Безэтажная Америка 2019 или Маменькин сынок на Диком Западе (WA-MT-WY-ID-UT-AZ-NV-CA-OR-WA) - Закончен!

[VolodyaMV]

Rogue River Gorge Natural Bridges

Спасибо. Не знал про это место.

если бы первооткрыватели были грамотнее в вулканологии, назвали бы водоём Кальдерным озером.

Но, согласитесь, Кратерное красивее.

Объехать его целиком нам, конечно, не светит.

Почему?

островок "Летучий Голландец" (мой вольный перевод Phantom Ship, буквальнее было бы - "призрачный корабль")

Канонический перевод - корабль призрак.

Уверяют, что при определённом освещении, он порой пропадает из виду, - отсюда и название.

Может туман?

на базе молодёжной христианской организации, которая за смешные 10$ с человека, включая питание, любезно согласилась разместить нас на следующую ночь.

А это для вас или для всех?
Как-то у вас нет упоминания про водопад, который просто виден с дороги.

[Boris-Kozyrev]

Спасибо. Не знал про это место.

Ух ты! Приятно, что и я могу Вам что-то подсказать. ;)

назвали бы водоём Кальдерным озером.

Но, согласитесь, Кратерное красивее.

Ну... пожалуй. Хотя мне и "Кальдерное" нравится, звучит загадочно. Другое дело, что туристы бы спрашивали "Какое-какое?"... зато просвещались бы прямо на глазах! =)

Объехать его целиком нам, конечно, не светит.

Почему?

Потому что галопом по Европам. Смотрим только то, что по дороге.

он порой пропадает из виду

Может туман?

Или дымка от пожаров... ;)

на базе молодёжной христианской организации

А это для вас или для всех?

Трудно сказать. Я через знакомого договаривался, но такие базы могут и посторонних принимать, если места есть, насколько я понимаю. Просто реже себя в сети рекламируют, хотя бывают исключения. Ну и правила поведения могут быть более строгими: запрет курева, алкоголя, парочки только женатые...

Как-то у вас нет упоминания про водопад, который просто виден с дороги.

Если Вы про Rim Drive, то да, в исходном тексте (который я стараюсь сокращать, как могу) упоминание про водопад было. Но, видимо, из-за почти августовской жары он на нас совсем впечатления не произвёл. Запись в бортжурнале была примерно такая: "Порой за окном мелькают водопадики, но слишком дохленькие, чтобы ради них останавливаться."

[Boris-Kozyrev]

День 21 (Чт 31.07.2019): Salem - Three Capes Scenic Byway - Historic Columbia River Highway - Hood River

Выспавшись и позавтракав, мы встали перед непростым выбором. Отсюда можно было взять восточнее и посмотреть фантастических, судя по фотографиям, расцветок камни в Painted Hills. Но нам, видимо, Йеллоустона и каньонов хватило в этом путешествии. Поэтому мы решили отправиться в противоположном направлении - к Тихому океану.


Пробег за день 260 миль / 418 км, от выезда до финиша 11 часов, средняя скорость движения 52 км/ч

Базу мы покинули в 8:45. Вот что значит — нет хозяев, с которыми с утра ещё поболтать можно! :) В 10:10, оставив позади 101 км, поворачиваем на 101-ю прибрежную дорогу. Мы по ней катились, когда Калифорнийское побережье изучали.

Периодически видим весёлые дорожные знаки, сообщающие, что, если вас здесь накроет цунами — мало не покажется. =\


предупреждение о цунами

В 10:30 сворачиваем на маршрут, который должен нам позволить хоть немного познакомиться с прибрежными красотами Орегона.



Three Capes Scenic Route



Исследованию тихоокеанского побережья Орегона можно посвятить не один день. Некоторые бывалые автопутешественники уговаривали меня выкинуть из маршрута какие-нибудь каньоны или горы и сосредоточиться на "лучшем, что может предложить Орегон". Но мы с мамой ценим разнообразие впечатлений. Поэтому нам хватит времени лишь на небольшой кусочек берега. Для дегустации прибрежных пейзажей Орегона были выбраны три красивых и необычных мыса, находящихся неподалёку друг от друга. Территория эта на карте называется Три Мыса (Three Capes), а дорога - Пейзажная дорога трёх мысов. Я бы к этому времени уже скорее удивился бы, если бы это назвали Трезубцем Нептуна или ещё чем-нибудь таким замысловатым. ;)




Примерно через полчаса мы подъезжаем к небольшому городку Pacific City, где расположилась курортная зона Cape Kiwanda State Natural Area.


Cape Kiwanda

Оставляем автомобиль на неасфальтированной парковке. Отсюда дорожка ведёт через песчаный гребень к пляжу. Наконец-то можно походить босиком по тёплому песочку.



Поразительно, но это здесь считается официальной автомобильной дорогой, с ограничениями скорости и дорожными знаками. Потому что нельзя же лишить гражданина США возможности доехать до самого берега океана на авто!



И вот мы на роскошном пустынном пляже Cape Kiwanda.



Монотонность морского пейзажа скрашивает эффектная скала Haystack Rock.


Haystack Rock

А чуть правее можно увидеть мыс Киванда с огромной дюной.


дюна

В принципе, это не совсем дюна, а холм из песчаника и других осадочных пород, покрытый песком. Но кого это должно смущать? В конце концов, настоящие дюны вдоль орегонского побережья тоже встречаются. Более того, именно они (и проект их стабилизации путём высевания особых растений) когда-то вдохновили писателя Фрэнка Герберта на написание культового фантастического романа "Дюна" о планете-пустыне. Но раз уж до тех легендарных песчаных волн мы не добрались, то имеем полное право любоваться так эффектно косящим под дюну мысом. А когда надоест - смотреть на монотонные и в то же время завораживающе разнообразные волны.


прибой

Самые отважные (или безрассудные) купальщики готовы бросить вызов волнам-убийцам.



А мы просто валяемся на пляже, наслаждаясь редкими минутами покоя в этой нашей жадной погоне за новыми впечатлениями.


кайф

И вот, то ли из сна, то ли из какого-нибудь романтического фильма вдали на океанском берегу вдруг возникают всадники, неспешно выплывающие из дымки...


призрачные всадники

Как завороженный любуюсь этой картиной, пока конный отряд не подходит ближе и не разворачивается колонной прочь от берега. Вблизи очарование развеивается, становится понятно, что это туристы, не слишком опытные наездники, да и лошади под некоторыми из них, скорее, тяжеловесные битюги, чем арабские скакуны.



Стряхиваю наваждение и понимаю, что пора бы и нам последовать примеру конной экскурсии. Впереди ещё два мыса из трёх, и это лишь начало нашего долгого маршрута на сегодня.

Примерно в 11:30 покидаем Pacific City и продолжаем свой путь по дороге Трёх Мысов. Периодически, она эффектно выскакивает к самому океану, и хотя остановиться тут негде, удовольствие нам это доставляет немалое.


Three Capes Scenic Road

Минут 45 в пути, и мы доезжаем до следующего живописного мыса и парка штата.


Cape Lookout

На этот раз к самому мысу мы не поехали. По-моему, туда нужно было идти пешком пару километров. Вместо этого мы проехали чуть дальше по парку и припарковали машину в зоне для пикников, возле самого берега. Парковка тут платная. По-моему, это был единственный раз за всё автопутешествие, когда мы платили за стоянку машины. Но 5 долларов без ограничения времени мне было не жалко. От парковки возвращаемся назад и вскоре видим искомый пляж и причудливые скалы, вероятно, служащие главной приманкой для туристов.


пляж и скалы

Но для нас не менее любопытными оказались многочисленные рыбаки на морском берегу.


рыбаки

Среди брутальных просоленных мужиков затесалась и вот такая забавная тётенька...



А влево от нас, к тому самому Cape Lookout уходила испещрённая скальными выходами полоса пляжа.


скалы

Именно в ту сторону мы и отправились, обнаружив за очередным выступом здоровенный участок пляжа уже и вовсе без людей.


укромный пляж

Дальше по берегу не пройти, а спорить с бурными волнами нам не хочется. Вполне довольные прогулкой идём назад.



Любуемся прибоем...



... птицами, парящими над лесом...



... и какими-то специальными морскими воронами, которые мало того, что солёной воды не боялись, так ещё и деловито клевали камни на мелководье!



И тут у мамы взыграло ретивое. Мне-то хватило ножки в океанских водах помочить, чтобы понять - купание в очередной раз мимо, и без каких-либо сожалений. А вот героическая покорительница Сибири и Дальнего Востока сдаться перед какими-то волнами-убийцами не могла. Она решительно бросилась в холоднющие воды Тихого океана. Потом, правда, так же решительно бросилась обратно. Вскоре я уже навязывал ей свою куртку, чтобы хоть немного согрелась.


купальщица

Для надежности, решили и внутрь чего-нибудь горяченького залить. Вроде супа или чая из термоса. Найдя относительно спрятанный от ветра столик, мы предались чревоугодию.


пикник

В частности, приговорили купленную по дороге баночку с на удивление вкусным черносмородиновым вареньем. Порадовались за американцев, научившихся делать вкусную и здоровую пищу. Потом догадались поглядеть на этикетку:


гостинец из Великобритании

Прощаемся с рыбаками, так качественно вписавшимися в здешний пейзаж...



И пора готовиться к завершающему броску вдоль побережья.


В 13:55 вновь выкатываем на пейзажную дорогу. Даже не знаю, что мне нравится больше - наши остановки на пляжах или льнущее к океану шоссе?


дорога

Наверное, всё же остановки? Иначе мы бы их не делали...



Cape Meares

Проехав 20-25 минут, паркуем автомобиль прямо над необычными скалами, которыми любовались с полного рыбаков пляжа.


парковка

К мысу надо пройти по заросшей кустарником тропе. Там, где растительность расступается, открывается вид на торчащие из моря каменные арки.



Тут и там видны и менее экзотические, но тоже оживляющие океанский пейзаж валуны.



Песчаный берег поодаль плавно переходит в оскаленную зубастую пасть острых скал.



Тропа тем временем привела нас к маяку - главной достопримечательности мыса Cape Meares.


маяк Cape Meares

Туда водят экскурсии. Но, честно говоря, мне этот маяк издалека больше понравился. Так что мы с мамой просто прогулялись, разглядывая орегонские пляжи, с которыми мы на этом прощались.


пляжи Орегона

Я надеялся от этого мыса поехать по пейзажной дороге дальше и выскочить на трассу ближе к великой реке Колумбия. Но увы, оказалось, что дорога Трёх Мысов - тупиковая. Она построена, но проезд по каким-то причинам закрыт, шоссе упирается в запертые на замок ворота.


тупик

В 14:45 мы вынуждены повернуть назад, а минут через 15 покидаем прибрежную зону. Проезжаем небольшой посёлок Tillamook, где обнаруживаем "библиотеку на колёсах". Зная любовь моей старшей дочери к книжкам, я вынужден был остановиться и сделать для неё несколько снимков.


книго-бус

Всего вдоль океана мы накатали по Орегону лишь 64 км, но зато впечатлений получили немало.

[VolodyaMV]

Поразительно, но это здесь считается официальной автомобильной дорогой, с ограничениями скорости и дорожными знаками.

Забавно!

из какого-нибудь романтического фильма вдали на океанском берегу вдруг возникают всадники, неспешно выплывающие из дымки...

Как всегда. Было бы это в фильме - фу, какая пошлятина. А в жизни идёт на ура.

Парковка тут платная. По-моему, это был единственный раз за всё автопутешествие, когда мы платили за стоянку машины.

Я думаю, что въезд в парк стоил 5 долларов и бесплатная парковка, а не бесплатный въезд в парк и платная парковка. Хотя бывает и так. Например, гора Рашмор (там где высечены президенты)

где обнаруживаем "библиотеку на колёсах"

Оффтоп:

Давным давно читал историю, про то как человек получил книгу из такой передвижной библиотеки где-то в Оклахоме. Он вернул ее со словами, что книга ему очень понравилась и что он уверен, что в нашем штате не найдется и десятка парнейЮ способных написать такое. Речь шла об Иллиаде и Одиссее

[Boris-Kozyrev]

Я думаю, что въезд в парк стоил 5 долларов и бесплатная парковка, а не бесплатный въезд в парк и платная парковка.

Возможно. Но плату брали не на въезде. Мы заехали внутрь, припарковались и пошли оплачивать в будку в центре парковки.

Речь шла об Иллиаде и Одиссее

Ну, сказать по совести, я очень сомневаюсь, что в начитанной России (по крайней мере, в наши дни) так уж многие заглядывали в книги Гомера, не говоря уж о положительных оценках такой литературы.
Хотя, конечно, некоторые различия в культуре очевидны. Мой брат учился в одной из сильнейших школ Питера. Однажды туда приехала делегация американских старшеклассников из, соответственно, очень престижной школы в США. И вот 17-летняя американская девочка торжественно дарит в подарок своей российской сверстнице книгу. Говорит: недавно прочитала, очень понравилось. Наша школьница была в некотором шоке, обнаружив, что это Робинзон Крузо. =) Ей казалось, что книга, несколько, не по возрасту.

[Boris-Kozyrev]

Примерно через час мы добрались до города Портленд, тогда ещё не разгромленного и не сожженного борцами за счастье угнетённых рас. Здесь нас подстерегает проблема, о которой за последние недели мы умудрились полностью забыть. Сначала я в растерянности оглядываюсь по сторонам, смотрю на приборы и пытаюсь понять: что происходит, почему мы еле ползём? И лишь потом до меня доходит. Это же эти... как их... пробки, вот!


пробки в Портленд

Больше часа ползём в густом потоке машин. За пределами Портленда сразу становится легче. Вдоль Columbia River проложен отличный хайвэй №30, по которому можно быстро долететь до места нашего ночлега. Но мы не ищем лёгких путей. Словами мультика "Тачки", раньше дороги не мчались напролом к цели, прорубаясь сквозь рельеф, чтобы сэкономить немного времени. Они следовали рельефу, позволяя путешественникам хорошо провести время и заметить красоту за окном. Вот и в этих краях вдоль восхитительных водопадов ущелья реки (Columbia River Gorge) в 1915 году была проложена чуть ли не первая пейзажная дорога в США. Кстати, первый светофор в штате появился в Портленде лишь через 22 года (и, наверное, сразу начал создавать пробки).

Я решил, что надо отдать должное старинной дороге и заодно полюбоваться достопримечательностями ущелья.



Historic Columbia River Highway



Поэтому с магистрали мы съезжаем в Troutdale. Некоторое время пытаемся понять, где тут искать начало старой дороги. За это время успеваем заметить, что рядом целая скульптурная галерея и памятник очень деловитым мужчинам (возможно, руководителям дорожного строительства).


Troutdale

Разобравшись с картами, начинаем неспешный путь по извилистой старой дороге. Поначалу виды вокруг меня не слишком впечатляют. Ну река, ну мосты... Потом доходит, что это ещё не Columbia River, а лишь один из её притоков.


приток Columbia River

Потом шоссе с ограничением в 30 миль/час начинает подбираться к обрывистым берегам полноводной реки. Вдоль неё расположено несколько смотровых площадок, парочку из которых я наметил к посещению. Около 18:00 мы заезжаем на первую из них, с двойным названием.



Chanticleer Point (Portland's Women Forum)

Когда-то на этой площадке с великолепным обзором на реку был построен ресторан Chanticleer. Но в 1930 году он полностью сгорел, и место стало приходить в запустение. Влиятельный женский клуб в Портленде, в конце концов, выкупил территорию, обустроил и подарил службе, ведающей парками штата. Единственным условием было упоминание о дарителях в названии смотровой площадки. Так эта туристическая достопримечательность и обзавелась вторым именем.

А виды сверху открываются, и правда, великолепные.


Columbia River Gorge

Особенно их украшает вид на следующую смотровую Crown Point



Туда и направимся.



Crown Point / Vista House

Восьмиугольная каменная башня на вершине Crown Point была построена в 1918 году как место отдыха для автомобилистов и обзорный пункт, позволяющий любоваться рекой в обоих направлениях. Сейчас там музей, в это время дня давно закрытый.


Vista House

Вокруг этой доминанты петлёй закручивается дорога. Периодически по ней проносятся автомобили, возвращаются назад и уезжают. Странный способ осматривать достопримечательности, на мой взгляд, но все мы разные...


кольцевой маршрут

Мы неспешно прошлись по этой дорожке, любуясь масштабной панорамой и полосой 30-го хайвэя под нами.


магистраль внизу



Снова в путь, и теперь историческая дорога разворачивается перед нами во всей красе своих поворотов и мостиков.


Historic Columbia River Highway


В 18:40 притормозили у водопада Wahkeena Falls. Он не так эффектен и раскручен, как самые знаменитые водопады на нашем маршруте. Зато тут отличное место для пикников. Даже жаль было не воспользоваться.


Wahkeena Falls

А до самого известного водопада в этих краях минут 10 пути.



Multnomah Falls

Водопад Малтнома в не омраченный пандемией год посещает до двух миллионов человек. Он, конечно, не так уж и внушителен - всего 165 метров высотой и 3 шириной. Впрочем, это, наверное, и делает его особенно изящным. А главное, сюда легко приехать, от крупного города всего полчаса по магистрали, а водопадом можно хоть с парковки любоваться.


парковка

Под хайвэем даже специальный туннель сделали, чтобы можно было любопытствующим поближе подойти. А мы лишь спокойно переходим историческую дорогу, в этом месте совсем узкую, но всё равно отличного качества.


дорожка

Многие наши предшественники жаловались, что к водопаду не подойти и не сфотографировать толком, из-за постоянного столпотворения вокруг него. В последние годы, однако, туристическое давление немного ослабло. Тут, как говорится, не было бы счастья... несчастье случилось в сентябре 2017 года. Пожар, начавшийся на ручье неподалёку, стремительно распространился по речной долине и полностью выжег территорию, размером с город Вашингтон. Полиция нашла, в итоге, 15-летнего пацана, который с друзьями швырял фейерверки на пикнике и этим вызвал чудовищное бедствие. Парня как несовершеннолетнего приговорили к исправительным работам (высадке саженцев), испытательному сроку и возмещению ущерба в 36 миллионов долларов, большую часть которого, вероятно, спишут лет через 10 при хорошем поведении.

Насколько я понял, многие фанаты этого парка сейчас избегают прогулок по местным тропам, чтобы инфаркт не схватить от душераздирающего зрелища уничтоженной красоты. Но нам было не с чем сравнивать увиденное, а водопад продолжает впечатлять и сейчас.


водопад

Между двумя каскадами Малтномы построен изящный мостик имени инженера Бенсена, ставший опознавательным знаком этой природной достопримечательности. . Я не мог удержаться от того, чтобы подняться к мосту и даже немного выше.



Вблизи водопад тоже производит сильное впечатление.



Дождавшись, когда народ на мостике хоть немного рассосется, попозировал маме, которая фотографировала меня снизу, со смотровой площадки.



И отправился вниз к ней. Время уже 19:20, и пора нам к месту ночлега. Выскочили, при первой возможности, на 30-ю магистраль, надо сказать, в этой своей части тоже вполне живописную...


магистраль №30

И в 19:55, проехав за полчаса 50 км, мы оказались в городке Hood River.



Переночевав здесь и познакомившись с ещё одной замечательной семьёй, мы покинем Орегон и вернёмся в штат Вашингтон. Там нам предстоит осмотреть самую высокую вершину в основной части США и начать марш-бросок к финишному пункту путешествия - Сиэтлу.

Но об этом я расскажу через пару недель. Завтра отправляюсь в поездку в Турцию, разведывать маршруты, по которым надеюсь в будущем катать своих друзей. Тоже приключение, наверное, будет, судя по тому, что у меня до сих пор обратных билетов нет. Но всё же, не сомневаюсь - продолжение следует.

[VolodyaMV]

Оффтоп:

Меня в истории про Гомера потрясает немного другое. Человек, явно не очень образованный, но сумел оценить Илиаду и Одиссею, что, на мой взгляд, нетривиально.

в штат Вашингтон. Там нам предстоит осмотреть самую высокую вершину в основной части США

За что вы обижаете Mount Withney

Завтра отправляюсь в поездку в Турцию

Успехов!

[Boris-Kozyrev]

Ну вот, короткое путешествие по Турции позади. Впечатлений уйма, впервые за последние годы даже хочется что-нибудь написать. Но сначала надо закончить американскую эпопею, тем более что до её конца осталось совсем немного.


Прокатившись вдоль океана и вдоль великой реки Колумбия, мы вечером въехали в городок Hood River.



Hood River

Когда-то экспедиция Кларка и Льюиса (для США это по значимости вроде похода Ермака) прошла этими местами, обнаружила здесь лагеря индейцев и назвала приток реки - Dog river. Надеюсь, что умышленного оскорбления аборигенов в этом не было, но название "Собачья река" вызвало протесты и у белых поселенцев. В конце концов, они добились переименования реки в честь расположенной неподалёку горы Mt. Hood. Сочетание вулканического пепла в почве и холодных ночей (оказывается, это плюс) создаёт здесь отличные условия для выращивания плодовых растений.


оригинальный способ проветривания машины

Сельское хозяйство привлекает в Hood River сезонных рабочих из Мексики, их тут 25% населения. Поэтому, знание испанского считается большим преимуществом при любом трудоустройстве. А вот чернокожих на весь город - одна семья.



Среди 350 обитателей городка нашлись и родственники моих близких друзей Аарона и Рамоны - американской пары, живших в Питере 20 лет вплоть до войны, а познакомившихся друг с другом в Краснодаре.


хозяева

Дом Джонатана и Руфь внутри оказался, пожалуй, самым изысканным за всё наше путешествие. Нет, мы останавливались в особняках и побогаче. Но в интерьере этого жилища, как мало где, чувствовался ещё и вкус. Новые знакомые накормили нас вкуснейшим ужином и окружили всяческой заботой.



После ужина хозяева сводили нас на набережную: прогуляться и полюбоваться громадой горы Adams на другой стороне реки. Потом мы долго болтали «за жизнь». Джонатан пообещал, что «в следующий раз» обязательно покатает меня по реке под парусом. А Руфь после нашего отъезда написала на своей странице в фейсбуке восторженный отзыв о нашем путешествии, заканчивавшийся словами "когда я вырасту - хочу быть похожей на маму Бориса". =)




День 22 (Чт 01.08.2019): Hood River - Mt. Rainier (Naches Peak Loop) - Montesano

Основной целью этого дня был осмотр горы Рейнир - высочайшей вершины США за пределами Аляски по относительной высоте (над подножием, а не над уровнем моря, как справедливо указал VolodyaMV). Вопрос был в выборе конкретных точек в одноименном национальном парке и в маршруте до горы. Навигатор предлагал проехать по скоростной магистрали вдоль реки Колумбия на восток, пересечь реку в Biggs Junction и через индейские резервации направиться к Рейнир. Однако на карте я обнаружил, что самый короткий путь к интересующей нас вершине лежит сразу за рекой по дороге №141 и дальше прямо на север. Эта дорога не только экономила 85 миль пути (130 км, на минуточку), но и должна была провести нас между ещё двумя эффектными вершинами пониже - Mt St. Helens и Mt Adams.



Когда я поделился идеей с нашими хозяевами, они посмотрели на меня с глубоким уважением. "Путешествовать по бездорожью - это так замечательно!" - воскликнула Руфь. "Нда, по крайней мере, настоящую глушь повидаете..." - с сомнением протянул её муж. Мама бросила на меня очень выразительный взгляд. :) Быстрое изучение интернета показало, что шоссе на полпути заканчивается, а дальше идёт то, что даже на карте официально называется "лесная дорога NF-23". Частично гравийная, частично разбитая, без заправок и прочих радостей цивилизации. Возможно, плохие отзывы можно списать на избалованность американцев. Будь у меня машина посерьёзнее или хотя бы своя, а не прокатная, будь времени намного больше - может и рискнул бы. А так - увы. Пришлось подчиниться воле навигатора.


Пробег за день 353 мили / 568 км, от выезда до финиша 11.5 часов, средняя скорость движения 71 км/ч




В 10:05 мы покинули наш гостеприимный приют и помчались по 84-му хайвэю вдоль реки. Далеко не уехали. Случайный взгляд в зеркало заднего вида привёл нас обоих в восторг.



Пришлось срочно найти обочину, чтобы там ненадолго оставить машину и пофотографировать Mt Hood, давшую название городку, и обрывистые склоны реки на другом берегу..


вершина Mt Hood


другой берег



В 10:50 поворачиваем на шоссе 97 на север, в сторону Якима. Пересекаем по мосту великую реку Колумбия, точнее водохранилище Lake Celilo, в которую её здесь превращают несколько плотин. Теперь мы официально вернулись в штат Вашингтон, откуда началось наше чудесное путешествие. Весь склон с той стороны утыкан ветряками.


мост и ветряки

Перемахнув водную преграду, дорога не бросается штурмовать высокий берег в лоб, а резво карабкается на него вдоль склона, давая нам всё более выигрышный угол зрения.


по той стороне

Пренебречь такой любезностью было бы бестактно с нашей стороны. Так что при первой же возможности паркуемся, чтобы как следует оглядеться.



Река отсюда распахивается во всю ширь, а мост, шоссе и железная дорога ниже придают ей ещё больше многоуровневой сложности.


общий план

В правом верхнем углу, по-прежнему, достойное место занимает "капюшон" горы Mt Hood.


гора Mt Hood

Повернувшись, можно любоваться водной гладью, обрамлённой полями и кишащей речным транспортом.


река Columbia

Очень своевременно, чтобы мы не заскучали, внизу появляется поезд и, как свойственно этим американским монстрам железной дороги, ещё очень-очень долго грохочет под нами.



Следя за ним, мы вновь разворачиваемся к мосту, а он тоже, по-своему, очень хорош.


мост Sam Hill Memorial Bridge

Впрочем, самое интересное в построенном в 1961 году мосте — это человек, в честь которого он назван. Сэм Хилл, умерший за 30 лет до постройки моста, был неутомимым путешественником. Хилл совершил не менее 50 путешествий в Европу, 9 в Японию, в 1901 году пересёк всю Россию по ещё недостроенной Транссибирской магистрали, а в 1922 одолел и кругосветку. Думаю, что большая часть его странствий к автопутешествиям особого отношения не имела. Но мы с вами можем быть ему признательны за другое. Сэм Хилл с поистине религиозным пылом (по его же словам) относился к хорошим дорогам. В штате Вашингтон он основал Good Roads Association. В Америке на рубеже XX века это было целое политическое движение, лоббировавшее сначала интересы фермеров и велосипедистов, а потом и автомобильных производителей.


карикатура 1903 года

Хилл понимал, что убедить власти и бизнес вкладываться в асфальт может только наглядный пример. В 1909-1913 годах он потратил 100,000 тогдашних баксов, чтобы построить первую на всём Северо-Западе США 16-километровую асфальтированную дорогу на своих землях возле реки Колумбия. На её протяжении он поэкспериментировал с семью разными технологиями дорожного покрытия! В результате, чиновники из соседнего Орегона, посетив предпринимателя, так впечатлились, что приступили к строительству Columbia River Highway, по которой мы катались в предыдущей части. Мост через реку, который был мечтой этого фаната дорожного строительства, назвали в память о борце за наше водительское счастье. Заслужил, как мне кажется. =)

Вы уж простите мне эту биографическую справку. Люблю рассказывать истории, которые ни в жизнь бы не узнал, если бы не прокатился по тем или иным местам. Пора нам уже отправляться в путь-дорогу, благо, с асфальтом тут теперь всё очень хорошо. Примерно через полчаса заруливаем на заправку и заодно любуемся горой Mt Adams. Надеюсь, что я все горы правильно опознал - на них почему-то не было табличек, когда мы мимо проезжали. ;)


Mt Adams с заправки

Дальше дорога прорезает индейскую резервацию Yakama. Это уже не первый раз, когда мы едем по территориям аборигенов. И как всегда - тут совершенно пусто. Насколько хватает глаз, до горизонта, не видно ни одного человека. Мама удивляется: она-то представляла огороженные колючей проволокой земли, битком набитые борющимися за выживание краснокожими. До нас так же удивлялись и Ильф с Петровым. Двигаясь по резервации другого индейского племени, они написали:

Мы пересекали территорию навахо. Но где были эти шестьдесят тысяч нищих и гордых людей, – этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Резервации в современной Америке похожи на наши национальные автономии, только побогаче. Понятно, что в своё время у индейцев отобрали или скупили за гроши самые лучшие земли. В некоторых случаях (обычно, после кровавых войн и резни с обеих сторон), племена переселяли на выделенные им территории силой. Но сейчас индейцы в этих резервациях гребут деньги со всех сторон. Им платят миллиардные компенсации за любые проложенные коммуникации и трубопроводы, дают огромные пособия. Кроме того, в резервациях не действуют американские законы, и вожди племён активно пользуются этим: например, строят казино в штатах, где этого делать нельзя, и опять же кладут в карман немалую прибыль. Однако, молодежь из резерваций уезжает, а оставшиеся — спиваются, и сохранить национальное своеобразие аборигенов становится всё труднее. Увы, эту задачу почти нигде не удалось решить успешно.

В городе с очень финским названием Якима мы погуляли по Волмарту до 13:25. Вот там я заметил нескольких индейцев. Отсюда поворачиваем на северо-запад и от Naches начинаем карабкаться всё выше в горы.



Едем по 410-й дороге. За окном скалы, лес, горная речка мелькает слева. Иногда попадаются домики. А к 14:45 мы приехали на место нашей основной прогулки, намеченной на этот день.

[VolodyaMV]

С возвращением!
Как всегда любопыьные исторические вставки.

[Boris-Kozyrev]

Naches Peak Loop

Национальный парк горы Рейнир состоит из нескольких туристических зон, две из которых (Sunrise и Paradise) - наиболее популярны среди желающих прогуляться пешими тропами по потухшему стратовулкану. Но выбирая между ними, я обратил внимание, что многие знатоки этих мест единодушно отдают предпочтение трэйлу, который находится вообще за пределами парка. По принципу - большое видится на расстоянии. Меня их аргументы убедили, место показалось удобным для беглого знакомства. Так мы и оказались в Naches Peak.



Уже с парковки открываются хорошие виды на ущелье, по которому мы приехали в эти места:


назад, вниз по склону

Устроив машину на постой, отправляемся дальше по шоссе по направлению к снежной вершине.



Здесь тоже есть парковка, но она совсем крошечная:


парковка у начала трэйлов

Зато совсем рядом симпатичное озеро Tipsoo Lake. И на его фоне гора Рейнир уже даёт достаточно поводов для восторга.


озеро Tipsoo Lake

Полюбовавшись озером, возвращаемся немного назад и переходим через шоссе по деревянному мостику-виадуку.


виадук

Отсюда начинается петля, примерно 5.5 км длиной, по которой мы сегодня прогуляемся (как все единодушно рекомендуют - по часовой). Надо же нам почувствовать себя настоящими покорителями гор.



И пусть набор высоты тут всего 180 метров, но кое-где карабкаться вверх приходится по довольно крутой тропе.


Naches Loop



Первым делом нам открываются виды на шоссе, которое мы только что покинули. Оно жмётся к склону над ущельем, словно деля откос пополам.


покидаем шоссе

Мы находимся на высоте более 1.5 км. Весна сюда приходит поздно, начало августа - время активного цветения "альпийских лугов". Эту неброскую красоту трудно ухватить нашей фотооптикой, но для глаза питерских туристов тут настоящее пиршество.


горные цветы

Вскоре набредаем на безымянное, но очень фотогеничное озерцо, обрамлённое очередными дикоросами. На берегу уже устроила пикник большая семья, а мы довольствуемся взглядами с тропы.


лесное озерцо

Если всё ещё помните, моя мама начинала наше путешествие с большим сомнением, что вообще сможет ходить пешком. И кто же это там скачет по горным тропам, как лань?


альпинистка моя, скалолазковая...

До сих пор маршрут Naches Loop совпадал с Pacific Crest Trail. Но вот мы дошли до развилки двух троп. Под нами озеро Dewey Lake:


Dewey Lake

Трэйл Pacific Crest отсюда спускается к этому озеру и его безымянной лесной сестре чуть западнее:



А наша тропа продолжает огибать вершину по склону. Где-то здесь мы переваливаем самую высокую точку маршрута - около 1800 метров над уровнем моря.


перевал

И теперь, уже не скрытая Naches Peak, перед нами предстаёт великолепная гора Рейнир, да ещё и на контрасте с зелёной вершиной поблизости.



Мимо очередного безымянного пруда идём к вашингтонской красавице.



По пути встречаем маму с двумя ребятишками, уткнувшимися в непреодолимое препятствие - большую лужу на тропе. Старший из детей в отчаянии: Мама! Тут грязно... Младший же, ещё не испорченный американским образом жизни, не задумываясь прыгает в середину лужи, поднимая тучу брызг, и в восторге шлёпает по ней вброд. Резиновые сапоги, кстати, были на обоих отпрысках. =)

Мы обходим "водную преграду" по краю (но, позволю всё же отметить, хотя бы не ноем). Тропа ненадолго вновь взмывает вверх, и мы можем ещё разок полюбоваться озером Dewey Lake, оставленным позади:


панорама

Тропа заваливается вниз, и на спуске мы обнаруживаем какие-то совершенно инопланетного вида цветы.



Я бы даже не смог назвать их красивыми. Они "чужие", но этим, наверное, и привлекательны:


инопланетные цветы

Трэйл ведёт нас к исходной точке, а склоны кругом вдруг обрушиваются в грандиозное ущелье.



Над ним в небо упирается зубчатая гряда гор, которую по праву венчает роскошная Рейнир.



А по склонам ущелья вьётся в три уровня серпантин шоссе. Мы ведь не туда собираемся? - подозрительно интересуется моя мама. Нет, конечно! - отмахиваюсь я. Хм. Ну, в оправдание скажу, что в тот момент я, и правда, так думал. ;)


серпантин

А наш пеший поход подходит к концу. Впереди уже видны знакомые места, где нас ждёт верный четырехколесный друг. В 17:15, через 2.5 час после приезда сюда, мама на привычном штурманском месте заносит в бортовой журнал: "Чудесная прогулка. Пахнет всё обалденно!"

[Boris-Kozyrev]

Mt Rainier National Park

Cкатываемся вниз по тому самому серпантину, которым любовались совсем недавно. Потом по Steven's Canyon Rd подбираемся поближе к горе. Виды роскошные, хотя мест для фотографирования не так уж много. Здесь надо ехать не торопясь, съезжая к разным трэйлам и исследуя красоту предгорий. Увы, на это у нас времени нет. Но всё же свою героическую машинку мы запечатлеть успеваем.


Ниссан на склоне

Дорога приводит нас к одному из популярнейших мест национального парка, обещающему фотографам зеркальную гладь воды и отражение в ней снежной вершины.

Reflection Lakes

Озеро видно уже с парковки, но я бодрой рысью пробегаю по тропе, проложенной специально для желающих полюбоваться раскрученной картинкой. Не сомневаюсь, что в определённые часы и при определённой погоде это, действительно, великолепное зрелище, но сейчас ни о какой зеркальности говорить не приходится. Хотя всё равно красиво, конечно.


"зеркальные" озера

Вернувшись, замечаю тётеньку с птицей на ладони.



В восторге фотографирую. Женщина резко оборачивается. Я думал, начнёт претензии предъявлять. А она, наоборот, напугана. Всем видом изображает раскаяние: Я понимаю, что это не разрешено, но ничего не могу с собой поделать: они такие милые... Тут до меня доходит. Правила запрещают кормить птиц, и американка боится, что я на неё стукну. =\

Ну, я ведь не рейнджер... Вместо этого, предлагаю фото-охотнице глянуть на мою добычу. На той тропе, по которой я только что пробежался, обнаружилась грациозная лань, и сейчас она как раз выходит прямо на нас.


олешка

Продолжаем наш путь по шоссе. Вскоре, направо уходит кольцевая автодорога Paradise Valley Rd. Она могла бы привести нас к месту начала множества пеших троп разной степени сложности, предназначенных для осмотра вершины вблизи. Мама с сочувствием наблюдает за моими внутренними борениями. Но здравый смысл всё же побеждает. Время уже позднее, путь предстоит дальний, никаких шансов осмысленно погулять в этих местах у нас нет. Да и шея не резиновая - сколько можно голову для осмотра горы задирать?


Рэйнир в облаках

В утешение себе делаем короткую остановку для перекуса над падающим в пропасть водопадом (кажется, это Narada Falls).


над водопадом Narada Falls

Компанию нам составляет последняя в этом путешествии голубая сойка.


сойка

В 19:30 мы выезжаем из национального парка. Долго едем по хайвэям, огибая столицу штата Вашингтон — Олимпию. Всё это время гора Рейнир не даёт нам забыть о себе: время от времени очередной изгиб шоссе открывает нам её с нового ракурса даже на таком большом расстоянии. В 21:30 наш переполненный впечатлениями этого дня экипаж прибывает в небольшой и ничем не примечательный город Монтесано.

[VolodyaMV]

Забавная история с дамой.

[Boris-Kozyrev]

День 23 (Пт 02.08.2019): Montesano - Olympic NP (Quinalt-Ruby beach-Hoh Rainforest) - Poulsbo

Наступил последний день нашего трехнедельного автопутешествия по Западу США. Нет, мы пока не улетаем. В США проведём ещё пару дней, кое-что увидим из достопримечательностей, с людьми интересными пообщаемся. Но прокатную машину мне завтра с утра сдавать. А у нас ещё не посещён огромный национальный парк - одна из основных туристических заманух в окрестностях Сиэтла - Olympic.

Олимпик - это большой полуостров с роскошными пляжами, дождевыми лесами (это, оказывается, официальный термин), горными вершинами и интересной историей индейских племён.

Регион получил своё название от горы Mt Olympus, а та, естественно, от греческой "обители богов". Вообще-то, гору сначала назвали испанцы в честь св. Розалии в 1774 г. Но через четыре года мимо проплывал английский мореплаватель и, наплевав на первооткрывательский приоритет, решил именно сюда поселить небожителей. Олимпийцы никогда не были известны как джентльмены и бедную Розалию подвинули без зазрения совести, так что закрепилось именно второе название. В 1897 году правительство учредило лесной заказник в этих местах, а потом постепенно повышало уровень и охват защиты природных достопримечательностей, пока в 1938 весь полуостров не превратился в национальный парк. Разумеется, мы не могли оставить его без внимания.


Знатоки и любители Олимпика из соответствующего неформального интернет-клуба дружно объясняли мне, что этот парк требует нескольких дней для изучения, а проездом его смотреть бессмысленно. Я не спорил, но и лишних дней мне взять было неоткуда. Решил посмотреть, что успеем. Но место ночлега подобрал поближе к парку. Ради этого мы, полюбовавшись величественной Mt Rainier, заночевали в мотеле в крошечном городке Монтесано.

Кроме того, что он удачно расположился на трассе, мне про этот славный город и сказать-то нечего. Как и про мотель Guesthouse Inn. Всё было комфортно, комната просторная, санузел чистый и хорошо оборудованный, персонал супер-вежливый и доброжелательный. А вот окрестности уныло демонстрировали бензоколонку и железную дорогу, неизбежно служившие источником шума от транспортных потоков. С закрытыми окнами спать можно было без особых проблем, но когда под утро нам захотелось свежего воздуха - пришлось выбирать между ним и относительной тишиной.


окрестности мотеля

В 9:45, после сносного завтрака, мы без особых сожалений покинули своё прибежище.


Пробег за день 295 миль / 475 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 79 км/ч

Поскольку неподалёку был дождевой лес, пусть и не самый раскрученный, первым делом мы направились туда.



Quinalt Rain Forest Trailhead

Дождевой лес, как нетрудно догадаться, это лесистая территория, для которой характерно повышенное количество осадков. В основном, известны тропические и субтропические дождевые леса, вроде джунглей Амазонки. А в Северной Америке встречаются "умеренные дождевые леса". Здесь, они, в основном, составлены древними хвойными гигантами по 250-500 лет от роду (некоторым и 900 уже стукнуло), увешанными "ведьминым мхом" и аналогичными украшениями. По таким заколдованным лесам надо просто неспешно гулять, глазея по сторонам. И в Quinalt для этого есть специальная тропа.



Но у нас тут как-то всё не срослось. Здесь требовались какие-то локальные билеты, которых у нас не было. И кассиров на месте не было. А оставлять машину на стоянке без оплаты было страшновато. В общем, мы решили как следует погулять всё-таки по наиболее знаменитому маршруту в Hoh forest чуть позже. А тут так, одним глазком глянули.


деревья

В результате, нам больше понравилось задумчивое озеро Quinault, расположенное неподалёку от начала тропы. Вокруг него мы прокатились на машине.


озеро Quinault

А самым ярким впечатлением от этого визита стали роскошные растительные завесы, обрамляющие автомобильную дорогу через эти края.


дорога под "лианами"

Отсюда наш экипаж направился к океанскому берегу. Изучив пляжи Калифорнии и Орегона, мы не могли хоть одним глазком не посмотреть на Тихий океан в штате Вашингтон. Из нескольких известных мне вариантов в Олимпике, мы, в конце концов, остановились на одном из наиболее доступных для недолгой пешей прогулки.



Ruby beach

Припарковав машину, мы отправляемся по тропе, которая вскоре выводит нас на обрывистый невысокий склон, дающий отличный обзор пляжа. В одну сторону он восхитительно безлюден и позволяет взгляду убегать вдаль беспрепятственно.


пустынный пляж

В другую же сторону, берег изрезан скалами и густо усыпан плавником.


Ruby beach

Именно туда мы спускаемся, пользуясь мощнейшим отливом, который, к сожалению, уже заканчивается.


прогулка по берегу в отлив

Здесь полно tide pools - прудиков, возникающих только при отливе, как, впрочем, и более основательных. Море свирепо окатывает пеной скалы, торчащие из воды тут и там...



Берег тоже испещрён причудливыми камнями, и между ними можно долго бродить, удивляясь формам и разнообразию этих клыков.


скалы на берегу

Ходить по этому берегу непросто - во многих местах он весь засыпан выброшенным на берег топляком. Но это тоже добавляет атмосферности вашингтонскому пляжу.


топляк

К сожалению, мы смогли провести на берегу не более получаса - начинался прилив. Да и запланировано на сегодня было ещё много всего. Но я был рад, что мы тут побывали. Это было непохоже на берег того же океана в других штатах. Так что складываем в копилочку и эту часть мозаики, под названием тихоокеанское побережье США. И в путь, в дремучий лес...



Hoh Rainforest

Съехав с основной 101-й дороги и одолев примерно 20 км некрутого подъема, мы припарковались у туристического офиса дождевого леса. Погода была ясная, нетипичная. Говорят, для осмотра этих мест лучше подходит сумрачный день, когда зелёный покров сочится влагой после дождя. Но статистику не обманешь. В год здесь выпадает 3.5 метра осадков. Для сравнения, в моём родном Санкт-Петербурге, где жёлтый неопознанный объект в посиневшем небе (aka солнце) вызывает у непривычных жителей массовую панику, осадков в среднем за год всего около 70 см. Так что лес Hoh вполне заслужил свой научный эпитет.

От информцентра отходит несколько туристических троп.



Ну, вариант на 30 км в одну сторону (Hoh River trail) мы почему-то всерьёз не рассматривали, хотя в конце смогли бы с ледниковой долины полюбоваться собственно горой Olympus. А из двух коротких кольцевых прогулок (Hall of Mosses Trail и Spruce Nature Trail ) выбрали последнюю как немного более длинную (2 км) и гораздо более разнообразную.

Указатель в начале пути заботливо предупреждал нас не сходить с тропы, а то в окрестных лесах затаились какие-то yellow jackets. Жёлтые жилеты?! Но нет, картинка определённо указывала на угрозу со стороны ос, а не буйных парижан. :) Впрочем, нас никто не жалил и камнями не забрасывал. Самых слабонервных пытались напугать лишь каких-то совершенно исполинских размеров слизни, ползавшие по дереву:


слизень

Лес вдоль тропы смешанный, и хвойных, и лиственных гигантов хватает, а понизу - густые заросли доисторического папоротника.


лес Hoh

В конце концов, трэйл выводит нас к реке Hoh, от которой и получила название эта чаща. А вот об этимологии речного прозвища - спорят. Понятно, что корень индейский, но тут было столько разных племён с их языками... мне особенно понравился один из трёх основных вариантов: "муж со ссорящимися женами". =) Уж не знаю, что не поделили между собой женщины, и как пережил всё это их бедный муж, но на реке нам понравилось. Хорошее место для пикника.


река Hoh

Чуть-чуть пройдясь вдоль берега, вновь ныряем под лесные своды, вглубь, к корням могучих деревьев.


корни

А поднимая глаза, неизбежно утыкаемся взглядом в разнообразные бороды и прически из мха, которыми тут всё увешано.


заколдованный лес

Маму это зрелище не слишком привлекало. Ей казалось, что это больной, умирающий лес, погубленный паразитами. Но из пояснительных табличек, которыми богата эта тропа, мы узнали, что мхи эти питаются влагой и минеральными веществами прямо из воздуха. Потому и являются непременным признаком именно дождевых лесов.

Вместе с перекусом в конце прогулки, посещение дождевого леса отняло у нас около двух довольно приятных часов. Скатываемся по той же тупиковой дороге Upper Hoh Rd назад к шоссе. Но примерно в 10 км от перекрёстка, мой взгляд цепляется за указатель со странно звучащим (да и выглядящим названием)...


с.в. Николай???

Пройти мимо столь неожиданного здесь русского названия (а сомнений, что это искаженное "святой Николай", у меня не было) - мы, конечно, не могли. Разворачиваемся и едем выяснять, что здесь забыл Николай Угодник aka Санта-Клаус?

[VolodyaMV]

совершенно исполинских размеров слизни

Этот зверь называется banana slug.

муж со ссорящимися женами

А у индейцев было многоженство? Или это последовательно?

что здесь забыл Николай Угодник aka Санта-Клаус?

Интригуете :)

[Boris-Kozyrev]

А у индейцев было многоженство? Или это последовательно?

Беглое изучение вопроса показывает, что да, было. Это не было массовым явлением, в основном, только вожди или выдающиеся воины могли позволить себе гарем. Но так почти у всех народов. Содержать несколько жен было делом довольно накладным, поэтому гаремы, по крайней мере, большие - чаще признак статуса, попытка впечатлить окружающих, чем социальная норма.

[Boris-Kozyrev]

мемориал Св. Николая

Возвращаясь немного назад по шоссе в направлении, указанном замеченным нами "русским" дорожным знаком, я ожидал увидеть какую-нибудь православную часовню или церквушку, каким-то чудом затесавшуюся в этот национальный парк. Действительность оказалась ещё интереснее и драматичнее. Указатели привели нас к незакрытой с одной стороны восьмиугольной беседке. Перед нами был мемориал, посвящённый путешествию и крушению русской шхуны "св. Николай".


шхуна св. Николай

Это часть истории русской колонизации Америки, которой мы касались то в затерянном городке Тотьма, то на берегах Калифорнии. Обосновавшись на Аляске и выиграв войну с местными племенами, наши поселенцы в Новом Свете столкнулись с острой нехваткой свежих продуктов. Им были жизненно необходимы форпосты южнее, откуда можно было бы организовать поставки. В 1808 г. начальник русской Аляски — Александр Баранов — снарядил из Новоархангельска экспедицию из двух судов в «страну Орегон». В ноябре того же года мощный шквал выбросил один из этих кораблей на один из популярных сейчас пляжей национального парка Олимпик - Rialto beach.

Экипажу в 22 человека, включавшему одного англичанина, "русских промышленных" и семерых алеутов, оставалось надеяться, что их подберёт второй снаряженный на юг корабль. Однако ситуация почти сразу осложнилась столкновениями с индейцами.



У потерпевших кораблекрушение было огнестрельное оружие, но аборигены имели серьёзный перевес в численности. При переправе экспедиции через реку местные племена, убив матроса с шхуны, захватили одну из шлюпок. И вот тут история обретает драматические краски, достойные хорошего художественного фильма. Дело в том, что на борту шхуны была 18-летняя жена капитана Булыгина — Анна Петровна.


портрет Анны Петровны Булыгиной

Против своей воли Анна стала первой европейской женщиной, ступившей на территорию нынешнего штата Вашингтон. С двумя алеутскими служанками она попала в плен к индейцам. Капитан Николай Булыгин обезумел от горя. Командование взял на себя один из охотников-«промысловиков» — Тимофей Тараканов. Русские построили привычный им деревянный блокгауз и встали на зимовку. Именно здесь и был создан мемориал, который мы сейчас изучаем. Старожилы этих мест уверяют, что в юности своими глазами ещё видели след восьмиугольной конструкции русского жилья.

В феврале 1809 года отряд захватил нескольких заложников-индейцев и добился того, чтобы Анну и её спутниц привезли на встречу с Булыгиным. И там жена капитана заявила мужу, что вождь Ютрамаки — её хозяин — человек благородный и честный, который позволит европейцам выкупить всех белых пленников, когда один из их кораблей подойдёт к побережью. Иными словами, она отказалась променять жизнь в племени на опасности блуждания по лесам. Вечная проблема многих автопутешественников — попробуй уговорить жену сменить стабильность на приключения! ;)

Так или иначе, бедный капитан после этого окончательно опустил руки. Вскоре вся команда оказалась в плену. Николаю Булыгину позволили воссоединиться с женой, но в августе того же 1809 года она скончалась. Шкипер, отдавший власть в отряде и свободу ради своей любимой, умер от чахотки в феврале 1810 года.

А вот заместивший его охотник Тимофей Тараканов не только выжил, но и сумел завоевать огромный авторитет среди индейцев. Он сделал пожарную трещотку, предложив использовать её для подачи сигналов на войне, и научил краснокожих изготовлять невиданные ранее на этих берегах бочки. Промысловик также поразил воображение дикарей, изготовив и запустив воздушного змея. Всё это поставило Тараканова вровень с вождями племени. Правда, добиться освобождения своих товарищей Тимофей не сумел. Только улучшил условия их жизни в рабстве.

В мае 1810 года экипаж американского торгового судна «Лидия» выкупил всех 15 выживших со «Св. Николая» и вернул их в Новоархангельск. Вместо освоения Орегона руководство Русско-Американской Компании решило строить Форт Росс в Калифорнии. Тараканов участвовал и в этих экспедициях. Позже он дважды ходил на Гавайи, пытался присоединить их к России и даже получил там целую деревню в дар от короля Каумуалии. В конце концов, обзаведясь женой и ребёнком, Тимофей Тараканов вернулся в родной Курск и там, в награду за заслуги перед отечеством, получил... свободу! 8—\

Дело в том, что путешественник и охотник был крепостным. В Русско-Американскую Компанию его барин отправил. Каких только кульбитов нет в этой истории...

В 2020 году в Курске представили документальный фильм об их удивительном земляке. Спасибо исследовательнице с Аляски, которая написала запрос в Курский краеведческий музей на дополнительные материалы о Тараканове. Как выяснилось, на родине о нём никто ничего не знал, но вот, заинтересовались и, совместно с Малаховым, даже прошли "по стопам". А мемориал в Олимпике построили в 2015 году.


мемориал

Представляете? Крым уже наш, Трамп ещё не наш, а американцы строят что-то в память о русских путешественниках. Жертвуют на это деньги, инструменты и время. Бойскауты оформляют рядом отличное место для пикника. На торжественное открытие мемориала пришли представители властей и индейских племён. От России, по словам создателя памятника, никто не захотел приехать. Впрочем, не знаю к кому он обращался.



Мемориал св. Николая нельзя назвать очень впечатляющим. Если тут не пикниковать, то больше минут 10 его посещение не займёт. И всё же, надеюсь, уж наши соотечественники будут сюда заглядывать, если маршрут странствия приведёт их в Hoh Rainforest. История становится историей, когда её вспоминают.



Вывернув на шоссе, мы продолжаем наш путь в сторону Сиэтла. Делаем короткую вылазку в сторону северной границы США, к проливу между двумя странами.


на американском берегу

Приглядевшись, можно, несмотря на дымку, рассмотреть на той стороне побережье Канады. Ну, хоть так, одним глазком...


берег канадский

Отсюда узкая асфальтированная дорожка эффектно ведёт нас вдоль берега озера Lake Crescent, с непуганой дичью, провожающей нас взглядом.


дорожка вдоль берега

Делаем короткую остановку на полюбоваться озером и подурачиться.


Соколиное озеро (Lake Crescent)

В 17:55 мы возвращаемся на 101-ю дорогу. Теперь - марш-бросок к финишу. В 18:15 мы уже въезжаем в Port Angeles, откуда в канадскую Викторию можно попасть на пароме.


городок Port Angeles

Ещё чуть дальше проносимся через деревню Блин (Blyn), на которую наша страна явно должна заявить свои права (авторские, а вы что подумали?). В 19:10 пересекаем очередной пролив по мосту между Port Ladlow и Port Gamble.


через мост

И в 19:35 мы паркуем машину у дома нашего друга Джоела, который мы указывали в качестве цели всего путешествия при подаче документов на визу в США.



Финиш! Бурные аплодисменты... просим почтенную публику не расходиться. В оставшиеся пару дней пребывания на американской земле мы ещё кое-что успеем увидеть.

[VolodyaMV]

Опять же замечательные исторические вставки.

[Boris-Kozyrev]

Наше автопутешествие по США подошло к логическому завершению в доме, где живёт, пожалуй, самый близкий для меня человек в Соединенных Штатах. Когда-то пастор Джоел сыграл важную роль в том, что я стал христианином и потом служителем церкви.



Нет, на фото он не поёт. Просто такой "удачный" снимок получился, Джоел над ним долго смеялся. Но вообще-то он талантливый музыкант и автор, некоторые из его песен - любимые у моей дочери, так что снимок в тему. :)

Джоел и Хезер провели в Санкт-Петербурге около 12 лет, приехав туда ещё совсем юными людьми в начале 90-х. В нашем городе они познакомились друг с другом и потом вступили в брак. Россию они покинули с двумя маленькими сыновьями, рождёнными в их семье, и ещё двумя подростками, усыновленными из питерского детского дома. Сейчас все эти дети — уже взрослые люди. Но у Джоела с Хезер после возвращения на родину народилось ещё уйма девочек. К тому же, они стали официальной приёмной семьёй, куда детей помещают временно, пока их кто-нибудь не усыновит. В результате, когда мы приехали в Полсбо, то обнаружили в доме целый рой разновозрастных и разнохарактерных детишек.



Особым бонусом для меня было повидаться с удочеренной в России "девочкой" (усыновленный пацан - Сергей - работает водителем грузовика, насколько я понял, и заехать в гости не смог). В своё время я на протяжении пары лет помогал Джоелу с Хезер прорываться через всевозможные бюрократические препоны, чтобы им разрешили усыновление. А теперь Ира уже и сама - мама.


русская дочка с малышкой


Вернувшись в США, Джоел и Хезер вынуждены были начинать с очень низкого уровня доходов, браться за любую работу, а иногда и за несколько одновременно. Джоел и в фитнесе успел поработать, и где только не... Со временем, пастор церкви, куда они ходили, решил переехать в другой штат и предложил Джоелу принять бразды правления. С тех пор, это основная работа для нашего хозяина. Вряд ли она приносит существенный доход в семью. К счастью, в их городе (вероятно, не только здесь) существуют программы, помогающие малоимущим обзаводиться жильём. Специальные фонды предоставляют землю и материалы, а нуждающиеся семьи, объединенные в сообщества по несколько десятков человек, по очереди строят дома друг другу. То есть формируется целая бригада, которая занимается постройкой дома для одной семьи, а потом переходит на следующий участок, пока все не получат жильё. Джоелу пару лет пришлось трудиться по 10-15 часов в неделю на стройке сверх полного рабочего дня на основной работе, но в итоге у них появился симпатичный собственный двухэтажный дом, достаточно вместительный для всей необъятной семейки.


дом внутри

Живут небогато, но и не бедствуют. Ну а то, что холодильник забит сверху донизу - это здесь не показатель достатка, а просто часть американской культуры. Так во всех домах было, где мы гостевали. Наверное, наследие жизни в прериях Дикого Запада, когда от сделанных запасов зависела жизнь семьи.


американский холодильник внутри

Сыновья потихоньку делают карьеру, гоняют на кроссовых мотоциклах (точнее, гоняли, пока старший - Аддисон - не побился как следует за год до нашего приезда), возятся в гараже со всяким автомобильным старьем, из которого умудряются сделать конфетку. Насколько я понял, машину на фото ниже Аддисон купил за пару тысяч долларов. А теперь на заправках рядом останавливаются дядечки на Поршах и уважительно поднимают большой палец. Среди знатоков этот спорткар пользуется серьёзной репутацией.


спорткар

Ну а теперь, когда мы познакомились, чем нас наши хозяева порадуют в оставшиеся краткие мгновения до отлёта?

[Boris-Kozyrev]

День 24 (Сб 03.08.2019): Poulsbo - Olympic NP (Hurricane Ridge) - Poulsbo

Прежде всего надо было закончить тему парка Олимпик. Вчера мы не успели подняться на полуторакилометровую гору Hurrican Ridge. Правда, опытные путешественники отзывались об этом месте довольно пренебрежительно, но американцы его расхваливали. Хотелось составить об этой "жемчужине" Olympic собственное мнение, да вот времени не хватило. Узнав о нашем незакрытом гештальте, Джоел предложил съездить туда вместе с его бесчисленными детьми.



Наш верный Опель я с утра уже сдал в прокатную контору Hertz в городке Bremerton, примерно в 30 км от нашего ночлега. Так что для новой вылазки в Олимпик мы около 14:00 погрузились в хозяйские два автомобиля и отправились снова на запад.


в дороге




Hurricane Ridge

Вскарабкавшись по Hurrican Ridge Rd от уже знакомого нам Port Angeles, мы в 15:15 оказались на огромной и битком забитой по случаю субботу парковке. Видами можно было любоваться, не отходя далеко.


возле парковки

Да и обитатели леса к туристам уже явно привыкли. Прямо над машинами неспешно прогуливался роскошный олень...


рогатый красавец

... а чуть поодаль паслась и самочка с очаровательными малышами.


семейка

phpBB [media]

С парковки мы первым делом направились в турцентр. Отсюда можно с открытой веранды полюбоваться окрестными заострёнными вершинами, а внутри уйма всякой полезной и наглядной информации, включая огромный макет национального парка.


горные вершины


макет в инфоцентре

Отсюда мы прошли немного на запад к укромному месту для пикников, хорошо оборудованному и с роскошными видами.



Но фишкой тут были не пейзажи и не еда, а орнитологические фокусы. Здесь в ветвях деревьев проживают незнакомые мне птички:



...которых мы бессовестно подкармливали в обмен на фотосессию:


пикник с птичками

phpBB [media]

момент покорма

phpBB [media]

в замедленной съёмке


Теперь нашему табору пора отправиться в поход к Hurricane Hill по несложной тропе среди цветущих склонов и завораживающих видов.


табор уходит в небо


тропа к Hurricane Hill

Этот трэйл от второй, меньшей по размеру парковки, тянется на примерно 2.5 км в одну сторону. Хотя его и тропой-то называть смешно - гладенькая грунтовая дорога - километра через полтора девчонки-подростки в нашем отряде скисли. Решили посидеть на обочине и дождаться нашего возвращения.


первые потери

Младшие дети, с их неисчерпаемой энергией, оказались более стойкими. В компании Джоела, Аддисона и моей мамы они продолжили восхождение.



Но общий подъём в 210 метров одолели всё же немногие. Сначала, под тяжестью лезущей на руки мелюзги и беспокойства за отставших дочерей повернул назад Джоел. А моя мама прошла почти до конца, но завидев холм, на который предстояло вскарабкаться в конце, тоже решила, что пора возвращаться.


нам туда

На самый верх вскарабкались только мы вдвоём с Аддисоном.


скалы всё круче


дошли

Я должен согласиться со знатоками-скептиками: даже в нашем автопутешествии горы нам доводилось встречать и поэффектнее. И всё же, виды сверху были достойным вознаграждением за проделанный путь.


виды сверху

Теперь нам надо вернуться по тропе до парковки, которую можно и отсюда разглядеть, благодаря хорошему зуму.


тропа обратно

Благодаря той же мощности объектива, я ещё сверху заметил, что мама далеко внизу оживлённо обсуждает с другими туристами что-то, увиденное рядом с тропой.


чем там мама заинтересовалась?

Спустившись (мамы, к тому времени, разумеется, и след простыл), мы с Аддисоном обнаружили, что в двух шагах от дороги пасётся изящная олешка.


трепетная лань

Туристы на тропе увлеченно разглядывают грациозное животное, не замечая, что в зарослях рядом с ними притаился страшный зверь...


чудище в засаде

Но вот завязывающаяся драма подходит к кульминации. Словно по тайному сигналу, животное срывается с места и стремительно проносится среди ошеломлённых зевак.

phpBB [media]

стремительный бросок

Выполнив задуманное, gofer (сурок или суслик - пусть кто-то поумнее меня подскажет) уселся на краю дороги и с гордым видом принялся раздавать автографы... ну ладно, позировать для фотографов.


позирует красавчик

Похожую "морскую свинку - переростка" мы чуть раньше наблюдали на обрывистом склоне, где она свистом предупреждала сородича о парящей над ними хищной птице.

phpBB [media]

сурок на склоне


Через полчаса мы уже махали руками остальным участникам похода, сильно оголодавшим, но терпеливо дожидавшимся нашего возвращения. Примерно в 18:15 грузимся по машинам и покидаем родные места небожителей. Изначально хозяева хотели нас отвезти в какой-то ресторанчик, знаменитый, впрочем, лишь особенно огромными бургерами. Но толпа голодных подростков требовала немедленного покорма. Так что мы заскочили в ближайший фастфуд. Дети вскоре были довольными и счастливыми, а мы с мамой переваривали чудесные впечатления этого дня, да и нашего визита в национальный парк Олимпик в целом.

[Boris-Kozyrev]

День 25 (Вс 04.08.2019): Poulsbo

Всё когда-нибудь заканчивается. И путешествие, и долгий рассказ о нём. По плану, последние пара дней в окрестностях Сиэтла должны были быть посвящены отдыху, общению с друзьями и приготовлениям к дальнему перелёту. Но настоящие путешественники находят что-нибудь стоящее, не отходя от кассы, т.е. от дома. Вот и посмотрим, насколько мы настоящие.



Наше последнее воскресенье в США мы, уже традиционно, провели в церкви.


здание церкви

У евангельской общины, пастором которой служит Джоел, своё симпатичное здание и планы расширяться, потому что даже две воскресные службы не позволяют вместить всех желающих. Особенно - с детьми. В Америке на этот счёт строгие правила, кучу ребятишек в маленькую комнату не набьёшь. Порой, служителям приходится с печалью давать гостям от ворот поворот, а это, конечно, никуда не годится.


бардак в кабинете пастора

Джоел с командой спел несколько песен. Незадолго до того он на пару недель потерял голос и не был уверен, что сможет выступить, но всё получилось.


церковная служба

Потом церковь молилась за самую младшую из дочерей Джоела. В евангельских церквях детей не крестят. Предполагается, что крещение должны принимать уже взрослые верующие, осознанно. Но за новорожденных и их родителей молятся всем собранием. Вот как раз на такой момент и выпало наше посещение.


молитва за малышку

Джоел попросил меня проповедовать на обеих службах.


проповедь

Особым бонусом для меня оказался визит в церковь миссионера, который когда-то начинал служение в Питере (Джоел был сначала его помощником). В конце службы двое моих предшественников за меня помолились. Так что за кафедрой оказались сразу три мастодонта нашей питерской церкви, а надпись на моей футболке оказалась очень в тему. :)


три динозавра

После службы был пикник, и множество любопытных разговоров с прихожанами об истории, культуре, их и нашей политике и т.д., и т.п.


пикник после службы

Затем мы отправились в центр городка, погулять и посмотреть, чем он сможет нас порадовать.





центр Полсбо

На центральной площади Полсбо нас позабавила традиция отмечать вклад горожан в благоустройство города памятными табличками под ногами. В основном, там были указаны не имена спонсоров, а их родные и близкие, обычно, уже умершие, которых они хотели почтить. Почтительные внуки, любящие дети... про какого-то покойного было написано "просто очень классный мужик". =) Слегка похоже на кладбище, но это всё же не могилы.


в память о...

А в благоустройство здесь вложено немало. Полсбо оказался не типичным своей безликостью "маленьким американским городком", а невероятно уютным, почти игрушечным поселением.



Хотя от "взрослых" вопросов никуда не денешься. На некоторых магазинах и кафе висели радужные флаги. Сиэтл славится своей гей-культурой, она и в маленькие городки, подобные Полсбо, выплескивается. Впрочем, с открытой демонстрацией извращений я здесь не сталкивался.



И всё же основным впечатлением от Полсбо было ощущение его европейской кукольности, иностранности на американской почве. А настоящим шоком для нас стало посещение магазинов в центре города. Они торговали какими-то экзотическими и в то же время смутно знакомыми продуктами. В итоге, в качестве сувениров мы здесь купили сладкий козий сыр и что-то ещё подобное, вызвавшее у меня приступ жгучей ностальгии по нашему скандинавскому путешествию. Если бы я заранее почитал про историю этого городка, меня бы ничего не удивило. А так я даже не знал, что Полсбо вполне официально прозвали "малой Норвегией".



История городка, в котором мы оказались, началась в 1875 году, когда сюда приплыл некто Ole Stubb, уроженец Норвегии. Холодные воды и изрезанное узкими заливчиками побережье живо напомнили потомку викингов его историческую родину. Осев здесь, он позвал всех знакомых земляков присоединиться к нему в колонизации этих мест.


викинги в Poulsbo

В следующие десятилетия норвежцы потянулись на берега Liberty Bay косяками. Один из основателей нового поселения связался с Почтовой службой США и попросил назначить его почтмейстером, а пункт связи назвать Paulsbo - в честь родного местечка в Норвегии. Но бюрократы, как всегда, напортачили, и вот так городок к западу от Сиэтла получил имя Poulsbo. Здесь построили лютеранскую кирху, школу с обязательным преподаванием норвежского - в общем, дом вдали от дома.


норвежские улицы Полсбо

Это привлекало в городок всё новых и новых иммигрантов из очень бедной в те времена Норвегии. В начале XX века сюда даже группа саамов переселилась. Вообще-то, они ехали на Аляску, чтобы научить индейцев пасти северных оленей. 8—\ Эти животные в бывшей русской колонии раньше не водились, их туда завезли с Чукотки и из Лапландии христианские миссионеры, чтобы спасти местное население от голода. А потом пришлось искать опытных оленеводов в Северной Европе!

Это отдельная и очень интересная часть истории США. Вкратце, проект Северный Олень (Reindeer Project) увенчался грандиозным успехом. Количество рогатых животных на Аляске выросло с нескольких сотен до 27000 в 1910 году и до 600000 в 1920 году. Начались споры из-за пастбищ и доходов от оленеводства. И в 1937 Конгресс принял закон, заставивший всех «белых» (включая бедолаг саамов) продать своих оленей индейцам за гроши. Сейчас это каким-то образом умудряются считать «типичным проявлением западного колониализма». =\ В общем, саамы остались без олешек. Некоторые продолжили жить на Аляске, кто-то вернулся в Скандинавию, остальные переселились в Полсбо — оплот родной им культуры на Американском континенте.

В «малой Норвегии» тем временем переключились на ловлю трески. Эта отрасль была основным источником доходов здесь до 1950-х годов. Сейчас большая часть судов в марине — прогулочные яхты. Рыбу гордые потомки викингов уже почти не ловят.


марина Полсбо

Гуляя по пирсам, любуясь то панорамой города, то изящными яхтами, я листал в памяти впечатления из завершающегося путешествия по США. Мы посмотрели почти всё, что было мной запланировано, и столько всего сверху! Взять хотя бы животный мир Америки. Настоящее сафари получилось! Жаль, конечно, что мы в Сан-Франциско не попали. Там прямо на городском пирсе можно морских львов посмотреть, а мне как-то почти не доводилось встречать подобную живность в естественных условиях...

Стоп. Это ещё что?



Я, кстати, не помню, что это за животные, на самом деле. А на вид я тюленей от морских котиков или львов вряд ли отличу. Но в любом случае, такое зрелище было отличным прощальным подарком "дикого запада" российским путешественникам. Можно было со спокойной душой паковать наш багаж. =)

К окончанию отчёта