Три недели Северный Рим, Арки, Йеллоустон, Орегон, Северная Калифорния и Редвуды

[Tony_Gun]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

[afrland]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

Спасибо, Служу Советскому Союзу!

Что касается маршрута, я бы теперь провел больше времени на Юго-Западе, и не ездил бы, наверное, в Орегон. После Йеллоустона короче было бы или сразу поехать в Йосемити, или вернутся по I-15 в направлении Лас Вегаса. Например, можно вернуться на UT-24 и UT-12. A Северо-Запад, побережье Орегона и Калифорнии, Crater Lake, лучше посмотреть в другой раз отдельным кольцевым маршрутом между Сан-Франциско и Портлендом (Сиэтлом).

[Tony_Gun]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

[afrland]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

Тогда это совсем другой маршрут. У меня был большой кусок на Юго-Западе. Если ехать сразу до Йеллоустона, то он как бы начальной точкой маршрута становится, и все "пути" от него открыты. Совсем рядом по дороге на Солт-Лейк-Сити и Zion, и Bryce, и Valley of Fire.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Butte

Следующая достопримечательность – Newberry Volcanic Monument. Если на fs.fed.us кликнуть на карту, открывается хорошая интерактивная карта семи вулканических чудес монумента. Статья со страницы USGS Newberry Volcano—Central Oregon’s Sleeping Giant Там тоже несколько карт.



Сначала мы поехали в первый юнит - Lava Butte.

• americansouthwest.net
• Lava Butte Interpretive Site at fs.usda.gov
• Geology and USGS History Summary for Newberry Volcano

Въезд стоит $5 с машины, но Ньюберри - национальный монумент. Т.е. федеральный парк, а не парк штата Орегона. Здесь действует билет для национальных парков America the Beautiful. Я не помню, догадались ли мы его показать тогда. Мы запарковались на большой полупустой стоянки у Визитёр Центра в хорошем еловом лесу, и пошли на остановку шаттла. На вершину конус на своей машине нельзя, и это, конечно, правильно. Только шаттл стоил денег. Экономить $8 и идти наверх пешком мы не стали.

[afrland]

Вот этот автобус - шаттл.





И пошли по тропинке вдоль кратера.

А это вулканический конус в Бенде - Pilot Butte.











Вокруг конуса типичные черные лавовые поля.





А внутри конуса красивые очень красные стенки.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Lava Cave

Следующий юнит #2 - Lava River Cave Interpretive Site

• Lava Cave Interpretive Site at fs.usda.gov

Это Лавовая трубка, канал, который получился в результате неравномерного остывания текущей со склонов вулкана лавы.

Время работы пещеры нужно смотреть на сайте. Летом они работали до 5 часов. Весной и осенью до 4. С 2 октября вход в пещеру для туристов закрывают чтобы не тревожить местных летучих мышей.



У нас с собой всегда 2-3 приличных фонарика, даже довольно сильных специальных tactical/outdoor Но имеет смысл взять в аренду на входе мощный (массивный и тяжелый) агрегат. Стоит он тоже $5, но он очень помог. В пещере не оборудованная. Т.е. там нет никакого освещения. Я не сказал бы, что от обычных фонариков никакого толка, но с настоящей "шахтерской" лампой их не сравнить. Летом нужно учесть, что получить их можно до за пол часа до закрытия.


От входа до спуска в пещеру метров 300-400.



Вниз спускаются по металлической лестнице, и в начале немного идут по мосткам с перилами.


А дальше - темнота. Сплошная холодная темнота. Мы много где бывали в оборудованных пещерах, они есть и в Европе. Иногда туристов на лодках катают на подземных реках. Всякие сталактиты и прочее красиво подсвечивают. Оборудуют целые концертные залы и проводят под землей концерты. В Ньюберри ничего подобного нет. Просто совершенное темно. Интересно было посмотреть и прокоснутся к зеленым лавовым сводам и стенам, но пещера мне запомнилась этой темнотой. Свет фонарей других совсем и не мешал. Наоборот, впервые мы как-то даже рады были, что мы тут не одни.





Теплая одежда у нас собой была. После встречи рассвета на Гранд Каньоне в прошлом году я принципиально беру с собой экипировку до +1. Но я поленился вытаскивать ее из чемоданов. Ну просто не не сообразил после жары на поверхности, что означает эта "постоянная температура 42F (5.5C), и как будет в наших легких кофтах и ветровках. Было очень неправильно и получилось потом плохо. Сын, которому "все время тепло", в пещере простудился.



Вышли наружу, и немного посидели и погрелись на солнышке.

Из пещеры вышли где-то за/чуть после полу часа до закрытия. Возможно, в нее еще пускали, но прокат фонариков закрылся.

Потом я попробовал успеть до темноты Creater Lake. К сожалению, до Crater Lake Lodge от Newberry ехать было еще 2,5 часа по 97 и 62 через Fort Klamath. Летом Гугл ведет через 138-ю (зимой ответвление до озера закрыта), но почему-то мы оказались на заправке у Kla-Mo-Ya Casino. Почему мы не заправились на Шевроне в Chemult, уже и не помню. Kla-Mo-Ya Casino есть еще небольшой магазинчик и кафе. В результате дорога до Крайтер Лейк заняла больше времени, чем я рассчитывал, и на закат мы опоздали. Уже на подьезде было понятно, что мне ничего не светит, но мы все-таки заехали наверх к Crater Lake Lodge. Но солнце окончательно село, и кратер озера лежал в темноте. Это стоило нам ужина. Получили "ключи" от нашего домика в Mazama Village, и поехали в запримеченный по дороге ресторан. По-моему, это был Annie Creek Restaurant. А он работает только до девяти. Мы немного опоздали.

[afrland]

01 Сентября, Crater Lake

Наш домик в Mazama Village



Рядом с Crate Lake есть несколько отелей. Ближайший город за пределами национального парка, наверное, Chemult с его Eagle Crater Lake Inn. Ближе отелей не находил. В самом Крайтер Лейк есть Crater Lake Lodge прямо на "берегу" кратерам, и довольно простая Mazama Village в 10-15 минутах езды от рима кальдеры. Резервация через сайт craterlakelodges.com. В Crater Lake Lodge уже весной мест не было, а в Mazama Village я забронировал нам в мае Cabin with 2 Queen Beds на четверых за $156 (без завтрака). Если Grand Canyon Lodge время от времени появлялись свободные места, то на Crater Lake изменений в системе бронирования не наблюдались. Крейтер Лейк нужно бронировать сильно заранее.

Домик в Мазама мне не очень понравился. Это оказался просто деревянный "дачный" коттедж, а не "блок-хауз" из бревен как в лодже на Северном Риме. Микроволновки и даже холодильника в наличии не было. Холодильник, в общем, был не нужен. Вечером в лесу было даже холоднее, чем в лавовой пещере. И в домике тоже было довольно прохладно.

“Рецепция” деревни




Как обычно, здесь есть небольшой магазинчик для самого необходимого. Кафе нет.

[afrland]

Национальный парк Кратер Лейк



Очень любопытно посмотреть на Crater Lake сверху. Фотография с USGS Creater Lake



И с Google Earth справа вместе с рельефной картой.




Пару информационных ссылок:

• Сайт парка https://www.nps.gov/crla/index.htm
• Карта на Crater Lake NPS
• Известный ресурс americansouthwest.net
• Mount Mazama and Crater Lake: Growth and Destruction of a Cascade Volcano

Последний ресурс очень подробно и популярно объясняет геологию и историю образования озера (с фотографиями!). Еще мне нравятся две хорошие странички – oregonexplorer и craterlakeinstitute. Карты оттуда, и, называя разные геологические фичи озера, я буду стараться давать ссылки на них с Crater Lake Institute (список).


Кратер Лейк лежит в кальдере обрушившего конуса вулкана Mount Mazama. Ученые утверждают, что это даже была не одна гора или вулкан, а целый их кластер, формировавшийся в течении полумиллиона лет. Я поймал себя на том, что начал представлять себе этот "вулканический кластер" как Эверест. Высота Mount Mazama была приблизительно 3700 м (12000 фит), примерно как Mt. Hood (3429) или Mt Rainier (4392 m). Последнее финальное извержение разрушило Маунт Мазама где-то 7,700 лет. Вулкан, лишённый после мощного извержения внутренней "массы", обрушился "внутрь", и лет за 250- 700 дожди и тающие снега заполнили озера до его современного уровня. Вулкан продолжал быть активным, и Wizard Island, самое фотогеничная "фича" озера, тому наглядное свидетельство.


Название Crater Lake с геологической точки зрения не точно. Кратер Лейк - это именно кальдера, а не кратер. Термин депрессия употребляется в геологии для описания рельефа земной поверхности, опустившийся или вдавливаний ниже окружающей его области. В вулканологии различают разные типы депрессий. Если упрощенно, то кальдера и кратер - разные вулканические (вулкано-тектонические) депрессии. Кальдера образуется, когда большое извержение магмы или лавы оставляет гигантскую пустую камеру под землей. Вулканический материал над камерой, обычно сделанный из вулканической породы и туфа, рушится в пустой магматической камере. Национальный парк Йеллоустон в основном представляет собой гигантскую кальдеру. (Взрывной) Вулканический кратер, с другой стороны, почти всегда является отдушиной/"вентиляционным отверстием" для вулканической деятельности. Большие вулканы образуются, когда магма и другой материал выбрасываются из вентиляционного отверстия, создавая вокруг него конус, и с течением времени со временем над "вулканом" образуется гора. Потом часто вулкан взрывается, и извержение сносит его верхние слои, и образуется кратер. Например, так образовались Сент-Хеленс или Шаста, или Райнир. Их кратеры - это не результат перемещения магмы, когда затем земля над рушится сама по себе, а скорее взрывное извержение.

Я зря, наверное, все это написал. Геологи над текстом только посмеются. Морфология вулканических "депрессий" разнообразна, есть разные системы классификации и разработаны разные варианты объяснения их происхождения.
В источниках указывается, что рубеж, разделяющий кратеры и кальдеры, весьма условен. Но на различии в происхождении обращают внимание некоторые путеводители и все старые брошюры парка.



Почему Кратер Лейк такое синие

Невероятный интенсивный синий цвет озера обусловлен несколькими факторами, прежде всего его большой глубиной и прозрачностью воды.

Цвета дождевой радуги образуются, когда нормальный белый свет проходит через каплю дождя и разбивается на отдельные цвета спектра. Причина, по которой разные объекты выглядят разного цвета, заключается в молекулярной структуре химических веществ, составляющих этот объект. Например, красная рубашка выглядит красной, потому что химические вещества в красителе ткани собраны таким образом, чтобы поглощать все цвета, кроме красного. Затем красные волны отскакивают назад, ударяют нашу сетчатку, и наш мозг видит «красный». Молекулы чистой воды, без других веществ (осадков, водорослей, пестицидов или других загрязнений), поглощают большую часть красных длин волн света, пропуская волны сине-зеленой части спектра. Поэтому чистая вода обычно выглядит светло-голубого света.

Кроме "чистоты" воды значение играет и ее "глубина". Солнечный свет способен проникать глубоко в воду. При этом с разными "цветами" происходят разные вещи. Более короткие волны света поглощаются не так легко, как более длинные волны. Длинный красный свет поглощается первым, затем оранжевый, желтый и зеленый. Фиолетовый и синий свет - самые короткие длины световых волн, поэтому они рассеиваются и отражаются обратно к нам, заставляя озеро выглядеть синим. Поэтому, например, вода вокруг берега кажется более прозрачной, и камни и песок легко видны. По мере того как вода становится глубже, дно выглядит зеленым или синим зеленым. Вода глубиной более 60 метров как правило кажется синей.

Для полноты картины, на цвет воды влияют и другие соображения, включая угол наблюдения, отражения от неба, и шероховатость поверхности воды.


Максимальная глубина Кратер Лейк - 594 метра. У него нет притоков, озеро подпитывается исключительно дождем и снегом. Вода в озере, конечно, не химически чистая, но она близка к этому. Чтобы определить прозрачность озера, исследователи погрузились на подводной лодке на дно кратера на глубину 450 метров, и выключив все электрические приборы, фонари и прочие, все еще смогли "увидеть" небольшое количество солнечного света с поверхности. Простейший критерием при определении прозрачности озера является опыт с использованием "пирожной пластины на веревке" или, официально, диска Секки (Сепки ) ( Secchi DISK). Этот металлический или пластиковый диск диаметром 20 см, обычно размещенный на черные и белые секции. Он опускается в озеро, и сверху регистрируется глубина его исчезновения. 27 июня 1997 г. тест с использованием диска Секки на озере Кратер Лейк показал глубину 43,3 метра. Для сравнения показатели диска Секки озера Тахо колеблется между 21 м. (2016) и 31 м (1968).


Ну ладно, я, наверное, переборщил с этой (псевдо) популярно-научностью … Но для себя я узнал много нового. Немного фольклора и истории.



Индейская легенда

Озеро Кратер Лейк играет центральную роль в мифологии индейский племен Klamath. Люди Klamath считали его священным. Согласно легенде, до извержения под горой Мазама когда жил могущественный "вождь подземного мира" бог Llao. Skell был богом неба, "вождь небесного мира". Боги земли и неба не редко приходили к индейцам. В один день бог Llao вышел на поверхность, увидел и влюбился в дочь вождя, прекрасную Loha. Loha, к сожалению, не ответила на его чувства и обещание вечной жизни. Llao так рассердился, что пообещал уничтожить народ Klamath. Вождь Klamath обратился за помощью к Skell. Skell спустился на землю на вершину горы Шаста (Mount Shasta), и между богами земли и неба началась великая битва, в который участвовали все божества. Llao извергал реки лавы и бросал с вершины Мазама в своих врагов огненные скалы. А Skell отвечал ему с вершины Шасты. Люди Klamath спаслись, сбежав к Klamath Lake. Чтобы умилостивить разгневанного бога, за грехи их племени два самых мудрых старых шамана добровольно принесли себя в жертву, бросившись в жерло огненного вулкана. После этого, бог Llao возвратился в подземный мир, а подругой версии, Skell, воодушевленный подвигом, победил Llao, и разрушил Мазаму, чтобы навсегда заточить его в подземном мире.

Истории передавались из поколения в поколение, и только немногие отваживались посещать священное озеро. Да и посещать его разрешалось только наиболее опытным шаманам. Считалось, даже случайный взгляд на озеро может оказаться фатальными. Местоположение озера, и трейл к Wizard Island хранились в строгом секрете. Для Klamath жерло кратера Визард Айленда было ворота в подземный мир.

Конечно, у этой легенды есть множество трактовок. По одной из других версий, Llao жил в озере, а Skell был богом близлежащих Klamath болот. Эту историю рассказывали первые информационные брошюры. Так вот в ней, Llao Rock, месте, где Skell расправился с Llao. А Wizard Island - его голова. Имена богов, Llao и Skell, тоже они не везде названы одинаково. Эта романтическая версия, противопоставляющая небо и подземный мир, официально принятая.




Чтобы разнообразить скучный текст, еще две фотографии от Eward S Curtis. В начале 1900-х (1906-), при поддержке J.P. Морgan и (бывшего) президента Теодора Рузвельта, он создал монументалую фото документацию о жизни индейцев Северной Америки – The North American Indian в двадцати томах. Я уверен, его знаменитые портреты индейцев все видели. Коллекцию его фотографий можно, например, посмотреть на сайте edwardscurtis.com. Хорошие очень фотографии, кстати. Не только с исторической точки зрения, но и как искусство. Две работы 1923 г., "Crater Lake" (на инфо-табличке именно эта фотография) и "The chief Klamath", изображающие вождя индейцев племени Klamath в "полном праздничном облачении" на берегу Кратер Лейк.

Crater Lake и The chief—Klamath



И цветная версия второй фотографии





История открытия Crater Lake

Бледнолицее увидели Crater Lake только в 1853. Как тогда часто бывало, его нашла компания золотоискателей. Предыстория открытия сама по себе интересная, и основана на легенде Lost Cabin Mine. У нее есть много версий. Например, вот эта. Поисковой партией руководил молодой John Wesley Hillman. Предполагалось, что потерянное золото находится где у истоков Rogue River. И группа Хилмана случайно и совершенно неожиданно натолкнулась на озеро. Он написал, он чуть не свалился в него со своим мулом. Из-за его невероятного синего цвета, "с самой синей водой, которую я когда-либо видел", как написал потом Хилман, и дали ему подходящее название: Deep Blue Lake.
Потом в Калифорнии нашли золото, началась знаменитая "золотая лихорадка". А потом прошли Индейские Войны. Об озере забыли, и другая партия золотоискателей снова "открыла" его в 1862. На этот раз их руководитель, Chauncy Nye, написал короткую статью в Oregon Sentinel: "вода в озера была темно-голубого цвета, почему мы назвали его Blue Lake."

Озеро нашли в третий раз 1 августа 1863 г при строительстве дороги к недавно основанному военному форту Fort Klamath. Его командир, Captain Sprague, назвал его Lake Majesy. Он же придумал название Phantom Ship.

Современное название озеро получило в июле-августе 1869. James M. Sutton, редактор того Oregon Sentinel, организовал исследовательскую экспедицию, и назвал озеро Crater Lake . Причем из-за кратера на вершине Wizard Island. Правда, тогда он так не назывался. Имя придумал William Glandsote Steel в 1885, "из-за его странного вида, напоминающего остроконечную шапку волшебника." А сам кратер на вершине острова получил название Witch's Cauldron. Он же дал названия целому раду "фич" на озере: Hillman Peak, Dutton Cliff в черст капитана Clarence E. Dutton. Captain Dutton, руководителя экспедиции U.S. Geological Survey в 1886. Kerr Notch был назван Mark B. Kerr. Garfield Peak получил имя R. Garfield, Secretary of the Interior. Ну и скалу Skell Head. Вильям Стил увлекся Крейтер Лейк, когда прочитал о ней в газете, в которую был завернут его школьный завтрак. William Steel посветил 17 лет своей жизни сохранению озера, и во многом благодаря ему президент Теодор Рузвельт основал здесь шестой национальный парк. Еще один любопытней факт, считается, до 1888 г. в озере не было рыбы. Ее "завез" Стил, видимо, чтобы сделать озеро более привлекательным для туристов.

Кстати, Mazama - название горных антилоп в Мексике, использовавшиеся в 17 веке. Которую перенял альпийский клуб в Портленде – Mazamas. Организация была основана в 1894, а 21 августа 1896 они собрались на Crater Lake и официально назвали разрушенный, и до этого безымянный вулкан, своим именем: Mount Mazama.

[afrland]

Вернемся из (псевдо-) научной статьи в отчет. Первым делом мы посмотрели красивую Crater Lake Lodge. Но большого впечатления на меня здание не произвело. Все-таки, это не безумная многоэтажная деревянная конструкция в Йеллоустоне и не "старый форт" на Северном Риме.



Автобусы, катающие туристов вокруг озера: http://craterlaketrolley.net/



Sinnott Overlook

Обзорная площадка/музей непосредственно в деревне Rim Village. Sinnot назван в честь Nicholas J. Sinnot, конгрессмена от штата Орегон с 1913 по 1928 за его вклад в поддержку национального парка. Вьпойнт "встроили" в Victor Rock, в "калдеру", и с его открытой площадки самый "непосредственный" вид на озеро, как оно было бы видно, если стоять на его берегу. Victor Rock считается одним из лучших вьюпойнтом, и к Sinnot это качество перешло по наследству.








Wizard Island



А за ним справа – Llao Rock, лавовая гора высотой в 2000 фит над уровнем озера. А чуть левее - Devil's Backbone из черного андезита (#87 на карте института). Острый горный пик справа вдалеке - Mount Thielsen.

Вода у берега интересного цвета



Ну а дальше мы поехали вдоль Rim Drive (33 мили) вокруг озера по часовой стрелке. У нас не много времени было, и фотографий у меня не много получилось. Я вообще не особый фотограф. Я отобрал те, что получше, и попробовал раскидать их по точкам.


Discovery Point

Discovery Point - это точка, с которой John Wesley Hilman в первый раз увидел озеро в 1853 г.





Почти классическая фотография, только Watchman не поместился. Слева от острова виден Hillman Peak, справа Llao Rock.

[afrland]

Watchman Overlook

The Watchman - это The Watchman Lookout Station No. 168 на горе над озером., одна из двух пожарный смотровых площадок в Crate Lake National Park. Долгое время сотрудники службы National Park Service следили летом с этой площадки за лесными пожарами.


Здесь начинается трейл (0,8 мили) наверх к самой башне, но у нас времени не было. Да вообще я только озеро фотографировал. Заодно в кадр попал Mount Scott.






Llao Rock





Cloudcap Overlook

До него ничего особенного не снялось. Конечно, с разных точек в кадр попадают разные обьекты на озере, но все издали, и в плохом свете. Cloudcap Overlook - самая высокая точка Орегона (2000 feet), „на которую можно заехать по (асфальтированной дороге)“. Считается, что виды сверху самые впечатляющие из всех вьюпойнтов Rim Drive. С него, говорят, чего только не видно … Dutton Cliff, Applegate Peak, Dyor Rock, и Garfield Peak, Llao Rock северо-востоке, на севере Punice Desert, Mount Scott на востоке, и Mount McLoughlin и Mount Shasta - на юге.



Phantom Ship



The Wizard Island и The Watchman



Гора слева – The Watchman Glacier Peak , на которой пожарная башня, на которую The Watchman Overlook. Справа – Hillman Peak, самая высокая точка на берегу кальдеры Кратер Лейк.



Pumice Castle Overlook ака Sentinel Rock



Pumice Castle или Castle Rock, состоящий из пемзы.



Горный выступ справа (дальний) может быт Skell Head, но я не уверен.
Острый горный пик на горизонте - Mount Thielsen. Перед ним коричневая пустыня Pumice Desert, но ее отсюда не видно. Еще отсюда видны The Palisades - лавовая потоки, заставшие в гору желтоватого цвета (600 фит над уровнем озера). И Wineglass справа от них. На карте Crater Lake Institute, The Palisades - номер 35, а Wineglass - 20. Еще одно фото. Palisades по центру под Mt. Thielsen. Wineglass - справа от них




Phantom Ship Overlook

Phantom Ship - Вулканический остров, название которому придумал капитан Franklin B. Sprague, когда озеро "снова" нашли в 1865, из-за сходства со старым двухмачтовым парусником. Острые лавовые колонны выглядят как его мачты, 175 фит в высоту, а сосны и ели издали напоминают веревки и такелаж.








Вот и все, в общем. Phantom Ship - последняя значимая точка на Rim Drive. После него мы погнали на побережье в Cresent City.

[GANT1949]

Спасибо, даже я узнал что-то новое про Кратерное озеро.)

Высота Mount Mazama была приблизительно 3700 м (12000 фит), примерно как Mt. Hood (3429) или Mt Rainier (4392 m).

Mt Hood маленький. Mt Mazama была ближе по размерам к Mt Rainier, но ниже.
Примерно как Mt Adams (с расстояния 75 км):

[afrland]

Спасибо, даже я узнал что-то новое про Кратерное озеро.)

Это крутой комплимент, спасибо.

Mt Hood маленький. Mt Mazama была ближе по размерам к Mt Rainier, но ниже.
Примерно как Mt Adams (с расстояния 75 км):

Ну примерно, рубль/градус. Mt Mazama - 3700 м, Mt. Hood - 3429, Mt Rainier - 4392 м, Mt Adams - 3743 м. Чисто арифметически, разница в высоте Mt. Mazama до Mt Hood меньше, чем до Райнира. Просто Adams не на слуху. Обычно сравнивают с более известными.
Вот случайная страничка, где все каскадные вулканы с их высотами.

[afrland]

01 Сентября, Crescent City

От Crater Lake до Crescent City примерно 4 часа езды по US-62, 99, I-5 и 199. 62-я идет через леса, и где-то до Shady Cove довольно приятная дорога. Потом она переходит в обычное шоссе, и все становится довольно непримечательно. После короткого куска по I-5 мы через Grant Pass повернули на 199-ю. До границы с Калифорнией она тоже достаточно грустная дорога. По-моему, в каком-то путеводители я прочитал комментарий, Грант Пасс славится "своими высококачественными gourmet ресторанами". Если я не перепутал его с Медфордом. Но на гурманство в Грант Пассе у нас времени не было, а когда мы остановились где-то по дороге чтобы перекусить в каком-то фаст-фуде, дело вроде было в Selma или какой-то другой маленькой деревне, публика там нам настолько не понравилась, что мы решили поехать дальше. А вот отрезок 199 через калифорнийские леса до побережья в Crescent City - Redwood Highway - очень красивый. Дорога петляет мимо Jedediah Smith Redwoods State Park, и огромные редвуды стоят вдоль дороги. Очень впечатляет.


По моим (сумасшедшим) планам мы вечером должны были сходить в Jedediah Smith Redwoods. Но ничего не получилось. Поход в лавовую пещеру в Нъюберри и холодная ночь на Кратер Лейк сделали свое черное дело: сын простудился, причем с температурой. Поехать вечером в таком состоянии в парк было бы неправильно. Мы заселились в наш Best Western Plus Northwoods Inn, у нас была забронирована шикарная огромная фемили сьют.







В Crescent City тоже есть какой-то scenic drive, но город мне показался никакой. Набережная и порт не плохие. Город получил свое название из-за необычной формы береговой линии, как немного вытянутый полумесяц. Crescent Harbour расположен между улицами Anchor Way и Lighthouse Way. Т.е. не то что бы городскими улицами, а дорогами на длинные вытянутые в океан пирсы. Мы подъехали на машине к набережной, и немного погуляли вдоль океана. До него от отеля можно было и пешком дойти.

Crescent City известное среди ориентологов место, и здесь было довольно много птиц. Заповедник Castle Rock National Wildlife Refuge и Point St. George не далеко от города считаются ИБА – Important Bird Area












В отлив можно было бы дойти то маяка Battery Point Lighthouse. В прилив островок, на котором он стоит, от набережной отделяет вода, а моста нет. Правильно сфотографировать порт можно было бы с холма на Whaler Island в конце Anchor Way. Но как-то не до всего этого было. У сына поднялась температура. Поужинали в ресторане рядом с отелем (неплохо), и легли спать.

[123458]

Спасибо за подробный отчет . Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"
Сел за план своей первой поездки в CША. В планах 23-24 дня -все на запад. Из них на города : ЛА-3 дня включая прилет-отлет, СФ-2 дня, ЛВ-1 полный день , все остальное парки. НЕ могли бы ответить на следующий вопрос:
что из своего маршрута исключили если бы в Вашем распоряжении было на 3-4 дня меньше , чем в этом путешествии(потому что есть обязательные к посещению места которые Вы смотрели ранее).

[afrland]

НЕ могли бы ответить на следующий вопрос:что из своего маршрута исключили если бы в Вашем распоряжении было на 3-4 дня меньше , чем в этом путешествии(потому что есть обязательные к посещению места которые Вы смотрели ранее).

Я бы сказал, Не обязательным местом в эту поездку было только Mendocino. Glass Beach рядом в Fort Brag не очень интересен, как мне показалось, а побережье с действительно очень красивым закатом вечером можно было бы посмотреть и под Сан Франциско в Marina Headlands. С другой стороны, от 101 до побережья ехать по утомительным холмам час. Еще имело бы смысл туда съездить, если бы мы поехали дальше вдоль океана по Первому Хайвэю. Но времени у нас на это не было, и мы вернулись обратно на 101 (еще один час).

В знаменитой серии "Photographing ... (South West, California)..." в конце помещен рейтинг по четырем категориям. Сейчас книги нет под рукой, но три первых: вид (scenic), фотогеничность, и доступность (e.g. время хайка). Первые две оценки всегда субъективные, конечно, но все остальные места на маршруте по-своему интересные и красивые. Даже может не обязательно уж очень впечатляющий Ньюберри Волканик был по дороге. Как-то неправильно было бы просто проехать мимо. Я бы теперь только больше учитывал общую логистику. Мы три раза ездили в Америку, и каждый раз, чтобы посмотреть „самое- самое“ очень много ездили и даже летали. Мне кажется, наши путешествия в целом удались. Но если бы я знал, что мы полетим три раза, я бы планировал совсем по-другому. Конкретно, я бы не стал ехать по большой петле Лос Анжелес - Моаб - Йеллоустон - Кратер Лейк. Ну просто только Yellowstone - Smith Rock State Park - это уже 11 часов, с Painted Hills - 12. Кстати, в последний я по-хорошему должен был бы заехать, просто потому, что мало вероятно, что я еще раз попаду в те края.

Идеально было бы разбить Юго-Запад (Юта, Аризона) и Северо- Запад (Орегон, Северная Калифорния) на две поездки. Йеллоустон отовсюду не близко. Если не ездить в него, например, из Сиэтла, Йеллоустон ИМХО хорошо совмещается с Юго-Западом в маршруте Лос Анжелес - Гранд Каньон Юг - Моаб – Йеллоустон, и дальше быстро по I-15 в направлении Лас Вегас через Брайс, Zion и Долину Огня (может UT-12). Yellowstone National Park – Bryce - все таки всего 9 часов. С остановкой в Салт Лейк Сити дорога разбивается на достаточно приемлемые 5+4. От Лас Вегаса "достраивается" стандартная петля через Долину Смерти и Йосемити.

Конечно нужно учитывать время поездки. Зимой/осенью погода - главный критерий. В августе я во многом побоялся ехать в Йосемити через Долину Смерти, а с другой стороны мне почему-то очень захотелось в Орегон и Редвуды. Я бы сейчас так бы через I-15 поехал, ну или в обратную сторону: Los Angeles - Yosemite - Death Valley - Las Vegas – Yellowstone - Moab.

Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"

Почему? Не понял.

[123458]

123458 писал(а) Вчера, 21:49:
Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"

Почему? Не понял.

Это последний день который Вы описали в отчете о путешествии 2016 года.

P/s/ Перевариваю прочитанное.

[afrland]

Это последний день который Вы описали в отчете о путешествии 2016 года.

Это просто такой странный отчет, растянутый на несколько лет. Я взял дурной пример с первого отчета Ганта1949 :- )

Если серьезно, мне уже стыдно, и отчет я собираюсь дописать. Просто я много отчетов пишу одновременно (я их еще на немецком пишу), и у меня уже на них уходит реально все свободное время. Этот отчет особенно затянулся. Все давно уже было, фотографии совсем плохие, и как-то мне лично уже не очень интересно. Мне лично было бы интересней начать .... новый еще один отчет по Шотландии. Фото готовы (1000 штук!), и я начал писать текст. Но положительные отзывы как Ваш каждый раз очень мотивируют. Сначала я точно допишу американские отчеты хотя бы до больших городов.

[afrland]

0902, Сэма Боардман (Samuel Boardman) SP, Джедедайя Смит (Jedediah Smith) Redwoods SP

Комнату надо было сдавать в 12 часов, и раньше мы и не выехали. Ночь была плохая. Я уже не помню, каким составом мы сходили на завтрак, но потом давали сыну отсыпаться, сколько было можно. А потом нужно было дальше. При нашем графике минус четыре часа - это катастрофа. А вчера мы уже не успели в парк Редвудов. Но я решил ничего кардинально не менять, а кратко посмотреть на Сэма Боардмана, и Джедедайя Смита.


Парк Самуель Боардман, Орегон

Между Brookings, OR и Gold Beach/Port Orford находиться один из самых живописных отрезков тихоокеанского побережья. US 101 хайвэй ведет через леса гигантских елей, поднимается на зеленые мысы, некоторые из которых высотой в сотни футов, а причудливые лавовые пики и невероятные океанские пейзажи и вызывают сравнения со знаменитым побережьем Амальфи в Европе.

Сорри, это я скомпилировал и перевел несколько путеводителей, как Moon Coastal Oregon. Путеводители не скупаться на суперлативы. Отрезок US 101 между Брукингс и Порт Орфорд часто характеризуют „the most scenic“ в Орегоне, и у него даже есть название "Fabulous 50 miles". С побережьем Амальфи я их все-таки бы сравнивать не стал, а вот параллели с более известным Первым "Биг Сюр" Хайвэе в Калифорнии у US 101 определенно есть.

Практически в самом Brookings находиться Harris Beach State Park, а за ним первая большая достопримечательностей этих 50 Потрясающих Миль - парк штата Орегон - Сэм Боардман. У парка немного необычное название – Samuel Boardman Scenic Corridor. Самуель Бордман был инженером и с 1929 до 1950 первым управляющим парками штата Орегон. Часто его называют отцом системы парков штата. Он основал Columbia River Gorge, Ecola и Cape Lookout. Одним из последних его достижений стало приобретение 12 милей побережья после Брукингса для парка, который назовут его именем. Этот "коридор" - парк на узкой полосе земли между океаном и US 101. Примерно на 11-12 милях вдоль 101- го хайвэя расположена дюжина разных вьюпойнтов и пляжей, парковок, и в основном с коротких трейлов. Oregon Coast Trail соединяет их между собой, но чаще между точками ездят на машине.

Несколько ссылок на инфо ресурсы.

• oregonstateparks.org
• Boardman Brochure Pdf
• americansouthwest.net
• Еще фото и информация (прогноз погоды!) есть на outdoorproject.com

Скриншот из инфо-брошюры (вторая ссылка)


Вполне возможно, что самые видовые места в Сэме Бордмане, это Arch Rock и Secret Beach (номера #6 и #7 на карте). Мне на фотографиях особенно последний нравиться. Но мы поехали к Natural Bridges. Честно говоря, уже не помню точно, почему. Арч Рок мне показался сравнимым, а на Секретный Пляж нужно было все-таки идти 1.4 мили. У нас хайкать никакой возможности не было. От парковки Natural Bridges тоже начинается трейл к North Island Viewpoint Trail, но он вроде всего в пол мили, а "мосты" видно уже почти сразу с самого трейла. Никуда далеко ходить не надо. Мы оставили сына досыпать в машине (в открытой и с багажом), и втроем быстро смотались в лес.


Natural Bridges







По дороге мы проехали Thomas Creek Bridge, говорят, самый высокий мост в Орегоне.


Whaleshead Beach

На Natural Bridges еще была замечательная летняя погода, а здесь на расстоянии в несколько миль всего, побережье в тумане. Сын немного неожиданно оклемался, и выполз с нами из машины. У него очень полезное качество, он как правило долго не болеет.



Whaleshead Beach очень достойный пляж, по моему мнению.



Скала, которая дала название пляжу - Whaleshead Island. Что-то не очень она мне напоминает a spouting whale.

[afrland]

Cape Ferrelo Viewpoint

Мыс Феррело назван в честь Бартоломе Феррело, главного навигатора экспедиции Кабрильо (Cabrillo highway - Первый Хайвей) и его преемника в качестве генерал - капитана. Мыс находится рядом с местами, где два маленьких судна экспедиция Феррело зимой 1542 прошли на пути к 42 параллели.






Harris Beach State Park

На Lone Ranch Beach мы уже не остановились, но напоследок немного издали поглазели на Харис Бич у Брукингса.







Brookings начинался в 1913 г. как рабочий поселок при Brookings Box Company, и был назван в честь одного из ее владельцев – John L. Brookings. Для планирования облика будущего города был нанят известный архитектор - Bernard Maybeck (автор Palace of Fine Arts в Сан-Франциско). Но его идеи во многом не реализовались, когда 101 хайвэй проложили через, а не во круг города. Брукингс с его типичными для побережья деревянными домиками мне понравился больше, чем Crescent City.

Перед возвращением в Калифорнию мы заправились на пограничной заправке. Бензин в Орегоне дешевле. Когда я вышел из машины, работник уже сам вставил заправочный пистолет в бак. "Ах, мы же в Орегоне, здесь Full Service", громко подумал я вслух. "О да. That is the law", согласился со мной работник заправки. Первые self-service заправки открылись в 1947 в Калифорнии. Ее открыл Франк Ульрих в Лос Анжелесе, и его идея "Сэкономь 5 центов, обслужи себя, зачем платить больше" сразу стала успешной. Но до 1970-х годов (до нефтяного кризиса 1973), когда "самообслуживание" стало популярным по всей стране, машины на заправках, как правило, заправлял персонал. В 1951 году Орегон принял закон, запрещающий клиентам самообслуживание на заправочных станциях. Закон аргументировал, что клиенты "не будут делать это должным образом", и приводил аж 17 различных обоснований, в том числе воспламеняемость бензина, токсичность его паров, риск криминальных действий из-за того, что клиенты временно покидают свои автомобили, а также сохранение рабочих мест для сотрудников, таких как подростки, которые работают после школы на автозаправочных станциях. До 2018 самообслуживание было запрещено в двух американских штатах: Орегоне и Нью Джерси. А в январе 2018 в Орегоне запрет был ослаблен. Согласно принятому HB 2482, он больше не действует на заправках в малонаселённых городках.