По пассам и пампасам Аннапурны (Намун, Месоканто, 27 апреля, Копра)

[мехоня]

24.10 Лагерь у скалы(4300) - Namun La (4850) – Timang(2750) 11ч.

Рассвет:



С утра зиг-заг дался на удивление легко. За час я его одолела. Далее более-менее пологий участок, можно ставить палатку, правда без воды. Последний взгляд в сторону Дудх Покхари:



Тропа, по которой я шла, и озеро, мимо которого француз пошел на Сундар:



А впереди уже показалась стена гигантов:



Вскоре тропа перешла на камни и круто поползла вверх серпантином. По всему пути видны вешки:



К 12 часам я была на перевале Намун (4850). Солнце припекало, ветра не было, уходить не хотелось. Открыла фотографию Дая с названиями вершин. Все удалось идентифицировать. Сначала идут семитысячники (Кангуру, Гьяджи Канг, Немжунг...), и тропа на Тиманг:



Эти повыше (Манаслу 8163м., Хималчули 7893м....):



На облачном побережье:



Воды тут нет, увидела только небольшие участки снега. Во 2м часу начала спуск. Очень быстро залезла в облачную зону, виды закрылись, поэтому все внимание было устремлено на тропу и максимально быстрый спуск. Первую воду (речку) увидела перед смотровой площадкой (4200). Но до нее надо было специально спускаться вниз метров на 100. Я не полезла, а сразу поднялась на смотровую площадку, 4200м., помеченную табличкой. Но разглядеть с нее удалось только кусочек тропы, ведущей вниз. Сбросила еще метров 300. А дальше стало происходить нечто странное. Появилось ощущение, что тело идет само по себе, а сознание за ним со стороны наблюдает. Ощущение интересное, но неприятное. Усталости и апатии нет, ничего не болит. Подумалось, вдруг это предобморочное состояние, а падать тут на крутых каменных ступенях в безлюдной местности совсем не хотелось. Решила, что буду громко петь песни и сосать леденцы, чтобы хоть как то воссоединить тело и сознание. Похожее состояние у меня уже было на спуске с Дудх Кунд (район Эвереста) 2 года назад, но тогда оно быстро прошло.
Спустилась в лесную зону. Темнело. Лес был сырой и дремучий, но GPS и фонарик не дали развиться панике. По дороге я предавалась мечтаниям о горячем душе и еде. Все не могла решить, что я хочу вперед, душ или дал бат. Победил Дал бат. К 8 часам вечера я увидела огни Тиманга. На входе в деревню меня выловил какой то парень и начал зазывать в свой гест. Я купилась на газовый душ и уже готовые veg.momo , правда хотела дал бат, но и момо тоже неплохо. Ну а б/п проживание в придачу, откинуло все сомнения.

[Дай]

Мехоня, склоняю голову.
Пойду думать над формулой, в которой, если пренебречь специальными PR процедурами, количество лайков суть линейная комбинация посещаемости ветки, популярности трека и стоимости фотокамеры, умноженная на логарифм времени. Надо только коэффициенты при членах подобрать.

ощущение, что тело идет само по себе, а сознание за ним со стороны наблюдает

Так действуют препараты группы А, нас ими в армии кормили, чтобы боевая задача надёжнее выполнялась. Отходняк вот точно такой )))
Возможно ещё от обезвоживания, был похожий приход в пустыне.

И ещё хочу сказать, что есть женщины, для которых можно всю жизнь варить щи и ничему их не учить.

[Апро]

Появилось ощущение, что тело идет само по себе, а сознание за ним со стороны наблюдает

А ощущения, что сузилось поле зрения не было?

[b-olegh]

буду громко петь песни и сосать леденцы

Одновременно? И это у Вас получилось?

[Вадим В.]

Подскажите, на сколько близко к вершине перевала можно поставить палатку. Если нет воды это не проблема. Хорошо если были бы укрытия от ветра, что бы самому стенку не строить.

[Дай]

на сколько близко к вершине перевала можно поставить палатку

На самом перевале есть место для нескольких палаток.

[Вадим В.]

На самом перевале есть место для нескольких палаток.

Спасибо. Это так на всякий случай, мало ли какая возникнет ситуация.

[Вермут]

мехоня, читаю, затаив дыхание. Вы теперь тоже мой любимый сказочный герой (как и bob).

[мехоня]

Пойду думать над формулой, в которой, если пренебречь специальными PR процедурами, количество лайков суть линейная комбинация посещаемости ветки, популярности трека и стоимости фотокамеры, умноженная на логарифм времени. Надо только коэффициенты при членах подобрать.

А что если без всяких лайков и формул просто участвовать в цепочке по передаче информации для более эффективной подготовки к путешествию. И будет всем счастье.

есть женщины, для которых можно всю жизнь варить щи и ничему их не учить.

Есть и мужчины, для которых с удовольствием можно и щи варить и даже плюшки печь, но вот без учебы не обойтись.

мехоня писал(а) 14 фев 2017, 18:42:
буду громко петь песни и сосать леденцы

Одновременно? И это у Вас получилось?

А что тут удивительного. Все женщины умеют делать несколько дел одновременно.

[мехоня]

А ощущения, что сузилось поле зрения не было?

Ничего такого не заметила. Я предположила, что это так называемое кислородное опьянение. Это когда организм уже привык к пониженному содержанию кислорода, а при быстром спуске на него обрушивается мощный поток этого газа, одурманивая мозг.

Вы теперь тоже мой любимый сказочный герой

Спасибо за поддержку, пойду сказочничать дальше

на сколько близко к вершине перевала можно поставить палатку.

Мест под палатку достаточно на всем протяжении подъема на перевал. Много всяких пирамид, ступ, больших камней для защиты от ветра.

[мехоня]

25.10 Тиманг (2750)

Праздник живота и первого пройденного перевала.
Когда хозяин узнал, что я пришла с Намун Ла, зауважал, на еду не скупился и готовил всегда огромные порции. Из моего геста хорошо был виден участок спуска с перевала, начиная с 4200м.(смотровая площадка):




26.10 Тиманг (2750) – Чаме(2670)

Этот день я планировала провести в Чаме на горячих источниках. Но по приходу туда, была сильно разочарована. Два года назад купания происходили таким образом. Садишься в ямку в камнях и поливаешься проточной горячей водой. Таких ямок было несколько. Теперь же сделали одну большую ванну, где местные по большей части стирают белье. Естественно купаться в этом безобразии совсем не хотелось. В этот день я решила заночевать в Чаме, о чем утром сильно пожалела.


27.10. Чаме(2670) – Гьяру(3670)

Начался участок, который никак не обходится, а в Чаме останавливается большая часть трекеров, поэтому с утра на тропу вышло столько народа, что Невский проспект отдыхает. Решила пропустить всех вперед, чтобы плестись сзади наедине. Но хитрость не сработала. Народ начал зависать в каждом чайном домике, догоняя меня снова и снова. Толпа попалась шумная. Компания растаманов без устали стучала в барабан, группа израильтян каждые 5 минут устраивала громкую перекличку. Ну и окончательно добил меня чей то портер. Он пристроился идти следом за мной, дыша в спину, это на широченной то дороге. Я резко остановилась, он уткнулся носом в мой рюкзак. Нет, такой трекинг нам не нужен. «Мы пойдем другим путем».

Приятное в этот день тоже случилось. В Братанге развели яблочные сады, по типу Марфы. Хотя яблоньки еще маленькие, но урожай уже отменный. Красивыми яблочками нескольких сортов можно полакомиться в местном чайном домике. Если не изменяет память, 1яблоко стоит 40-50руп.

К 14 часам я была в Верхнем Писанге. Естественно вся толпа устремилась туда же, причем большинство начало оседать в первом большом лодже на входе в деревню. Я решила там отобедать и идти дальше в Гьяру. Так как этот лодж сильно популярен, цены там на еду и проживание космические (бэйскемповские). Хотя официант меня заверил, что стоимость во всех лоджах одинаковая и дальше будет только дороже. Только оказалось, что в Гьяру и Нгавале, например, ценник в 1,5 раз дешевле, а в Мананге можно поесть в 2 раза дешевле в местных харчевнях(не в лоджах).
В Гьяру я поднялась к 17 часам в полном одиночестве. Тут уже конкуренция, туристов мало, можно торговаться, выбирать.

[Вермут]

Приятное в этот день тоже случилось. В Братанге развели яблочные сады, по типу Марфы. Хотя яблоньки еще маленькие, но урожай уже отменный. Красивыми яблочками нескольких сортов можно полакомиться в местном чайном домике. Если не изменяет память, 1яблоко стоит 40-50руп.

О да, я была впечатлена размахом. Месяц назад там яблочки брала по 150 руп за кило.

Так как этот лодж сильно популярен, цены там на еду и проживание космические (бэйскемповские).

В том, который повыше, вполне нормальные цены были

Приятное в этот день тоже случилось.

А еще дорогу проложили близко-близко к Сваргадвари. Можно залюбоваться.

[Oks123]

Ну и окончательно добил меня чей то портер. Он пристроился идти следом за мной, дыша в спину, это на широченной то дороге. Я резко остановилась, он уткнулся носом в мой рюкзак.

Я тоже с таким столкнулась в этом году.
Японца одного встречали несколько раз на тропе, портер всегда шел за ним, а гид далеко впереди. Причем ему нравилось дышать нам в попы на подъеме.
Вперед отказывался идти. Тогда я шла впереди, потом муж, а только потом этот гид. Этого "юмора" я так и не поняла. Зачем?

Пытались японца пропустить вперед, но всякий раз его нагоняли, т.к. он шел медленнее. А сами если отрывались, то гид бросал своего клиента и топал за нами.

мехоня
Я уже говорила Вам, но повторюсь. Я восторгаюсь Вами. Такая смелая, сильная духом...
Я на такие подвиги не способна, поэтому остается только читать и радоваться, что есть такие дамы в наших селениях. )))

[мехоня]

28.10 Ghyaru (3670) – Ngawal (3660) 3ч

Целью этого дня была радиалка из Нгавала к Канг Ла. Тут я немного промахнулась с временем. В Нгавал я подошла к 10часам утра, оставила рюкзак в лодже и начала подниматься по тропе к перевалу. Солнце же к обеду начинает переходить на сторону основных видов на Аннапурны и Писанг пик. Поэтому подъем надо начинать рано утром, чтобы застать максимально выгодное освещение.
Нгавал:



На подъеме:



Перевал Канг:



Вид с максимальной точки, куда я поднялась ( высоту забыла посмотреть):




29.10 Ngawal (3660) – Ice Lake (4600) 8ч

Утром дошла до Мунжи и оттуда начала подъем к Айс лейк. Место это очень популярное у трекеров, поэтому тропу сделали очень хорошую, широкую и даже на середине пути открыли чайный домик. К моменту моего подъема к озеру основная масса людей уже спускалась, я же планировала там ночевку. По дороге периодически зависала у кустов шиповника, особенно хороши были подвяленные на солнце плоды.

Вид с подъема на ущелье Marsyangdi khola:



После обеда погода стала портиться. Поднялся холодный ветер и принес низкую облачность. К моему приходу на 2м озере людей уже не было, как и видов. Зато было ветрено, облачно и холодно. В какой- то момент посыпала даже снежная крупа. Я быстренько поставилась, побродила маленько вокруг озера и залезла в палатку ждать солнечное утро.

30.10 Ice Lake (4600)– Khangsar (3730) 7ч

Утро, как всегда порадовало.
Виды с горки над озером:



1е озеро:



Около 8 часов, когда я собралась уже уходить, показался 1й посетитель – европейский дедушка лет 70ти. Увидев меня уходящую, он сильно удивился. В его глазах читалось разочарование, что он не 1й. И, видимо, так расстроился, что, щелкнув пару раз камерой, развернулся и быстро зашагал назад.

Спускаться я решила в Мананг. Туда ведет стремноватая и неочевидная тропа. Начинается она от большого белого чортена за 1м озером:



В этот момент как раз поднимались по ней люди, у которых удалось уточнить направление. К 14 часам я не спеша спустилась в Мананг. Там отобедала, передохнула, прошлась по магазинам и направилась в сторону озера Тиличо:



В этот день остановилась на ночевку в Кангсаре.

[мехоня]

31.10 Khangsar (3730) – Tilicho lake (4919) 9ч

От Кангсара до Тиличо Бэйс кемп пошли обещанные осыпи. Тропа узкая, повезло, что встречных ни людей, ни караванов не попалось, расходиться там не просто.



На обед остановилась в Бэйс кемпе. Народ как раз активно спускался с озера. Заметила двух девушек – француженок, они сушили палатку и спальники, явно шли с Месоканто. Спросила про состояние тропы. Сказали, что на спуске немного снега и льда, но пройти можно.

Подъем до озера у меня занял 3 часа. Пришла я туда в 5м часу вечера, солнце уже садилось.



Холодало, но ветра не было. Поставила палатку прямо на смотровой площадке перед кафешкой и пошла обследовать территорию. До «тиличной» воды было не добраться, высоковато, и я направилась на маленькое озеро, а заодно по пути посмотрела домик для пилигримов. Вполне себе крепкий, присмотрела его на случай сильного ветра.



Ночью был приличный минус, замерзли и я и вода. Пару раз просыпалась от удушья.

[мехоня]

01.11 Tilicho lake (4919) – Mesokanto central (5300) – лагерь на спуске (4600) 8ч

Утром отнесла тент от палатки сушиться на солнце. Собрала рюкзак и пошла назад за тентом. Подхожу и вижу такую картину. Стоит тот самый европейский дедушка с Айс Лейка и испуганно смотрит на большой зеленый, полощущийся по земле тент, и не может ничего понять. Но увидев меня, он успокоился. И правда, с расстояния вздыбившаяся материя выглядела как большое зеленое чудовище. Видно было, что дедушка опять разочаровался, ведь я со своими ночевками лишаю его первенства.



Очень разговорчивый ледник:



Маленькое озеро и домик для пилигримов:



Тут я увидела, как в сторону перевала направляется человек, это придало уверенности. Правда мужчина свернул на дорожку, идущую по берегу озера, но я то знала, что тропа на перевал идет за холмами параллельно озеру и уверенно повернула туда. Мужичок это заметил, остановился и начал изучать карту. Вскоре он меня догнал, и ни слова не говоря, пошел вперед.



Шлось мне очень тяжко. Через каждые 5 шагов приходилось останавливаться из-за сильной одышки. Сразу отпала мысль о подъеме на Дампус пик. Если я на 5000м еле дышу, то что же будет на 6000м. Мужчина же впереди шел медленно, но без остановок. Я так только вниз могу идти. Видимость была отличная, и я почти всю дорогу до перевала видела его мелькающую фигуру высоко впереди. Тропа очевидная, в спорных местах помечена вешками или турикам. Тропы по сыпухам не показались мне слишком опасными. Была, правда пара крутых склонов, где пришлось задействовать все конечности.
Возле этого "зуба" должен быть перевал:




Перевал Месоканто центральный встретил меня сильным холодным ветром.



А вот на спуске пришлось попотеть. Очень крутой склон, камни едут под ногами. Снег был в нескольких местах, но легко обходился. Спуск занял много времени, и было понятно, что до ближайшей деревни я не успею дойти засветло. Закемпилась на 1й же подходящей площадке у речки, как показал следующий день, за 7 часов до Тинигаона.

[Peter Number One]

Уважаемая ТС!
Восхищен
Думаю, что Вам теперь по силам и та морена с перевалом мимо пика Тиличо в NABS и далее в Газу !!
Правда может.... со страховкой от многоуважаемого boba
Спасибо за интересный маршрут!

[мехоня]

Думаю, что Вам теперь по силам и та морена с перевалом мимо пика Тиличо в NABS и далее в Газу !!

Какое там….
Это не про меня. Как говорится : «Не по Сеньке шапка». Я свою шапку знаю.

[мехоня]

02.11 Лагерь на спуске (4600) – Thinigaon (2840) 7ч
Стоянка под Месоканто:



Весь день у меня ушел на спуск до Тини. Тропа приятная с отличными видами.

Тропа идет по правой стороне ущелья Thini Khola:



Ещё всю дорогу я видела следы шин. «Вот ведь люди, на великах перевал делают, а я тут на ногах еле тащусь. Неужели на сам перевал забрались?»

Пониже. Через можжевеловый лесок:



Взгляд назад. Видно "зуб", у которого слева Месоканто центр. пасс, а справа просто Месоканто пасс. Мост через ущелье, ведущий в запретный Кайсанг:



В 4м часу вечера наконец то показалось Тини:




Я решила, что заночую тут, а завтра дойду до Марфы и устрою выходной. Зашла в первый попавшийся лодж. И сразу наткнулась на несколько велосипедов, стоящих в холле, а затем заметила и самих героев, которые сидели, уткнувшись в ноутбуки. Я заказала обед. Удалось выяснить, что ребята доехали (докатили велосипеды?) до первых камней и на сам перевал не поднимались.
Хотела остаться на ночь в этом лодже, но хозяйка запросила за комнату 300 руп, без возможности нормально помыться и сказала, что меню старое и цены на еду будут выше, чем там указано. Торговаться она не пожелала, ну это из-за ребят-велосипедистов. Пришлось идти на поиски другого жилья.

В этом походе вокруг Аннапурны мной была подмечена дискриминация по отношению к соло трекерам. Иногда разговор был таким:
- Сколько стоит комната?
- Сколько человек?
- Один.
- Только один? – с явным разочарованием
- Да
- Ну 300 (400,500)руп
И снижать цену, я уже не говорю о б/п проживании, ни в какую не хотят. Возиться с одиночкой, да ещё и женского пола, который ест не так много, видимо, не выгодно. И когда я слышала вопрос: «Сколько человек?», сразу понимала, что с этим лоджем ничего не выйдет.

Следующий вариант в Тинигаоне был именно таким. Зато в доме напротив меня с удовольствием приняли за приемлемую цену.

[мехоня]

03.11 Thinigaon (2840) – Marpha (2670)

Утром хозяин накормил меня кашей и, снабдив пакетом яблок (б/п!), указал тропу на мост через Кали Гандаки и дальше на Марфу. Чтобы пройти к мосту, надо сначала дойти до озера Думба и повернуть направо, не поднимаясь на холм. На холме д. Думба, говорят интересная, но я не полезла. Дорога же огибает эту гору и выходит прямо к мосту, даже к двум. И на противоположном берегу через 1 час ходьбы будет Марфа.

Ущелье Кали Гандаки:



Обмелевшее Dumba Tal:



Деревня Думба на холме:



Сказать честно, в Марфу я шла немного с опаской, помня из предыдущего посещения, что в этой деревне останавливается большинство трекеров и цены там высоковаты. Ещё из далека я приметила самый высокий и солнечный лодж «Snow Leopard». Очень бы хотелось туда заселиться, но наверняка ценник будет не ниже 300, а то и все 500руп. У лоджа я была около 10 часов утра. Из трекеров никого не было, и хозяйка, назвав мне цену 300руп., быстро уступила за 150. Сразу взглянула на меню, тоже вполне с разумными ценами.

Комната мне очень понравилась. Солнечная, большая, на 3м этаже с выходом на террасу. На крыше удобное место для стирки и сушки белья. Душ общественный, но оказался таким шикарным (горячим, с хорошим напором), что даже в Катманду мне такой не попадался. Правда, не уточнила, от солнца он греет или ещё как. Но я им пользовалась и поздно вечером, он был прекрасен. На 2м этаже большая солнечная столовая.

После обеда я запланировала поход в Старую Марфу, но не ожидала, что это метров 400 подъёма и 1,5 ч ходу. На другой стороне просматривается Месоканто пасс, откуда я вчера притопала:



Старая Марфа – это один большой яблочный сад с несколькими домиками, ничем не примечательными. Там меня опять угостили яблоками. Я даже не ожидала такой щедрости. Чуть выше Старой Марфы начинается лес, который снабжает дровами все ближние деревни. Поэтому в Старую Марфу и в лес ведёт хорошая грунтовка.

Старая Марфа (Jhong):



Нилгири химал:



К вечеру спустилась в Марфу, погуляла ещё и там. Туристов на удивление было очень мало. В мой лодж пришла только пара итальянцев с гидом и портерами.
Для меня это оказался самый лучший день отдыха и лучший лодж на этом треке.