10 дней от Мехико до Канкуна. Ретрит «самостоятельного путешественника»

[selenatik]

На форуме я бог знает сколько лет - и "новичок". При том, что на карте 35 стран. Просто здесь столько всего... вот я и читаю (и благодарна форуму!); своё же остаётся в дневнике на собственном сайте, фото - на flickr.
Мексиканское путешествие оказалось непривычно сложным. И кризисным ("кризис жанра", так можно обозначить). Вот и показалось, что отчёт может быть здесь интересен.
Постараюсь уложиться в рамки плана:
1) Свежее практическое (март-апрель 2024), или НЕОБХОДИМОЕ В ПУТЕШЕСТВИИ. НЕОЖИДАННОСТИ И РЕШЕНИЯ
2) Достопримечательности, или ПЛАНЫ, ОЖИДАНИЯ... И РЕАЛЬНОСТЬ
3) "Кризис жанра", или В МИНУТУ СОМНЕНИЙ
4) Хроника, или ШАГ ЗА ШАГОМ
Сотни фото, хаос впечатлений... собираюсь ограничивать себя: исключительно то, что мне кажется важным сообщить - тем, кто ещё только мечтает о мексиканской поездке; а ещё буду стараться не повторять уже сказанное-показанное здесь.
Не судите строго: хоть и опытная путешественница, все ж "новичок"...

Итак,
1) НЕОБХОДИМОЕ В ПУТЕШЕСТВИИ. НЕОЖИДАННОСТИ И РЕШЕНИЯ
1. Язык
Вот первый шок, ожидающий в Мексике: абсолютная безъязыкость – если не говоришь по-испански. Кажется, мало кто владеет английским. Говорят по-английски разве сотрудники инфоцентров (Informaciones Turísticas) и билетных касс (но даже на вокзалах – не всегда!). Не говорят – даже и на регистрации в гостиницах. Некоторые отказываются отвечать на языке гринго чуть ли не с гордостью. Ну, если не с гордостью, то уж точно не готовы считать незнание «главного» языка недостатком, чем-то стыдным (нет – и точка, проблема не моя).
Пришлось освоить устный гугл-переводчик (с возможностью транскрибирования). Но помогает он мало, ответы не всегда понятны. Малейшая ошибка в транскрипции, неверная пунктуация – и вот ты уже озадачен. Примеры? Спрашиваешь, можно ли добраться в ... (называешь место) – ответ: «Он не хочет ехать...» (кто?! в языке какая-то безличная конструкция?). Иногда ответ звучит почти грубо: «Эй, дайвер, ты почему идешь в этот сенот с двумя глазами?» – непросто догадаться о смысле; как выяснилось, хотели узнать, дайвер ли я. Dos Ojos, "Два глаза" – имя сенота, но машинный переводчик понимает топомимы буквально - и позволяет себе интерпретации!
Вот самое смешное, с "зелёными индейцами" и "юккой":

(Это я увидела две параллельные очереди и спросила, где моя, в сторону Indios Verdes. Другая очередь была, похоже, на метробус в сторону Tenayuca… )
Но альтернатив гугл-переводчику не было. Разве записки, мимика-пантомима – и таким образом получалось общаться с людьми непосредственными, актёрски одарёнными, и с чувством юмора; понятно, не все на такое способны.
2. Деньги, кредитные карты
Бессмысленно ориентироваться на цены, указанные в блогах. Как выяснилось, они ощутимо выросли за последние годы. Ещё и курс меняется, и он разный в обменных пунктах и банках.
Динамику курса (любой валюты) хорошо показывает приложение ClevCalc, это у меня был ориентир при поиске обменника.
В самом Мехико лучший курс – и без комиссии – обнаруживался... в маленьких обменниках при туристических магазинчиках, приятная неожиданность!
В городе, снимая деньги в банках / банкоматах, обязательно надо обращать внимание на комиссию, она бывает от 29 до 140 MXN. Удачно поменялись евро на песо в Banco Azteca – правда, с помощью сотрудника: банкомат «говорил» только по-испански. В BBVA готовы были менять с большой комиссией, в Santander она оказалась ниже. Высчитывать тонкости (курс + комиссия + пороги обмена) обременительно, а спросить не всегда получится... А вот ещё соображение: некоторые (американские) блогеры не советуют использовать мексиканские АТМ, объяснение: банкоматы редко проверяются банками, могут подвергаться манипуляциям.
Вообще-то я рассчитывала на дебетовую Mastercard n26, хорошо себя показавшую в путешествиях, в поездках всегда платила ею, в местной валюте (без конверсии). Но тут…
Не все мексиканские гостиницы соглашались на оплату картой. (На Букинг, по крайней мере, эту ситацию можно предугадать, она подаётся как… уступка интересам путешественника: «Кредитная карта не требуется»! Как будто тебе одолжение делают…) Карту принимали культурные заведения и «археологические зоны» (почти все: в Тулуме пришлось платить наличными). Принимали на вокзалах – в кассах и киосках (но в камерах хранения требовали исключительно наличку). В маленьких населённых пунктах от карты чаще всего отказывались, объясняли: руководство запретило обслуживать американские и европейские карты. Кстати, такие карты не принимаются к оплате даже и в столичном официальном магазине Telcel! Приложение ADO тоже не воспринимало мою карточку… Ближе к концу поездки, когда билет нужен был побыстрее, в порыве отчаяния попробовала в ADO-app'e другой вариант оплаты, через PayPal, – вдруг прошло! Видимо, потому, что к PayPal у меня привязана карточка Visa другого банка (ну, там и комиссия побольше). Кстати, время от времени видела объявления: «Предпочитается кредитная карта Visa». В итоге вот совет: если есть разные карты – брать с собой и пробовать.
3. Сим-карта
– вещь первой необходимости! Навигация, информация... Вычитала в одном из блогов совет не покупать симку в аэропорту: оплачивается сама карта + избыточный трафик – советовали купить карту Unefon за 50 песо, 3 лишним Гб хватит аж на 15 дней. Искала такую карту в городе, в магазинчиках OXXO, 7eleven, Mobishop – не попадалась, выбор был неожиданно ничтожный: одна-две карты, например, OXXO – 29 песо + активация за 50MXN - ОК, но сколько Гб получаешь? а кто активировать будет? сама я не умею… На этом пункте разговор «без языка» безнадёжно зависал. Разговорчивый мексиканец в инфоцентре отсоветовал надеяться на дешёвые карты: в провинции интернет не ловят или он будет медленный, лучше уж взять AT&T на месяц с 5 Гб. Взяла в магазине Telcel, сотрудник активировал с помощью кода. Была довольна, пока не попала в глубинку: интернет пропал! За 10 дней при очень интенсивном использовании (правда, без игр и почти без фильмов) израсходовалось около 3 Гб.
А в последний день в простом киоске около Torre Latino случайно увидела… плакатик с надписью фломастером: продаётся карта Unefon! Та самая, рекомендованная.
4. Жильё
С этим проще всего: на Booking’е (или . и т.п. дело вкуса) выбор есть всегда, включая бюджетное жильё. Как выяснилось, есть выбор и в праздники, и чуть ли не в последнюю минуту!
5. Камеры хранения
Все гостиницы откликались на просьбу хранить вещи, оставляла в отдельной комнате под замком или за стойкой регистрации. И при любом вокзале есть камеры хранения, цены почасовые и зависят от размера багажа, фотографируется паспорт, оплата наличными, когда забираешь вещи. Кажется, при любой «археологической зоне» есть шкафчики для вещей. Только вот нужно «спрашивать, спрашивать и спрашивать» (словами автора лучшего блога про Ушмаль). Опыт: в Тулуме мне потребовалась ячейка для рюкзака, уже знала, что можно оставить вещи при входе, спросила где, неприветливый кассир буркнул: «Нет такого», – ходила по зоне с рюкзаком, а на выходе… увидела искомое!

Ещё опыт, с другим вариантом. На обратном пути, удивившись ценам в аэропорту Бенито Хуареса (больше 17 евро за небольшую ячейку), увидела онлайн предложения использовать "поблизости" магазинчик или отель, за 5 евро / долларов в день принимающий вещи на хранение (системы Stasher, Qeepl, Bounce). Любительница пробовать… Опыт резко отрицательный. Адрес дали после оплаты, оказалось, нужно от аэропорта проехать остановку на метро, а потом ещё идти пешком. Заблудилась в переходах станции Oceania, спрашивала полицейских, давали противоречащие ответы или просто хамские (показываю в телефоне карту и цель, спрашиваю, как идти дальше, отвечают: «Спуститься по правой стороне лестницы, как обычно», - ОК, само собой, но дальше-то как? отворачиваются…), ходила по кругу... чудом отыскав нужный выход, шла долго... поворачивая вправо и влево, поднимаясь и спускаясь... после часа поисков, не дойдя трети пути, решила лучше уж носить рюкзак с собой. И испытала огромное облегчение. (И уже в городе вспомнила о музеях, где тоже ведь есть камеры хранения.)
6. Транспорт
Заранее получилось оплатить только перелёты.
Попытки спланировать и оплатить поездки на автобусах – провалились. Примерно представить способы проезда и цены помог, как всегда, Rome2Rio. Сайт давал и линки к перевозчикам, но дальше дело не продвигалось. Ни сайт, ни приложение ADO вне Мексики не работали, зависали на первой страничке, выдавали гифку с движущимся автобусиком. Линки к другим фирмам-перевозчикам с Rome2Rio вели обычно не на сайты, а в Facebook – и я так и не поняла, как извлечь оттуда информацию о расписаниях или адреса вокзалов (не говоря уже об оплате). Платформы busbud, clickbus.com.mx, созданные для иностранцев, хотели сочную комиссию. При попытке регистрации на busbud что-то платформе не понравилось – «чужой» телефонный номер? не та карта?
Решила заниматься перемещениями на месте.
В Мексике заработали сайт и приложение ADO. А про других перевозчиков выяснилось: купить у них билеты онлайн нельзя в принципе. Всплыла и ещё одна деталь, затрудняющая дело: билеты на пресловутые автобусы 2-го класса могут продавать на вокзалах АДО, но могут и на отдельных вокзалах. Но как узнать адреса? Транспортной карты страны не нашла. А карта гугл в этой ситуации помощник плохой: нужно знать, как именно называется нужный тебе вокзал…
Начать мексиканский маршрут за пределы Мехико помог форум (спасибо!). Советы с форума пригодились для поездки в Пуэблу: ехать – пару часов – с Восточного вокзала, ТАРО (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente), он рядом со станцией метро San Lazaro.
А дальше… Планы менялись (см. ниже), решения принимались спонтанно.
В Пуэбле планировала (и реализовала) ночную поездку – для таких рекомендуются автобусы первого класса АДО. С полным правом: уже потому, что есть туалет (хотя туда лучше не попадать...). Туалеты с запахом – сзади лучше не садиться. Места впереди и в середине салона тоже лучше не выбирать: там мониторы для показа фильмов, а видео в мексиканских автобусах смотрят без наушников.
Ездила и другими видами общественного транспорта.
Опробовала автобусы второго класса (Mayab, Au, Sur, TBC). Достаточно удобные для дневных относительно коротких (меньше 5 ч) поездок. Вот только опаздывают – из-за пробок и огромного количества желающих (причиной праздники?). Многие из входящих платят наличкой, это дополнительно сжирает время на остановках. Не только сидячие места все заняты, в автобус набивается человек двадцать пассажиров, готовых стоять – часами! Многие стоят с детьми – сидящего совесть замучит... На остановках ждёшь, пока доехавшие выберутся из автобуса, а перед дверью ждёт новая живая очередь, длинная - не всем удаётся войти. (То есть если подсаживаешься на промежуточной остановке, можешь и не попасть в автобус! Или это только в праздники так?)
Ездила и на маршрутках-colectivo. Они бывают разные: легковушки, минивэны, микроавтобусы. Вполне приемлемы для коротких расстояний. Называешь водителю цель, спрашиваешь о цене (она обычно фиксированная), садишься и едешь, платишь в конце. Пассажиры дружелюбные, помогают разобраться с маршрутом.
Отдельно о транспорте в столице. В интернете можно найти карту, где изображены станции и линии. Это карта всех видов транспорта! Карта может ввести в заблуждение: у разных видов транспорта в столице разная скорость и цены. Гугл в помощь: сообщает варианты, показывает время поездки и цены. Быстрее и дешевле всего метро (заплатил 5 песо – и передвигайся внутри системы). Но есть еще и линии метробуса, этот транспорт медленнее и чуть дороже; по крайней мере, метробусы приходят быстро. Очень медленный в Мехико троллейбус, опаздывает, по сути, непредсказуем… Важно: не дай бог перепутать вход в метро и в другое транспортное средство (например, на станции Hidalgo): малый отрезок пути обойдётся дороже целой поездки в системе метро, и тащиться будешь черепашьими темпами.
Похоже, я застала перемены в системе оплаты: в первый день в метро столицы еще продавали отдельные билетики – в последний надо было обзаводиться (заряжаемой) карточкой метрополитена. Забавно: она оказалась в 2,5 раза дороже моих запланированных двух поездок. Ну, это не та проблема, из-за которой стоит переживать.
7. Информация
Самая главная транспортная (и не только транспортная) проблема в этой стране – недостаток информации.
В столице даже бумажную карту метро оказалось невозможно получить.
Не хватало карты мексиканского транспорта, хотя бы какого-то местного сайта со сводными расписаниями и ценами.
Не хватало внятных карт-планов городов.
В туристическом инфоцентре Мехико рядом с Сокало мне дали две карты, но ни одной из них не получилось воспользоваться: бледные краски, мелкий нечитабельный шрифт. На одной карте нет «легенды». Другая была получше, с достопримечательностями, собранными в списки по районам, но информацию давала довольно скудную.
Абсолютный провал! Для тех, кто не боится стартапов: вот бизнес-ниша - кажется мне, многообещающая.
8. Туры
(Мой единственный опыт – тур в зону Паленке из «Сан-Криса». Но, похоже, другие пережили то же: спрашивала в гостиницах, сравнивала.)
Видимо, удобнее всего покупать такие туры на месте, обходя агентства и сравнивая условия: обойдётся дешевле + заранее получишь представление о сервисе.
Из минусов: утром приходится вставать рано. Остановки в пути (санитарные, на завтрак, обед, на запланированные прогулки) невообразимо затягиваются, пассажиры опаздывают – водитель терпит, ждёт. Ну да, это лучше, чем оставить опоздавшего на 15 минут пассажира на произвол судьбы (опыт из Португалии); но каково ждать по полчаса, пока все соберутся… Возят большей частью в микроавтобусах, они климатизированные, но при температуре +29 градусов это слабо ощущается, пот течёт ручьями. Англоязычного гида (по моему и по чужому опыту) не будет, даже если и обещан…
9. Еда, напитки
Думала, по крайней мере в этой сфере многое знаю. Энсалада, тортильи, гуакомоле, буррито, энчиладас, такос, арроз, тамале, чурроз – не экзотика в моей семье, и многое из этого делаем сами. Ну, и напитки давно распробованы, текила, пиво-сервеза – Корона, Десперадос…
Но в Мексике еда отличается от европейских вариантов!
Вот шокирующее открытие: почти всё – обжаривается во фритюре (реже грилится). Здесь обжаривают даже пирожки-эмпанады!
Мексиканское питание: жирное и сладкое, сладкое и жирное… опасность для желудка и кишечника…
Конечно, были и приятные открытия:

- буррито аррачера (с особенной говяжьей вырезкой, как я поняла),
или, скажем, тако с сушёным мясом и листом кактуса (суховато, но интересно). Между прочим, самый лучший тако (безымянный, при этом авторский) продавался на полпути между музеями Фриды Кало и Троцкого, в начинке были мяско и овощи, всё было залито удивительным соусом, в дополнение шли ещё два соуса разной остроты и обязательный ломтик лайма – фантастически вкусно!
Впервые попробовала мескаль, чистым и смешанным.

Дают шкалик мескаля, банку пива и ломтик апельсина, обсыпанный острым чили. Мескаль заставляет вспомнить синоним русской водки: «горькая» (точнее было бы «едкая»!). В пиве «едкость», вкус и запах мескаля теряется, но действие остаётся и даже усиливается (видимо, как в «ерше»: пивные пузырьки СО2 действуют на слизистую желудка – алкоголь быстрее всасывается).
10. Люди
Мне нравятся мексиканцы. На мой вкус, много красивых людей. По статистике, около 60% населения метисы, около 30% индейцы. Индейцы выглядят непривычнее, но очень выразительны. И склад характера у местных (мне встречавшихся) скорее приятный: спокойны, уравновешены, здравомысленны, прагматичны, уверены в себе, нередко непосредственны, готовы смеяться. Великодушны. Редкая страна, где можно получить подарки от незнакомых людей (от предложения пробовать еду – до заряжаемой автобусной карточки).
Впрочем, есть и менее приятные особы: уверенность в себе переходит в заносчивость. Похоже, жители Мехико – особая порода: высокомерные, резкие, почти агрессивные, равнодушные – «слезам не верят» (впрочем, таких в любом мегалополисе встретишь...).
С большинством встреченных удавалось взаимопонимание. Даже и без языка.
11. Странное. Неудачное – и достойное подражания
Неудобного скорее мало – например, ужасные рукомойники типа деревенских или лагерных: отжимаешь палочку-шток – вода брызжет. Или вот странное на улицах: грузовички-клетки для перевозки людей, подавляющее большинство без тента – неужели удобно?!

Из удачных идей, которые хочется перенять, – пакетик на пластиковую тарелку. Используешь, чтобы брать еду (можно и завернуть, чтобы взять с собой). Ещё и руки чистые, и одноразовые тарелки не нужны, и посуду мыть не требуется.
Странное неясной ценности: дети на поводке.

Странное и полезное (правда, неподражаемое) – чистильщики сапог, будто сбежавшие откуда-то из начала прошлого века.

[selenatik]

СООБЩЕНИЕ #2
«Планирую» всегда свободно. Что под знаком вопроса — если получится… Планы по дням, но фиксированным оказывается лишь общее количество дней (зависит от отпуска). Фактически на месте решается, на что выделить больше или меньше времени-внимания.
В плане мне кажется нужным русские названия дублировать локальными: полезно, когда ищешь нужное, спрашиваешь местных.
И последнее: мне кажется полезным именно в плане указывать самую общую информацию — получается как бы конспект поездки, на случай, если кто захочет покритиковать или перенять маршрут.
Итак,
2. ПЛАНЫ, ОЖИДАНИЯ...
День 1. Мехико/Ciudad de México = CDMX, Mexico City
Сокало/Zócalo = Площадь конституции/Plaza de la Constitución:

• Национальный дворец/Palacio Nacional — 16 в., мексиканское барокко, резиденция вице-королей Новой Испании → сейчас резиденция президента и исполнительной власти
• кафедральный собор/Catedral Metropolitana de la Ciudad de México на месте и из камней разрушенного конкистадорамии ацтекского святилища в честь бога солнца и войны Уицилопочтли, 16-19 в. ренессанс + барокко + неоклассицизм, 25 колоколов на башнях собора
• ? руины и музей Темпло Майор/Templo Mayor 14 в.

Прогулка по городу:

• Главпочтамт/ Palacio de Correos de Mexico
• Дворец изящных искусств/Palacio de Bellas Artes
• парк Аламеда/Alameda
• Памятник Революции/Monimento a la Revolucion
• Ангел независимости/El Ángel de la Independencia — колонна в честь победы Мексики в войне за независимость 1810-1821.
• ? Базилика Пресвятой Девы Марии Гваделупской/Basílica de Santa María de Guadalupe
• ? Парк Сочимилько/Xochimilco с ацтекскими плавающими садами

День 2. Музеи:

• Дворец и Антропологический музей на холме / в парке Чапультепек/Chapultepec
• Музей Фриды Кало
• Муралы Диего Риверы (Министерство образования/Secretaría de Educacion Publica, Национальный дворец/Palacio Nacional, Музей одного мурала Диего Риверы/Museo Mural Diego Rivera)
• ? муралы Давида Сикейроса (Полифорум/Polyforum Siqueiros)
• Музей Троцкого

День 3. руины «города богов» Теотиуакана/Teotihuacán — самый крупный в пору расцвета индейский город доколумбовой Америки, покинутый населением в 7 в.
День 4. (Штат Пуэбла/Puebla) столица штата город Пуэбла-де-Сарагоса/Puebla de Zaragoza - 16 в.
Для прогулки:

• Zócalo
• Кафедральный собор/La catedral basílica de Puebla
• Церковь Санто-Доминго/Heroica Puebla de Zaragoza и Часовня Девы Марии Росарии/Capilla del Rosario - 17 в., вершина нового испанского барокко
• "Кукольный дом"/Casa de los Muñecos, "Сахарный дом"/Casa del Alfeñique - 18 в.., облицованные талаверой (Пуэбла - родина плитки)
• Улицa cлaдοcтeй /Calle de los Dulces (6 Oriente)
• Форты/Fuertes De Loreto Y Guadalupe.
  ? Iglesia de Santa María Tonantzintla — 16-19 вв., «народное барокко»
  ? Чолула/Cholula с храмом на холме Tlachihualtépetl («рукотворная гора»: посвящённая Кетцалькоатлю пирамида, самая крупная в мире)

День 5. (Штат Оахака/Oaxaca) столица штата Оахака
Santa María del Tule: Дерево Туле/Árbol del Tule = ahuehuete — «старый человек из воды», возраст ок. 1500 лет, 36 м в обхвате.
? Монте-Альбан/Monte Albán
День 6. (Штат Чьяпас/Chiapas) столица штата Тустла-Гутьеррес/Tuxtla Gutiérrez
Каньон Сумидеро/Cañón del Sumidero
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас/San Cristóbal de las Casas — 16 в., церкви в стиле колониального барокко:

• Кафедральный собор на Сокало
• Храм богоматери Гваделупской/Templo de Nuestra Señora de Guadalupe на холме
• монастырь и церковь св. Доминика/Iglesia de Santo Domingo - к северу
• городские ворота Arco del Carmen и монастырь 16 в. (с церковью Девы Марии Мерседы/Iglesia de la Merced и башенкой музея Museo del Ámbar) - на западе
  ? Чамула/San Juan Chamula — церковь Iglesia de San Juan/Иоанна Крестителя): католическая вера в смеси с шаманизмом... индейцы Цоциль

День 7. археологическая зона Паленке/Palenque — цивилизация майя, 3-8 вв.
? Cascadas de Аgua Azul, Misol-Ha
? майянские города Яшчиллан/Yaxchilán и Бонампак/Bonampak — цветные фрески
День 8. (Штат Кампече/Campeche) столица штата Кампече/San Francisco de Campeche — портовый город основан в 16 в.
(Штат Юкатан/Yucatán) арх. зона Ушмаль/Uxmal — руины города майя, н. 11 в.
? столица штата город Мерида/Mérida
День 9. (Штат Кинтана-Роо/Quintana Roo. Ривьера Майя/Riviera Maya)
арх. зона Тулум/Tulum доколумбовый город цивилизации майя, порт
Сеноты
День 10. перелёт из Канкуна в CDMX.
Досмотреть пропущенное...
Латиноамериканская башня/Torre Latinoamericana со смотровыми площадками на 42-44 этажах

… И РЕАЛЬНОСТЬ…
План и сам по себе перенасыщенный. Пришлось менять... Но главной причиной перемен была вовсе не усталость.
Путешествие выпало на двухнедельные пасхальные каникулы (Semana Santa — Страстная неделя, за которой следует — начиная с Пасхального воскресенья — Semana de Pasqua).
С самого начала было не очень понятно, как планировать поездку. И прежде всего: не находился ответ на вопрос, будут ли работать «археологические зоны».
Уже в столице спросила об этом в туристическом инфоцентре столицы. Сотрудник сказал: «Мы здесь не закрываемся в праздники, работаем всегда, разве в Рождество что-то бывает закрыто».
Но оставался ещё другой фактор неизвестности: массовые перемещения местных жителей в это время, каникулы же!
На деле с ночёвками, против ожиданий, проблем не возникло, бюджетное жилье можно было найти даже и в день заселения. Booking’а оказалось достаточно, в других сервисах необходимости не возникло, как и в хождениях от гостинички к гостиничке (на что уже настраивалась).
Но вот транспорт, билеты... Сложности возникли именно тут. Поэтому — вот совет тем, кто отправится в Мексику на праздники: покупать билеты заранее. От поездок на автобусах 2-го класса по возможности отказаться (см. в Сообщении #1 о транспорте). Если будут билеты на сайте или в приложении Ado, даже не раздумывать — покупать сразу.
На какие перемены была вынуждена пойти?
Из самых важных: пришлось пожертвовать Оахакой. (Утешала себя: все равно поездка как бы пробная... „Schnupperreise“, говорят немцы, так собачки обнюхиваются, решая, стоит ли вступать в отношения.)
Какое-то время ещё оставалась надежда попасть в Ушмаль, но потом и она ушла. Вот, кстати, хороший пример трудного планирования, когда не ждешь помощи от инфоцентров, когда нет расписаний и транспортных карт. Когда дома прикидывала, как ехать, не хотелось делать «базой» Мериду и оттуда устраивать вылазку в Ушмаль: тратится 2,5 ч с пересадками в одну сторону, это если верить Rome2Rio. Вариант же посетить Ушмаль «проездом» из Кампече в Мериду тоже казался сомнительным — и реально оказался неразумным: 4 ч ехать двумя автобусами, через Hopelchén? по расписанию в нужный день прибываешь уже после 15 ч. При этом едешь на машинах 2-го класса — рискуешь ещё больше запоздать… Комбинация не оставляет времени на сами руины. Возможно, они для туристов на колёсах, со своим средством передвижения – не для коротких «гастролей» с целью «обнюхивания» для будущих выездов? Думала, на месте найдутся другие возможности, но нет, не нашлись.
Без перемен в планах в любом случае не обойтись. Есть ведь ещё и такая оборотная сторона самостоятельного путешествия: мы планируем «под себя», но только на месте узнаём, хотим ли остаться дольше! Задним числом убрала бы из маршрута пару пунктов. Задним умом крепки, ну да. Вот только нужно ведь получить опыт, чтоб с точностью решить для себя: стоило?
Главный урок кажется простым: не ожидать многого, планировать скромнее.
Но это сейчас так легко выговаривается: "урок". В поездке же ситуация воспринималась как кризисная. Вот он, "кризис жанра".

Следующий кусок не стоит читать тем, кто не любит "размышлизмы".
3) В МИНУТУ СОМНЕНИЯ
С 3-го–4-го дня возвращалась, крутилась в голове мысль: оно того стоило? Отправляться в сложное путешествие в одиночку?
Уже в поездке обнаружилось, что и презираемые нами, «самостоятельными», турбюро… похожий маршрут предлагают: Мехико – Теотиуакан – Оахака и Санта-Мари-дель-Туле – Чьяпа де Сорсо и Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и Сан-Хуан-Чамула – Паленке с каскадами-водопадами – Кампече – Коба и Ушмаль – Мерида – Чичен-Ица – Канкун (даже и что-то ещё... правда, на всё про всё не 10 дней, а две недели).
Так в чём смысл «самостоятельности»? Поневоле задумаешься.
И вот прислушиваешься к себе, соотносишь старые ценности с новым опытом, находишь аргументы и отбрасываешь, перебираешь собственные мотивы, чтоб заново ответить на вопрос о смысле самостоятельных путешествий.
Так какой смысл?

1. экономия? для меня — пожалуй, меньше всего.
2. Вообще-то мои поездки (и наверняка не только у меня так) — способ забыть хоть ненадолго проблемы на работе и дома. Освободиться от пут рутины. Открыться навстречу неожиданностям. (Кажется, нужна оговорка: смотря какие неожиданности… «Неожиданность», когда застрял не там, где стоит, явно не тот «сюрприз», какого ждёшь в пути.)
3. Узнать страну поближе, реальную, не-туристическую? Убедительный аргумент в пользу «самостоятельности». Но подумаешь о рисках-опасностях (а путешествие — в одиночку) — растёт потребность оговориться, уточнить: сталкиваться с местным бытом — разве только в разумных пределах! (Это я опять-таки про душные черепашьи автобусы второго класса, где в проходе человек 20 стоят...)
4. Вот, кажется, непоколебимый аргумент: самостоятельность = независимость! Не зависишь от настроений в группе, заданного турфирмой плана, ритма… А вот и нет, ерунда: всё-таки и ты зависишь — от опаздывающих автобусов, пробок на дорогах, а в праздники-каникулы — ещё и от наплыва толп.
5. И всё же сам по себе собственный темпоритм, когда можно задержаться там, где понравится (в Теотиуакане например), и проскочить то, что не затронуло и не кажется важным (да хоть Кампече) — важный аргумент в пользу самостоятельного путешествия. Для тех, кто на машине — может быть, самый сильный. Ну, а для одиночек, вынужденных обходиться автобусами?
6. Но вот что одиночки, путешествуя по своему плану (а частью импульсивно), несомненно выигрывают: энергию. Преодоление препятствий — выброс адреналина, способ зарядить батарейки!
И опять: явно и тут нужны оговорки. Если трудности наваливаются и не отступают (стало понятно где-то между Паленке и Кампече), речь уже не о приключении — авантюра скатывается в изматывающую стоическую борьбу с проблемами, с невезением. И это — отпуск?!..
7. И, значит, чувство контроля над своей жизнью как аргумент тоже приходится отбросить.
Мне, во всяком случае. Неизбежно спонтанна, не то что не умею планировать — не хочу, не считаю правильным загонять себя в заранее готовый жёсткий план, из которого уже не выскочишь. В итоге вечно в облаке вопросов: когда покупать билеты? на сколько ночей резервировать отель? и что делать, если захочется остаться? а что, если не достанется билетов или места в отелях будут раскуплены? Ну, в Мексике без жилья, похоже, не останешься, и уехать куда надо в конце концов получится, но сколько же сил и времени уйдёт в конечном счёте на быт...
Значит, владение ситуацией будет неминуемо относительное.
8. Может, гордость удачей говорит в пользу? Если поездка большей частью удаётся, если везёт, если словишь волну удачи... Если.
9. ?
Зацепило, зафиксировалась, всю поездку «вопрос о смысле» висел в воздухе, примеривала возможные ответы.
В конце сильный аргумент всё же нашёлся. Несмотря ни на что — идея самостоятельных путешествий оказалась оправдана.
Но обо всём по порядку.

[selenatik]

СООБЩЕНИЕ #3

4) ШАГ ЗА ШАГОМ
Дни 1-3. Мехико и вокруг (Теотиуакан).
Постараюсь не повторять рассказы и фото из отчётов форума.
Прогулка по городу удалась, а вот с музеями всё вышло не по плану.
Проще всего оказалось посмотреть муралы Риверы – в музее рядом с Парком Аламеда.
Точнее, смотреть там можно лишь один мурал, это выставка-музей одного мурала. Ривера создал свою фреску "Сон в воскресный день в парке Аламеда" в 1947 для Отеля Прадо (настенной живописью для отеля были заняты и другие художники). Фреска переехала в музей, когда отель было решено снести. Логично: изображение парка Аламеда пустило корни рядом с самим парком.
Мурал Риверы огромный, больше 15 м в длину, изображены на нём около 100 фигур, большинство – реальные люди (справка, кто есть кто, тут же, на огромном стенде). «Читается» изображение слева направо: изображено прошлое, настоящее и будущее. Мурал социально критичный (досталось коррумпированному президенту) и антиклерикальный (католики страны были возмущены). Одна из фигур – сам Ривера-мальчик, рядом с "Катриной"-скелетом, сзади (жена) Фрида Кало.

"Комом" вышел "второй блин". Побывать "в гостях" у Фриды Кало оказалось невозможно.
Дом-музей Фриды Кало (станция метро Coyoacán) намного дороже других, в этом году вход стоит 320 песо. И всё же билеты… раскуплены на недели вперёд! В живой очереди перед музеем люди (заранее купившие право войти в музей в определённое время дня!) дожидаются своей очереди часами.

И это при том, что на сайте музея есть виртуальные «туры» https://www.museofridakahlo.org.mx/virtual/ по комнатам Синего домика, предлагаются и экскурсии через Zoom.
Пару лет у Фриды Кало жил Троцкий, потом (когда наметились некоторые разногласия) переехал в другой дом. (О разногласиях: Вайль называет Фриду любовницей бывшего председателя Реввоенсовета.)
Дом-музей Троцкого находится через несколько кварталов от синего домика, в 9 минутах ходьбы.
В этом симпатичном районе Мехико явно живут не бедные люди – и с художественной жилкой: деревья и кустарники особенно виртуозно подстрижены.

Путушественники восхищаются синими деревьями – действительно, красиво: лёгкое синее / сиреневое облако вокруг стройных ветвей. Как удалось выяснить, это синяя жакаранда (жакаранда мимозолистная, дерево-папоротник).

Поразительно: музей Троцкого оказался полным людей! Причём это были не только европейцы или американцы, не только зрелые и пожилые люди – испаноязычных посетителей, в том числе молодых, было на удивление много.

Одна за другой проходили экскурсии, было приятно наблюдать интерес к залётному гостю из далёкой страны.
(А ведь Пётр Вайль, побывавший в музее лет тридцать назад, ещё застал сотрудников, не ведавших толком, где работают, «деревенскую тишину» – и немузейную свободу для посетителей. Вайль пишет: «Помню, я беспрепятственно и нахально уселся за письменный стол Троцкого возле диктофона с восковым валиком, надел его очки и проглядел газетную статью, которая лежала перед хозяином дома 20 августа 1940 года, когда его ударил ледорубом по голове Рамон Меркадер».)
Документы и фото. Троцкий в разные периоды своей жизни.

В разном окружении. Перед толпой красноармейцев, с родными, среди соратников и единомышленников. (1938: встречается с дадаистом и отцом сюрреализма Анри Бретоном, они вместе формулируют Манифест независимого революционного искусства. Кстати, Бретон называлТроцкого «человеком, который вложил свой гений и все свои силы в служение величайшему делу».) В революционной России – и в эмиграции: в Турции, Франции, Норвегии и, наконец, в Мексике. На последних фото Троцкий – неожиданно – в первую очередь частный человек: демонстрирует улов – огромную рыбу, ухаживает за кактусами, кормит кур!

И, наконец, последние минуты жизни.

1940: агент НКВД (позднее Герой Советского Союза) Меркадер даёт показания.

Из выставочных помещений выходишь в дворик-оазис – а там пышная растительность не только цветет и благоухает, но и организована в интересные композиции. Две скамейки антикварного вида приглашают отдохнуть и полюбоваться образцом садового искусства. И тут самое время ещё раз вспомнить и представить, что среди тех, кто поработал над садом, был и «сам».

За двориком начинается собственно дом-музей: слева дом охраны, в перпендикулярно расположенном крыле кухня и столовая, кабинет, где работали секретари и Наталья Седова, в крыле, параллельном дому охраны, гардеробная и ванная, комната внука, а также спальня и кабинет его знаменитого деда. И тут выясняется: «частные» фото с рыбой и курами вводят в заблуждение - за рабочим столом Троцкий проводил до 10 часов в день. Писал биографию Сталина.
Обращаешь внимание на контраст: аскетичная одежда – и большая библиотека (там, где секретари, есть и поэзия: Маяковский, Пастернак…). И передовая для того времени техника: диктофон Эдисона с восковыми цилиндриками (на столе).

Не знала, что за три месяца до меркадеровского было ещё одно покушение, и в нём участвовал (даже им руководил) знаменитый художник-монументалист Давид Сикейрос. (В питерское моё время его фрески нравились мне, у меня был его альбом.) В том покушении пострадал лишь внук Троцкого, он был ранен в ногу; мальчику было тогда 14 лет. На стенах остались следы от пуль.

Музей Троцкого стал главным открытием дня…

А главным событием всего "мехиканского" отрезка поездки стал Теотиуакан.
Отправилась на Северный вокзал, следуя советам с форума. И... вот она, нежеланная неожиданность: Central de Autobuses del Norte/ Northern Bus Station – оказалось, не то, что требуется! Оттуда еще ехать да ехать: на медленном троллейбусе синей линии 1. Правильное название вокзала – Terminal Central de Autobuses del Norte. Можно (и лучше) добираться туда на метро, по жёлтой линии до станции Autobuses del Norte.
На вокзале и сейчас есть специальная стойка для Теутиуакана. Только стоит место в автобусе не 58 песо туда и обратно (как вычитала где-то в форуме), а 68 в один конец. (Это к вопросу о том, имеет ли смысл называть цены… Впрочем, может, это праздники-каникулы «виноваты» в изменениях?) И ехал мой автобус не 40 минут, как сообщали форумчане, а хорошо больше часа. Вёл себя при этом как рейсовый: были промежуточные остановки, основная масса пассажиров вышла в деревушке при "археологической зоне", и только после этого мы подъехали к комплексу.
Планировала (так, как описано в одном из отчётов) начать прогулку по руинам города-государства с Цитадели/Ciudadella и Храма Кецалькоатля/Pirámide de la Serpiente Emplumada (выход №1), пройти по Дороге мёртвых/Calzada de los muertos к пирамидам Солнца и Луны/Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna, а в конце выйти в ворота №2 напротив Пирамиды солнца (собиралась подняться на неё, повторяя описанный в отчёте подвиг; подумывала и о том, чтоб на Пирамиду Луны взобраться, если останутся время и силы).
Но… автобус подвёз нас к выходу №2, а не к ("главному") №1. К живому «пограничному кордону» из десятков киосков, крытых тентом лавчонок, стендов и просто сидящих на земле торговцев, отчаянно пытающихся распродать толпе туристов – пока те ещё не устали, пока ещё любопытны и податливы – шляпы, футболки, крем против солнечного ожога, фабричного происхождения сувениры, глиняные самоделки-свистульки и прочую разную мелочёвку.
Тут же выяснилось: на пирамиды взобраться не получится! То есть ближе к вершине Пирамиды Солнца видна была некая одинокая фигурка. Но как присоединиться к ней?..

Жара, потеря времени, назойливость зазывал – всё раздражало, и уже казалось, что не получится войти в нужное настроение и хоть что-то пережить. Или продумать - как в том отчёте, который здесь всё вспоминаю: там упоминалась идея о том, что устройство комплекса воспроизводит строение Солнечной системы, и обсуждались «египетские следы».
Мои же - раз уж речь зашла - ассоциации с Египтом оказались другого порядка. Годы назад, пережив некий кризис, отправилась к пирамидам в пустыню, мечтая о безлюдье и тишине – и наткнулась на точно такой же, как сейчас, живой барьер из громких навязчивых людей, готовых продавать всё на свете, от одинакового для всех стран трэша до места на верблюде (иначе якобы до пирамид не доедешь) или услуг сопровождения, за которые ожидался неизбежный в тех краях бакшиш...

Но всё изменилось, когда добралась до Пирамиды Луны и построек рядом с ней. (Из особого уважения к месту размещу фото побольше.)

Дворец Кецальпапалотля/Palacio de Quetzalpapálotl – место проживания знати, священников. Название (просвещает испаноязычная справка) происходит от двух слов, из языка индейцев науатль: «кетцаль» (драгоценное перо) и «папалотль» (бабочка). (Вообще-то кетцаль-квезал – реальная птица, фото можно найти в справочниках-энциклопедиях: зеленопёрая, с красным брюшком, свободолюбивая: не живёт в неволе.) Во внутреннем дворике-патио на колоннах можно увидеть существ, которым дворец обязан названием, у некоторых глазки из обсидиана.

Под дворцом Храм пернатых раковин с фресками-муралами. Сопроводительный текст помогает разгадать смысл картинок: зелёная птица льёт из клюва воду на жёлтый цветок.

Чуть дальше Дворец ягуаров, там тоже сохранились цветные фрески (с ягуарами).

(Ягуар играет на пернатой раковине?)
Рядом с Дворцом Кецальпапалотля лабиринт улочек, соединявших домики без окон (обитателям достаточно было дверей).
Уже когда подходила к Площади Луны, заметила группу, занятую странным: топали по пыльной земле. Вернулась – и обнаружила ту же группу; на этот раз гид хлопал в ладоши – и некоторые туристы повторяли за ним. Не утерпела, спросила: что значит странное действие? Гид охотно объяснил: если потренироваться, приноровиться – удастся услышать «звук Кецальпапалотля». Попробовала. Хоть не сразу, но удалось воспроизвести специфический каркающий звук, своеобразное эхо хлопка.
Здесь особенная акустика, говорят, если встать на обзорной платформе перед Пирамидой Луны, всё, что скажешь, будет слышно даже и по краю площади.
Спасибо гиду, разбудившему во мне-туристе – ребёнка, дальше уж обнаруживала «чудеса» сама (вовсю фантазируя об открытиях). Там, на платформе, увиделись новые интересные детали.

Если правильно встать на платформе, обнаружишь удивительную симметрию гор на линии горизонта. А одна из гор – будто тень Пирамиды Солнца. Мне хочется думать, что именно так и строился город: композиционно встраивался в пейзаж вокруг.

Столб дыма на горизонте выглядел как дух места, явившийся на встречу и позволивший увидеть себя.

Отправилась вокруг Пирамиды Солнца, обходила её сзади.
Находиться в городе было всё приятнее. Туристов становилось всё меньше и меньше. Открывались интересные виды. Попались воротца из кактусов.

Замечательные цветущие кактусы, и всё больше свежих, нетронутых, не исписанных-исцарапанных гостями-эгоцентриками, самонадеянно претендующими на место в вечности (впишешь имя – увековечишь себя?).
Кажется, образовалась ниточка связи с этим местом?
Только подумалось – странное ощущение: кровь на губах. Нос кровит, губы… Плата за «контакт»? Дофантазировалась…
На пути к Цитадели и Храму Кетцалькоатля – приятный музей. Комплекс здесь удвоен: хочешь – рассматривай снаружи под палящим солнцем, хочешь – фотографируй «близнеца»-макет за стеклянной стеной внутри, в прохладе музея.

В музее много всего. Множество бытовых предметов и религиозных символов, информация о жизни обитателей этого места.
Стало понятно, отчего в этом археологическом комплексе так выделены ягуары, змеи и птицы: это всё образы-репрезентации бога дождя Тлалока.

Ягуар ассоциировался с молнией и громом, змея – с движущейся водой, символом плодородия, птицы, считалось, приносили воду.
Может быть, всего интереснее подробности о ритуале похорон. Инфотекст объясняет, почему в этих местах не было могил, т. е. почему почти никогда не зарывали мёртвые тела в землю (разгадка: чтобы умершие могли возродиться).
Коллективное захоронение: священники принесли людей в жертву, освящая Пирамиду Кетцалькоатля (Пернатого Змея). Вокруг черепов ожерелья - из челюстей?!

Ожерелье из ракушек имитирует человеческие челюсти.

Можно поближе рассмотреть рельефы пирамиды-храма Кетцалькоатля из Цитадели: один – голова Кетцалькоатля, другой – голова другого божества, а может, головной убор того (путеводители сообщают: другое божество, по одной версии – повелитель дождя Тлалок, по другой – рыба-крокодил Сипактли).

Эти рельефы невозможно не запомнить, встретятся ещё и в Антропологическом музее, там храм пернатого змея воспроизведен.

Музей, кстати, замечательный: подробный, обширный, просторный. Жаль, большинство сопроводительных щитков – только на испанском, недополучаешь информации. Но для испаноязычных жителей и гостей столицы – явно излюбленное место…
Только к закрытию добралась до Цитадели. Редкие оставшиеся торговцы сувенирами уже собирали сумки...

Теотиуакан – явно самое сильное впечатление мексиканской поездки.
Последняя "памятка". Современное имя городу дали ацтеки, они нашли город уже заброшенным, но поняли его значимость. Обычно название города переводят так: «город богов», «место, где родились боги». В англоязычных источниках «место рождения богов» получает новый поворот: «место тех, у кого есть дорога богов». Немецкое толкование однозначнее: «место, где становишься богом». А в испанском переводе (да хоть Википедию взять?) есть и такая вариация: «место, где люди становятся богами».
Место силы, как говорят. Причина приехать сюда, прислушаться к ощущениям))…

[KomandaGB]

интересный отчет, но планы на 10 дней... фантастические

странное на улицах: грузовички-клетки для перевозки людей, подавляющее большинство без тента – неужели удобно?!

без тента удобнее вести перестрелку с бандитами. (по крайней мере у Вас на иллюстрирующей фотографии приложен военный "джихад-мобиль", и то что неоднократно доводилось видеть мне всегда было автомобилями с "официально" вооруженными людьми. Впрочем, может и гражданские были, но не привлекли внимания.)

[selenatik]

Итак, СООБЩЕНИЕ-ПОСТ #4
Всё ещё 4) ШАГ ЗА ШАГОМ:
Пунктир дальнейшего маршрута
День 4. Пуэбла
Исторический центр города Пуэбла далеко от вокзала, послушалась совета ехать на коллективо – двух, с пересадкой. Плохая идея: надо было автобусом линии 3, потом пешком… Ехали-ехали, уже почти на подъезде к центру движение резко замедлилось, практически встали в пробке, продвигались с черепашьей скоростью... через полчаса, потеряв терпение, вышла, следовала за пассажиркой, обещавшей показать наилучшую дорогу к центру. Всё дальше от уродливого пригорода, мимо рыбного рынка-Pescado...

Чем ближе к центру, тем симпатичнее казался город.
Простая планировка с геометрической сеткой улиц (с юга на север Calle Sur/Norte, Calle Poniente/Oriente с запада на восток) – не заблудишься. Интересные разноцветные домики, правда, слегка потрёпанные временем,

впрочем, всё более ухоженные ближе к центру.

Фигурные решётки балкончиков, кованое литьё фонарей.

Чувствовалось, что город готовится к одному из важнейших праздников года. Да что там – уже празднует! Толпы на улицах. Около церквей – верующие с букетиками ромашек (или это было какое-то другое похожее растение? не нашла информации об особенном значении ромашки для верующих...).

Разноцветные флажки на протянутых через улицу верёвках.

И к Кафедральному собору тоже!

На главной площади перед фонтаном (он, как и всё вокруг, исторический, барокко 18 в.) все скамейки заняты. Перед кафедральным собором маленькая очередь на некий ритуал.

Рядом что-то вроде фонтана-шутихи (как, например, около диванчика в Петергофе), струйки бьют из-под земли, дети – да и взрослые – бегают друг за другом, помогают фонтанчику обрызгивать жертв, уклоняются от струек. Было приятно видеть детское веселье взрослых: они не везде и не всегда на такое способны…
В церковь Св. Доминика пускали только в обозначенное на плакатике время.

Знаменитая Часовня Росарии (некий монах назвал её «восьмым чудом света») была заперта – можно лишь смотреть за решётку.

На пути к Сокало, а потом рядом с главной площадью города обнаружились Кукольный дом и Сахарный дом – знаменитая плитка талавера украшает здания.

В Пуэбле много особенных деликатесов, характерных для региона. Казалось невозможным не попробовать.
Помнила предупреждение «самого» Винского насчёт моле поблано и пива, смешанного с сальсой. Решила перепроверить, попробовала и шоколадный соус с перцем (к курице!),

и пиво с сальсой (а звучит-то как в меню! salsa petroleo – нефтяной соус?!).
Что сказать… Хозяин форума прав!
Спросила о «пульке» – у официанта вытянулось лицо, сказал что-то вроде: нет, мы теперь этого не предлагаем. И убежал.
В Пуэбле на Улице сладостей (6 Oriente) распробовала и местные разрекламированные традиционные сладости: los camotes de Puebla («колбаски» в вощёной бумаге: сладкий картофель + сахар + лимон, с добавками), Tortitas de Santa Clara (в виде круглых печенек, с начинкой из молотых тыквенных семечек), a muéganos (хрустящие квадратики, соединённые мёдом). Мягкие сладкие «колбаски», кажется, поинтереснее прочего. Кое-что потом привезла домой – дети не оценили. Пожалуй, тут тоже дело вкуса.

Поняла, что не добраться до Чолулы, думала хотя бы поехать на канатке смотреть форты – но маловато времени оставалось. Все-таки нельзя так плотно планировать! В праздники, во всяком случае. И в жару… (Тут-то и приняла в первый раз решение изменить первоначальный план.)

Дни 5-7. ШТАТ ЧЬЯПАС.
Ночной переезд в Тустлу Гутьеррес (местные, кажется, говорят всё-таки «Тукстла») прошёл отлично, хорошо спалось. Автобус отправился чуть позже 7 ч вечера, прибыл в 7 утра. Запланирован был каньон Сумидеро, уж от него-то отказываться не хотелось.
Каньон Сумидеро
До лодок решила добираться самостоятельно. Оказалось, что коллективо напрямую до городка Чьяпа-де-Корсо/Chiapa de Corzo – нет; но попутчики подсказали, где пересесть, вторая маршрутка подошла почти сразу. Дорожку от площади вниз к причалам с другой какой не перепутаешь, а на площади ещё и провожатые (явно агенты конкурирующих турфирм) навязывают услуги. Внизу прошла две билетные кассы-Taquillas, поспрашивала – лодки отправлялись уже после 9 ч, оставалось даже время посмотреть городок.
Туристы понемногу собирались, а лодочки всё не отправлялись. Какая-то женщина громко возмущалась: вчера пришла в 4 ч пополудни – не взяли в лодку: поздно, а теперь утром в 9 ч – слишком рано?! Около 9:30 наконец отправились.

Радуешься ветру в лицо, соблазн снять шляпу... но это гарантированный солнечный ожог!
Эта вылазка была своего рода «экскурсия»: лодку сопровождал гид (испаноязычный). Мне в каком-то смысле повезло: среди туристов оказалась многоязычная семья – говорят по-английски, немецкий родной у матери и дочери, отец испанец; села рядом, попросила переводить самое главное.
К тому времени кое-что уже и сама почитала. Рядом с каньоном, оказывается, есть apxeοлοгичecкaя зοнa – Ruinas de Berlín. «Берлин» отношения к немецкой столице не имеет, зона названа по имени немца Генриха Берлина, он исследовал местность после второй мировой (и назвал окрестности «Сумидеро»). Сегодня считается, что сооружения теперешних руин построили солдаты, жители Чьяпы. По легенде, когда пришли испанские завоеватели, многие индейцы с жёнами и детьми бросились в воды каньона, не желая попасть в плен («500 человек», ужасался уже в Канкуне испанец, владелец гостинички; за точность информации не ручаюсь, подтвердить число информацией из других источников мне не удалось).

Места, где лодочки 100%-но останавливаются, действительно очень красивы.

Это «Пeщepa цвeтοв» с образом Девы Марии Гваделупской – причудливая игра света на стенах (розовые оттенки обеспечивают минералы: магний, калий).
«Рождественская ёлка» с зелёными (покрытыми мхом) наростами была суха – она впечатляет, когда идут дожди и водопад просыпается, тогда капелки воды, подсвеченные солнцем, выглядят как ёлочные гирлянды.

Каньон – часть национального парка. В пути туристы просто не могут не увидеть некоторых населяющих его зверей. Вот и нам показали парочку обезьянок и лежащего на берегу крокодила.

Через час лодочка добирается до конечной точки поездки, чтобы затем повернуть назад (два часа – всё время поездки). В точке разворота туристов ожидает плавучий магазинчик-кафе. Пока туристы покупают напитки-снеки, экскурсовод рассказывает о гидроэлектростанции, которая строилась здесь во 2-й половине 70-х, отчасти затопила каньон (и, кажется, пару селений) – теперь даёт около 30% энергии центральным районам Мексики.
Длина каньона около 25 км, высота скал в некоторых местах более 1 км. Caмaя выcοкaя тοчка El Roblar - на высоте 1200 мeтpοв. Наверху есть мирадоры - смотровые площадки. Я не поехала смотреть на каньон сверху: предположила, что мирадоры каньона проиграют обзорным точкам норвежских фьордов (Гейрангер из «кресла королевы Сони», петля фьорда с площадки Орнесвинген, залив с высоты Далсниббы...), времени было жаль. Снизу каньон, пожалуй, проигрывает фьордам, с их мрачными скалами и будящими фантазию водопадами (не случайно путешественники знают их по именам: Семь сестёр, Фата, Жених, он же Брат…). В каньоне Сумидеро скал-«высоток» не так много, они переходят в холмы, покрытые растительностью.


Думала в этот день многое успеть – и просчиталась.
Путь из каньона назад, к автобусной станции Тустлы, занял намного больше времени, чем планировала. Доброхоты-спутники настойчиво советовали пораньше выйти из первой маршрутки и идти пешком, ловя маршрутку-два: выходные, ещё и праздничные, не подвернётся бусик – пешком уж точно доберёшься. Послушалась – и тут же поняла ошибку. Маршрутку упустила, пешком далеко (ещё и по жаре)... поймала такси, но неверно назвала вокзал, ловила другое…
Могла бы увидеть пятничную процессию Via crucis – «реконструкцию» Крестного пути. Но пока добралась на автобусе до «Сан Криса», как его на форуме ласково называют, пока нашла свой отель и банк (хозяйка хотела оплаты только наличкой), пока заселилась… короче, «успела» как раз к окончанию трёхчасового действа.
Вставлю фото из местной газеты El Heraldo de Chiapas:

Вестник штата Чьяпас сообщает: Христа – вот уже двадцатый год – играёт всё тот же актёр Фернандо. На плече у него крест весом в 65 кг. (А в других районах актёры и до 125-ти кг кресты носят...)
Картинка – одно из нескольких фото на страничке, слайдер в ручном режиме позволяет увидеть последовательность событий вплоть до финального «распятия». Газетка даёт и линк к видео. А если хорошо поискать, можно найти даже и трёхчасовой репортаж о реконструкции, снятый в живом времени единым блоком!

Но вернёмся к самому городку Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (он получил имя в честь Святого Христофора, с добавлением фамилии первого епископа Чьяпаса).
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Пока идёшь от автовокзала, обращаешь внимание на вывыски. Некоторые зазывают: 100% по-мексикански!

В этом местности патриотизм – тема?!
Дойдя до центра, понимаешь, в чём дело: в городе многие кафе и ресторанчики предлагают не типичные такос-бурритос-энчиладас, а пиццу…

«Сан Крис» – пожалуй, самый милый из всех мексиканских городов. Компактный, с выдержанным стилем, чистенький.

И опять: геометрия улиц (но здесь, в отличие от Пуэблы, у каждой своё имя), разноцветные домики.

Не всегда одноэтажные!

Город можно обойти за несколько часов, увидеть всё, что обычно предлагают посмотреть туристам.
Это кафедральный собор на центральной площади-Сокало:

Рядом с Сокало начинается расхваленная дорога/Andador Real de Guadalupe, ведущая на восток

- к Храму богоматери Гваделупской/Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, он на холме — из всех рекомендованных мест только туда, пожалуй, относительно трудно дойти.
Городок – очень «европейский»: перед кафешками-ресторанчиками и барами играют и поют уличные музыканты.


Чтоб закончить тему праздника, пасхальных шоу...
В субботу в Сан-Кристобале проходил традиционный Конкурс Иуд/Concurso de Judas en San Cristóbal de las Casas, это здесь часть «ярмарки Весна и Мир».
"Иуды" – огромные куклы из папье маше. Они реалистичны, темы актуальны, и, скажем, критика экологической несознательности или жестокого обращения с животными и лицемерия – не самые зубастые высказывания авторов; претензии предъявляются к правителям, к выборам. Названия выразительные.

Вечером «Иуд» торжественно сжигают.
У автора последней работы имена немецкие: Jürgen Otto, а фамилия Morales, он мексиканец, над своим произведением он работал со всей своей семьёй.

Жаль, что не владею испанским; но общая направленность понятна. (Но что значит "Dedocracia"?)
Между прочим, темой была и безопасность в штате Чьяпас – похищения, исчезновения людей... можно похвалить себя за осторожность? и больше не переживать из-за очередного изменения плана?
В Чамулу наблюдать шаманизм – решила не ехать. Ну да, описания поражают и увлекают: сотни свечей, статуи святых с обрубленными руками, «священная» кока-кола, шаманы ставят «диагноз» и излечивают с помощью яиц и напитка пош (типа рома?), в тяжёлых случаях приносят в жертву петухов-куриц… Уникально, невообразимо, завлекательно, но... Всё-таки стрёмно путешествовать за пределы цивилизации – на такси в одиночку и без языка. Да и странно как-то рассчитывать, что кто-то (в праздник!) заболеет и пойдёт к шаману за помощью…

В Паленке.
Раздумывала, как переезжать в Паленке. Дневным автобусом – жаль терять 8 ч, весь день потерян! Ехать ночью по штату с дурной репутацией на форуме не советуют; да и не выспишься: дорога вьётся серпантином. Тур (с бонусами в виде каскадов Aqua Azul и водопада Misol Ha) – на весь день, и что же потом, когда вернёшься? опять оказаться перед выбором: ночной переезд или дневной автобус? Как ни крути, потеря времени. Решилась на тур: меньшее зло, и «бонусы» опять-таки…
Именно этот тур, к руинам Паленке, с водопадом и каскадами, – один из самых ходовых в городке, все турагентства его предлагают. Оправдало себя решение пройтись по главным улочкам, сравнить условия. Разброс цен большой, быстро нашлась экскурсия ещё и дешевле, чем предлагает интернет. Сразу предупредила, что настроена на one way tour. Оказалось, стоит поездка в один конец не дешевле; всё равно возвращаться решительно не хотелось.
Выезжали рано утром. Автобус обещали в 4, «самое позднее» в 4:15 . Ждёшь бусик, а он всё не идёт, нервничаешь… по крайней мере, дозвониться до туроператора получилось, та «успокоила»: ждите! Микроавтобус прибыл уже после 4:30, собрав комплект пассажиров по окрестным гостиничкам. Место досталось в последнем ряду. О «прелестях» местного автобусного тура уже писала: душно (несмотря на кондиционер), на еду – завтрак и обед – по часу, но туристы всё равно тянутся…
Каскады Агуа Асуль –

замечательное место для семейной вылазки на выходные; но особого восторга не обещают. Ну, раз уж приехали, можно купаться в приятно прохладной воде. Отправиться вниз (там народу меньше), зависнуть около водопадиков, наблюдая, как вода извивается желейными струями, падает с выступов и разбивается в пышную пену.

Мисоль-Ха – водопад, за которым можно ходить (типа исландского Сельяландсфосса, но менее мощный).

Наверху пещерка – внизу опять-таки купаются.
Портит настроение местный быт: все рвутся услужить туристам; работают даже и матери с младенцами, и дети.


И вот наконец Паленке.
Понятно, почему это место так любят – и тут, на форуме: «Душевно», – в отличие от «грандиозного» Теотиуакана. Спрятанный в джунглях Паленке кажется городом в современном смысле: местом, где жить можно.

(Справа налево:
Храм Черепа/Templo de La Calavera = Храм XII = храм "Умирающей Луны"
Храм XIII, Гробница Красной Королевы/Tumba de la Reina Roja
Храм Надписей и гробница Пакаля/Templo de las Inscripciones)
И в обратном порядке...

Приятно стоять под деревьями в густой тени, догадываясь о том, что рассказывает гид. (Мне повезло: и тут соседка оказалась двуязычной, переводила на английский с испанского то, что мне казалось интересным.)
Красивые здания почти вписываются в привычное современному человеку, на него ориентированное измерение. И, наверное, не случайно экскурсовод рассказывал больше о том, что современному городскому жителю близко и любопытно, на что он падок.
Забавно: чтобы показать изображение на крышке саркофага Покаля, гид использовал коврик - позаимствовал его у торговца тут же на лужайке - кажется, это был самый аккуратный, самый естественный product placement из всех виденных в Мексике!

Байки об инопланетянах у группы вызвали вялый интерес, приелись уже, да и наивно (вот же мотор корабля, вот педали!). Внимательнее слушали о Камне Солнца (который часто называют ацтекским календарём – ошибочно, как я уже знала, вычитала в справке Антропологического музея в Мехико, где хранится Piedro del Sol). Гид спрашивал каждого из нас о дне рождения – и тут же выдавал справку о качествах, которые обещает «календарь»-гороскоп. (Мне «достались»: новое, сильное, зелёное, интеллигентное.)
52-летние циклы, 5200-летние эры-«солнца»... В декабре 2012 закончилась очередная эра, я ещё помню, как ждали «конца света»… но мы ещё живём - в 5-й эре. Какими временными промежутками мыслили древние жители этих мест! Пожалуй, первое впечатление обманчиво, я неправа, говоря о том, что мера вещей здесь находится скорее в человеческом мире, чем в божественном.…
Ещё раз задумалась об этом, взобравшись по каменным ступеням Храма Креста/Templo de la Cruz. Ох, уж эти непомерные ступени…


(Храм Солнца/Templo del Sol и Дворец/Palacio с верхней площадки Храма Креста)
Забираешься с трудом, спускаться так же трудно – перестала сожалеть, что в Теотиуакане не побывала на верхушках ни 65-метровой (в высоту) Пирамиды Солнца, ни 42-метровой Пирамиды Луны.
Было совершенно невозможно представить себе обратный путь в Сан-Кристобаль (мы все уже давно были мокрые, как мыши). Радовалась, что у меня one way tour; думаю, не выдержала бы обратной дороги.
Так приятно было поплавать в бассейне, думая о тех, кто сидят в душном тряском микроавтобусе… Но больше в Паленке делать было решительно нечего.
Совет: если доведётся после экскурсии задержаться в Паленке, лучше всего, придя в себя, отправиться прямиком на автовокзал и двигаться дальше ночным автобусом в Кампече - 6-часовой перегон, с прибытием в 3 или в 4 часа ночи. (А иначе – утренние билеты на автобусы ADO в этом суперпопулярном месте запросто могут оказаться распроданы! Придётся ехать в переполненных автобусах второго класса, которые ползут, забыв о расписании, от остановки к остановке, оставляя «за бортом» толпы желающих...)

[selenatik]

СООБЩЕНИЕ-ПОСТ #5
Всё ещё 4) ШАГ ЗА ШАГОМ:
Пунктир дальнейшего маршрута... Финал
Дни 8-10. ШТАТЫ КАМПЕЧЕ, ЮКАТАН, КИНТАНА-РОО
Кампече
Для кого-то на форуме – «любовь с первого взгляда, с первого вздоха и с первого звука». У меня вышло иначе.
Ожидалась – долгожданная пауза в потной утомительной поездке, оазис в жару (портовый город, свежий ветер с моря!). Однако город обманул ожидания.
По прибытии: влажно, душно, и какой-то слабый, но явственный оттенок запаха, что-то напоминает, но что? Плохо проветренный общественный туалет?! Курортный подвал для стирки? Раздевалка бассейна?
Отправилась гулять ночью. Ближе к заливу запах исчез. Было неплохо: прохладно, тихо. Бывший храм Templo de San José, дома набережной

собор Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción

– в подсветке выглядели достойно. На торжище около собора обязательные палатки закрыты, тихо и пустынно, это радует…
Здания на улицах красивы, то есть, видно, что город был красив – вот только неухоженный сейчас,

стены с проплешинах (штукатурка обвалилась, камни выкрошились), на крышах и фасадах побеги молодых деревьев…

(Думалось: первопроходцы выстроили прекрасный город, что ж мешает просто поддерживать его жизнь?)
Дошла до бастионов/Baluarte San Pedro и San Juan с крепостными воротами Puerta de Tierra посредине – красиво;

мой отель за крепостной стеной внутри, ближе к заливу… Вдруг стало понятно: я вовсе и не хочу видеть всё это – в дневной сутолоке и духоте.
Утренняя свежесть городу тоже к лицу… Но уже решено: еду дальше!

Мерида
Мерида (вообще-то незапланированная), оказывается, имеет что предложить путешественникам. Рядом с собором Catedral de San Ildefonso (16 в., ренессанс)

– Пассаж Революции/El Pasaje Revolución, а в нём чудесная выставка-сад:

орхидеи, кактусы, самые разные местные растения – и все красивые, ещё и собраны в замечательные композиции.

Напротив Собора Дворец правительства, или Дом губернатора/Palacio de Gobierno del Estado de Yucatán


Там муралы на исторические и мифологические сюжеты, но и сам Дворец достоин внимания.


Присядешь отдохнуть в парке перед собором – птицы распевают.

Мелькает мысль: запись? Потом замечаешь: каменные барьеры вокруг парка испачканы… а позже и самих птичек увидишь. Удивительно: их шум крупного города не пугает.
… Мериде есть что предложить туристу, но сильно устаёшь от жары, толп народа, шума – и вот уже вылазка кажется какой-то необязательной.
Те, кому город понравился, вспоминают белые стены и ажурные решётки ворот и балконов; но в центре их не сказать чтобы много...
Не удалось почувствовать стиль этого города, индивидуальность. Задержаться подольше не захотелось.

Тулум
Уже знала, что здесь меняется время: прибавляется час.
Тулум провинциальный (первый из городов на пути без статуса столицы), и это… радует. Никакого шума, никакой суеты. Репетиция остановки, точки в поездке (правда, впереди Мехико, добирание недоосмотренного).
Археологическая зона – единственная на побережье (Карибского моря). Древний город-порт.

Ветер с моря освежает, глаза радуются видам: скалы, яхточки, белый песок, а море меняется от берега к горизонту – прозрачное, изумрудное, лазурное, тёмно-синее, иногда иссиня-чёрное. Огромное количество игуан и проч. живности.
И... немеряное количество экскурсионных групп, одни гиды держатся поближе к памятникам, другие предпочитают тень, третьи на самом солнцепёке, игнорируют зной, мучая слушателей… Пожалуй, побольше информации, чем в других местах, так уж зона устроена. И турист, хочет или не хочет, без информации не останется: даже если идёт сам по себе, его омывают потоки экскурсантов, догоняют и перегоняют, заполняя память обрывками информации (разве беруши и шоры использовать?))
Сознательно не пересказываю ни услышанное, ни прочитанное: это место не для «головного» восприятия. Кто-то заметил в отзыве: сюда едут не за новыми знаниями - за эстетикой.

Непременно хотела увидеть хоть один местный сенот (не забыть доминиканские «Три глаза» – Лос Трес Охос). (Сеноты – карстовые колодцы с пещерами и без.)
Гран Сенот оказался хорош, превзошёл ожидания.

Из сердцевинки ведут два туннеля со сталактитами, два озерка, одно в тупике – в другом есть лесенка наверх, почему-то именно здесь мало народу,

хотя как раз тут – лучшая игра света на стенах и на воде, колыхание теней подчёркивает цветовые оттенки.
Каждый посетитель получает обязательную жилетку, она хорошо держит на воде – лежишь на спине, медленно дрейфуешь по туннелю, рассматриваешь наросты-сталактиты (каждый уникален, повторов не заметно), фантазируешь о соответствиях.

Лунные кратеры, горы и крепости, сухие полые пни и набухшие грозой тучи, змеиные жала и поднятые к лунному небу волчьи морды, набухшие сосцы и прочие торчащие органы... драконы и пернатые змеи, само собой… Время останавливается и вмещает вечность, поток посетителей убывает, а ты всё медлишь, не хочется уходить.

И снова Мехико
По-честному, если маршрут круговой, жаль после Ривьеры Майя возвращаться в столицу – жара, духота, шум, пыль, грязь, сплошной блошиный рынок…

Однако последняя точка (в Мехико) была на высоте – буквально и метафорически. Смотровая площадка Torre Latino.
Север с Дворцом изящных искусств.

Восток с Сокало – Площадью Конституции.

Запад с высотками и Площадью Аламеды. И просто маленькая жизнь.


ФИНАЛ
В конце поездки оценила мексиканский маршрут хозяина этого сайта: самое необходимое, будто гордиев узел разрубил.
У каждого свои узелки на память, конечно.
Но как найти эти самые узелки на ниточке маршрута? Получается, неизбежна «репетиция», проба всего, что другим нравится? (Всё равно что перецеловать много лягушек в поисках принца?) Возвращаться снова и снова, пока все не исследуешь? Или всё-таки научиться планировать тщательнее, длительнее, заранее отбирая то, что именно тебе кажется питательным и вкусным?
Вообще-то у меня свой «портрет» страны получился, пусть, может быть, и неполный. То ли эскиз, то ли импрессии. Но я довольна.
По ощущениям – рада получившейся дуге: разгон в Мехико, взлёт в Теотиуакане, парение в Сан-Кристобале и Паленке, «дайвинг вглубь времени» в Тулуме.
И финальная кода в Мехико.
Прочее – проехали, забудем.
Поняла к концу поездки: жалеть, что нарушен начальный план, вряд ли стоит. Стоит только начать… всегда найдутся новые соблазны. В Канкуне хозяин моей гостинички, отвозя в аэропорт, расхваливал Калакмуль, поставил его на первое место – впереди Ушмаля…
Так что, смысл – свой образ места?
Сейчас, когда уже вернулась, кажется, что даже не это самое главное. А что же?
Мне кажется, вот что: встреча с собой. Поездка – возможность заново прислушаться к своим ощущениям и чувствам. И шанс узнать себя заново, новое о себе узнать. Вот чего мы на самом деле ожидаем от наших вылазок: хотим снова ощущать и чувствовать (что нам, задавленным работой и бытом, не всегда удаётся); хотим вернуться к себе – заново.
Ретрит, короче, – вот он, смысл.
Пережив в минуту сомнений вероотступничество, возвращаешься к вере.
Пора планировать новое «самостоятельное путешествие».

[KomandaGB]

оно конечно галопом по мексиканским европам, но получилось интересно. Юкатан, правда можно было бы совсем пропустить, обо Мерида не пошла, а Ушмаль с Калакмулем Вы не видели. Мне показалось, что Вы не исключаете повторного посещения, а раз так - можно и сознательно выбрасывать на потом целые куски из необъятного. Тулум он типа "ни о чем". Там просто, возможно надо неспешно пожить. Но это другой формат.

[Toropygka]

А вы в Теотиукан днем ездили?

Странно, что у вас путаиица с дель Норто возникла. Вроде он один, добираться лучше нам метро, до автостанции - рукой подать.
А какой вход Вы имеете ввиду. Там ведь два входа - один с края и один по центру.
Я заходил с того, что с края комплекса (противоположный от пирамиды Луны). Все видно в перспективе.
Жаль, что сейчас не разрешают подниматься на вершину пирамиды Солнца (при мне была закрыта вершина пирамида Луны).

И судя по отсутствию фото, в базилику св. Девы Гваделупской Вы не попали?

[selenatik]

Да, Toropygka, в базилику не попала.
Но отсутствие фото в рассказе - не показатель! Например, фото Сокало тоже нет: уже столько раз фотографировали, что вроде уж и не стоит еще раз... Я старалась ставить более-менее оригинальные фоточки.
На другие вопросы:
Вышла для поездки в Теотиуакан утром, но время сдвинулось из-за долгих поисков вокзала. Задержалась в гостиничке, заторопилась и не посмотрела лишний раз внимательно в форумном описании, задала имя вокзала в навигацию так, как помнилось: Central de Autobuses del Norte. Бегала там долго, удивлялась, почему вокзала нет. А без слова "Terminal" это просто остановка в центре, откуда идёт к Северному вокзалу троллейбус линии 1. В общем, зевнула, сама виновата.
Автобус привёз к входу по центру. Вот я сейчас и думаю: может, из-за праздников все автобусы пустили как рейсовые? поскольку местных желающих ехать было много?
И да, нельзя подняться ни на одну пирамиду.

[selenatik]

всё так, галопом...
И - не исключаю возвращения, да. Надеюсь, кого из друзей прихвачу. Из тех, что в тех краях, в соседних странах

[Barracuda82]

Как вы попали в Мексику, сейчас обладателем российских паспортов туда ход закрыт? Какой авиакомпанией летели и сколько стоил билет?

[selenatik]

сейчас обладателем российских паспортов туда ход закрыт

Озадачили... Закрыт?
На сайте посольства М. в Р.:

Электронное разрешение (виза), оформляется на сайте самостоятельно (только для граждан Российской Федерации, Турции, Украины).

на сайте Tinkoff:

Кто может въехать в Мексику без визы и разрешения
Электронное разрешение не понадобится гражданам России, у которых есть один из следующих документов:
многократная действующая шенгенская виза;
многократная действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании;
документ, подтверждающий постоянное проживание в одной из стран Шенгенского соглашения или в Канаде, США, Японии, Великобритании, Чили, Колумбии, Перу.

Вот у меня "тиньковский" вариант, у меня семья в Европе.
Air France, мне понравилось, предполагаю, не актуально.

[KomandaGB]

А главным событием всего "мехиканского" отрезка поездки стал Теотиуакан.

Я в Мексике 5 раз был - и Теотиуакан до сих пор главное событие всех отрезков. И Nuestra Seniora de Guadelupe тоже. Да, эти два главные. Потом Ушмаль и Текила, конечно. (Но я многого не видел.)

Я заходил с того, что с края комплекса (противоположный от пирамиды Луны). Все видно в перспективе.

Когда пускали на Пирамиды, этот вариант имел два недостатка: 1) пока пройдешь "перспективу", упустишь время в очередь на верхушку; 2) железно пропустишь пирамиду Кецалькоатля (манит же она, перспектива) - а оная пирамида одно из немногих мест где сохранился неноводел в плане облицовки, и вполне зачетный; ну и даже недостаток 3: пропустишь многое что промеж этим входом и Пирамидой Солнца - а там всякие разности-мелочи типа всяких канальчиков, бетонов, и вскрытых слоёв (и даже где-то скляровский "Слюдяной храм").

[Icewine29]

KomandaGB,
А чем именно так зашла Текила и были ли в Гвадалахаре? Если да, то как впечатления?

[Icewine29]

Те, кому город понравился, вспоминают белые стены и ажурные решётки ворот и балконов; но в центре их не сказать чтобы много...

Может вы просто до них не дошли? Я ни в одном мексиканском городе столько не видела...
Интересный отчёт!

[Barracuda82]

Вы в курсе что сейчас по Юкатану запустили туристический поезд Майя? Он проходит по основным достопримечательностям, можно выходить, осматривать и опять заходить в поезд, как я понял, действует как электричка.
Почему в свой маршрут этот поезд не ввели?

[selenatik]

запустили туристический поезд Майя

Знаете, в первый раз об этом слышу... На будущее заметка!

[KomandaGB]

А чем именно так зашла Текила и были ли в Гвадалахаре

вкратце, на выходе из почтеннейшего фабричного заведения Ла Рохенья, что производит старейшую текилу Хосе Куэрво, нас отловила группа мексиканцев и долго не отпускала подливая нам одноименную текилу в коровий рог. До Текилы никто из нашей команды текилу не любил, а в Пуэрто Вайярту мы уже прибыли обращёнными. А Гвадалахара такой живой современный город, настоящий по сравнению с Пуэрто Вайяртой, возможно менее колоритнй или характерный чем Мерида (но Мериду я только коснулся).

сейчас по Юкатану запустили туристический поезд Майя

Это не очень радостное событие, потому как оно приведет к чиченицезации всего Юкатана, могут пострадать Ушмаль - и в первую очередь малодоступный сейчас Калакмуль. Надо успеть пока не испортили. Не знаю, можно ли убить атмосферу Паленке посетителями, не бывал (вот Теотиуакан никакой толпой не забить), но ветка будет идти из Канкуна, мимо Плайя дель Кармен, спуска к Калакмулю, вероятно через Кампече до Паленке. В Мериду отдельная ветка. Я б в Паленке на этом поезде съездил раз уж это появилось меня не спросив.

[selenatik]

по Юкатану запустили туристический поезд Майя

приведет к чиченицезации всего Юкатана

Стало интересно, посмотрела про tren Maya, оказывается, у него собственная страница есть, trenmaya.gob.mx, для билетов есть и по-англ., в любом случае легко переводится.
Прикинула, чтоб сравнить услуги, как добираться от Паленке до Кампече. Не очень ясно, кому доступны классы turista местный/национальный/международный. Если с иностр. паспортом только последний, билеты раза в 2 дороже автобусных. Зато время в пути не 6 ч - 4,5ч. И гарантированное время прибытия.
Чиченизация - звучит мрачно... - будет, да.
Чтоб не нагонять мраку: люблю всё ж машинный перевод (на русский)! Цель переводится как "судьба", остановка Edzná (2 мин) переводится тоже: "он тренировался 2 мин".

[Icewine29]

Мне кажется, что поезд сделает чиченицию только относительно. Туристам пока хватает самой Чичен-Ицы, но поживем, увидем... А идея поезда была специально не сколько для туристов, а скорее для местных майя. По крайней мере, нам так рассказывали.
А вот аэропорт в Тулуме, на мой взгляд, действительно может многое изменить для прибрежной зоны и Бакалавра.