Harvard University.
Stanford расположен в Силиконовой долине, которую вообще-то верно называть кремниевой (английское слово "silicon" переводится как "кремний").
Уже в момент основания Stanford University отличался от традиционных вузов конца девятнадцатого века. Во-первых, обучение в нём было совместное, при том что большинство частных университетов того периода были исключительно мужскими. Во-вторых, университет не принадлежал ни к одной из конфессий, тогда как в те времена почти все учебные заведения были тесно связаны с религиозными организациями. И наконец, в-третьих, Stanford University с самого начала задумывался как исключительно практичное учебное заведение, выпускавшее не столько высокообразованных, сколько полезных обществу граждан. Задача университета была сформулирована как "воспитание в студентах качеств, необходимых для успешного будущего, полезных и применимых в жизни".
За сто двадцать пять лет существования университет выпустил целый ряд видных деятелей, среди которых немалое количество успешных предпринимателей, учёных и изобретателей, а также конгрессменов, сенаторов и федеральных судей.
Нас же интересовали не столько достижения выпускников, сколько царящая там атмосфера и настроение. Stanford University – это город в городе, я б даже сказал – государство в государстве со своими правилами и традициями. Попадая на территорию университета, ты словно теряешь связь с настоящим и оказываешься вне времени. Цель университета определена как "содействие общественному благоденствию путем влияния на умы в интересах человечества и цивилизации". Ну что сказать? Я б там учился.
Этот небольшой городок, расположенный в ста восьмидесяти километрах южнее Сан-Франциско, понравился сразу и безоговорочно. После большого и шумного мегаполиса Монтерей показался тихим и уютным. Когда-то он был столицей Калифорнии, сейчас о тех славных временах почти ничего не напоминает.
Останавливались в трёхзвёздочном отеле Best Western Plus Victorian Inn. Он расположен в непосредственной близости от оживлённой городской пристани, традиционно носящей имя Fisherman’s wharf. Стоимость ночи – 213 $ с учётом налогов, сборов, бесплатного Wi-Fi, скромного завтрака и платной парковки (15 $ за ночь). В номере был камин, который придавал ему едва заметные аристократические черты.
Попробовали самое популярное блюдо в городе – clam chowder. Это – новоанглийский вариант густого сливочного супа из морепродуктов (преимущественно из двустворчатых моллюсков). Родина супа – северо-восточное побережье США, однако популярность он приобрёл именно в Калифорнии. На пристани Монтерей его готовят в каждом ресторанчике. Мы пробовали в двух. Понравилось.
Городок расположен на берегу одноимённого залива. Именно здесь – в Monterey Bay смотрят на серых и горбатых китов. Мы выбрали четырёхчасовую утреннюю экскурсию от компании Monterey Bay Whale Watch. Забронировать морскую прогулку можно на сайте http://nblack.securesites.net. Утро было хмурым. Граница суши и моря была очерчена густым безмолвным туманом. Вскоре после отправления мы утратили зрительную связь с землёй. Тёмная словно чернила вода и белый словно сливки туман. Казалось, что у маленького кораблика нет ни единого шанса вернуться к берегу. Но всё это не имело ровным счётом никакого значения, ибо мы видели их – китов. Некоторые из них лишь капризно показывались вдали, не оставляя надежды на близкое знакомство, иные, заигрывая и позируя, проплывали у са́мого судёнышка, демонстрируя свои размеры и окатывая взволнованных пассажиров лёгкими брызгами солёной воды́…
Жаль, что нас снова звала дорога. Монтерей – живописный и приятный городок, в нём можно прятаться от суеты.
Монтерей
Монтерей
Монтерей
Монтерей
Монтерей
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Примерно в десяти километрах от Монтерея по дороге на юг находится парк штата Калифорния, который носит имя Point Lobos State Reserve. Место весьма популярное. В день нашего посещения (это был будний сентябрьский день) попасть на территорию парка на автомобиле оказалось невозможным по причине отсутствия мест на парковке. Пришлось оставить машину на обочине оживлённого шоссе, прямо под запрещающим знаком. Таких как мы оказалось немало.
Въезд на территорию Point Lobos State Reserve на автомобиле сто́ит 10 $. Мы границу парка пересекли пешком. От шоссе в сторону моря ведёт удобная дорожка, протяжённость которой около одного километра. Она, собственно, и приводит к той са́мой парковке, которая, как правило, переполнена. Оттуда в разные стороны разбегаются живописные тропы. Мы прошлись по двум из них – по Cypress Grove Trail и по Sea Lion Trail.
Cypress Grove Trail проложена через рощу знаменитых кипарисов, известных как Monterey cypress. Ареал этого вида ограничен двумя реликтовыми рощами, расположенными вдоль центрального побережья Калифорнии. Одна из них здесь – в Point Lobos State Reserve.
Sea Lion Trail делает петлю вдоль скалистого берега, раскрывая тему бесконечных морских просторов. Отсюда при желании можно разглядеть морских львов и котиков.
В Point Lobos мы провели около двух часов. Парк приятно удивил. Никогда б не подумал, что штат, который вызывает ассоциации с вечной весной, может порадовать такими сдержанными суровыми северными пейзажами.
Point Lobos State Reserve
Point Lobos State Reserve
Point Lobos State Reserve
Point Lobos State Reserve
Живность Point Lobos State Reserve
Point Lobos State Reserve
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Около шестидесяти километров по тихоокеанскому шоссе отделяют Point Lobos State Reserve от ещё одной достопримечательности, которая известна далеко за пределами Калифорнии. Речь идёт о водопаде McWay, который находится на территории Julia Pfeifer Burns State Park.
Водопад приобрёл популярность благодаря необычному расположению. Его стру́и срываются с прибрежной скалы и падают на песок у са́мой кромки прибоя. Дополните это видом живописной сверкающей бухты, и Вы получите растиражированную на весь мир картинку.
Высота падения воды McWay – 24 метра. К сожалению (а может, к счастью) к водопаду спуститься нельзя. Так и любуются им туристы с небольшой видовой площадки. Ведущая к ней тропа невелика и не требует особых усилий. Зимой с видовой площадки можно видеть китов, мигрирующих на юг для размножения. Попытка спуститься на пляж карается законом и может привести к административному задержанию.
Въезд на территорию Julia Pfeifer Burns State Park на автомобиле сто́ит 10 $. Парк открывается за полчаса до рассвета и закрывается через полчаса после заката. В отсутствие рейнджера оплата производится самостоятельно.
Водопад очень красив. Есть в нём что-то утончённое. Проехать по Pacific Coast Highway и не сделать остановку у McWay Falls – непростительно.
McWay Falls. Julia Pfeifer Burns State Park
McWay Falls. Julia Pfeifer Burns State Park
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
При планировании маршрута остановка в этом городе была признана обязательной и неоспоримой. Шутка ли? Город-легенда! Для людей из 90-х в нём есть что-то сакральное.
Покинув Монтерей около полудня, посетив по пути Point Lobos и осмотрев McWay Falls, мы к вечеру добрались в Санта-Барбару. При свете ночных фонарей город показался спокойным и уютным. Ни шума, ни суеты.
Поселились в отеле Montecito Inn, имеющем четыре звезды. Стоимость одной ночи – 305 $ с учётом налогов, сборов, бесплатного Wi-Fi и платной парковки (10 $). Отель необычный, имеющий свой характер. На верхние этажи гостей поднимает лифт, возраст которого на вид около ста лет. Номер просторный, с двумя огромными кроватями и санузлами.
Город невелик. Его население не дотягивает и до ста тысяч. Светлые домики, зелёные холмы, море, горы. Такой могла бы быть Ялта, если б оказалась не в Крыму, а на Американской Ривьере. Зима здесь тёплая, лето прохладное. Температура воды в океане колеблется от 16 до 18 С.
Одной из достопримечательностей Санта-Барбары является здание окружного суда (Santa Barbara County Courthouse). Здание построено в 1929 году. Это – пример так называемого испанского колониального возрождения, на которое, как пишут специалисты, оказала влияния сочная мавританская архитектура. Суд действующий, вход свободный, посетить его можно бесплатно. Около здания сквер, на башне – смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Не поленитесь подняться!
Ещё одним обязательным к посещению местом Санта-Барбары считается францисканская миссия (Old Mission Santa Barbara). Миссия открыта ежедневно. Плата за вход символическая – 9 $. Здания, отстроенные после землетрясения 1812 года, сохранились до наших дней. Внутри: небольшой музей, дворик с кладбищем и церковь.
Познакомившись с солнечной Санта-Барбарой, мы покинули пределы города, чтоб отправится к последней точке нашего пути. Нас ждал Лос-Анджелес.
Около ста сорока километров от Санта-Барбары до Лос-Анджелеса белый Hyundai Santa Fe преодолел легко и непринуждённо.
Отобедав в ресторанчике, расположенном на пирсе Малибу (легендарные спасатели в красных купальных костюмах обнаружены не были), мы к трём часам дня добрались до побережья Санта-Моники. Здесь уместно вспомнить, что под Лос-Анджелесом, как правило, подразумевается целая агломерация, население которой уже перевалило за семнадцать миллионов. Так называемый Большой Лос-Анджелес делится на несколько городов и районов, самые известные из которых: Голливуд, Брентвуд, Пасифик Палисайдс, Венеция, Беверли-Хиллз и, безусловно, Санта-Моника. После долгих колебаний выбор для остановки пал именно на этот прибрежный городок.
Мы остановились в сетевом отеле городского типа под названием Le Meridien Delfina Santa Monica. Гостинице присвоено четыре звезды. Она расположена не на берегу, тем не менее, пирс Санта-Моники – в пешей доступности. За две ночи, проведённые в Le Meridien, мы заплатили 744 $. Цена включала в себя налоги, сборы, бесплатные Wi-Fi и Valet parking.
В первый же день нам довелось побывать на одном из самых известных бульваров мира – на бульваре Hollywood. Здесь – главные символы города: Walk of Fame (Аллея звёзд) и два театра – Dolby Theatre Kodak и TCL Chinese Theatre. Ну что сказать?! Не разочарован лишь по одной причине - я знал, какой он. Предупреждён – значит, вооружён. Аллея не производит абсолютно никакого впечатления. Неподготовленным туристам представляется бульвар, который полон дорогих отелей, мишленовских ресторанов и брендовых бутиков. На деле же: непрезентабельные забегаловки, замызганные лавки с китайскими сувенирами и масса сомнительного вида личностей. Тем не менее, это – место-легенда. Хотите-не хотите, но побывать там сто́ит.
В этот же вечер посетили Griffith Observatory. Подробности об этой достопримечательности можно узнать на её официальном сайте – http://griffithobservatory.org. От обсерватории открывается великолепный панорамный вид на Лос-Анджелес.
Сам город не произвёл цельного впечатления. Какой-то он неоднородный. Последний раз у меня такое случалось с Токио. Вроде и велик, и известен, а за́ душу не взял. В общем, остался для меня Лос-Анджелес лишь набором отдельно взятых достопримечательностей.
Следующий день был посвящён посещению парка аттракционов Six Flags Magic Mountain. Он расположен в городке Санта-Кларита. Побывать в Америке и не опробовать американские горки – уж простите, mauvais ton. Билеты были приобретены на сайте парка (https://www.sixflags.com). Два билета и парковка обошлись в 149 $. Прибыв к открытию Six Flags Magic Mountain, мы обнаружили в нём невообразимое количество людей. Посмотрев на очереди, мы решительно направились к кассам для приобретения Flash Pass – специальных электронных приборов типа «пейджер», которые позволяют экономить время. Их три вида: обычные, золотые и платиновые. Первые просто «стоя́т в очереди» за Вас. То есть, период ожидания не сокращается, но это время мы проводите не глядя в затылок впереди стоя́щему, а несколько приятнее (гуляете, кушаете, приобретаете сувениры). Пейджер подсказывает Вам время посадки. В указанный час Вы гордо проходите вдоль очереди и садитесь на аттракцион. Второй (Flash Pass Gold) действует по такому же принципу, но сокращает время ожидания вдвое. При этом на некоторые горки действуют ограничения. И, наконец, третий (Flash Pass Platinum) сокращает время ожидания на 90 %. Мы взяли именно его и не пожалели. Больше десяти минут не ждали. Как раз хватало времени пройти от одного аттракциона к другому. Стоимость Flash Pass Platinum – 115 $ с человека. Он позволил нам испробовать всё, что мы хотели: Twisted Colossus, Full Throttle, Superman, Apocalypse, Batman The Ride, Goliat, Green Lantern, The New Revolution, Ninja, Tatsu, X2, Viper, Riddler's Revenge, Lex Luthor. Не смотря на кажущуюся схожесть, аттракционы абсолютно разные. Особо сто́ит подчеркнуть жутковатые Green Lantern, Tatsu и X2. С них не начинайте!
Мы провели в Six Flags Magic Mountain семь (!) часов. Получили несравнимое удовольствие. Рекомендую.
Утром последнего дня мы отправились в Getty Center. Подробная информация о центре размещена на сайте http://www.getty.edu. Сам музей бесплатен, оплатить нужно лишь парковку (20 $). В центре огромное количество выставок и тематических экскурсий. Он достоин целого дня.
Вообще-то Getty Center не слишком вписывался в формат нашего путешествия, однако пропустить его не было ни единого шанса. Мы отправились в него ради одной картины. Ирисы Ван Гога. Описывать и комментировать этот шедевр бессмысленно. Будете в Лос-Анджелесе, заскочите в Getty Center! Ирисы Вам понравятся.
Вот, собственно, и всё. Как сказал один из героев Толкиена "Не каждый, кто блуждает, заблудится".
Возврат арендованного автомобиля занял не более пяти минут. Шаттл рент-конторы доставил нас в аэропорт, а самолёт авиакомпании "Аэрофлот" – домой.
Для меня первой особенностью американцев стала их открытость, приветливость и общительность. Их культура показалась немыслимой без так называемого "small talk". Они разговаривают с тобой в музеях, супермаркетах и на автозаправках. Если ты встретишься с американцем взглядом, он поздоровается и пожелает хорошего дня; если растерянно остановишься с картой, – укажет направление.
Вторая особенность жителей Штатов, которая обратила на себя внимание, – это уважение к чужому частному пространству. Любуешься ли ты картиной в музее или выбираешь фрукты в магазине, тебе постараются не помешать, а если вдруг случайно побеспокоят, – непременно извинятся. Они сохраняют дистанцию, пытаясь не создавать друг другу дискомфорта.
Третья (важная для участников форума) особенность – любовь американцев к поездкам по своей стране. Внутренний туризм в Штатах достиг невиданных высот. Они путешествуют семьями и компаниями, передвигаются на легковых авто и в кемперах, загорают на пляжах и газонах, живут в отелях и палатках, кушают в ресторанах и на лесных полянах. Как следствие, страна может похвастаться отлично развитой туристической инфраструктурой.
Очень понравился Ваш отчет и просто удивительное путешествие. Также полностью согласна с Вашими выводами в Заключении. Можно многое не понимать и не принимать в образе жизни и традициях, но вот в отношении к абсолютно посторонним людям, туристам, путешественникам стоит многому поучится у простых американцев - оптимизму, доброжелательности, ненавязчивости.
Сама планирую практически один в один, но хочу добавить небольшую петлю, и от Арок поехать в Йеллоустоун через городок Боулдер (заехав в Аспен) и посетить парк Estes и гору Рашмор. Оттуда уже в Йеллоустоун.
Прочитав ваш отчет поняла, что мне надо ехать в обратном направлении, то есть из ЛА в СФ, оттуда в Брайс, Зион, и далее в Йеллоустоун. Дело в том, что мы планируем ехать в конце августа-сентябре и я переживаю, что первая часть маршрута ЛА-Вегас-Гранд-Арки более видовая и требует больше времени, соответственно прибытие в Йеллоустоун будет сильно поздно, а конец сентября в ЙС может подпортить погода и я рискую что-то не посмотреть. Что думаете насчет этого? Имеет ли смысл проехать в обратном направлении?
И еще вопрос по таймингу. Если бы у вас было больше времени, сколько бы вы добавили дней на ваш маршрут? В какие места? И насколько рекомендуете увеличить время, если водитель будет только один?
На самом деле, фотограф из меня неважный. Да и фотоснимки я никогда не обрабатываю, оставляю их такими, как есть. Просто пейзажи юго-запада настолько хороши, что даже посредственной съёмкой их не испортишь.
YanaChe писал(а) 30 апр 2017, 10:41:планируем ехать в конце августа-сентябре
Отличное время для поездки по юго-западу. Жарко может быть только в национальных парках Arches, Death Valley, а также в Monument Valley и в районе Horseshoe Bend. В остальных местах должно быть комфортно.
YanaChe писал(а) 30 апр 2017, 10:41:я переживаю, что первая часть маршрута ЛА-Вегас-Гранд-Арки более видовая и требует больше времени
Не думаю, что на этот счёт нужно переживать. Распиаренный на весь мир Grand Canyon, конечно, впечатляет, однако другие природные красоты юго-запада ему не уступают. Думаю, Ваши впечатления распределятся равномерно.
YanaChe писал(а) 30 апр 2017, 10:41:прибытие в Йеллоустоун будет сильно поздно, а конец сентября в ЙС может подпортить погода и я рискую что-то не посмотреть
В конце сентября в Yellowstone National Park нужно ожидать ночных заморозков, но серьёзных снегопадов опасаться не следует. Мы были в этом парке с 18-го по 20-е сентября. Ночью было свежо, днём - около + 18-22 С. Хотя тёплые вещи не помешают. Погода, как известно, - дама капризная. Нас она подвела дважды - в Bryce Canyon и в Сан-Франциско.
YanaChe писал(а) 30 апр 2017, 10:41:Если бы у вас было больше времени, сколько бы вы добавили дней на ваш маршрут? В какие места?
Мне кажется, сколько не добавляй, всё равно будет мало. Я бы, пожалуй, добавил по одному дню в Сан-Диего, в Сан-Франциско, в Grand Teton и в Yellowstone.
YanaChe писал(а) 30 апр 2017, 10:41:И насколько рекомендуете увеличить время, если водитель будет только один?
Это очень индивидуально. Наше путешествие прошло в весьма динамичном темпе. Но, как я указал в отчёте, мы не имели дополнительных обременений. Нас было двое, и мы оба были бодры и веселы. Ваш единственный водитель должен определить, какие расстояния для него нормальны, а какие трудны. Я, допустим, больше трёхсот километров ехать не могу, начинаю уставать и отвлекаться. А приятель, с которыми мы путешествовали по США, проезжает такое расстояние с лёгкостью, не напрягаясь. Просчитайте все расстояния по карте, постарайтесь не планировать более трёхсот-четырёхсот километров в день и обязательно устраивайте дни без далёких переездов. Водитель - тоже человек!
Traveler from Crimea писал(а) 01 май 2017, 10:56:Это очень индивидуально. Наше путешествие прошло в весьма динамичном темпе. Но, как я указал в отчёте, мы не имели дополнительных обременений. Нас было двое, и мы оба были бодры и веселы. Ваш единственный водитель должен определить, какие расстояния для него нормальны, а какие трудны. Я, допустим, больше трёхсот километров ехать не могу, начинаю уставать и отвлекаться. А приятель, с которыми мы путешествовали по США, проезжает такое расстояние с лёгкостью, не напрягаясь. Просчитайте все расстояния по карте, постарайтесь не планировать более трёхсот-четырёхсот километров в день и обязательно устраивайте дни без далёких переездов. Водитель - тоже человек!
Вот у меня запланировано по 200 миль в день и один день (предпоследний) на 320 миль. Чувствую, что задолбаюсь =), нахожу сейчас в своих мыслях подтверждение.
Traveler from Crimea писал(а) 11 дек 2016, 22:06:Вообще-то Getty Center не слишком вписывался в формат нашего путешествия, однако пропустить его не было ни единого шанса. Мы отправились в него ради одной картины. Ирисы Ван Гога. Описывать и комментировать этот шедевр бессмысленно. Будете в Лос-Анджелесе, заскочите в Getty Center! Ирисы Вам понравятся.
ДА! Это картина, в которую я влюбилась на месте раз и навсегда. До посещения музея она меня особо не интересовала, да и в самом музее случайно оказалась (коллеги по командировке искали чем бы занять выходные и нашли "отличный бесплатный" музей), но в музее я залипла около нее. Там рядом еще Моне есть, тоже хорош. Ну и, конечно, туда стоит заехать ради вида на Лос Анджелес.
daopesdyn писал(а) 01 май 2017, 12:38:Вот у меня запланировано по 200 миль в день и один день
Не накручивайте себя раньше времени! Для опытного водителя 200 миль в день по американским дорогам - не слишком большое расстояние. Особенно, если человек любит сидеть за рулём.
daopesdyn писал(а) 01 май 2017, 12:38:Это картина, в которую я влюбилась на месте раз и навсегда. До посещения музея она меня особо не интересовала, да и в самом музее случайно оказалась
Getty Center, на мой взгляд, - музей весьма достойный. Это, конечно, - не Метрополитен в Нью-Йорке и не Национальная галерея искусств в Вашингтоне, но, тем не менее, - один из лучших музеев США. А Ирисы Ван Гога вне конкуренции!
Traveler from Crimea писал(а) 01 май 2017, 13:28:Для опытного водителя 200 миль в день по американским дорогам - не слишком большое расстояние. Особенно, если человек любит сидеть за рулём.
В основном, мой опыт сводится к вождению автомобиля по локальным (максимум, артериальным) дорогам юга Калифорнии =) и некоторых парков в Юте/Аризоне. Ну и еще стояние в многочасовых пробках на дачу. Хотя, за рулем чувствую себя нормально, если только я не в России =), слишком много неожиданностей.
Traveler from Crimea писал(а) 01 май 2017, 10:56:Ваш единственный водитель должен определить, какие расстояния для него нормальны, а какие трудны. Я, допустим, больше трёхсот километров ехать не могу, начинаю уставать и отвлекаться. А приятель, с которыми мы путешествовали по США, проезжает такое расстояние с лёгкостью, не напрягаясь. Просчитайте все расстояния по карте, постарайтесь не планировать более трёхсот-четырёхсот километров в день и обязательно устраивайте дни без далёких переездов. Водитель - тоже человек!
Спасибо за ответ! Тайминг по поезде пока еще в разработке, так что обязательно учту ваши комментрии. По поводу расстояния, у меня есть три критических отрезка: Это переезд из Сан Диего в Вегас и приезд и выезд из Йеллоустоуна. В первом случае придется поднапрячься, а в остальных случаях тогда запланирую ночевки.
У меня еще образовался небольшой список вопросов. Не подскажите?
1. Парк 6Flags. Не смогла найти стоимость парковки и самого дешевого Pass'a. 2. Озеро Моно тоже бесплатное? Не нашла в инете упоминания об оплате. 3. Вы написали, что Моно Лейк находится недалеко от восточного въезда в Йосемити. Но Гугл Карты упорно строят маршрут в объезд. Не подскажите, каким навигатором вы пользовались? Что порекомендуете? 4. Сколько примерно денег у вас ушло на бензин? У меня получается примерно 8000 км, при среднем расходе бензина 10л на 100км, получается, что нужно 800 литров. И при средней стоимости 3 доллара за галлон, выходит чуть меньше 600 долларов на поездку. Хотела сравнить с вашим фактом.
YanaChe писал(а) 01 май 2017, 17:15:Озеро Моно тоже бесплатное? Не нашла в инете упоминания об оплате. Вы написали, что Моно Лейк находится недалеко от восточного въезда в Йосемити. Но Гугл Карты упорно строят маршрут в объезд. Не подскажите, каким навигатором вы пользовались? Что порекомендуете?
Посещение Mono Lake оплачивать не нужно. Координаты South Tufa Area - 37.942654, -119.028308. Находится озеро в нескольких километрах от восточного въезда в национальный парк Yosemite. Расстояние до Tioga Pass по Road 120 (Tioga Road) составляет 23 километра. Вероятно Google maps строит маршрут в объезд по легко объяснимой причине - Tioga Road временно закрыта из-за снежного покрова. Ближе к лету её откроют, и маршрут будет проложен.
YanaChe писал(а) 01 май 2017, 17:15:Сколько примерно денег у вас ушло на бензин? У меня получается примерно 8000 км, при среднем расходе бензина 10л на 100км, получается, что нужно 800 литров. И при средней стоимости 3 доллара за галлон, выходит чуть меньше 600 долларов на поездку. Хотела сравнить с вашим фактом.
Мы преодолели около семи тысяч километров. Точного расчёта по топливу не делали, но сумма получилась сопоставимая с Вашими предположениями. Не забывайте, что цена на топливо колеблется от штата к штату. Самый дорогой бензин, который мы видели, был на автозаправке, расположенной у Pacific Coast Highway.
YanaChe писал(а) 01 май 2017, 17:15:По поводу расстояния, у меня есть три критических отрезка: Это переезд из Сан Диего в Вегас и приезд и выезд из Йеллоустоуна. В первом случае придется поднапрячься, а в остальных случаях тогда запланирую ночевки
Нам переезд из Сан-Диего в Лас-Вегас дался легко. Дорога там неплохая, а расстояние - некритичное. 530 км мы преодолели за пять часов. Это с учётом нескольких недолгих остановок для отдыха, кофе и фотографий. А вот переезды до Yellowstone и обратно на юго-запад показались более сложными. Так, расстояние от Arches National Park до въезда в Grand Teton National Park составляет около пятисот миль. Мы разбили переезд ночёвкой. Несколько часов в пути вечером после осмотра Arches, затем - несколько часов утром после крепкого сна и плотного завтрака. Через несколько часов сидения в автомобиле прогулки по тропам в Grand Teton показались весьма уместными.
Последний раз редактировалось wizard-traveler 02 май 2017, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
YanaChe писал(а) 01 май 2017, 17:15:4. Сколько примерно денег у вас ушло на бензин? У меня получается примерно 8000 км, при среднем расходе бензина 10л на 100км, получается, что нужно 800 литров. И при средней стоимости 3 доллара за галлон, выходит чуть меньше 600 долларов на поездку. Хотела сравнить с вашим фактом.
Можно я отвечу? Ездили в марте этого года, Брали в аренду Nissan Rouge, проехали 3000 миль. На бензин ушло 315 долларов. Заправили около 95 галлонов. Самый дешевый бензин был в Аризоне (2,53 $ за галлон), самый дорогой в Калифорнии на границе с Аризоной (3,89$ за галлон), сами виноваты, почему-то думали, что уже в Аризоне, и что там везде такие цены, ну и заправились. Потом были внимательнее.
Танюшик70 писал(а) 02 май 2017, 09:25:Брали в аренду Nissan Rouge, проехали 3000 миль. На бензин ушло 315 долларов. Заправили около 95 галлонов. Самый дешевый бензин был в Аризоне (2,53 $ за галлон), самый дорогой в Калифорнии на границе с Аризоной (3,89$ за галлон), сами виноваты, почему-то думали, что уже в Аризоне, и что там везде такие цены, ну и заправились
Всё верно!
Расход топлива зависит от типа автомобиля, количества пассажиров, скоростного режима и некоторых других факторов. Точно не просчитать, но порядок цен примерно такой. Мы, правда, вляпались на заправке у Pacific Coast Highway - там бензин был безумно дорогой, но заметили мы это только в момент расчёта на кассе. Что ж, сами виноваты. Хотя в том районе с заправками проблемы, оттого и цена соответствующая.
В поездках по национальным паркам вообще советую держать топливный бак заполненным и не допускать его опустошения до уровня ниже половины. А то мы пару раз доезжали до заправки с горящей красной лампочкой и в холодном поту.
