Расписание? Нет, не слышали.
Границу Непала пересекли со стороны Дарджилинга - дело это, казалось бы, нехитрое, однако ребятам с пограничного пункта Какарбхитта зачем-то понадобились наши фото. Удалось уговорить на копию паспорта, но откуда на пограничном пункте копировальный аппарат? Пришлось искать его в "городе" - и мы с удивлением отметили, что мы только что въехали в страну без штампов и виз - и никто не попытался нас остановить. Штампы мы, впрочем, все же потом получили.
Далее дорога в аэропорт Бхадрапур, как он именуется в списках IATA, хотя вход в него обозначен табличкой с названием Чандрагадхи. Начиналось все с вполне вменяемого асфальта, им и закончилось, а вот в середине - весьма адовая грунтовка. На некоторых лужах сердце кровью обливалось за подвеску маленькой таксишки, везшей четверых взрослых туристов с поклажей. Приехали аккурат за полтора часа до вылета, порадовался я.
Сам аэропорт представляет из себя весьма занюханную дыру. Из воздуха в туалете можно кристаллизировать чистый аммиак, а на входе стоит охранник, который не хочет пускать нас внутрь, но не может объяснить, почему. Зато порадовало наличие wi-fi и местного пива в палатке по-соседству - они-то и скрасили нам ожидание.
YETI Airlines - как много в этом звуке... вложено денег. Привыкший к демократичным ценам авиабилетов внутри Индии, я никак не мог смириться с непальской дискриминацией: билеты на самолет для туристов стоят в 4-5 раз дороже, чем для местных или даже индийцев. Полет до Катманду, обошедшийся в 119 долларов, оказался самым дорогим билетом в моей жизни в пересчете на километр пути. Естественно, за эти деньги ты получаешь ровно тот же набор услуг, что индиец за свои полторы тысячи рупий. Но не трястись же на автобусе 16 часов... Штош, получив посадочные, на которых не было даже наших фамилий, мы принялись ждать.
Надо сказать, что недели за 3 до вылета YETI перенесли наш вылет с 11-20 утра на 13-35, что уже ставило под угрозу получение TIMS и ACAP в Катманду в тот же день. На сайте аэропорта Катманду время рейса, при этом, поменять забыли, как впрочем и где угодно еще. Ближе к 14-00 мы решили уточнить, когда же мы все же сможем вылететь, на что узнали, что самолет наш еще даже не собирался покидать Катманду.
Прилетели в районе 6 вечера, заселились в отель и решили, что пермиты получим завтра в Покхаре - а пока забронировали билеты на автобус до нее за 800 рупий. Выезд был запланирован в 7, приезд - в 14-30, что уже несколько меня напрягло (путеводители писали про 5-6 часов в пути).
Нет, выехали мы действительно по расписанию. Потом пара часов в пробке на выезде из Катманду, еще полчасика где-то в горах, потому что встречка на крутом повороте горного серпантина - идеальное место, чтобы один грузовик обогнал другой грузовик... Приехали в 16-00, то есть 9 часов на 200 км пути. Сука, я на нищем Мадагаскаре, где одна дорога на весь остров, и то быстрее ездил! Добавить к этому тряску, как будто ты не в туристическом автобусе едешь, а в телеге по целине. Но кондиционер, который люто дул из любых щелей, кроме той, откуда ему положено дуть, не давал забыть - это все же "туристический" автобус. Обратно я твердо решил лететь на самолете.
Та самая жемчужина
ACAP мы получить все же успели - офис на лейксайде работал до 5 вечера даже не смотря на субботу, хотя вот за фотками снова пришлось побегать - все ближайшие киоски были закрыты. 3000 рупий с каждого - как с куста, и целый лист бумаги с твоим фото, гордо именуемый пермитом, у тебя в кармане.
Ночь провели в весьма приятной гостинице, откуда открывался вид на озеро и затянутые облаками окрестные холмы. Да и в целом Покхара произвела неплохое впечатление в первый вечер.
В первый день трека (мы пошли на базовый лагерь Марди Химал) прошли 14.5км до Forest Camp. В Потане у нас проверили пермит, а вот в Деурали не повезло - наткнулись на рейнджера и пришлось оформлять TIMS. Обогатили непальское государство еще на пару тысяч с носа. В целом весь день прошел в лесу.
Во второй добрались до High Camp, и вот тут уже стало понятно, зачем все это - хотя основные пики по-прежнему были скрыты в облаках.
В третий выступили в 4-30 утра, к 7-30 дошли до Upper Viewpoint, где и решили сделать привал. Провал. В 8-30 все виды занесло тучами и идти до базового лагеря не оказалось никакого смысла.
Виды и тут фантастические, конечно, но главной Аннапурны среди них, к сожалению, нет.
Решили в тот же день идти вниз, хотя наверх из четверых дошли только двое. Провал номер два. Ну и провал номер три - вместо ночевки в Low Camp решили спуститься до Sidhing - в итоге за 13 часов треккинга (не считая привалов) убили ноги в хлам. Утром уехали в Покхару на джипе за 5к рупий. То есть, трек на Марди мы прошли за 3.5 дня вместо 5, и это было самым идиотским решением в этой поездке.
Безделье
Покхара уныла чуть менее, чем полностью. Набережная озера не вызывает желания по ней гулять, горы скрыты в плотной дымке, а идентичную пагоду Мира мы видели несколько дней назад в Дарджилинге. До вечера доживаем лишь благодаря Himalayan Java Coffee и крафтовому пиву Sherpa Brewing (вот уж чего от Непала не ожидал и был приятно удивлен). Да и еще наглые продавцы отказываются продавать мороженое по нанесенной на упаковку Maximum Retail Price - прямое нарушение закона, но кто проверит?
Цены на самолет в Катманду кусались. Желания ехать в Лумбини или Читван никто из нас, кроме меня, не выказывал. Решили взять частную машину в столицу за 10к рупий, и это решение может поспорить по глупости с предыдущим. Да, вместо 9 часов ехали 7, но протряслись и пропылились как никогда. И даже на машине это оказалось дольше, чем на Мадагаскаре.
Катманду ужасен - пыль здесь стала приправой, а шум моторов и клаксонов, стоящих в пробке - фоном. Пробки - они бесконечны, но если тебе надо больше других - почему бы не объехать их по встречке? Возможно, это создаст пробку уже в обратную сторону, но это же мелочи, правда? Про воду, которую не то что пить, прикасаться небезопасно, все и так знают. Тут-то и выяснилось, что за 2.5 дня в этой помойке можно охренеть не только от пыли и шума, но и от скуки. У нас было три площади Дурбар, 7 объектов наследия ЮНЕСКО, куча индуистских храмов всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это все нужно было посмотреть, но если уж начал... В общем, мы праздно шатались по Тамелю, пили крафт и ели момо, валялись в гостишке, а время отъезда в Москву все не наступало.
Деньги, наглость и толика тупости
Счетчик стран под моей аватаркой перевалил за сотню, но Непал смог меня удивить. Только они додумались брать с туристов плату за вход в город. И если в Катманду хотя бы ограничились одной площадью, то центр Бхактапура оказался платный целиком. Ну то есть, натурально, там живут местные (которые, понятное дело, не платят даже будучи туристами), стоят отели, работают кафе и рестораны - но если ты турист, изволь заплатить 1500 рупий.
Я предположил, что раз так - в городе можно будет позаходить в исторические дворцы и храмы в счет этого билета, поэтому безропотно выложил почти 30 баксов за 2 билета. Как бы не так. Все музеи внутри исторического центра хотели с нас отдельные билеты, кроме разве что дворца 55 окон с парой фресок из Махабхараты.
Но и это еще не все. На территории дворца расположен храм Талежу, в который вход разрешен только индуистам, и за этим пристально следит охранник с палкой. Тут на ум приходит только старая присказка - "вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте", а то как-то нехорошо получается - за вход деньги взяли, а пустить - не пустили.
Ну и наиболее болезненное во всей этой истории - последствия землетрясения. Прошло уже 4 года, но почему-то платная достопримечательность предстает нам вот в таком виде:
Ну то есть, за 4 года все, что вы успели - это поставить вот эти палки под осыпающуюся стену, но деньги за просмотр берете исправно? Центральная улица всего этого великолепия тоже, видимо уже 4 года стоит вот так:
В общем, ребята (это я непальскому правительству), вы охренели в край.
После Бхактапура мы стали умнее и швыряться деньгами на ветер перестали. На площади Дурбар в Катманду мы прошли в платную зону, пока ребята в кассе продавали билеты более прямолинейным туристам. Тут, в общем-то зрелище похожее - храмы подперты палками, а некоторые и вовсе разрушены.
Буддистские храмы, как оказалось, тоже стоят денег, Сваямбунат 200, а Бодха - 400 рупий. Благо в храмы входов много, а касса есть только на главном - нужно лишь посмотреть вокруг, и бесплатный проход тут как тут.
Финал
Подводя итог скажу, что увиденные мной площади Дурбар, индуистские храмы, да и буддийские ступы (хотя они в несколько меньшей степени) - уникальные, и нигде я таких не видел.
Это стоило всех "невзгод", хотя и только один раз. Горы - вот, что манит в Непал, ведь даже без восьмитысячников - это были самые высокие горы, что я видел до сих пор. Однако за 10 дней я вполне накушался этой страной и с удовольствием улетел на Королесвких Непальских Авиалиниях в Дели, а потом и в Москву. Все это было буквально вчера, и я пишу это по горячим следам. Так вот, прямо сейчас мое мнение таково - я предпочту горы пониже, только чтобы без треша, без опасности заразиться неведомой херней и, конечно же, с отношением как к гостю, а не как к банкомату.
Хотя кто знает, может быть пройдет год и я снова захочу в непальские Гималаи?
