В Yellowstone мы ехали в последнюю неделю октября – практически конец автомобильного сезона в этом уникальном заповеднике. Одна из дорог была уже закрыта, на некоторых участках, еще открытых, в полный рост присутствовали и снег, и гололед. Но погодка нас баловала всю дорогу, не смотря на крайне паршивый прогноз. Да и народу в связи с концом сезона было мало, что тоже не могло не радовать. Так что в целом поездка однозначно задалась.
Yellowstone National Park. Конец октября.
На все-про-все у нас было дней пять-шесть, так что некоторые «точки интереса» пришлось отбросить еще на стадии разработки маршрута. В общих чертах он (маршрут) получился такой.
Главная цель, безусловно, Yellowstone National Park. Самый первый заповедник на планете. 2,2 мил. акров небывалых природных красот. Три тысячи гейзеров ( две трети всех имеющихся в мире). Половина всех геотермальных источников на Земле. Около 200 видов представителей дикой природы – от медведя гризли до неуловимой форели-убийцы (не знаю, что это такое, но считается, что нечто уникальное). Ну и реки-водопады-озера-каньоны – это уж само собой. По дороге в этот заповедник мы проезжаем по трем штатам – Вашингтон, Айдахо и Монтана, а двигаясь по Yellowstone захватываем и кусочек четвертого – Вайоминг.
Yellowstone потому так и назвали, что камни тут действительно желтые.
Затем, по 20 дороге едем до Лунных Кратеров. Этот заказник тоже относится к категории Volcano. Три громадных поля, полностью покрытых застывшей лавой. Возникли около 200 лет назад в результате извержения вулкана.
Оттуда двигаемся к северу, до знаменитой Солнечной Долины и городка Ketchum, где Папа Хэм провел последний, самый кошмарный, год своей жизни. Считалось, что у него паранойя на почве мании преследования. Ему всюду мерещились агенты ФБР, жучки, слежка и т.п. Конечно, его лечили – по законам психиатрии того времени. 11 электрошоков, в результате которых он превратился в полную развалину – и морально, и физически. Потом курс лечения повторяли. В результате – депрессия, потеря памяти, невозможность работать… И паранойя – ему по-прежнему мерещились агенты ФБР. В конце концов Хемингуэй взял свою любимую двустволку, зарядил ее и – покончил со всем этим кошмаром.
Прошли десятилетия. По линии закона о свободе информации в ФБР был сделан запрос об Эрнсте Хемингуэе. Ответ: слежка была, жучки были, прослушка тоже была. Его в чем–то там подозревали в связи с Кубой. No big deal, really. Прослушка была даже в психиатрической клинике, откуда он звонил чтобы сообщить об этом. Вот такая история.
Забегая вперед, скажу, что если вы не лыжный фанат, то в Солнечной Долине делать нечего. Есть значительно более интересные места.
От Ketchum снова двигаемся к югу, до Twin Falls, посмотреть на Ниагару Запада и знаменитый каньон реки Снейк. А оттуда уже по 84, 82, 90 HW на Сиетл и – домой.
Grand Canion of the Yellowstone
Из всего, что нам предстояло посмотреть, две вещи интересовали меня особенно.
Во-первых, Сакагавея, юная индейская скво из племени шошонов, сыгравшая весьма заметную роль в освоении северо-запада США. История, связанная с ней, надо сказать, весьма примечательная.
В историческом контексте все выглядит следующим образом. В 1803 году президент США Томас Джефферсон прикупил у Франции ( по цене 7 центов за гектар) кусок земли под названием Луизиана. Территория была немаленькая – треть современной площади США, имела совершенно невнятные границы на всем северо-западе, а в центральной своей части и вовсе представляла собой большое белое пятно. Что-то надо было с покупкой делать и президент снарядил своего секретаря капитана Льюиса в экспедицию – посмотреть, что же в конце концов купили и есть ли в этой самой Луизиане речной выход в Тихий океан.
Льюис подтянул своего старого друга лейтенанта Кларка и еще четыре десятка искателей приключений и, прихватив 6 тонн еды, отбыл на трех лодках вверх по Миссури вобщем-то в никуда. На полном серьезе считалось, что экспедиция может встретиться с такими чудесами, как динозавры и соляная гора. Но вот то, что придется переправляться через Скалистые горы – это было полной неожиданностью. Короче – безумству храбрых поем мы песню. И опять же – кто не рискует, тот не выигрывает. Льюис и Кларк выиграли. Они вышли из этой авантюрной эпопеи полными победителями. Преодолев весь путь до Тихого океана и обратно за два года практически без потерь, они привезли с собой подробные описания и карты всех пройденных земель. Вернувшись, стали национальными героями Америки, получили высокие государственные должности. Но! Большой вопрос, была бы эта экспедиция так успешна, не встреться на пути Льюиса и Кларка Сакагавея.
Один из водопадов реки Yellowstone – Lower Falls
Достаточно быстро стало понятно, что экспедиции не обойтись без человека, хоть немого знающего местность и население. То, что места, по которым придется идти, небезлюдны, Льюис и Кларк догадывались. Они даже прихватили с собой подарки для аборигенов (стеклянные бусы, надо полагать). Но это не помогло – отношения с индейцами ну никак не складывались. К счастью, на каком-то этапе им встретился канадский траппер, сдавший им в аренду одну из двух своих скво. Это и была Сакагавея. Она стала для экспедиции всем – проводником, переводчиком, парламентером и просто женщиной. Насчет «просто женщины» - без похабных улыбочек, пожалуйста! Индейцы любой отряд чужаков, состоящий из одних мужчин, автоматически принимали за вражескую армию и относились к нему соответственно. Другое дело, если в отряде были женщины и дети. В этом случае – люди просто идут по своим, совершенно мирным делам. А дети тоже были. Сакагавея пришла в отряд с грудничком за спиной. И где-то по ходу экспедиции появился второй ребенок. При этом она прокладывала путь и вела переговоры с местными индейцами.
Вернувшись из экспедиции, Сакагавея почти сразу умерла. Детей ее взял под свою опеку Кларк. Было ей в то время около 20 лет.
Отряд Льюиса и Кларка шел почти что по тем местам, по которым пролегал и наш маршрут. Это они открыли и описали и Yellowstone, и Скалистые горы, и реку Снейк и т.д. и т.п. Надо сказать, что имена их и попарно и поодиночке в географических названиях тех мест, где мы ехали, попадались неоднократно. Другое дело Сакагавея. Единственным напоминанием о ней, которое встретилось нам, был скромный памятник на берегу реки Коламбия. Стоит на взгорочке – худенькая, за плечами ребенок – смотрит на реку озабочено, вся в размышлениях, куда вести всех этих мужиков дальше, да так, чтобы не загибли по дороге, чтобы индейцы их не перебили, чтоб с голоду не померли, вернулись целыми домой и стали национальными героями…
Это не Сакагавея. Это Сашуля. Но тоже на берегу Colorado River.
Что еще очень интересовало меня в этой поездке – это бизоны. Не могу объяснить, почему, но с детства у меня сложилось ощущение, что американский бизон как динозавр – все знают про такое явление, но увидеть его живьем нереально. А тут мы едем в Yellowstone, по которому бегает 4000 бизонов. Ну хоть с кем-то из этого немаленького стада мы должны встретиться!
Прожив несколько лет в Канаде, я уже перестала заходиться восторженным визгом при виде оленей, меланхолично жующих траву в центре жилого квартала. Не говорю уж про всяких енотов-кайотов. Даже медведь, перебегающий дорогу, шока уже не вызывает. Но бизоны… В живой природе… На расстоянии вытянутой руки… Хочу!!!
Готовиться к знакомству с этим чудом животного мира мы начали издалека.
Bozeman
Этап первый. В городке Bozeman нашли ресторан в меню которого были обозначены несколько вариантов стейков из бизона. Ну конечно пошли. Что можно сказать про стейки? Сашуля из обыкновенной коровы делает их гораздо вкуснее… К тому же, жуя бизонье мясо, я все время размышляла о недавно прочитанной информации, что практически половина бизоньего стада заражена бруцеллезом… Но попробовать надо было. «Бизоны? Да мы их ели!»
Yellowstone. Северные ворота.
Этап второй. Въезжаем в Yellowstone (в северные ворота, со стороны Livingston). Улыбчивый негр в отутюженной униформе в обмен на наши 25 баксов вручает нам билет на въезд одной машины (действительный в течение 7 дней), подробную карту заповедника, газету с описанием всяческих услуг и возможностей на территории и желтый листок с надписью «Warning!». На нем нарисована сцена из корриды и написано, что бизоны только с виду мирные, на самом деле они дикие, непредсказуемые и опасные. Многие посетители были ими ранены. Какой из этого вывод? Встреча с ними вполне реальна. Ура!
Вот такие кипящие природные «кастрюльки» в Yellowstone повсюду. Как-то неуютно от мысли, что это прямые выходы от клокочущего нутра Земли.
Этап третий. Подробно изучив весь северо-восток парка, набегавшись по разного рода tracks, нафотографировав каньонов, водопадов и разнообразной булькающей грязи, едем в сторону озера Yellowstone, которое знаменательно тем, что занимает весь центр Йеллоустоунской кольдеры – самого большого супервулкана на континенте. Вдоль дороги стоит несколько машин. Верный признак – надо остановиться. Вылезаем, смотрим. Да! Вон они! Далеко в долине, на другой стороне реки, как говорят киношники – очень общим планом. Но это бизоны! Целое стадо! Видно, правда, совсем паршиво…
Yellowstone Lake. Обычно береговая линия озер либо «наступает», тесня водную гладь, либо, наоборот, уходит под воду.В этом повинны перемены погоды; в долгосрочном плане — изменения климата.Озеро Йеллоустоун – единственное исключение. Поведение его береговой линии, за которой наблюдают вот уже более 50 лет, пока никак не удается объяснить.На одних участках берега вода прибывает, от других (одновременно!) уходит. Со временем эти участки могут меняться местами...Ученые пока не могут достоверно объяснить причины такого поведения озера.
Этап четвертый. Geyser Basin – это, конечно, апофеоз всех достопримечательностей парка. Рассказывать бесполезно, даже фотографии общего впечатления не передают. Постоянно возникают аналогии с небезизвестным фильмом «Земля Санникова». Долина тысячи дымов – очень точное название. И постоянно мысль сворачивает на то, чем там все кончилось… Собственно говоря, чем все кончается очень хорошо видно в близлежащем заповеднике Craters of the Moon ( туда мы ездили на следующий день). Три тысячи квадратных километров застывшей лавы.
Craters of the Moon. 200 лет назад это была раскаленная лава.
Пока бегали от гейзера к гейзеру, Сашуля (охотник и где-то даже следопыт) постоянно указывал мне на следы пребывания в этой местности бизонов. Следы многочисленные и совершенно свежие. Вот, они бродили тут совсем недавно. Причем, в больших количествах!
Выезжаем из долины гейзеров уже к вечеру и вдруг – попадаем в пробку. Конец сезона, народу почти нет. Откуда пробка? Двигаемся черепашьим шагом, пытаясь разглядеть, что впереди. И… Это бизоны! Прямо на дороге. Идут себе между машин, как какие-то примитивные коровы! Вылетаю из кабины – фотографировать. И этого! И вон того! На расстоянии вытянутой руки!!! И тут ближайший ко мне поворачивается и мы с ним – морда к морде, глаза в глаза! И взгляд, главное, такой нехороший, заинтересованный… Сашуля долго потом веселился по поводу того, как я мигом влетела в машину и окна все успела задраить.
Ну вот мы и встретились!
После Yellowstone казалось, что наша способность восхищаться-удивляться основательно поисчерпалась. Но по приезде в Twin Falls стало понятно, что – нет. Красоты реки Снейк надо видеть!
Во-первых, конечно, водопад Шошони. Он на 11 метров выше Ниагары, но не такой широкий. Перед водопадом парк с видовой площадкой. Табличка повествует, парк этот подарили городу в 1932 году супруги Адамс, оговорив при дарении, что ни на какие другие цели эту землю использовать нельзя. Вот нравится мне эта традиция – делать такие подарки! Путешествуя по Северной Америке, примеры этого мы встречаем довольно часто.
Ниагара Запада.
Вторая достопримечательность Twin Falls – это каньон реки Снейк. Прямо на въезде в город с моста открывается удивительный вид. Просто дух захватывает, когда смотришь вниз! Интересно видеть, как любители экстрима кидаются с моста в реку. Правда, с парашютами. И приземлиться норовят не в воду, конечно, а на сушу. Но все равно впечатляет. Причем, видимо, развлечение это широко распространено. При нас (а были мы на мосту где-то полчаса, не больше) прыгали пятеро. Правда, это было воскресенье.
Каньон реки Снейк, Вид с моста. На дне каньона – парк и площадки для гольфа.
Как я уже говорила, далеко не все красоты этих мест мы посмотрели за время этой поездки. Куда-то не успевали – на Хеллс Каньон, например. Что-то не нашли – пещеру Хрустальных водопадов в частности. Но и в таком варианте – впечатлений выше крыши. До следующего раза…
