Баха: другая Монголия (+ бонус: национальные парки США)

[p_s]

США + Баха Калифорния = 12500 км на авто.
За 1,5 месяца несколько раз удалось переночевать две ночи подряд на одном месте...

Зовут меня Сергей. Раньше писал на тематических ресурсах по экстремальному туризму, кайтсерфингу, но как ни печально осознавать, экстрима с каждым годом становится меньше, а живот напротив - все больше... Возможно, кому-то покажется, что практической информации для путешествия по Мексике здесь слишком мало, а непонятных слов про ветер - слишком много. Что ж, не судите строго. Это мой первый отчет на вашем форуме. Дебют, так сказать... Возможно, когда-нибудь перестану говорить и думать о ветре ;)
---------------------------------------------------------
Идею посетить Баху, как антикризисную альтернативу калифорнийским каникулам, подкинул мне сын. Действительно, стоимость проживания в Мексике заметно ниже, чем в США, а температура воды в море Кортеса никак нельзя сравнить с температурой Тихого океана у берегов Калифорнии. Тешить себя надеждами, что где-либо в Калифорнии или в Мексиканской Калифорнии будет в июне дуть, было бессмысленно - несезон. Поэтому предпочтений никаких не было, вернее, было одно – теплая вода. Снаряжение с собой было по обыкновению взято. Расчет был на термики, которые по моим прогнозам должны появляться на границе холодных вод Тихого океана и раскаленной пустыни Вискаино. Баха для нашего брата, что луна - такая же далекая, такая же неизвестная. Информацию об этом далеком и необычном уголке планеты приходилось собирать по крупицам. В русскоязычных интернетах лишь на форуме Винского можно было получить какую-либо информацию. Зато форумы американских путешественников оказались довольно информативными. Для американцев Баха – это глоток свободы, той дикой и нерафинированной свободы, о которой они уже почти забыли со времен переселенцев Дикого Запада. По мере изучения и систематизации информации о Калифорнийском полуострове, я заочно влюблялся в эту удивительную страну. Она мне напомнила Монголию с ее суровым климатом, бескрайними необжитыми территориями, и возможностью лечь спать там, где сочтешь нужным, не заморачиваясь со строгими правилами кемпграундов бывшего Дикого Запада.
Собирая материалы для предстоящего путешествия, скачал австрийский документальный фильм «Баха: другая Калифорния». Пожалуй, это самый лучший фильм о Калифорнийском полуострове, который я видел. Добавив к моим скудным ассоциациям немного плагиата, получил незатейливое название cего опуса - «Баха: другая Монголия»
Команда все та же: я и моя жена Елена. До мексиканской границы нас будет сопровождать сын...



Масштабирумые карта и трек здесь: https://www.google.ru/maps/@34.2472906,-108.9130544,5z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szNDK9XebXl9c.kSU8pEoGr_MY?hl=en

24 мая – 3 июня
Наша гастроль начинается с Денвера. Добрый профессор позволил сыну выдернуть на две недели зубы из гранита науки, и провести эти дни с нами. Наша задача - неспешно добраться до Мексиканской границы, по пути посещая то, что осталось неохваченным в предыдущей поездке по Америке.

Денвер и окрестности
Мост Милениум


Денвер и окрестности. А ведь здесь, в Колорадо, зимой снег.


Денвер ночью. Вид из парка Уайт Ранч.


Denver City Park и гора Эванс. Вид с балкона музея природы и науки. Спасибо сотрудникам музея, позволившим сделать серию снимков.


В музее


Горнолыжный городок Вэйл. Аватар ;)


Hanging Lake и дорога к нему. (Не доезжая Гленвуд-Спрингс)












Capitol Reef National Park


Так случилось, что на этот раз мамулину денюху мы отмечали не в палатке, в горах Сьерра Невада, а в Вегасе. Оторвались по полной! Дали ей проиграть кучу денег – целых три доллара! Выигрыш не стали обналичивать, побоялись сломать рессоры, машина и так была перегружена всяким хламом...

Нарубили зелени!




Быть бомжем в Вегасе, и быть бомжем в Сибири - две большие разницы


Колесо обозрения в Вегасе. На данный момент - самое высокое в мире




Ботанический сад в отеле Беладжио




Это не стеклянная трубка - это струя какой-то маслянистой жидкости. Такие фонтаны в этом саду...




Отель Беладжио


Улицы Вегаса

Отель Фламинго





Телепортационный стульчик. Пользуемся редко, но с собой всегда. На всякий случай...


Первая женщина на Луне. Ошибки телепортации. Во всем виновато виски...


Ни разу не бритые пальмы. Центр изучения пустыни. Калифорнийский университет,


В парке Джошуа Три


Дорогу из Вегаса в Лос Анжелес намеренно скривили, проехав через территорию Национального заповедника Сан Бернардино. Красивые виды, но изнуряющий серпантин местами. Ночевали на берегу озера Биг Беар. Каталки не получилось, не дуло.

Озеро Биг Беар


В Лос Анжелесе задержались на три дня. Голливуд, Диснейленд, и так далее. Стандартная программа стандартного туриста. Съездили в парк Малибу, погуляли по горам. Каждый день отмечались на пляжах, но купаться в восемнадцатиградусной воде не хотелось. Ветра не было, 8-11 узлов не в счет.

Простите, как проехать на Санта Моника бич?


Пляж Венеция, ЛА. Завсегдатаи скейт-парка




Пляжный спорт – норма жизни в Лос-Анджелесе






У собак тоже тренировки. Этой предстоит собирать кокосы.




Улицы Лос Анджелеса




Дисней Ленд




Призрак Годзилы ходит по Диснейлэнду...


В парке Малибу


Маленькая Венеция


Следующие два дня провели в кемпинге на красивом пляже Сан Элихо Стейт Бич, в получасе не доезжая Сан Диего. Вода здесь на градус-два потеплее, и я отважился искупаться. После обеда начало раздувать, но пик пришелся на 11-12 узлов и максимум на полчаса. Смысла надувать кайт не было… На второй день я увидал в небе кайт. Он достаточно быстро передвигался вдоль берега. Сомнений не было – люди катаются. Меряю ветер, 8-9 узлов. Иду смотреть, что за чудо-машина и чудо-прокладка между доской и кайтом. Все было очень просто: парень елозил взад-вперед по узкой полоске пляжа на мантинборде. Как я сразу не догадался. Опять облом. Нет, не наши это места! Не даром все Калифорнийское побережье оккупировано серферами, и в этом биоценозе нет места нашему брату.

Ядреная электростанция Сан-Онофре на берегу океана. Уже не работает.


Кемпинг Сан Элихо Стейт Бич


В Сан Диего заселяемся в мотель в нескольких минутах езды от мексиканской границы. Я плохой ездок по мегаполисам Америки: меня раздражают бетонные коробки хайвэев, 8 полос в одну сторону. Я вечно путаюсь со съездами, и вернуться назад после промаха занимает уйму времени. От нашего же мотеля до Тихуаны всего шесть полос и сворачивать никуда не надо. Вечером сын улетает назад, писать какие-то статьи, и у меня больше нет гида по каменным джунглям…
За два дня, проведенные в Сан Диего, выполняем обязательную культурную программу: Даунтаун, остров Коронадо, авианосец «Мидуэй». Красивые набережные, красивый ночной город. На пляже Коронадо какой-то перец гонял на лонгборде и клапанном кайте с невероятным удлинением. Из-за расстояния я не смог определить, что за кайт, но, похоже, что-то из зимних гоночных машин. Дуло 8 узлов и ему вполне хватало. Съездили в болотный заказник в эстуарии реки Тихуана. Почти как дома, только вместо клюквы и багульников - кактусы и прочие суккуленты. Смотреть особо нечего. В километре от нас знаменитый пограничный забор, сразу за забором – Тихуана. Над нами постоянно жужжат вертолеты погранцов: пожалуй, это самые многочисленные представители заповедной фауны. Не думаю, что болотные птички в восторге от такого соседства. Да и мексиканские нелегалы, наверное, тоже...

Набережная Сан-Диего. Узнаете?






Золото Калифорнии ;)


Фламинго


За день до въезда в Мексику покупаем мексиканскую автостраховку. Никакие иные, в том числе международные страховки, у них не прокатывают. За семнадцатидневное пребывание в Мексике пришлось выложить 150 баксов – очень нескромная сумма. В прошлом году, например, я отдал 600 долларов за месячную аренду автомобиля в Шри-Ланке, включая страховку. Да здравствует благословенная Шри-Ланка! Вообще, для въезда в Мексику на своем автомобиле необходимо разрешение на временный ввоз авто, которое стоит 50 долларов, плюс депозит 200-400 долларов. К счастью, Баха Калифорния наряду с приграничными территориями является исключением...

Заказник в эстуарии Тихуаны

[p_s]

Четверг, 4 июня

Позавтракав и перетаскав вещи из номера в машину, в 10 утра покидаем мотель. Через 10 минут вдруг оказываемся в Мексике. Почему вдруг? Уж как-то незаметно все получилось: большой плакат «Добро пожаловать в Тихуану» … и пограничный контроль.

Граница



Нас, видимо потому, что вещи было видно через окна машины, завернули на досмотр. Интерес погранцы проявили к кайтовой сумке. Пришлось показывать содержимое. Далее нужно было заехать в офис иммиграционной службы, заполнить карточку, заплатить по 25 долларов с носа. На все это ушло минут 20-25. Для удобства туристов, въезжающих на Баху, сразу после погранзоны сделан мостик через реку, выводящий на живописную трассу вдоль океанского побережья Тихуана – Энсенада. Трудно было промазать, я промазал. Пришлось сделать петлю по улочкам Тихуаны, немного познакомиться с городом. Сегодня здесь не так многолюдно, а вот завтра вечером начнется! Тихуана – это место, где оттопыриваются американские тинэйджеры. Здесь для восемнадцатилетних двери баров, клубов и прочих заведений уже открыты. В штатах им ждать этого момента еще долгих три года. Так что на выходные Тихуана наводняется малолетними искателями приключений из Калифорнии, Аризоны и не только.
Наконец попадаем в свою колею, и покидаем Тихуану. Здесь нам делать больше нечего, мы достигли давно того возраста, когда в барах наливают не спрашивая паспорт.

Кемпинг на берегу океана. Нам пока еще рано.


Дорога до Энсенады отличная, но за удобство пришлось заплатить – два или три раза встречались въезды на платные участки. Время от времени останавливаемся полюбоваться видами океана, прибрежных скал. Энсенаду проезжаем ходом, наша задача увидеть сегодня океанский гейзер Ла Буфадора и к ночи продвинуться как можно глубже внутрь полуострова. Гейзер оказался действительно интересен. Суть феномена заключается в том, что ветровая волна, зажатая в узкой щели между скалами, ударяется в грот, который находится в конце этой расщелины. Накачивание воды и воздуха в силу каких-то особенностей рельефа продолжается около минуты, затем, как только волна отступает, струи воды и брызг с грохотом извергаются из этой пещеры в небо. Иногда гейзер выстреливает на высоту 30 и более метров.

Океанский гейзер Ла Буфадора






Из негативного стоит отметить то, что улочка, ведущая к гейзеру – это одна сплошная торговая лавка, продавцы слишком навязчивы. На въезде предприимчивый хлопец организовал автомобильную стоянку на обочине, аккуратно разметив прямо на щебенке мелом или белой глиной парковочные места. За парковку я не платил, с торгашами не разговаривал. Отстали.
Самая северная часть Бахи достаточно густо населена, развито сельское хозяйство, кругом виноградники, фруктовые сады. Прослышав, что окрестности Энсенады славятся своими винодельнями, стал искать винные погребки то и дело съезжая с трассы и прочесывая многокилометровые виноградные плантации. Наконец, на очередном блокпосту, солдатики показали пальцем, куда следует свернуть. Через несколько минут мы у цели, в окружении бочек выдержанного вина. Выбрав пару сортов понравившегося вина, попросили завернуть. Оказалось, что все уже давно завернуто… в стеклянные бутылки с заводскими этикетками.

Виноградники Северной Бахи


Жаль, что за рулем. А то бы я тут напробовался…


Сира в бочке и сира в проданной бутылке - небо и земля!


Уже в сумерках мы достигли городка Эль Росарио и заселились в мотель Баха Кактус, который нам посоветовали опять же солдатики с блокпоста перед Эль Росарио. Кстати о блокпостах. Ими напичкана вся Баха. Каждый раз приходится открывать багажник, иногда проверяют с достаточным пристрастием. Создавались блокпосты с целью пресечь незаконный оборот наркотиков и оружия. У меня же сложилось впечатление, что парням просто любопытно, что же везут с собой туристы из сытой Америки. На обратном пути нас почему-то не шмонали, на наркокурьеров видимо мы не очень похожи. Что же получается, мы похожи на торговцев оружием? В общем-то, военные везде вели себя предельно корректно, даже дружелюбно. А неделей позже произошел случай, благодаря которому я буду еще долго с благодарностью вспоминать одного офицера... но об этом позже.

"Кактус" оказался очень приличным, выполненным в испанском средневековом стиле, мотелем по цене 32 доллара за ночь. Для сравнения, кемпинг на пляже Сан Элихо нам обошелся в 35 долларов за ночь, а помыться в душе стоило сколько-то американских копеечек в минуту. Первый день в Мексике удался! Правда не обошлось и без ложки дегтя. Марочное вино за 15 баксов, счастливым обладателем которого я стал уже как 3,5 часа, и которое не терпелось попробовать, на деле оказалось дешевым шмурдяком. Вторая бутылка ничем не лучше. Позже мы решили купить мексиканского вина в супермаркете, чтобы так сказать, исключить человеческий фактор, - та же дрянь. Больше мексиканских вин мы не покупали. Сложилось впечатление, что виноградники в Мексике существуют исключительно для того, чтобы переводить добро, а то, что в бочках – куплено у виноделов Калифорнии и используется для развода наивных туристов.

Итоги дня: 425 км, Тихоокеанское побережье, Ла Буфадора, хороший мотель, плохое вино.

Эль Росарио, отель Баха Кактус

[p_s]

Пятница, 5 июня

В 9-30 покидаем гостеприимный мотель и направляемся на юго-восток, не терпится увидеть море Кортеса, или как называлось оно в моем школьном учебнике по географии - Калифорнийский залив. Итак, едем в Бахия де Лос Анхелес, городок на берегу одноименной бухты. По мере продвижения от западного побережья пейзажи становятся все суровее, и то же время все более завораживают. Опять, как и в Монголии, чувствуешь, что попал на Марс или Луну, с той разницей, что этот Марс, с его гигантскими кактусами и красной пустыней, «срисован» с романа А.Толстого «Аэлита». Все чаще и чаще останавливаю машину, чтобы сделать фото. Мозг не может никак обработать картинку: в нашем сознании кактус – это растение, которое должно расти в цветочном горшке. Здесь же –15-метровые деревья со стволом в два обхвата. Кажется, что вот-вот появится великан с мотыгой и придавит тебя как вредное насекомое, забравшееся в его огород.

Сагуаро. Этому экземпляру давно перевалило за сотню…




Фукьерия колонновидная, она же Идрия, она же дерево Буджум.
Прирост - 4 см/год. Дальше посчитайте сами (мой рост 175 см)








Городок Бахия де Лос Анхелес оказался ничем не примечателен, по грунтовке проезжаем дальше вдоль залива, в надежде найти живописный пляж для ночевки или пляжный отельчик с кабинками. Ни того, ни другого не нашли. Все подъезды к бухте перекрыты частными территориями. Проехав через подтапливаемую низину, оказываемся возле хорошо оборудованного туристического лагеря Ла-Мона, что на восточном берегу бухты. Сторож на въезде разрешает заехать вовнутрь… на часок-другой. Оставаться на ночь нельзя, частная собственность. Снять жилье можно, но на месяц. Ни души вокруг, пока плескались в воде, подошел пожилой дядька, наверное, единственный, кто отдыхал здесь в это время. Местечко это, как оказалось, облюбовали любители рыбалки из США. Тихо и спокойно, 200 долларов в месяц. Рай для пенсионера. Но как-то уныло было здесь: ветра нет, пляж далек от нашего представления об идеальном пляже. Было подозрение, что если наступит прилив, то мы окажемся отрезанными от дороги подтопленным болотом. В общем, решили делать ноги. За оставшиеся два часа до заката надо вернуться на главную трассу MEX1, которая пересекает полуостров с севера на юг, и найти ночевку поближе к океанскому побережью. Завтра отправлюсь на поиски кайтерского счастья.

Дорога перед Бахия де Лос Анхелес. В сезон ураганов здесь не весело


Туристический лагерь Ла-Мона


Ночь нас застала в городке Росарито. За 25 баксов поселились в какой-то шумный мотель возле трассы, без интернета, с не очень чистой комнатой и постелью. Всю ночь шли груженые траки, либо стояли рядом с тарахтящими движками. Спалось плохо.

Итоги дня: 446 км, пустыня, кактусы, море Кортеса, хорошее пиво, плохой мотель.

[p_s]

Суббота, 6 июня.

Росарито покинули в 9 часов, через час мы пересекли границу Южной Нижней Калифорнии, а еще через час колесили по окрестностям Герреро Негро. Вблизи городка находится несколько лагун. На самую крупную, лагуну Скаммона, нас не пропустили. Прямо от ворот КПП вдали было видно огромную гору соли и порт. Здесь идет промышленная добыча соли. Зимой здесь должно быть все по-другому. В январе месяце лагуна Скаммона становится роддомом для серых китов. Городок Герреро Негро оживает, а все закрытые ворота открываются навстречу денежкам туристов со всего света. Кстати лагуна свое название получила по имени американского китобоя капитана Чарльза Скаммона, судно которого в 1850 годах затонуло вблизи побережья. Капитан снискал дурную славу жестокого убийцы китов, тем не менее, его именем названа лагуна, а по имени его судна Герреро Негор, что означает «Черный Воин», названы городок и другая крупная лагуна, имеющая так же название Сан-Хосе. Парень на КПП посоветовал нам ехать на нее. Через лагуну идет отсыпанная дорога, соединяющая островок в ее центре с материком. Лагуна мелководная и во время отливов обнажаются илистое дно с множеством проток. От океана лагуну отделяют песчаные дюны, которые защищают ее от океанских волн. Пока мы катались по островку в поисках удобного пляжа, начало раздувать. Северо-западный ветер медленно, но уверенно усиливался, и к обеду можно было смело заходить в воду. Возле рыбного ресторанчика в западной части острова нашелся вполне приличный небольшой пляж с твердым дном из ракушечной крошки. Это была моя первая каталка за отпуск! У берега флэт, дальше к противоположному берегу лагуны поднималась набольшая волна. Ветер был порывистый, но порывы приходили не так резко. Порывы обусловлены, думаю, тем, что ветру необходимо перевалить через трехкилометровую полосу песчаных дюн, и их локальный нагрев вносит возмущения в термическую картину побережья. Катался в гидрике, Тихий океан все же. Подошел хозяин ресторана и позвал в свое заведение, пока кушали отвратительно приготовленных безногих осьминогов, раздуло еще больше. К двум часам уже было 8-9 м/с. Думаю, что мои предположения относительно термиков на границе океана и пустыни оправдываются. Конечно, для того, чтобы быть абсолютно уверенным в этом, нужно наблюдать за погодой хотя бы несколько дней, но времени собирать статистические данные у нас нет. Едем дальше, на восток, опять к теплому морю Кортеса.

В лагуне Герреро Негро




Беспонтовый сифуд


Похоже, я знаю, кому достались осьминожьи лапки…


Трасса MEX1 опять пересекает полуостров с запада на восток, и проходит через пустыню немного севернее биосферного заповедника Эль-Вискаино, вблизи крупнейшего на полуострове вулкана Трес Виргенес, и выходит к побережью моря Кортеса вблизи города Санта Розалия. Снова пустыня, кактусы и горы. Снова бесчисленные остановки для фотосъемки. Вот наконец группа вулканов Трес Виргенес (три девицы), с именами El Viejo (старуха), El Azufre (сера), La Virgen (девственница). Вулканы очень молоды, датируются поздним плейстоценом, последнее извержение было предположительно около полутора столетий назад. Справа от дороги огромное лавовое поле, которое голым коричневым пятном одиноко торчит среди пустыни. Съезжаем с дороги, не поленился вскарабкаться наверх. Насколько хватает взгляда все безжизненно, лишь два-три небольших кактуса торчат среди камней. Да, не спешит местная флора отвоевывать территории у вулкана. Красно-коричневый камень раскален как сковорода, пожалел, что на мне не было перчаток – опираться на ладони было невозможно. В тени, под машиной, температура 40 градусов. Голые, едва начинающие цвести, слоновые деревья не дают никакой тени, даже кактусы не выносят такого зноя – половина из них засохли. Чувствуешь себя здесь совершенно не защищенным. Интересно, сколько можно здесь протянуть, если остаться без воды и машины? Здесь даже обувь нужна особая, огромные шипы мертвых кактусов, как гвозди протыкают подошву на вылет.

Опять плутанул!


Вулкан La Virgen


Вблизи вулкана La Virgen

phpBB [media]

В Санта Розалии не задержались, в самом городке пляжа нет, в центре большой порт. Заскочили лишь в кафе перекусить, да позвонить родным. Интернет-кафе не так часто встречаются в пустынных районах Бахи. Сегодня мы планируем закемпиться на пляже, на берегу бухты Консепсьон. Уже вечереет, и надо торопиться. По этой причине пришлось проскочить мимо интересной своим пляжем деревушки Сан-Лукас. Огромная песчаная коса отгораживает пляж от моря. Думаю, в сезон там будет хороший кайтовый спот. Проверить не получилось. Мулехе проехали уже в глубоких сумерках, а на пляж Лос-Кокос въехали в полной темноте. На пляже жара, теплое, как парное молоко море. Стрекот цикад, громкое шлепанье об воду высоко выпрыгивающих в воздух мант, миллионами звезд светится потревоженный планктон, как будто отражая в воде звездное небо... Вот он, отпуск! Наступил, наконец-то!

Итоги дня: 434 км, первый кайтовый день в отпуске, отвратительная похлебка из безногих осьминогов, красивейшая дорога через пустыню, горы и вулканы, замечательный кемпинг на пляже Лос-Кокос.

[p_s]

Воскресенье, 7 июня

Проснулись рано, стало невыносимо жарко. Вода ушла далеко, и обнажилась небольшая песчаная банка вблизи берега. Переносим туда палатку и ставим солнечный тент, там хоть чуть-чуть чувствуется ветерок. Где-то надо отсидеться в самую жару. На пляже есть соломенные навесы, но они закрыты с двух-трех сторон и не продуваются.

Пляж Лос-Кокос, отлив


Подъехал пляжный торговец, предложил воду, лед, лепешки. Сказал, что идет «Бланка», она уже достигла юга Бахи и через день-два будет здесь. Как то не верилось в эти сказки: разрушительная стихия не вязалась с полным штилем, палящим солнцем и невыносимой жарой. Мозги не работали, лениво подумал: «Авось пронесет…»

После обеда задуло, лень как рукой сняло. Накачал кайт и полез в воду. Дуло неровно, то ли из-за окружения гор, то ли подходил грозовой фронт. Случались провалы, поэтому отойти подальше, и поизучать лагуну не получилось. Покатав с часок, сворачиваюсь. К вечеру задуло сильнее, появились барашки, небо затянуло. Утром мы собирались двигаться дальше, поэтому и спать легли, как только стемнело. Ночью спалось хорошо, палатка продувалась. Где-то далеко-далеко, на горизонте, поблескивали зарницы. Но нам-то что до них, далеко ведь...

Пляж Лос-Кокос, каталка верхом на приближающейся Бланке






Грифы-индейки. Они тут вместо чаек.


Все началось в 3 часа ночи. Проснулись от того, что палатка пыталась улететь вместе с нами. Хлестнул ливень и прекратился. Палатка не закрытая дождевой накидкой слегка подмокла. Пришлось встать и перенести ее под навес. Снова пошел дождь. Косые, почти горизонтальные струи в считанные минуты вымочили вещи в палатке. Переставил машину с наветра, не помогло. Дождь снова затих, мы как по команде подорвались и начали собирать лагерь. Бессмысленно было бороться со стихией до утра, чтобы утром невыспавшимися отправиться в путь. Расчет был прост: раз Бланка идет с юга на север, надо быстренько проскочить сквозь нее с севера на юг. Так и сделали, в 4 часа тронулись навстречу урагану. Повстречались мы с Бланкой очень скоро: нас как будто поставили под водопад, дворники не справлялись, порывы ветра вырывали руль из рук. Как назло начался серпантин, с отвесных скал летели камни, вымытые водными потоками, прыгали в свете фар как мячики и останавливались на дорожном полотне. Иногда приходилось притормаживать или уворачиваться. Одного такого камня, прилетевшего в лоб, хватило бы изуродовать машину и поубивать все живое в нем. Бензин кончился, какого либо жилья или заправок из-за непогоды видно не было. Последние 50 км еду на горящей лампочке. Наконец блокпост! Шесть утра, ливень не прекращается. Солдатики машут: «проезжай, чего там», в такую погоду содержимое моего багажника никому не интересно. Ну уж дудки, устал как собака! Говорю им, что никуда не поеду, тут же на посту паркую машину, протискиваюсь куда-то верхней частью тушки на заднее сидение, ноги на руль… и отрубаюсь.

Опять 8 июня

На два часа я провалился в какую-то яму без сновидений, очнулся в восемь, дождь не прекращался, но порывов ветра уже не стало. Передо мной в деревянной конуре стоит постовой, в мокром дождевике и с несчастной физиономией. Лена сказала, что его приставили, как я только уснул. Стыдливо поглядываю на него, у меня хоть и все бока помяты, но я сухой, и почти выспавшийся. Подходит немолодой офицер, желает по-английски доброго утра. Опа! Вот кто мне нужен! Говорю ему, что нуждаюсь в его помощи, пытаюсь стрельнуть пару литров бензина, чтобы дотянуть до Лоретто. Оказалось, все ихние Хаммеры ездят на дизтопливе, но он обещал позвонить своему другу, велел ждать и вежливо попросил отъехать с поста в сторонку. Через час подъехал его друг, спросил, чем может помочь. Потом снова уехал, еще через полчаса вернулся с тремя литрами бензина. Денег не взял. На радостях выскочил из машины, нашел в багажнике магнитики с оленями и нефтяными качалками, подарил спасителю и его спутнице. Красивый магнит с гербом России достался военному офицеру. Ни имен, ни телефонов я впопыхах не спросил, о чем очень жалею: хорошие, бескорыстные люди достойны, чтобы их имена были увековечены на ресурсе Ugrasurf!
Небольшой курортный городок Лоретто встречал свой первый день после урагана: улицы напоминали Венецианские каналы, волны и ветер сделали море грязно-коричневым, а на набережную там и тут выплескивались тучи брызг от разбитых волнорезами волн. Небольшой чистый пляж в конце набережной, по-видимому, принадлежит отелю Оазис. Наклонившиеся в сторону берега пальмы призывно раскачивали ветвями: «А ну давай, смотри, как дует!». Взял анемометр, действительно, дует: 14 м/с. Лена, увидев, что я поперся на пляж с анемометром, вдогонку закричала: «Я тебя запускать не буду, даже не думай» Она за 9 лет нашего с ней кайтсерфинга так и не перестала бояться ветра…

Улицы Лоретто


Туда ушла Бланка


Дорога на юг


Мы снова в пути. Опять нас ждет Тихий океан, Трасса MEX1, проходя с севера на юг, много раз приближается, либо проходит вдоль то западного, то восточного побережья. И понятно, что было бы непростительно не потратить несколько лишних часов, чтобы взглянуть, как там поживает его величество Океан. Туристический городок Пуэрто-Адольфо-Лопес-Матеос, как и предыдущий Герреро Негро, расположен на берегу бухты, отделенной от океана песчаной косой. Только здесь песчаная коса 50 километров длиной и узкая, сама же бухта больше похожа на протоку, шириной 600-800 метров, лишь в приливы подтапливающую низинный берег. Городок оказался вымершим, здесь, как и на всем тихоокеанском побережье центральной Бахи, к жизни все возвращается с приходом зимы, а точнее – с приходом китов. Городок не впечатлил: на побережье лагуны, пляжей нет, грязно, илистое дно. Переночевали в неплохом мотеле с интернетом где-то за 25 долларов, все-таки низкий сезон.

В городке Адольфо-Лопес-Матеос


Итоги дня: 284 км, Бланка, кошмарная ночь, горные серпантины, добрые и отзывчивые мексиканцы, безмятежный сон в городке со смешным и очень длинным названием.

[p_s]

Вторник, 9 июня

Утром поехали в другой прибрежный городок Пуэрто-Сан-Карлос, что находится в бухте Магдолена, всего в 50 км на юг по протоке, если плыть на лодке, или в 120 км с выездом на трассу. Ничего нового мы для себя не открыли. Ветра не было, купаться не хотелось, киты уплыли в Чукотское море. Сан-Карлос имеет довольно крупный порт и тепловую электростанцию, работающую, по-видимому, на привозном топливе. Как энергетику, мне было любопытно посмотреть, как живут коллеги на другой стороне планеты. Думал, все просто, ан нет! Секьюрити мне начали полоскать мозг, и рассказывать столь сложные схемы, как получить экскурсию по электростанции, что смотреть там что-либо быстро расхотелось, и мы поехали искать уютное место для пикника. У нас было еще не успевшее согреться пиво и не успевшие остыть сосиски. Место такое нашлось, правда, пришлось порядком поколесить по не то пустыне, не то болоту, пока не выехали на чистое и пустынное побережье бухты Магдолена. Сразу пытаюсь оценить это место с позиций кайтсерфинга: широкий пляж, мелководье, песчаные дюны на противоположной стороне бухты, защищающие от океанской волны, достаточно теплая вода… вот только нет ветра. Короче, бабушка дедушкой так и не стала. Наевшись, накупавшись и отдохнув, возвращаемся на трассу, едем дальше на юг.

Дикий пляж в бухте Магдолена


Весна


Тилландсия. Небесные растения - эпифиты


В городке Конститусьон купили правильной текилы, на которой написано: 100% агава. За пять дней в Мексике мы еще ни разу не пробовали текилы. К шести вечера мы уже разоряем гипермаркеты Ла-Паса, а еще через час ставим палатку на живописном пляже Теколоте, что в 25 километрах к югу от города. По пути заехали на пляж Баландра, но он оказался слишком людным, непригодным для кемпинга, и уж точно без ветра в закрытой с трех сторон бухте. Но для отдыха с детьми, это, пожалуй, лучший пляж на полуострове. Палатку поставили на склоне песчаной дюны поблизости от воды. Дюну пришлось порядком расковырять, чтобы сделать плоскую площадку. Пляж оказался шикарным: чистая полоска песка, за ней песчаные дюны, мелководье около ста метров без камней и кораллов, пляж открыт для ветров северных направлений – от западного до северо-восточного. Всю ночь дул бриз с берега и было не жарко. Надеюсь, что днем все повторится с точностью до наоборот. Текила, пролежавшая в машине весь день, оказалась порядочной дрянью. Лена выпила столовую ложку, я две. Снова кинул ее в машину. Вместо стопроцентной агавы оказалась смесь одеколона и самогона.

Пляж Теколоте








Итоги дня: 434 км, два скучных городка на Тихоокеанском побережье, три хороших пляжа, замечательное место для ночлега и плохая текила.

Среда, 10 июня

Проснулись мы засыпанные песком. Палатка, установленная под склоном дюны и ветер с берега, сделали за ночь свое грязное дело. Верхний тент мы по обыкновению не ставили, под ним палатка через час после восхода солнца превращается в духовку. Короче, через сеточку, песчинка за песчинкой - замело. Замело и наших соседей, семейную пару, путешествующих по родной Мексике на внедорожнике, с велосипедом и каноэ на крыше. Весь день, вернее до послеобеденного бриза, мы провели в воде: плавали, бегали как дети за стайками сардин, пытаясь загнать их на берег. После обеда пришел бриз, дуло не сильно, но хватило покататься. Ветер то выглядывал, то прятался за восточный мыс, и были провалы, из-за которых я сливался вниз, к ресторану. Но на безрыбье и это кайтсерфинг, - зимой надо было приезжать.

Каталка на пляже Теколоте


Море Кортеса хорошо тем, что здесь не нужен гидрокостюм, чего не скажешь о тихоокеанском побережье, а вода бирюзовая, как в рекламе «баунти». К пяти вечера мы снялись и отправились в Ла-Пас. Это первый, по-настоящему курортный город, который мы увидели в Бахе. С очень красивой набережной, скульптурами на ней, и кучей ресторанчиков. Поселились в гостинице Эль-Моро, которая, по словам наших соседей по пляжу, давала хорошие дисконты на низкий сезон. Мне показалось, что 72 доллара, которые мы заплатили, совсем не дисконтная цена. Но гостиница была хороша. Абсолютно пустая, с уютной территорией, бассейном и красивым садом. Вечером с удовольствием прогулялись по трехкилометровой набережной. Я с огромным фотоаппаратом и штативом смотрелся нелепо на заполненном безмятежной публикой променаде. Зато фотки получились отменными.

Набережная Ла-Паса
Закаты в Ла Пасе... Красивее бывают только в тундре






Жак Ив Кусто


Дельфин и русалка




Памятник двум дедушкам, которые любили море: мне и герою повести Хемингуэя


Итоги дня: кайтсерфинг на прекрасном пляже Теколоте, красивый отель, фото набережной ночного Ла-Паса.

[p_s]

Четверг, 11 июня

Вот мы уже неделю в Мексике. Вика, с которой мы познакомились через Интернет и ее муж Кен, давно ждут нас в гости в Лос-Баррилес. Сегодня туда и направляемся. Расстояние от Ла-Паса до Лос-Баррилеса 120 километров, но я пару раз успел затупить, и это добавило около часу езды. Первый раз я проскочил свой поворот, и поехал на Тодос Сантос, второй раз почему-то решил, что надо было ехать вдоль побережья, и стал выезжать на прибрежную трассу какой-то партизанской тропой, чтобы не возвращаться назад. От тряски по бездорожью я быстренько перезагрузился и, посмотрев в карту и навигатор, вернулся на старую добрую MEX1. Очень скоро мы пили холодное пиво в гостеприимном доме Вики и Кена. После Ла-Паса, Лос-Баррилес оказался тихим провинциальным городком, как сказала Вика, - деревня американских пенсионеров. Лос-Баррилес по-испански означает "потерянные бочки". Легенда гласит, что здесь в море нашли бочки с ромом, выпавшие с какого-то судна. Странно, почему же тогда не "найденные бочки"? Как я узнал позже, находят здесь в море не только бочки в ромом, но и мешки с травкой - богато на дары море Кортеса. Дабы занять нас чем-то до конца дня, Вика предложила экскурсию на квадриках по местным пляжам. Я на квадриках никогда не ездил, но оказалось, что это тот же снегоход, только с колесами. Пляжи здесь огромные, с белоснежным песком, и практически безлюдные. С ноября по март, с приходом сезонного северного ветра, Лос-Баррилес превращается в «Мекку» кайтсерферов. Но за два дня, проведенные здесь, мне не удалось проверить, насколько хороши местные споты – ни разу даже не дунуло. Вечером, после разминки испанским вином в местном ресторанчике, Кен научил нас правильно пить нашу самогоно-одеколонную смесь. Предварительно охлажденная в морозильнике, с лаймом и солью, текила ушла «на ура». В свои восемнадцать-девятнадцать Кен успел увидеть ужас Вьетнамской войны, получить ранение. Воспоминания о ней вылились в автобиографический очерк. Наверное, именно эта война сформировала его жизненную позицию, где определяющие понятия – свобода, пацифизм, любовь. До сих пор в нем, даже во внешнем облике, можно увидать хиппи. По профессии Кен звукорежиссер. В его жилище, очень напоминающем студию звукозаписи, стены увешаны фотографиями различных музыкальных групп, на столе - «Битлз» с автографами знаменитой ливерпульской четверки. Свою студию в Калифорнии он давно продал, и теперь иногда для собственного удовольствия творит в домашней студии. Кен очень интересный собеседник, и не мудрено, что за текилой мы засиделись до глубокой ночи, обсуждая проблемы свободы и нравственности. Дальше были съемки звездного неба, Млечного Пути. Текила, по словам экспертов, была отменного качества. Дело, как говорится, было не в бобине…

Пляжи Лос-Баррилеса


Ночь в Лос-Баррилесе


Пятница, 12 июня

Наутро, если предобеденную пору можно назвать утром, Кен повез нас на Пескадеро, небольшой уютный пляж километрах в десяти к северу от города, со скалами, белым, как крахмал песком и подводными рифами. Рифы оказались обитаемыми, я пожалел, что не взял с собой бокс для подводной съемки. Но португальский кораблик, след от которого, как царапина от гвоздя, красовался на моей груди и плече, да метровая морская змея, проплывшая подо мной не далее, чем в полутора метрах, поубавили желания заняться подводной съемкой. Для контакта с этим ядовитыми обитателями тропического моря нужны были какие-то навыки поведения, которых, увы, у меня не было. С корабликами, правда я разобрался довольно быстро: надо все время следить за поверхностью воды и обходить фиолетовые пузырьки стороной. А вот если цапнет змея, до больнички довезти вряд ли успеют.

На пляже Пескадеро






Сцилла и Харибда




Вечером съездили в Буена Висту, поплавали в бассейне с теплой водой из термального источника, что в отеле Buenavista Beach Resort. Ошвартовавшись у причальной стенки – стойки ихнего барчика, пропустили по маргарите.

Поплыву-ка назад, пока не выпили мой коктейль...

[p_s]

Суббота, 13 июня

Перед нашим отъездом Кен обещал свозить нас на водопад в каньоне Арройо-Буэнос-Айрес. От моста через ручей Буэнос-Айрес дорога идет 6 километров по дну высохшего каньона. Во время ураганов этот шириной в 200 метров каньон, наполняется водой, которая сносит успевшие вырасти деревья, камни, и все, что оказалось на пути. Почти перед самым водопадом становится сыро, из песка начинает выступать вода, и последние пятьсот метров нужно пройтись пешком. Раньше, сразу под водопадом, ручей имел естественную, довольно глубокую яму, диаметром около 10 метров, и был популярен среди местных и туристов - возможность искупаться в пресной воде большая роскошь для пустынной Бахи. Прошлым же летом, после разрушительного урагана «Одиль», водоем замыло песком, и оставшейся лужи едва хватает, чтобы ополоснуться одному человеку.

Все это, до прихода «Одиль», было большой чашей с чистой водой






В каньоне Арройо-Буэнос-Айрес. Во время ураганов потоки тут уносят все, даже скальный грунт, обнажая корни деревьев.




После обеда мы покидаем гостеприимный дом наших новых друзей, и направляемся к конечным точкам нашего путешествия – Лос-Кабасу и Кабо-Сан-Лукасу. До Лос-Кабоса две дороги. Одна, уже известная нам, и порядком надоевшая трасса №1, другая, идущая вдоль побережья малоприметная грунтовка Камино-Кабо-Эсте, которая обещает быть много интереснее первой. Конечно же, мы выбрали ее. Что-то подсказывало, что вся дикая красота и непередаваемый колорит Бахи закончится, как только мы въедем в эти рафинированные, построенные на европейский манер курорты. Хотелось, может быть, последний раз насладиться видами бесконечных пустынных пляжей, гор и кактусовых лесов. Решено, на 15-ом километре трассы MEX1 сворачиваем на Кабо-Эсте и едем к побережью, к городку La Ribera. Дальше дорога идет вдоль побережья, то подходя к нему вплотную, то отступая в горы на 1-2-3 километра.

Да здравствует тень!




Через 15 км пустынной дороги от Ла Риберы, снова появились признаки жизни: небольшой аэродром с маленькими самолетиками на полосе, стало виднеться море. Не знаю как, то ли машина сама, то ли мои руки договорились с рулем, но мы съехали с трассы к побережью. От вида, который нам представился, я открыл рот: огромный, очень огромный пляж, длиной в 7 километров и шириной от ста до трехсот метров! Белый чистый песок, и ни одного человека! Только два каких-то лоха в шлемах готовили свои кайты к запуску. Кто из них инструктор, а кто ученик, я не понял. Дуло около 5 м/с, подошел поздороваться. Дядька, по годам ближе к шестидесяти, полез в воду с 13-и метровой Кабриной Velocity и гидрофойлом. Не верилось, что он поедет, но поехал! Быстро выскочил на метр из воды и укатил в море.

Старый перец жжет на гидрофойле




Чудеса! Бабулька тоже засуетилась, хотел помочь поднять кайт, но она сама! Пока собиралась, ветер сдулся, и на ее девяточке, даже при цыплячьем весе не поехать. Разговорились. Они из Канады, путешествуют по Бахе в поисках красивых пляжей и ветра. Катаются исключительно на бордах-гидрофойлах, понятно теперь зачем им шлемы, понятно, почему выбрали и этот пляж: глубоко и безлюдно. Вот те на, лох-то это я, оказывается! Тем временем дядька на остатках ветра выскребся к берегу, рассказал, что пляж общественный, можно свободно кемпиться. На пляже около трех десятков тростниковых зонтов, так что места хватит целому кайт-лагерю. Канадцы стали собирать снарягу и готовиться к отъезду. Я, хоть и простоял час с анемометром в руках, ничего так и не дождался, но на карте жирную точку поставил. Это одно из тех мест, где хотелось бы побывать еще раз, но уже в сезон ветров.
Продолжаем двигаться на юг вдоль побережья. Совершенно не хочется торопиться, при каждой возможности сворачиваем на пляжи, которых здесь великое множество, есть платные, с более-менее развитой инфраструктурой. Мы на территории национального морского парка Кабо-Пульмо. Парк интересен своей уникальной морской фауной, древнейшим в обеих Америках коралловым рифом, и только на него можно потратить целый отпуск.

Дело к вечеру, начинаем выбирать пляж для ночевки, но чем ближе мы подъезжаем к цивилизации, тем многолюднее становится. К семи вечера, наконец, останавливаемся на совершенно пустом пляже, ставим палатку. Пока не село солнце, собираю дрова. Мимо нас на внедорожнике прямо по рыхлым пескам проплывает молодая парочка, ставит лагерь чуть поодаль. Я на своем недоджипке рисковать не стал, и бросил его на въезде, прямо на дороге – кому надо, объедут.
Ночь, снится кошмар. Женщина истерично орет, что на этом пляже кемпиться нельзя, и что нам следует убираться. Ей что-то вторит жена и тормошит меня. Просыпаюсь, действительно, молодая девица стоит с фонариком перед палаткой и что-то жалобно воет по-испански. Бормочу, что ничего не понимаю. Она переключается на английский. Из ее бормотания понимаю только «хелп, хелп!» ДТП? Убийство? Или дикие звери съели кого? Спросонья стал искать свою одежду, пробубнил ей: «Погоди, сейчас оденусь». Девица от нетерпения приплясывала снаружи: “Oh! You cannot find your underwear!” Вот блин, все-то она знает! Видать, пока спал, сунула свой нос и фонарик в палатку. Катастрофа оказалась совсем не фатальной: ночью на пузотерке она заехала в пески, и крепко уселась, искала, видите ли, своего бойфренда по всем пляжам побережья. Пришлось толкать ее до дороги. Девица нещадно газует, чую, добром это не кончится. Так и есть, легла она на пузо уже перед выездом на трассу. Домкрата у нее не оказалось, пришлось идти за своим… Домкрат тонул в песке, девица подала мне какую-то строганную дощечку. Надо же, дощечку под домкрат с собой возит, а домкрата нет! Короче, откопал я ее, зацепил тросом и выкатил на дорогу. Лепетала она, что должна мне что-то. «Да, ладно, гусары денег не берут!». Спать расхотелось, и я целый час проснимал ночное небо. Утром обнаружил в своем багажнике чужую дощечку, так и довез ее до Америки. Уже в штатах, на кемпинге, когда пытался сжечь ее в костре, обнаружил на ней вырезанное слово, наверное, имя. Доска долго пролежала в костре, но гореть отказалась. Снова бросил в багажник и повез дальше.

Спать расхотелось. Занялся ночными съемками.


Нечаянный трофей, проехав в багажнике 4000 км, гореть напрочь отказался. Кстати, "Rippa" на молодежном сленге означает "парень, который..." ну как бы это помягче... ну, в общем, "первый парень у девушки" Понятно, почему она его всю ночь искала.


Итоги дня: 141 км, прекрасные пляжи побережья Ист Кэйп, ужин у костра, ночная гостья, звезды.

пляжи побережья Ист Кэйп




"Ихняя тундра"

[p_s]

Воскресенье, 14 июня

Сан-Хосе-Дель-Кабо, большой, по местным меркам, туристический город. Население около 50 тыс. человек. Хотелось хоть как-то выполнить обязательную программу: заехали в марину Пуэрто-Лос-Кабос, пытались проехать к городскому пляжу, но достаточно было одного взгляда на эту грязную, похожую на лежбище котиков, лужу, чтобы ехать дальше, не тратя на нее время. Все дальнейшие попытки подъехать к побережью были неуспешны. Каждый раз мы упирались в шлагбаум, за которым была ухоженная, но закрытая территория отеля. Задача усложнялась тем, что дорога до Кабо-Сан-Лукаса была с разделительной полосой, и делать все подряд левые повороты к морю было невозможно. Промучившись около часа, и так и не найдя ни одного подъезда к пляжу, едем дальше, в Сан-Лукас. Самый большой пляж в Кабо-Сан-Лукасе, Плая Медано, оказался так же проблемным из-за множества гостиниц, выходящих на пляж, отсутствия вблизи парковок. Еще час мы потратили на поиск подъезда к огромным тихоокеанским пляжам, к западу от центра, но грабли были все те же: закрытая и охраняемая территория отелей, либо огороженная территория под строительство новых.
Раздувает, я нервничаю. Кажется, бутерброд с икрой вот-вот пронесут мимо рта. Сделав пару неуспешных кругов, бросаю машину на стоянке возле марины. Идем пешком на пляж отеля Гранд-Сол-Мар. Красивый тихоокеанский пляж, но непригодный для кайтсерфинга из-за близости строений и гор.

Пляж на «краю земли»


От отеля Гранд-Сол-Мар идет тропа через скалы на два смежных пляжа, один из которых, выходит на океан, другой на море Кортеса. Первый называется «пляж разведенных», второй – «пляж любовников». Мы в сланцах, и лазить по скалам не получится. Но в этом и нет никакой необходимости, поскольку нам надо обязательно увидеть Арку – визитную карточку всей Южной Бахи, добраться до которой можно водным такси, и посещение этих пляжей входит в программу. Такси на двоих нам обошлось в 50 долларов за 50 минут. Посмотрели на морских львов, прыгающих мант, на арку с обеих сторон и живописные скалы. Удалось искупаться в море Кортеса и в Тихом океане с интервалом в одну минуту. Теперь можно с уверенностью поставить крестик на Бахе Сур: это то, из-за чего сюда едет 90% туристов со всего света.

Прицел: Арка и «Замочная скважина» на одной оси


Морской лев. Даже усом не пошевелил…


Улов


Оставаться на ночь в этом муравейнике, да еще с их ценами на жилье, совершенно не хочется. Едем вдоль океанского побережья за ветром, дикими пляжами, за свободой, одним словом. Через час доезжаем до деревушки Мигрино, если проехать в сторону океана по руслу высохшего одноименного ручья чуть более километра, попадаем на очень большой пляж Мигрино бич.
Дело к закату, раздуло на 8-10 м/с. Ура! Быстро качаю кайт, прыгаю в гидрик и вперед! Океан весь как живой: огромные волны, красное солнце над горизонтом, бесконечный песок, вплоть до скалистого мыса. От души накатался! Счастливый как ребенок, наигравшийся в песочнице, еду спать на серфовый пляж Лос Серритос, возле деревушки Пескадеро.

Пляж Мигрино






Итоги дня: 183 км, неприступные пляжи Лос-Кабоса и беспонтовые курорты, где все дорого, шумно, тесно. Отличная каталка на Тихоокеанском побережье.

[p_s]

Понедельник, 15 июня

Отельчик Олас Де Серрито, в котором мы вчера остановились, был очень мил. Всего 8 номеров, большая кухня, в которой можно готовить, пользоваться холодильниками. Очень приличный бассейн для такого маленького отеля. Пляжные зонтики, кресла – утром берешь, вечером возвращаешь. До пляжа 300 метров. Все постояльцы серферы, в основном из Штатов и Канады. Стоит это удовольствие 55 долларов, не так уж и дорого.

Отель Олас Де Серрито


Отель Hacienda Cerritos (реставрированная фазенда времен испанской колонизации)


На пляже не слишком людно: несерферы сидят под зонтами, смотрят на океан, серферы, как поплавки, сидят на своих бордах. Наблюдаю за ними: 10 минут ожидания волны, 10 секунд серфинга. Выходит, за восьмичасовой рабочий день они накатают всего 8 минут. Нафиг такой спорт! Вот после обеда придет ветер, и я всю вашу недельную норму выкатаю на раз! Но сколько я не бегал по пляжу с анемометром, ветра так и не случилось, ни после обеда, ни вечером. Уходя с пляжа, обернулся на качающиеся на волнах довольные рожи дальних родственников, и с сожалением подумал: «А 8 минут в день не так уж и плохо…»

8 минут кайфа в день


Итоги дня: протупил на пляже и у бассейна не расставаясь с пивом.

Вторник, 16 июня.

С утра прокатились по окрестностям, съездили на пляж Эль Пескадеро, на котором какой-то парень на мотодельталете катал туристов. Место он выбрал удачное, пустынный пляж, длиною более 3 километров, позволит взлететь даже лайнеру.

Дельталет






Среди туристов опять канадцы, говорят, что доехали из Канады за 5 дней. Невероятно! Сколько же времени надо проводить в седле! Ветра опять нет, и мы едем на последний, самый маленький и самый спокойный курорт Южной Бахи, Тодос-Сантос. Протяженность пляжа Тодос-Сантос более 30 километров, далее он переходит в узкую песчаную косу, отделяющую мелководную лагуну от океана, которая имеет такую же длину. У нас на все Черноморское побережье нет столько песков. На побережье никого. Раздеваюсь, иду прощаться с океаном. На пляж обрушивается огромная волна, зайти в воду совсем не просто. Зато просто выезжать: прицеливаешься, выгребаешь на волну в нужный момент и едешь как в кресле, потом выставляешь вперед ноги… и уже в пене бежишь по песку, убегая от волны. Игры с волной увлекли, но вдруг что-то пошло не так: ноги оказались где-то на гребне, а головой со всей дури приложило об твердый песок. Едва успел выставить вперед локти, удар пришелся на плечевой сустав, разгрузив при этом шейные позвонки. Плечо болело долго, но это меньшее зло, чем сломанная шея. Не понимаю, а как же серферы?

пляж Тодос-Сантос


Еще одна, и пожалуй, последняя достопримечательность Тодос-Сантос, это Отель «Калифорния». Манагеры от отельного и туристического бизнеса быстро смекнули, что к чему, и теперь травят байку доверчивым туристам со всего света, что Иглз в далеком ’76-ом пели именно про их отель.

Отель «Калифорния»


Сейчас в “Such a lovely place” есть магазинчик, в котором «на ура» улетают майки, ветровки, брелоки и прочая ерунда с надписью “Hotel California”. Подозреваю, что доход от этого бизнеса превышает доход от самой гостиницы. Принципиально сувениры купили в лавке напротив, у милой девочки, которая очень обрадовалась такому повороту и сделала приличную скидку. Через пару часов мы были в Ла-Пасе, замкнув, таким образом, кольцо вдоль обоих побережий Южной Бахи.
Ночевали на пустынном пляже в 30 километрах западнее города. Место выбрали очень неудачное: острые камни, черный вулканический песок, грязно. Много пеликанов и неприятный запах от них. Ночью птицы съели приготовленную на завтра рыбу в фольге – разрыли костер, откинули большой камень, которым она была придавлена. Кто, мы так и не узнали, наверное птеродактили… Пожалел, что не поехали спать на кайтовый пляж Ла-Вентана, это в 50 километрах от Ла-Паса, но на восток.

[p_s]

Среда, 17 июня

Оставшись без завтрака, быстро собрали лагерь. Ночевать сегодня планировали на пляже, в заливе Консепсьон, там, где неделю назад нас застала «Бланка». Езды до этого места около 500 км, поэтому надо поторапливаться. Дорога у нас всегда занимает много времени. На Бахе мы уже две недели, но я не перестаю останавливаться для съемки пейзажей, из-за этого средняя скорость снижается вдвое. За неделю пустыня сильно изменилась: еще не так давно почти безжизненная, она вдруг покрылась сочной зеленью, на мертвых ветвях слоновых деревьев появились листочки, а нарядные кактусы выставили напоказ свои красные цветы. Интересное дело: разрушительные ураганы, сметают все живое в своей ярости, но остыв и успокоившись, в конце концов, дают новую жизнь. Недаром им дают женские имена…

дальше дороги нет


Расцвела пустыня




К заливу Консепсьон подъехали около 5 часов дня, серпантин был вовсе не страшный, а камней на дороге будто и не было никогда. Не приснилось ли все это? Конец дня провели на пляже Playa El Requesón. Красивый, мелководный пляж со спокойной и теплой водой, рай для малышей. Но ночевать на нем мы не остались, слишком шумно и многолюдно.

Playa El Requesón

phpBB [media]

На ночлег мы остановились на пляже La Escondida, скрытом от посторонних глаз, вдали от шума трассы и постоянно подъезжающих искупаться людей. Думали, что будем здесь одни, но не успел я взять фотоаппарат и штатив, чтобы поснимать закат с соседнего утеса, как подъехал дом на колесах с дедушкой, следом за ним на джипе подъехала бабушка, номера у обеих машин калифорнийские. Неужели в разных машинах из Калифорнии так и приехали? На самом деле все оказалось проще. Пенсионеры из Австрии, живут в своем домике в нескольких километрах от побережья. Что-то случилось с кондиционером, и они вынуждены ночевать на пляже в палатке. В общем, у нас появились соседи. На Баху впервые они приехали лет тридцать назад, двадцать лет назад построили дом, и сейчас проводят в нем половину года, уезжая на лето в родную Австрию. Дед бывал в Москве, еще доперестроечной, знает несколько слов по-русски. Проснувшись и выбравшись из палатки, слышу: «C добрым утром». Кричу ему в ответ: «Гутен морген». Блеснув друг перед другом своими лингвистическими способностями, переходим на английский.

пляж La Escondida. Вид с утеса

phpBB [media]

Четверг-пятница, 18-19 июня

Хоть и говорят «перед смертью не надышишься», но мы пытались надышаться: встав на рассвете, из воды вылезли лишь перед обедом. Несколько раз я хватался за анемометр, но на каталку так и не раздуло, да и вряд ли бы чего хорошего получилось в этой гористой местности. Отыскав пару магнитиков с мамонтами и тундрой, дарим их на память нашим новым знакомым, в ответ получаем грейпфрут, завезенный ими в Мексику из Калифорнии, и напутствие: Съешьте его перед постом в Герреро-Негро, а то заберут. Оказывается нельзя вывозить фрукты из Южной Бахи!

Наши соседи по пляжу


Плавая с маской я нашел в заливе крупную раковину. Решил подарить ее старикам. Когда уже отдал, из нее выполз маленький, еще совсем прозрачный осминожек. Пришлось вернуть его в море вместе с домиком.


По пути в Геррего-Негро сделали лишь одну остановку. Поизучав на досуге спутниковые снимки, я нашел дорогу с покрытием к подножью вулкана. Хотелось проверить. Действительно, дорога шла мимо гелиоэлектростанции к экоотелю Las Tres Vírgenes. Нас очень приветливо встретили почти одичавшие служащие отеля, похоже, муж с женой. Здесь тоже несезон. Разговора, увы, не получилось: с испанским у нас более чем плохо. Но пешей тропы, как мы поняли, от отеля на вулкан нет. Дорога идет дальше на восток, и через 10 км заканчивается у подножья Серы. Мы не поехали, о чем сейчас очень и очень жалею. Задержавшись на Бахе еще на сутки, можно было бы часиков в 5 утра сбегать и заглянуть ей ...ну, в общем, в кальдеру.

Подступы к "Девственнице" охраняют злые, колючие стражи...


Отель Eco Tour Las Tres Vírgenes и две девицы...


В Геррего-Негро дует, дует прямо на трассе, в трех километрах от воды! Обогнув аэропорт, свернули на грунтовку, идущую к уже известной нам лагуне Сан-Хосе. Действительно, дует. Ровно и в берег. Очень небольшой чоп – мелководье посередине лагуны не дает образоваться волне. Хочется катнуть, но уже пятый час, а нам до мотеля Баха Кактус еще ехать и ехать. Оставляю эту затею, но радует то, что мой прогноз относительно термиков в пустыне Вискаино, похоже, подтверждается наблюдениями. Пусть это не лучшее место на Калифорнийском полуострове, но случайно приблудивший сюда не в сезон кайтер может рассчитывать на "терапевтическую дозу"…
Пост на границе северной Бахи проехали без какого-либо досмотра, зря уничтожали все запасы манго и «выменянный на стеклянные бусы» грейпфрут. Молодой солдатик поинтересовался, что за снаряжение в багажнике. Я долго объяснял, наконец он протянул: «Ааа, понятно, адреналин!», и добавил: «Курил бы лучше травку, дешевле бы вышло!». Да, хорошие здесь борцы с наркотрафиком, да и с конфискатом у них тут, похоже, все хорошо... На следующий день мы еще раз заехали попрощаться с Тихим океаном, на этот раз в бухту Сан-Кинтин. Вода здесь уже заметно холоднее, дюны из серого песка, уныло. Больше не останавливались вплоть до Тихуаны. Правильно «зайти на посадку» на пограничный переход удалось только с третьего круга: мой штурман, навигатор и дорожные знаки никак не могли договориться. Пришлось выключить первых два, и идти по знакам. На погранпереходе, кажется, бесконечная очередь, но через час мы были у окошечка американского пограничника. Посмотрев документы, он объявил, что нужен осмотр машины. Я не против, «Открыть багажник?». Нет, говорит, достаточно опустить стекло. Через секунду добавил: «Велком!». Ну вот, мы в Америке.

ФОТКИ: По дороге домой

Военные. Они здесь везде.


Парень из Франции. Пока мы спали на пляже, он опять нас "обогнал". Как люди могут так пахать целыми днями, да еще в пустыне?




"Коренной американец". Почему бы и нет? Хоть Вася Пупкин, лишь бы номер был уникальный. Представляю, что бы у нас творилось в России, если бы позволили регистрировать такие номера ;)

[p_s]

Вместо послесловия

Остатки отпуска, то есть еще 15 дней, мы неспешно ехали в Денвер, причем так криво (аж через Монтану), что этих 15 дней едва хватило. Обратный маршрут мы выбрали таким образом, чтобы обходить стороной крупные мегаполисы, дорогие гостиницы, места, где парковки платные и т.д. Ну в общем понятно, зеленые рублики в наших карманах за месяц путешествия изрядно поусохли... Выехав из Мексики, мы обошли стороной Сан Диего, и ушли на восток, к озеру Солтон Си. Закемпились на берегу, пожалуй, единственном в Америке бесплатном кемпинге с душем, туалетом, столиками, барбекю… и отсутствием людей. При полном отсутствии кого бы то ни было, включая обслуживающий персонал, в туалетах и душах было поразительно чисто, будто убирали здесь всего лишь час назад. Само же озеро беспонтовое, какое-то мертвое, по берегам вяленая рыба, которую даже птицы не едят. Даже слоган в голове промелькнул: «Salton Sea – Nothing to see».

Вдоль границы, партизанскими тропами


Salton Sea – Nothing to see






На другой день накупались в теплых водах реки Колорадо и озера Хавасу: здесь, в Аризоне, жарит ничем не хуже, чем в Мексике. Два дня прогуляли по Гранд-Каньону, с южной и юго-восточной его сторон. Осознал свою бездарность, как фотографа: ни одной фотографии, которой мог бы гордиться. Уж не знаю, чем снимают Гранд Каньон профессионалы, наверное инфракрасными камерами, у меня же на всех фото горизонт получился замыленный. Возможно, для некоторых точек наблюдения существует тот единственный миг на закате или восходе, в который старик-каньон показывает себя во всей красе, вплоть до последней морщинки.

Речка Колорадо ниже озера Хавасу. До моря Кортеса ей так и не суждено было добежать - выпили ;)


Озеро Хавасу


На Рисовой дороге (трасса 62). Очень веселый указатель. Здесь и водные лыжи, и майлбокс. Я тоже приложил руку - теперь здесь висит магнитик из Югры




Четырехметровая жеода аметиста в городке Валле. Вот так и стоит на улице никому не нужная...



Гранд-Каньон




Mather point




На дне каньона - речка Колорадо




Сторожевая башня Дезерт-Вью


По дороге в Моаб. Арка Вильсона. Очень красивая арка, совершенно бесплатно.






В Колорадо удалось покайтсерфить на маленьком озерке Вулфорд, что в самом центре Скалистых Гор. На высоте 2300 метров над уровнем моря чувствовалась нехватка тяги при нормальном, вроде бы, ветре. В Вайоминге, на озере Хатти (высота 2200 метров), после четырехлетнего перерыва, к моим забавам подключился сын. Дуло в горах только «из-под тучки», поэтому относиться к кайтсерфингу в этих местах лучше как к экзотике, а не как к виду спорта.

водохранилище Волфорд, Колорадо. 2300 метров над уровнем моря






озеро Хатти, Вайоминг. 2200 метров над уровнем моря




А ну марш из воды! Губы посинели, зубами стучишь!


Степи Вайоминга


Национальный заповедник Медисин Боу, Вайоминг. 26 июня. Эх, не прихватил с собой сноуборд!


Mirror Lake




Новый вид спорта - пяткобординг!


3500 метров над уровнем моря. Для болотного человека не слишком комфортно


Спортсменка, комсомолка, бабушка...




Озера Мари и Миррор




Снимаю панораму. Едва не упал в пропасть ;)


А вот результат моих танцев вокруг "шеста".

phpBB [media]

[p_s]

Вайоминг

Вайоминг - самый самый ковбойский штат, понятно, что и символ Вайоминга - ковбой на коне. Этот символ украшал униформу американских военных в первую мировую, он же украшает и сейчас регистрационные знаки вайомингских авто. Коня зовут Steamboat, райдера - Clayton Danks. Оба величайшие американские знаменитости. Вот сейчас эта композиция украшает кампус вайомингского университета.




А это совсем другая история на ковбойскую тему: феминизм в Вайоминге пробивает стену патриархальных отношений. Оно вроде и не плохо, но вот беда, женщины стали терять свое главное достоинство - женственность...


Йеллоустон, Гранд Титон
Четырехдневная поездка в красивейший национальный парк Америки, Йеллоустон – это отдельная тема. Подробно останавливаться на ней здесь не имеет смысла: про Йеллоустон не писал, разве что тот, чья лень вперед родилась. Сделано огромное количество фотографий диких животных, гор, озер, гейзеров и геотермальных озер. Где-то приходилось спать в машине, так как из-за постоянно интересующихся туристами медведей гризли, спать в палатке нам строго-настрого запретили. Фотографии расскажут об этом удивительном месте куда больше.

Брукс лэйк. Пару минут назад здесь ходил гризли. Рыбачков как ветром сдуло. Хотел передать ему привет от наших сибирских медведей, но его тоже ветром сдуло. Русофобия?


6 утра. Лена спит в машине, я ушел искать медведей, когда вернулся, вот что увидал:







«Кайтсерфинг» с моста на горной речке. Устоять в воде было невозможно, а для каталки немного не хватало скорости потока.


Национальный парк Йелоустон

"Старый служака" извергается по расписанию


Гейзер


И вправду горячо!


Grand prismatic springs




Травертиновые террасы Mammoth Hot Springs






Люди и животные














Lower Falls of the Yellowstone






Каньон реки Йеллоустон


Шестигранные колонны из лавы Flood of Fire


Осторожный кемпер


Штат Монтана. Река Йеллоустон.


Фотки. Национальный парк Гранд Титон
Озеро Джексон






Исследовательский центр вайомингского университета


Горы Turnout


Озеро Стринг


Озеро Дженни


штат Колорадо. Денвер и окрестности
Почему-то это водохранилище называется лошадиный зуб.


В горах Колорадо




Парк Лайонс. Тренировки на Клир-Крик.






Читаем "The secret garden"




Новый опыт


Очередь на взлет


Гренландия. Полуночное солнце


Резюме

Калифорнийский полуостров – это действительно уникальное место на планете. Полмесяца, проведенные на нем, это как знакомство с Сибирью из окна поезда Москва-Пекин. На все интересные места катастрофически не хватало времени. Этот маршрут нужно было растянуть как минимум втрое, а лучше в десять раз. Лучшее время для посещения Калифорнийского полуострова – зима, но из-за наплыва туристов подскочат цены на жилье и услуги. Купаться в море будет не комфортно, а в океане – невозможно. Зато наблюдение за китами, китовыми акулами, ежедневный кайтсерфинг будут гарантированы. Ну и в зимние месяцы вклиниваться вглубь пустыни можно будет гораздо смелее.

Национальные парки Америки. Въезд в каждый их них стоит денег, минимальная плата взимается, как правило, за неделю. Так вот, надо и проводить по неделе в каждом парке! В каждом из них проложен не один десяток пеших маршрутов, кемпинги оборудованы всем необходимым, и по цене они гораздо дешевле гостиниц и мотелей. Правда, есть одна проблема, связанная с климатическими особенностями. Туристические места, расположенные на засушливом и знойном юго-западе (Аризона, Калифорния) посещать лучше зимой, когда от общения с пустыней можно получать удовольствие, а не скакать короткими перебежками в поисках тени. Северные и высокогорные районы, наоборот, лучше посещать летом. Например, в парке Йеллоустон многие трэйлы открываются в конце июня начале июля. Есть конечно компромисс – золотая осень. Если начать свое путешествие по северным штатам в сентябре, а к октябрю-ноябрю откочевать на юг, то это будет, на мой взгляд, наиболее правильным решением. В общем, нужен поистине резиновый отпуск, чтобы объять, или, по крайней мере, попытаться объять необъятное…

-------------------------------------------
Пройдено более 4000 км по Мексике, более 4000 миль по США. Всего 12500 км.
От Денвера до Сан Диего менялись с сыном, в крупных городах я за руль не садился. Дальше - Мексика, дорога назад, включая Йелоустон, - все "в одну каску".

P.P.S. И все-таки, спросите вы, "При чем тут Монголия?"
А по мне, так различий меньше, чем сходства: кактусов, разве что, в Монголии нет ;)

[Maрийка]

Классно! Места просто замечательные, а от Ваших фотографий так и веет ветром свободы ))

[Liepa]

Здорово! Про Баху Калифорнию узнала совсем недавно, когда увидела фотографии с китами. C удовольствием прочитала ваш отчет, и фотографии замечательные, спасибо. Очень хотелось бы туда попасть.

[p_s]

Спасибо, девочки! Рад, что вам понравилось

Здорово! Про Баху Калифорнию узнала совсем недавно, когда увидела фотографии с китами. C удовольствием прочитала ваш отчет, и фотографии замечательные, спасибо. Очень хотелось бы туда попасть.

Если есть виза США - то очень просто, и машину брать тоже лучше в США. Тогда вся Баха Ваша - от края до края...

[cepn]

Отличный отчет! Оч познавательно, снова захотел в Мексику)))

[ZoyaZizelshuher]

Сережа! Читали с огромным удовольствием!!! Фотографии просто нереальные! Спасибо большое!!!

[p_s]

Сережа! Читали с огромным удовольствием!!! Фотографии просто нереальные! Спасибо большое!!!

Спасибо девушка Зоя, с такой исконно мексиканской фамилией Зизельшухер, за теплые слова ;)
У нас уже давно пришла зима, но воспоминания о жаркой и гостипреимной Бахе продолжают согревать душу.

Тут вдруг вспомнилось, что говорили нам друзья в США перед поездкой в Мексику:
- В Мексику? Да там же криминал...
- Там мафия и наркокортели...
- Вас там убьют в первый же день...
- Машину угонят еще в Тихуане...
- Ну коль уж решились, в приграничных районах нигде не останавливайтесь...

По возвращении в Штаты, увидив нас целыми и невредимыми, интересовались:
- А насколько там безопасно?
- А точно нет криминала?
- А народ там дружелюбный?

Вообще, американцев можно поделить на две категории:
- тех, кто ни разу не бывал в Мексике и насмотревшись страшилок в телевизоре, считает, что именно так и обстоят там дела;
- тех, кто съездив один раз, не могут уже остановиться. Проводят на Бахе все отпуска, рыбачат, оффроудят... Кто-то покупает недвижимость и оседает.

Мы рады, что страшилки не подтвердились, а мексиканцы оказались добрым, дружелюбным и жизнерадостным народом.

[konct]

Спасибо за интересный отчет и фотографии.!!!
Если верить откликам туристов, пляж недалеко от La Ribera, считается одним из лучших в южной бахе. Какое впечатление осталось от La Ribera? У меня в планах прилететь в San José del Cabo, арендовать машину и покупаться на спокойных пляжах, подальше от туристической суеты. Какие еще места могут подойти для такого отдыха в Baja California Sur?