Наше большое путешествие по Мексике

[little bird]

Краткое предисловие

Вот и наступил апрель...В это время на мексиканской ветке словно листья на деревьях распускаются отчеты форумчан, побывавших в этой удивительной стране.
И хотя маршруты в общем-то проходят по одним и тем же местам, да и многие фотографии делаются с одних и тех же ракурсов, все равно каждый отчет уникален, потому что отражает эмоции и мировоззрение конкретного индивидуума.
Посему, посомневавшись какое-то время в ценности моего сочинения на тему: "Как мы провели в Мексике 18 дней", я все-таки решила поделиться с форумной общественностью нашим личным опытом

«Карты, деньги, два ствола»
То есть «перелет, обмен валюты, визовые вопросы»

Перелет
Напомню два основных варианта "как добраться" из России в эту латиноамериканскую страну.
1) Удобно и относительно быстро – с помощью авиакомпаний Lufthansa, KLM, Air France, Iberia c одной пересадкой в Европе без необходимости оформлять шенгенскую визу
2) Дешево и сердито - через США. Наиболее удобным пересадочным пунктом в США ИМХО является Хьюстон. Потому что между ним и Мехико авиакомпаниями Aeromexico, Interjet, United осуществляется около 10 рейсов в день, перелет составляет 2 часа, а цена вопроса около 100$ за билет в одну сторону (туда-обратно соответственно 200$), бывают спецпредложения. До Хьюстона в свою очередь из Москвы можно долететь напрямую за вменяемые деньги одной из лучших мировых авиакомпаний Singapore Airlines или немецкой Lufthansa с дополнительной пересадкой во Франкфурте (летом мы поймали спецпреложение за 28.000 рублей, и это уже по текущему курсу).

Виза для граждан РФ
1) Виза не требуется, достаточно электронного разрешения. Подробнее здесь http://www.mexico.ru/visa.php
2) Если есть виза США, то электронное разрешение не требуется

Деньги
Курсы на момент нашего визита были следующие
1 песо-4,2 рубля
1 доллар – 17 песо

Наиболее выгодный курс мы видели в 1 Терминале аэропорта Мехико. Там этих обменников видимо-невидимо.
Мы частично меняли доллары, части снимали деньги с карты Тинькофф. Комиссия мексиканского банка – 25 песо, российский банк комиссию не взимал.

МАРШРУТ
27 февраля - 15 марта 2016 года
День 1. Москва-Хьюстон- Мехико
День 2. Осмотр столицы
День 3. Переезд в Ангангео. Заповедник бабочек-монархов Sierra Chinkua.
День 4. Заповедник бабочек-монархов El Rosario. Возвращение в Мехико.
День 5. Теотиукан. Вечером перелет в Тустлу-Гутьеррес
День 6. Переезд в индейский городок Сан-Кристобаль- де-лас-Касас и осмотр города.
День 7. Сан-Кристобаль- де-лас-Касас – водопады Агва Азуль и Мисоль-Ха – руины Паленке
День 8. Паленке-Кампече
День 9.Кампече-Мерида. Посещение руин Ушмаля.
День 10. Посещение Нацпарка Селестун
День 11. Мерида-Чичен - Ица – Плая-дель-Кармен
День 12. Плая-дель-Кармен.
День 13. Плая-дель-Кармен-Тулум. Перелет в Сан-Хосе-дель-Кабо
День 14. Горбатые киты в Лос Кабосе. Переезд в Сьюдад Конститусьон
День 15. Киты в бухте Адольфо Лопез Матеос. Переезд в Сан-Игнасио
День 16. Киты в бухте Сан-Игнасио. Переезд в Сьюдад Конститусьон
День 17. Возвращение в Сан-Хосе-дель-Кабо и далее вылет в Мехико
День 18. Прощание с Мексикой

Способ перемещения
От Мехико до Плая-дель-Кармен мы прекрасно перемещались по стране с помощью автобусов и самолетов.
В Баха Калифорнии брали в аренду машину.

Итак, начнем
СТОЛИЦА



Перед отъездом, когда друзья и знакомые узнавали о стране нашего путешествия, почти все сопровождали новость комментарием вроде «о, ну хоть погреетесь» или «смотрите, не сгорите на солнце». Угу. Почти всю первую неделю в Мексике мы либо мерзли как цуцики, либо мокли под проливным дождем.

Итак, вечером первого дня Мехико встретил нас бодрящей прохладой, а номер отеля обескураживающим холодом. Чтобы зубы перестали выбивать дробь, пришлось включать ревущий кондиционер на обогрев. С отелем (Hotel Fontan Reforma), честно признаюсь, мы просчитались. Во главу угла ставилось его расположение: в двух шагах от нужной нам станции метро (Hidalgo) в центре города и в 15-ти минутах ходьбы от главной площади Сокало (Zocalo).
Понравились и виды из отеля на проспект Реформы




С этим все было в порядке. Но сами номера оказались весьма потрепанным, белье застиранным, а душ едва работающим. Правда, неплохой шведский стол на завтрак. Месторасположение рекомендую, отель – нет.

Краткое напоминание о том, как добраться из аэропорта Мехико в центр города
1) Такси. С этим все понятно (огромное количество компаний представлено как в Терминале 1, так и 2; цены примерно одинаковы).
2) Метро. Желтая линия соединяет город и Терминал 1 аэропорта. Не рекомендую пользоваться опцией в будни в разгар рабочего дня, если у вас большие чемоданы. Вы с ними просто не влезете в вагон.
3) Метробас. Линия 4. Про эту опцию я знаю чисто теоретически. Для того, чтобы воспользоваться метробасом нужно приобрести пополняемую карточку Tarjeta DF (TDF) в билетных терминалах аэропорта или остановках метробаса. Проезд из аэропорта/в аэропорт стоит 30 песо + стоимость самой карты.
Автобусы останавливаются около выхода 7 в Терминале 1 и выхода 2 в Терминале 2.
Схему движения можно посмотреть здесь http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/mapa_L4.html

Продолжим…
Завтрак в ресторане на 10-м этаже смягчил негатив предыдущих часов, а солнечное утро нового дня вливало энергию и желание немедленно бежать осматривать достопримечательности города. Взяв стратегический запас туриста в виде фотоаппарата, путеводителя и бутылки воды, мы решили не противиться этому желанию.

Наше знакомство с Мехико выпало на воскресенье. В этот день некоторые центральные улицы города перекрывают для автотранспорта, и жители охотно рассекают на велосипедах и роликах по улицам столицы.



Первый пункт программы – дворец/замок Чапультепек (Chapultepec), расположенный на одноименном холме близ одноименной же станции метро (розовая линия).

Кстати о метро
Карту распечатывали отсюда:
http://mexicometro.org/wp-content/uploa ... r-2015.pdf
Стоимость 1 поездки составляет 5 песо. Билетик представляет собой картонный прямоугольник с магнитной полосой. Для прохода через турникет билетик вставляется в автомат магнитной полосой вниз.
Движение организовано по принципу европейского метро: для выбора правильного направления нужно смотреть на конечную станцию. Названия станций и переходы на них обозначены огромными вывесками, заблудиться просто невозможно.
Занятная особенность метро Мехико: каждой станции помимо названия присвоена своя картинка.



Итак, Чапультепек – это бывшая резиденция правителей Мексики.
судя по портретам в галерее, все как один - знатные красавцы



Наиболее известным его обитателем был император Максимилиан Габсбург (первый и как мы знаем последний), перестроивший дворец в модном тогда неоклассическом стиле и разбивший на крыше (за неимением другого места) сад . От дворца к столице был проложен Променад Императрицы, нынче это главная главная артерия города – Пасео-де-ла-Реформа. Нас, европейцев, убранство дворца мало чем может удивить, но место во всех отношениях приятное.







Следующий пункт программы – также расположенный в парке Чапультепек, но с противоположной сторны от Пасео-де-ла-Реформа Национальный музей антропологии (Museo Nacional de Antropología). Музей состоит из 9 тематических залов, насчитывает огромное количество археологических и антропологических экспонатов и рассказывает о культурно-этнических корнях современных мексиканцев (тольтеки, ольмеки, ацтеки, майя).Шикарное место.







Часть экспозиции вынесена под открытое небо: например, макет Теотиукана, гигантская голова ольмека или часть храма майя





Удобно, что залы не связаны между собой, поэтому в любой момент можно сделать перерыв и пойти пообедать в кафе-ресторан. Меню здесь вполне европейское, а цены умеренные.

Прежде чем добраться до третьего пункта – Сокало, мы делаем крюк и заезжаем на вокзал Обсерваторио, чтобы купить на завтра билеты на автобус в Ангангео, но об этом я расскажу чуть дальше.

А пока мы опускаем этот технический момент и оказываемся в сердце столицы. Главная площадь Мехико похожа на любую другую главную площадь колониального города. С одной стороны доминантой высится Кафедральный собор, с другой тянется Президентский дворец. Любопытно, что материалы, из которых в 1693 году был построен дворец, предназначались для строительства дворца Монтесумы – последнего императора ацтеков.





От Сокало медленно движемся по пешеходной улочке (Avenida Francisco Madero) к одной из жемчужин города – Дворцу изящных искусств.



За Дворцом расположен Центральный парк Аламеда. Днем здесь пьют кофе в обеденный перерыв сотрудники близлежащих офисов, а к вечеру стекаются влюбленные парочки.
В Аламеде растут мои любимые южноамериканские деревья с фиолетовыми и желтыми цветами.





На город спускаются сумерки, обволакивая его мягкими чернильными тонами, и мы возвращаемся в отель в предвкушении впечатлений, которые нам подарит новый день…

Сухие цифры
Hotel Fontan Reforma -2 ночи booking.com 2.400 песо + 1 ночь ostrovok.ru 875 песо
Такси из аэропорта Мехико в центр города -230 песо
Такси обратно - 200 песо
Проезд в метро 1 поездка – 5 песо
Вход во Дворец Чапультепек – 65 песо
Вход в Музей Антропологии - 65 песо

[Нонна Л.]

Буду следить за повествованием с удовольствием. Пожалуйста, не забывайте о нас, идущих следом за вами: побольше конкретики и подробностей. Очень интересный отчет и маршрут. Спасибо.

[little bird]

Нонна Л. Спасибо за то, что читаете! Постараюсь не затягивать с отчетом. Сама не люблю, когда авторы бросают свое литературное детище посередине.

[little bird]

ПОЛЕТ БАБОЧКИ



Говорят, что бабочка – монарх самая удивительная в мире бабочка. За время миграции эти крохи преодолевают расстояние около 3000 тысяч километров. При этом они одарены удивительным чувством ориентации, заложенном на генетическом уровне, позволяющим им сначала достичь постоянного места зимовки в Мексике, в котором они сами никогда не были, а затем отправиться в обратный путь – на лето в Канаду. В процессе перелета туда-обратно меняется 3 поколения бабочек.

В Мексике посмотреть на это чудо можно в биосферных заповедниках штатов Мехико и Мичоакан. Несмотря на одноименность, из самого города Мехико ближе добраться до заповедников Мичоакана – Сьерра Чинкуа (Sierra Chincua) и Эль Росарио (El Rosario) близ города Ангангео.

Как добраться?
Первый очевидный вариант – на арендованном автомобиле.
Если вы по какой-то причине брать машину не хотите или не можете, то это тоже не беда. Автобусная компания Zina-bus несколько раз в день осуществляет прямые автобусные рейсы по маршруту Мехико-Ангангео (Angangueo). Расписание можно посмотреть здесь http://www.zina-bus.com.mx/.
В пути ок. 3,5 часов.
Автобусы этой компании отправляются с восточного автовокзала Мехико Terminal Poniente (метро Observatorio – это конечная станция розовой ветки).
Билеты этой компании, к сожалению, нельзя купить онлайн, поэтому нам пришлось сделать это накануне лично на автовокзале после осмотра Дворца Чапультепек и Музея Антропологии, благо Chapiltepec и Observatorio расположены на одной ветке метро.

Как найти вокзал?
Итак, доезжаем до конечной станции Observatorio, переходим по галерее на платформу для поездов, следующих в обратном направлении, и уже отсюда выходим в город. Здание автовокзала расположено через дорогу от метро, с левой стороны. Впрочем, людской поток не должен дать вам сбиться с пути.
В самом здании автовокзала вам нужно также идти налево мимо билетных стоек различных автобусных компаний, пока не увидите заветную надпись Zina-bus.
Выход к автобусу сразу за билетной стойкой. Прийти лучше минут за 10-15 до отправления, так как билеты продаются без мест.

Мы отправились в Ангангео 8-ми часовым утренним автобусом и где-то в 11:40 были на месте. При выходе сразу же взяли такси до нашего отеля Plaza Don Gabino.





Ангангео – город крошечный, поэтому из жилья на выбор здесь представлены всего 3 опции: Hotel Don Bruno, Plaza Don Gabino, Cabanas Margarita, и этим жильем в высокий сезон следует озаботиться заранее.

Сьерра Чинкуа (Sierra Chincua)
В отеле попросили организовать такси до резерва.Дорога туда-обратно + ожидание обошлись нам в 400 песо.
Нашим таксистом была доброжелательная дама, которая пыталась вести с нами на испанском светские беседы и в качестве бонуса завезла на смотровую площадку города.



В обоих резервах при покупке билета вам в нагрузку дают местного провожатого. Отказаться от сопровождения насколько я знаю невозможно. Теоретически услуги провожатого входят в стоимость билета, но на практике как-то неудобно оставлять человека без чаевых. Тем более что для абсолютного большинства населения этого края – зимние туристические месяцы являются основой годового заработка.

Итак, из шумного многомиллионного Мехико мы попадаем в тишину хвойных лесов и пасторальных пейзажей





До основного места обитания крылатых созданий идти где-то минут 30-40, то поднимаясь в горку, то спускаясь. Конечно, мы во все глаза смотрим по сторонам, пытаясь уловить взмах оранжевого крыла.




И, наконец, приходим в рощу, где видим абсолютно сумасшедшую картину: ветки и стволы деревьев, облепленные тысячами и тысячами бабочек. Серый цвет – сложенные крылья, оранжевый – соответственно раскрытые.




Как только лучи солнца попадают на ветку, бабочки начинают порхать. Это непередаваемое ощущение – видеть сотни бабочек, одновременно поднимающихся в воздух.
К сожалению, за неимением профессиональной фототехники запечатлеть это чудо практически невозможно. Придется поверить мне на слово.
К тому же нам не очень повезло с погодой: была переменная облачность, поэтому бабочки были не столь активны как в по-настоящему солнечные дни.



Обратно в отеле мы оказались в начале 4-го и попросили приготовить нам обед. При отеле есть ресторан, но готовят в нем не по меню, а из того, что есть в наличии. Одни и те же блюда для всех. Это был самый убийственный по количеству и недорогой по стоимости обед в Мексике: закуска из авокадо, суп, горячее и клубника со свежими сливками на десерт стоили всего по 170 песо с носа. Для сравнения наш стандартный обедоужин из одного горячего блюда и напитка обходился примерно в эту же сумму.

Кроме бабочек делать в Ангангео собственно нечего, поэтому о развлекательной программе для себя нужно подумать заранее. Мы до вечера читали и смотрели фильмы по ноутбуку, пока не стало конкретно холодно, и зубы опять начали стучать, тут то и настало время порадоваться решению забронировать номер Junior Suite с камином. Около 7 вечера мы попросили его разжечь и пару часов провели в блаженном состоянии тепла и уюта, а также созерцании трепещущего огня.



Эль Росарио (El Rosario)

По дороге



На следующий день после прекрасного завтрака (100 песо с носа) в 9.30 утра отправились в Эль Росарио. До него добираться минут 20, для сравнения до Сьерра Чинкуа минут 30. До места обитания бабочек тоже идти здесь меньше, правда, все время в горку. Зато обратно хорошо

Заповедник Эль Росарио больше Сьерра Чинкуа как по территории обитания, так и по количеству бабочек, и более благоустроен. По ощущениям это больше парк, чем лес.Поэтому если у вас есть время на посещение только одного резерва одним днем из Мехико, то я рекомендую именно Эль Росарио.



Сосновые рощи сменяют непролазные бабочковые кущи




Погода опять капризничала, и бабочки не стремились подниматься в воздух, хотя несколько чудесных моментов нам все-таки досталось.





Сухие цифры
Автобус туда-обратно 400 песо
Plaza Don Gabino - 1 ночь booking.com 1300 песо
Вход в Сьерра Чинкуа– 45 песо
Вход в Эль Росарио - 45 песо
Такси в Сьерра Чинкуа с ожиданием – 400 песо
Такси в Эль Росарио с ожиданием – 400 песо

На все про все у нас ушло около 2-х часов, и в Мехико мы уехали обратным автобусом в 12:30.

[little bird]

ЗАГАДКИ ТЕОТИУКАНА



Теотиукан стал нашим первым древним городом в этом путешествии.

Что мы знаем о Теотиукане?
1) Когда-то считалось, что город был построен ацтеками. Однако, в ходе археологических раскопок ученые установили, что ацтеки пришли в эти места лишь спустя 700 лет после гибели цивилизации, основавшей Теотиукан.
Сама цивилизация просуществовала примерно он со II в. н. э до VII в н.э. И по сей день остается загадкой, по какой причине город был брошен своими жителями.
Ну а в Теотиукане(Городе богов, как его нарекли ацтеки), а вернее в руинах, которые от него остались, ацтеки обосновались лишь в XIV веке.
2) Что жизнь Теотиукана была также как и в соседних цивилизациях Оахака, Мольте-Альбан, Майя
подчинена ритуалам. Домашние алтари были обнаружены даже в самых бедных домах.
3) Что верховным божеством почитался Тлалок – бог воды, также важное место занимал Кетцалькоатль – бог с телом змеи, покрытым перьями, олицетворявший плодородие земли.
Позднее Кетцалькоатль выходит на первый план в других культурах Месоамерики, в том числе у тольтеков и майя.
Ацтеки, перенявшие культуру тольтеков, также включили Кетцалькоатля в пантеон Верховных богов наряду с Тескатлипокой, сделав их равными соперниками, которые вместе создали мир.
4) В настоящий момент раскопана лишь малая часть некогда большого и процветающего государства.

Уже на подъездах из Ангангео к Мехико погода начала портится прямо на глазах: переменная облачность сменилась набрякшими тучами, противно заморосил дождь, а поужинать из отеля мы вышли и вовсе в грозу.

К сожалению, наутро погода не улучшилась, да и прогноз на ближайшие дни ничем не мог нас утешить: центральные регионы Мексики накрыл циклон. Но, как известно, ни дождь, ни снег не могут охладить пыл туриста, по-настоящему устремленного к цели. И раз в планах значился Теотиукан, то мы едем в Теотиукан.

Как добраться?
Добраться до Теотиукана самостоятельно проще простого. Это вам не Ангангео 
Информация об этом есть почти в каждом отчете, но почему бы не напомнить.
Доезжаете до станции метро Autobuses del Norte (желтая линия). Далее по указателям выходите из метро к автовокзалу (буквально 2 минуты).
Оказавшись внутри автобусной станции, нужно пойти налево и дойти до предпоследней билетной стойки с говорящим названием Theothiucan. Это название автобусной компании, которая продает билеты на различные направления, в том числе и на руины. Сразу покупаете билеты туда-обратно (retorno) и проходите на посадку. Автобусы в Теотиукан отправляются каждый час, т.е. в 7, 8, 9 и т.д. Автобусы подают максимум за 5 минут до отправления, а чаще за 2-3 минуты, поэтому не стоит переживать, если «уж полночь близится, а Германа все нет».
Время в пути около 1 часа. Выходить нужно у ворот №1. Опознавательный знак – заросли кактусов. Впрочем, водитель в любом случае всегда здесь делает остановку и громко ее объявляет.



Итак, первое место, куда вы попадаете, оказавшись на территории руин – это Цитадель. Огромная площадь, служившая для проведения празднеств и обрядов.



Храм Кетцалькоатля



А вот получить представление о том, как этот храм выглядел первоначально можно в Национальном Музее Антропологии.



Рядом с Цитаделью берет свое начало Дорога мертвых – главный «проспект» Теотиукана, ориентированный с юга на север. Бытует мнение, что она была так названа ацтеками, нашедшими вдоль этой дороги останки тел. Позже археологи нашли здесь остатки строений: храмов и домов местных жителей.



Американский инженер во время проведения изыскательных работ обратил внимение на то, что расположение строений вдоль Дороги Мертвых соответствуют строению Солнечной системы. Хотите верьте, хотите нет, но на протяжении всей дороги в точке, соответствующей среднему радиусу орбиты планет нашей Солнечной системы, стоит или когда-то стояло здание. Он также предположил, что астероидный пояс, расположенный между Марсом и Юпитером, представлен рекой, для которой специально был создан искусственный канал, проходящий под Дорогой Мертвых.



Так ли это на самом деле, и если да, то для чего это было нужно, одна из многих интригующих загадок Теотиукана.

По Дороге мертвых



Заросли кактусов


А вот этот пятиметровый "малыш" - будущий цветок агавы


На фотографиях в отзывах Теотиукан всегда представал передо мной ярким и солнечным. Да и выжженная солнцем трава вокруг пирамид свидетельствовала о том, что такие казусы как дождь, случаются в здешних местах нечасто.Однако для нас природой по-видимому было сделано исключение.

«Ну что, - хмыкнул муж, раскрывая зонтик,- пойдем взбираться на пирамиду Солнца». И мы отважно пошли преодолевать 248 довольно скользких и крутых ступеней.



Пирамида Солнца имеет основание, равное по площади пирамиде Хеопса в Гизе, которую мы имели удовольствие посетить в прошлом году во время нашего вояжа по Египту. Однако она почти в два раза выше и ее масса составляет около миллиона тонн. Вообще, ученые находят много общего между теотиуканскими и египетскими пирамидами. Например, обе они имеют в своей математической основе число «пи»: периметр пирамиды Солнца равен ее высоте, умноженной на 4 «пи», а пирамиды в Гизе — на 2 «пи». А еще упомянутая мной ранее Цитадель напоминает собой основание недостроенной пирамиды, которая по завершению имела бы размер, равный пирамиде Солнца. Таким образом, в Теотиукане как и на плато Гиза, было бы три пирамиды, и как и на плато Гиза все вместе при виде сверху образовывали бы схематичное изображение Ориона.

С вершины пирамиды Солнца



Сегодня, находясь среди пирамид Теотиукана словно посреди черно-белого снимка, довольно сложно представить себе, что их поверхность была когда-то оштукатурена и раскрашена в яркие цвета. Однако, внутри некоторых сооружений все еще сохранилась краска, и это, бесспорно впечатляет.




Пирамида Луны на 20 метров ниже Пирамиды Солнца, но поскольку первая возведена на возвышенности, то кажется, что они одинаковы по высоте. Отсюда можно еще раз оценить весь путь, пройденный вами по Дороге мертвых.



Честно говоря, на мой взгляд это широкая (40м) и длинная (4 км) дорога сильно смахивает на взлетно-посадочную полосу. Похожие ассоциации у меня возникли 3 года назад, когда мы летали над загадочными линиями Наска в Перу.



Интересно, что цивилизация Наска также канула в небытие примерно в одно время с Теотиуканом, и на смену ей через несколько столетий пришли инки как пришли в Теотиукан ацтеки...

Вообще чем больше путешествуешь, тем больше проводишь параллелей, и может быть однажды перед нами вместо сотни разрозненных кусочков предстанет одна большая понятная и красивая картина мира...

Чтобы вернуться в Мехико, вам нужно будет выйти через ворота №2, расположенные напротив пирамиды Солнца, и перейти дорогу. Автобусы в обратном направлении проезжают через Теотиукан довольно часто (раз в 10-15 минут), билеты будут действительны на любом из них.
Кстати, необязательно снова тащиться до вокзала по пробкам, первая остановка будет у конечной станции метро линии цвета хаки Indios Verdes.

Сухие цифры:
Автобус туда-обратно - 88 песо
Входные билеты – 65 песо

Осмотр руин у нас занял в общей сложности 6 часов: в 9 утра мы выехали с автовокзала и в начале четвертого были в гостинице. По возвращении в Мехико, мы заехали в отель за вещами (кстати, без проблем оставляли их здесь и на 2 дня, когда уезжали в Ангангео), и далее на такси отправились в аэропорт (200 песо). Вечером нас ждал перелет в столицу индейского штата Чьяпас - Тустлу-Гутьеррес. Здесь начиналась новая глава нашего путешествия, посвященная колониальному наследию и наследию цивилизации майя.

[Нонна Л.]

Честно говоря, на мой взгляд это широкая (40м) и длинная (4 км) дорога сильно смахивает на взлетно-посадочную полосу. Похожие ассоциации у меня возникли 3 года назад, когда мы летали над загадочными линиями Наска в Перу.

Эти 4 км придется идти пешком? Нет там, случайно, какого-нибудь средства передвижения для туристов?

[little bird]

Нет там, случайно, какого-нибудь средства передвижения для туристов?

Нет, такой опции нет. По ощущениям она гораздо короче. Какие-то источники пишут про 3 км, но и эта цифра мне кажется завышенной. По крайней мере в настоящее время

[EsperanzaN]

little bird, не просто отчеты "распускаются" ...
Мы с Вами не друг за другом ходили? Пока Вы не написали, в какие даты проходило ваше путешествие.
Мы в Ангангео даже останавливались там же в Don Gabino.
Правда, как вы не шиковали. В отеле нас не накормили, т.к. у нас ритм передвижений с мексиканцами не совпадал, для них было рано, для нас поздно.
А на Сокало в ресторане нас троих накормили пречудесно за 165 песо!

Да, кстати, а в Египте вы, случайно, не в прошлогоднем апреле были? А то, может, мы с вами и там на пятки друг другу наступали?
Так вы уже нас предупредите, в следующий раз вместе сразу и поедем!

[outofspace]

Пирамиды в Мексике в дождь. Совершенно неописуемое зрелище

[little bird]

Мы с Вами не друг за другом ходили? Пока Вы не написали, в какие даты проходило ваше путешествие.

Действительно. С 27 февраля по 15 марта. Исправилась в разделе МАРШРУТ

Да, кстати, а в Египте вы, случайно, не в прошлогоднем апреле были?

Случайно, да, с 20-го апреля по первые майские

Так вы уже нас предупредите, в следующий раз вместе сразу и поедем!

Будете в сентябре в США, назначим встречу Хотя может это будет Малайзия...мы пока на распутье

[little bird]

Пирамиды в Мексике в дождь. Совершенно неописуемое зрелище Наше большое путешествие по Мексике

Поверьте, я бы предпочла вполне "стандартный" вид: солнце, голубое небо, все дела...Но хотя бы было не жарко, это да

[little bird]

В ГОСТЯХ У ИНДЕЙЦЕВ

Я остановилась на том, что накануне вечером мы покинули Мехико и улетели в Тустлу-Гутьеррес – столицу штата Чьяпас.

Вне рамках путешествия, к сожалению, остались Пуэбла и Оахака. Но они уже категорически отказывались "утрамбовываться" в итак довольно насыщенный маршрут. К тому же меня смущал ночной переезд в автобусе из Оахаки в Тустлу/Сан-Кристобаль, посему эти довольно популярные точки на туристической карте форумчан были нами вычеркнуты.

Итак, штат Чьяпас. Это если сокращенно. А официально название штата звучит так: Свободный и Суверенный Штат Чьяпас.
Название отражает непростую историю этой административной единицы современной Мексики, связанную с многовековым противостоянием коренного индейского населения и испанских колонистов.

Чьяпас вошел в состав Мексики лишь в начале 19 столетия и является одним из немногих штатов, основное население которого до сих пор составляют индейцы, продолжающие сохранять свои устои и традиции.

Многие туристы специально выделяют время, чтобы заехать в глубинку Чьяпаса городок Чамулу (Сан-Хуан-Чамула), где местные жители регулярно совершают обряды жертвоприношения куриц в церкви Сан Хуана Баутисты. Они верят, что таким образом человек избавляется от болезней.

Еще индейцы верят, что фотографирование забирает у них часть души. Поскольку мы всегда стремимся соблюдать "уставы чужого монастыря", у нас есть всего одно фото, да и то со спины.



Хорошенько выспавшись (о счастье!) на белых хрустящих простынях (двойное счастье!), мы едем на автовокзал Тустлы, чтобы перебраться в туристическую мекку – городок Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

Вообще-то первоначальный план предусматривал с утра прогулку на лодочке по каньону Сумидеро. Но прогноз погоды отговорил нас от этой затеи, ибо два часа плыть под проливным дождем и в тумане по каньону без возможности что-либо рассмотреть – слишком безумное мероприятие даже для таких упертых туристов как мы.

Практическая информация. Путешествие на автобусах

Автобусная компания Autobuses de Oriente, более известная как ADO, является одной из крупнейших в стране. Ее конкурентом по основным туристическим направлениям выступает компания ОСС, ее класс считается ниже, зато билеты стоят дешевле. Плюс ADO в том, что билеты на нужное время и нужные вам места можно забронировать заранее из дома и оплатить уже на месте не позднее, чем за 2 часа до поездки. Это можно сделать на любом автовокзале компании или на стойке ADO в Терминале 1 аэропорта Мехико. Для того чтобы забронировать билеты, необходимо скачать мобильное приложение для Android

http://www.adomovil.com/

На форуме было сообщение, что бронь удалось оплатить на сайте картой российского банка. Но у нас дальше брони дело не пошло. Автобусы подаются за 5 минут для рейса, поэтому сильно заранее приезжать на вокзал не стоит.
Между Тустлой и Сан-Кристобалем рейсы осуществляются по нескольку раз в час, и конкретно в этом случае заранее покупать билеты смысла нет. На автовокзале Тустлы есть стойка с надписью „Viaje ahora“ («Поездка сейчас»), вот там и можно приобрести билеты на ближайший рейс, не отстаивая длинную очередь в общую кассу.
Кстати, напрямую в Сан-Кристобаль можно уехать сразу из аэропорта Тустлы, не заезжая в город.

Расписание автобусов ADO можно посмотреть http://www.ado.com.mx/ado/index.jsp
Сводное расписание автобусов можно найти здесь http://www.miescape.mx/miescape


Самое популярное авто в городе

Внушительную часть населения Сан-Кристобаля составляют потомки народностей майя, цоцили и цельтали. Они носят пеструю национальную одежду, говорят на собственных языках и исповедуют католичество, при этом, как я уже упоминала ранее, не отказываясь и от индейских верований.

Сан-Кристобаль – город небольшой. Все его достопримечательности довольно компактно размещены в центре, поэтому их осмотр займет не более 3-х часов (4-х с учетом обеда или ужина).

Наш отель в колониальном стиле Hotel Posada El Zaguan расположен на одной из центральных улиц Guadalupe Victoria. Очаровательный маленький отельчик. Номера крошечные, но уютные. Отмечен знаком качества на Tripadvisor. Единственное, что можно вменить в вину – это отсутствие завтраков. Но так как мы покидали город еще засветло, то этот вопрос волновал нас меньше всего.





Итак, 10 минут по узким разноцветным улочкам Сан-Кристобаля




и вот мы уже рассматриваем фасад у главного собора города на главной площади, традиционно для Мексики носящей название Сокало (Zocalo).



Первым епископом кафедрального собора, возведенного в 1528 году, был Бартоломе-де лас Касас, известный как «защитник индейцев» и очень популярный в народе. Именно в его честь Сан-Кристобаль, названный по имени святого Христофора, получил приставку «де-лас-Касас». В начале 18 века собор был перестроен в стиле барокко и в таком виде уже и дошел до наших дней.

Направо от собора уходит главная прогулочная улица города Miguel Idalgo, сплошь состоящая из магазинчиков и ресторанчиков вполне хорошего уровня.




Пешеходная часть улицы заканчивается аркой Torre del Carmen. С правой стороны за один квартал до арки вы увидите лестницу, ведущую к церкви San Cristobal и условно видовой точке. Может быть в хорошую погоду отсюда открывается по-настоящему красивый вид, но в пасмурную получилось как-то так.



Рядом с одной из лестничных площадок деловито рылся порось.


Тут же местные художества


Сверху мы заметили бело-голубую красотку – церковь Iglesia de Santa Lucia. Она расположена в пяти минутах ходьбы от арки Torre del Carmen на улице Insurgentes, идущей параллельно пешеходной Miguel Idalgo.



Обычно католические церкви в Латинской Америке производят на меня довольно тяжкое и даже жутковатое впечатление из-за полумрака и обилия восковых фигур святых, выполненных чуть ли не в полный рост. Но эта церковь и внутри светлая и просторная.




Следующий пункт программы – церковь Iglesia de Guadalupe. Она расположена на одноименной улице Real de Guadalupe, которая берет начало от Сокало. Real de Guadalupe также является пешеходной и заканчивается лестницей к этой церкви.




Это условно вторая смотровая площадка города



Хотя гораздо лучше мне удалось запечатлеть хвост удирающей кошки на крыше соседнего дома Тем более в этот момент как раз слегка прояснилось.



Ну и последняя церковь, расположенная с четвертой стороны от Сокало, на улице 20 ноября (20 de Noviembre) – Iglesia de Santo Domingo. Внизу живописно раскинулись торговые палатки индейцев с разноцветным товаров, которые, конечно, с одной стороны портят вид, зато с другой служат ярким пятном в хмурый денек.




Можно еще побродить по близлежащим улочкам, но на этом собственно программа осмотра заканчивается.



Около Сокало находится информационный центр. Скорее всего, там есть и карты города. Но мы любим приезжать в незнакомые места подготовленными. Поэтому я еще дома забила все вышеназванные пункты на карту гугл, и ее же распечатала как путеводитель.

На самом деле Сан-Кристобаль-де-лас-Касас ценен не столько собственными (признаем честно) скромными достопримечательностями, сколько атмосферой и красивыми окрестностями. Во-первых, можно съездить в каньон Sumidero. Во-вторых, на водопад Chiflon. В-третьих, на озера Мontebello. Ну и в четвертых Сан-Кристобаль – это ворота в мир майя, ведь всего в нескольких часах езды расположен один из самых известных майянских комплексов – Паленке, куда мы и держали путь дальше.

Сухие цифры
Такси из аэропорта Тустлы в отель – 330 песо
Такси из отеля на автовокзал Тустлы – 35 песо
Отель в Тустле Diverxo Hotel and Villas – 1 ночь Hotels.com 674 песо

Автобус Тустла-Гутьеррес – Сан-Кристобаль – 52 песо (автобусная компания ОСС)
Такси автовокзал – отель в Сан-Кристобале – 35 песо
Отель в Сан-Кристобале Posada El Zaguan - 1 ночь booking.com 900 песо

[EsperanzaN]

[quote="little bird";p=6997351
Будете в сентябре в США, назначим встречу Хотя может это будет Малайзия...мы пока на распутье [/quote]

Не срастется! У нас только неделя - дней 10 будет, так что далеко не поедем, наверное, в Европу, тоже еще не думали...

[little bird]

ПАЛЕНКЕ. РЕПОРТАЖ ИЗ-ПОД ЗОНТА

Чтобы добраться из Сан-Кристобаля до Паленке и захватить при этом красивейшие водопады Агва Азул (Agua Azul) и Мисоль-Ха (Misol Ha), нужно выезжать как можно раньше. Мы брали организованную экскурсию с окончанием в Паленке и стартовали в 5.15 утра.

Конечно, такие крайности ник чему, если путешествовать на арендованном автомобиле, но залеживаться в кровати однозначно не стоит. Во-первых, дорога (5 часов пути в общей сложности) все время вихляет серпантином, спускаясь через перевалы с горных хребтов в джунгли, во-вторых, скорость перемещения сильно ограничивают топесы – официальные и самодельные «лежачие полицейские» рядом с поселениями (а поселения там тянутся бесконечно), в-третьих, вам может просто понравиться какое-нибудь место по дороге, и нужно иметь временной зазор, чтобы задержаться там подольше.

Итак, экскурсию (Bilingual Palenque Tour (Agua Azul and Misol-Ha) with Tourist Guide) бронировали из дома через http://www.wayak.mx/. Эта компания позиционирует себя как крупнейшего оператора по Мексике. Гм… Мало того, что у них сильно завышены цены на те же самые экскурсии, которые можно приобрести в туристических бюро города, но еще за эту стоимость вы оказываетесь в том же самом микроавтобусе с туристами, которые эту экскурсию в городе в два раза дешевле и купили. Весьма циничный, скажем культурно, обман .

К тому же мы рассчитывали на англоязычного гида в течение всей поездки, за которого мы, между прочим, доплатили, однако выяснилось, что двуязычный гид у нас будет только на самих руинах. А всю дорогу до них мы проведем в компании испаноговорящего водителя, вся информация которого сводилась к озвучиванию времени от одной локации до другой и времени, соответственно отведенного на посещение оных .

В общем, компанию wayak обходим стороной.

Любители все продумывать-бронировать заранее вроде нас могут попытать счастья вот с этой конторой
http://www.bambaexperience.com/Palenque ... ransfert...
Отзывы в сети вроде бы внушают оптимизм

В таких ситуациях главное быстро отпустить негатив. Поэтому к моменту второй остановки (первая была на завтрак спустя два часа после выезда из города) негодование и разочарование постепенно сменились безразличием, а потом и вовсе сошли на нет, стоило лишь увидеть такую красоту



Даже в дождь водопады Агва Азул были действительно азул!



Нечто, очень смахивающее на кость динозавра


Вид сверху





На Агва Азул мы провели 1,5 часа, и за это время едва-едва успели насладиться видами. В хорошую погоду в водопадах активно купаются, но у нас нашлась всего пара смельчаков.

Еще час пути и мы у водопада Misol Ha. В отличие Агва Азуль с его каскадами, Мисоль Ха представлен в единичном экземпляре, на его осмотр ИМХО достаточно получаса. Мы же благодаря ливню уложились за 10 минут .





От Мисоль Ха до руин Паленке всего 30 минут.

Экскурсия предусматривает остановку на обед в одном из отелей, расположенном в непосредственной близости от пирамид. Сам обед в стоимость не входит, но за разумные деньги (150 песо) предоставляется возможность подкрепить силы. Тем более что шведский стол здесь и правда хороший + готовят на гриле мясо и рыбу, причем последнюю запекают прямо целиком.

Проблема в том, что наши попутчики, дорвавшись до еды, никак не хотели покидать пределы ресторации, и на осмотр Паленке оставалось все меньше и меньше времени. Хороший, конечно, народ мексиканцы, но жутко непунктуальный. Мы вообще ни разу не уезжали с ними в запланированное время.

По мере спуска в джунгли становилось все теплее, и мы слой за слоем избавлялись от наших одежек, пока, наконец, в Паленке не остались в одних футболках. С этого момента для нас в Мексике наступило лето!

Пасмурная погода очень идет Паленке. Темный цвет руин и темный цвет неба оттеняются буйной тропической зеленью, заставляя почувствовать себя героем какого-нибудь приключенческого романа о поиске затерянных в джунглях сокровищах.




И хотя, наконец-таки, у нас появился двуязычный гид, нас, наоборот, захлестнуло детское желание немедленно убежать от него и самостоятельно полазить по развалинам.

Паленке, также как и Теотиукан, это, конечно, не первоначальное название некогда существовавшего в этих краях государства. В конце 18 столетия испанские конкистадоры совершенно случайно нашли затерявшиеся в джунглях руины неподалеку от деревни Санто-Доминго-Дель-Паленке и дали им название по имени поселения.

Индейцы племени Чоль, проживающие в окрестностях, именуют Паленке «Каменным домом змей». Вообще змея – это один из главных символов культуры майя, символизирующий цикличность жизни.

Археологи выяснили, что город-государство был основан более двух тысяч лет назад и достиг наибольшего расцвета в VI-X веках н.э. Как и все города майя, он был покинут по неизвестной причине.





Одна из главных загадок Паленке – наличие гробниц на территории комплекса. Вообще, гробницы – это, как мы знаем, в первую очередь элемент древнеегипетской культуры, культуре майя он не свойственен и нигде более ни на территории Мексики, ни других государств Центральной Америке, гробницы обнаружены не были. Более того, тело, обнаруженное 1952 году в гробнице и предположительно принадлежащее правителю Паленке Пакалю Великому, было мумифицировано по древнеегипетской технологии. Еще одна отсылка к Египту: на барельефах есть изображения людей, у которых в руках находится нечто очень напоминающее древнеегипетский анкх – символ вечной жизни, а также изображения со скрещенными руками.



Много вопросов вызывает крышка гробницы Пакаля. Официальная версия утверждает, что на ней изображен "«Юноша, сидящий на маске чудовища земли, вероятно, одновременно олицетворяет собой и человека, которому суждено в один прекрасный день вернуться в лоно земли, и маис, зерно которого (чтобы прорасти) прежде должно быть погребено в землю" (А.Рус). Неофициальная придерживается теории коммуникации майя с внеземными цивилизациями и, как следствие, на крышке гробницы изображено не что иное, как человек (король Пакаль), управляющий космическим кораблем.



Спустя 40 лет, в 1994 году, археологи обнаруживают еще одну гробницу, даже более загадочную. Мумия, найденная в ней, получила имя «Красная королева»: все кости и внутренности саркофага были покрыты слоем красноватого порошка.




Название утвердилось окончательно после того как было установлено, что останки принадлежат женщине. Хотя наш гид, яростный противник официальной версии истории вообще и цивилизации майя в частности, считает по-другому. Мы не очень поняли, на чем зиждется его утверждение, и был ли он непосредственным участником археологических раскопок в Паленке, однако он утверждает, что останки все-таки принадлежали мужчине, а название "королева" чисто маркетинговый ход, ибо "Красная королева" звучит более изыскано, загадочно, драматично и "продается" гораздо лучше, чем "Красный король".

Также озадачивает археологов не имеющая аналогов среди захоронений майя посмертная маска, найденная на мумии. Она выполнена из 119 кусочков малахита и двух обсидановых пластин, имитирующих зрачки. Увидеть ее можно в музее Паленке.

Два часа, предусмотренные программой экскурсии, пролетели как один миг.





После руин нас довозят до самого города Санто-Доминго-Дель-Паленке и высаживают c вещами на автовокзале ADO.
Наш отель находится всего в 5-ти минутах неспешной ходьбы. Главное, правильно выбрать направление Напротив автовокзала начинается зеленая улочка, густо засаженная пальмами, этакий туристический анклав посреди довольно невыразительного окружения с многочисленными отелями хорошего уровня и ресторанами при них.

На эту ночь в продолжение майянской темы мы выбрали отель Maya Tulipanes, расположенный среди пышной тропической растительности.
Вечер провели за неспешным распитием коктейлей и поглощением вкусного ужина. Единственное, пожалуй, что могло слегка омрачить нашу гармонию с окружающей действительностью – это полчища москитов, коварно поджидающих вновь прибывших туристов. Пришлось брызгаться противокомариным спреем и прятаться внутри ресторана.

Сухие цифры
Отель в Паленке Maya Tulipanes - 1 ночь Hotels.com 1140 песо
Вход на руины- ? (честно сказать я споткнулась об этот пункт, потому что у нас входные билеты входили в стоимость экскурсии)

[outofspace]

Пирамиды в Мексике в дождь. Совершенно неописуемое зрелище Наше большое путешествие по Мексике

Поверьте, я бы предпочла вполне "стандартный" вид: солнце, голубое небо, все дела...Но хотя бы было не жарко, это да

Согласна с Вами, путешествовать в ясную погоду куда легче) А у них вообще дожди частое явление?

[little bird]

А у них вообще дожди частое явление?

Сильно зависит от региона. На побережье сезон дождей май-октябрь более выражен, чем в центральной части.
В джунглях дожди идут достаточно часто в любое время года. В Мехико и окрестностях в это время года (декабрь-апрель) преобладает хорошая погода, но вот нам не повезло.

[little bird]

САН-ФРАНЦИСКО-ДЕ-КАМПЕЧЕ. НАША МЕКСИКАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Утро нового дня для нас опять начинается с автовокзала. Сегодня мы покидаем центральную часть Мексики и едем на юг страны в штат Кампече, задевая по касательной штат Табаско.

Кампече, расположенный в бухте Мексиканского залива, единственный город в Мексике, который был обнесен крепостными стенами и укреплен бастионами. Необходимость в этом возникла вследствие активно орудовавших в этих местах флибустьеров, постоянно совершавших нападения на город.

От Паленке до Кампече 5 часов дороги. Пейзаж снова меняется: вместо пышной растительности по обочинам дороги появляются поля и лиственные деревья.




Наш новый приют- Hotel Socaire, расположенный как и многие другие в здании колониальной постройки.




Как только мы оказались за порогом отеля, то поняли, что Кампече – это любовь с первого взгляда, с первого вздоха и с первого звука.
В городе сохранилось около 1000 исторических зданий и сооружений, и в 1999 году ЮНЕСКО включила Кампече в список памятников Всемирного наследия.

Исторический центр заключен в прямоугольник между 49 и 67 улицей «по вертикали» и между улицей 18 и 16-го сентября «по горизонтали».







Часа два, наверное, мы просто бродили по этим узким улочкам с разноцветными домиками, любовались мирными сценами повседневной жизни обитателей города, прислушивались к шуму Мексиканского залива и крикам чаек. Да и ветер с солеными брызгами словно нашептывал: «О да, детка, ты действительно в отпуске!».







Главная туристическая фишка Кампече – переоборудованные в музеи бастионы (Baluartes).Есть даже маленький ботанический сад.




Макет Кампече



Ближе к закату пошли прогуляться по набережной - Малекону.



Идеальное место для встречи заката «обозначено» скульптурой девушки (справа, если стоять лицом к заливу), с задумчивым видом вглядывающейся в морские дали. Рядом стоят удобные скамеечки для вдумчивого созерцания захода солнца.





После заката мы еще пару часов бродили по Малекону, благо он простирается аж на целых 8 километров.



И хотя умом мы понимали, что Кампече больше нечего нам предложить кроме уже осмотренного, однако этот город стал первым в Мексике, который был не просто интересен, а по-настоящему пришелся нам по сердцу и вызвал желание задержаться подольше…



Сухие цифры
Автобус ADO Паленке-Кампече 382 песо
Отель в Кампече Hotel Socaire - 1 ночь Hotels.com 855 песо

[little bird]

МЕРИДА

Что такое три дня дождей дома? Всего лишь некоторое неудобство. Что такое три дня дождей в путешествии? Практически катастрофа.

Когда мы уже были близки к тому, чтобы впасть в отчаяние, погода решила встать на путь исправления. Первые проблески надежды появились еще накануне в Кампече, и теперь на подъездах к Мериде мы то радовались большим просветам на все еще затянутом облаками небе, то расстраивались из-за надвигающихся из-за горизонта туч. К счастью, до конца путешествия дождь нас больше не беспокоил. Ну почти.

От Камчепе до Мериды всего два часа пути, то есть по нашим меркам практически ничего. Наш приезд в Мериду – административный центр штата Юкатан, пришелся, к счастью, на воскресенье. Воскресенье, как мы уже поняли на примере Мехико, это лучший день для осмотра больших городов. Во-первых, для велосипедистов, а это прямо массовое увлечение у жителей, перекрывают ряд центральных улиц. Во-вторых, в городе царит расслабленная и практически праздничная атмосфера.

Наш отель Casa Continental удачно расположился между двух главных туристических улиц: Paseo de Montejo и Calle 60, ведущей к Кафедральному собору. До начала экскурсии в Ушмаль у нас как раз образовалось два свободных часа для прогулки по ним.
Честно скажу, что Мерида выглядит довольно бледно на фоне Сан-Кристобаля и Кампече, зато это прекрасная база для изучения окрестностей.

Calle 60



Paseo de Montejo









У нас было организовано три экскурсии со стартом в Мериде. Все через агентство
Adventures Mexico Day Tours:
http://adventures-mexico.com/category/d ... ity=Merida
1) Ушмаль
2) Национальный парк Селестун
3)Переезд из Мериды на Карибское побережье с посещением Чичен-Ицы

Все прошло на урра! Гиды были именно какие надо гиды, и абсолютно вся информация дублировалась на английский. Впрочем, и состав экскурсантов здесь был более интернациональный.

[little bird]

УШМАЛЬ (UXMAL)



Для поездки в Ушмаль мы сознательно выбрали вторую половину дня, чтобы захватить вечернее шоу на руинах „Sounds and Light“. Полюбилось нам это дело во время прошлогодней поездки по Египту.

Если руины Паленке привлекают своей атмосферой и загадочными гробницами, то Ушмаль выделяется среди прочих огромной пирамидой неправильной формы, которую конкистадоры нарекли «Пирамида волшебника» (Piramida del Adivino). Это самая монументальная постройка цивилизации майя из найденных на сегодняшний день.



Ученые считают, что итоговый высоты в 38 метров пирамида достигла в результате пяти этапов строительства, причем каждый новый уровень воздвигался поверх предыдущих.



Ушмаль (в переводе «трижды построенный») расположен в местности с не очень благозвучным для русскоязычного уха названием «Пуук», что в переводе означает «страна низких холмов».
Основной проблемой данного региона являлась нехватка питьевой воды вследствие засушливого климата и отсутствия сенотов с пресной водой, типичных для равнинной части Юкатана, поэтому майя научились строить резервуары для сбора дождя.



Неслучайно главным божеством местного пантеона был бог дождя Чак. Его изображения (более ста масок) встречаются на каждой пирамиде и не по одному разу. Вход в храм на верху пирамиды тоже выполнен в виде массивного рта бога Чака.



Доступ на пирамиду закрыт из соображений безопасности.

Традиционная для майя площадка для игры в мяч имеет прямоугольную форму. По бокам расположены трибуны. Соревновались две команды по 7 человек каждая. Мячом служил натуральный шар из каучука, весом около двух килограмм. Мяч можно было отбивать плечами, локтями, бедрами и коленями, не дотрагиваясь до него кистями рук или ступнями ног. Цель понятна-попасть в кольцо. Меня до сих пор терзает непонимание. Как? Как они умудрялись прицельно попасть мячом в столь маленькое отверстие?



Подобные игры были частью ритуальных обрядов, а также служили для жертвоприношений. Впрочем, как сказал нам гид, доказательств того, что игра в мяч в Ушмале заканчивалась как в Чичен-Ице обязательным ритуалом кровавого жертвоприношением, не найдено.

Нам Ушмаль понравился очень!




Что приятно, на территории руин нет вездесущих торговцев сувенирами, зато полно живности




Экскурсия разбита на два независимых друг от друга мероприятия. Первая часть предусматривает осмотр Ушмаля с гидом и самостоятельно в течение двух часов, затем час-полтора отводится на ужин (входит в стоимость), и после этого начинается «вторая часть Марлезонского балета» - вечернее шоу на пирамидах, билет на которое приобретается отдельно. Кстати, интересная особенность, что стоимость билета складывается из двух частей: тарифа и налога, и оплачиваются они в двух разных кассах. По этому для ускорения процесса можно разделиться, если вы путешествуете вдвоем.

Sounds&Light

В основе сюжета вечернего шоу – романтическая история принцессы Ушмаля. И это все, что я могу сказать по данному вопросу, ибо представление идет исключительно на испанском языке. Но лично нам этот момент впечатления совершенно не испортил. Все-таки есть что-то особенное в ночном пребывании на руинах: эта темнота вокруг, эти загадочные очертания, эта призрачная подсветка пирамид…волшебно!






Сухие цифры
Автобус Кампече – Мерида – 200 песо (автобусная компания ADO)
Такси автовокзал – отель в Мериде – 50 песо
Отель в Мериде Casa Continental - 2 ночи Hotels.com 1415 песо
Вход в археологическую зону Ушмаля – 213 песо
Вход на шоу „Sounds and Light” – 89 песо

[EsperanzaN]

Да, уж, little bird! Хорошо хоть погода у вас наладилась!
Паленке в солнечный день у нас был пронзительно бело-изумрудным, контрастным, а у вас, действительно, серые камни, серая растительность.
Как много для восприятия значат внешние факторы!
Как играть в мяч, и даже забивать голы, нам продемонстрировали на шоу в Шкарете. Оказывается, возможно! Я тоже сомневалась изначально.