3. Из Сагарматхи и снова обратно: Таме – через Конгде – Монджо – Намче (14-16 ноября 2016)
Решив идти в Конгде, карту внимательно не смотрела, на рельеф внимания не обращала, поэтому, опрометчиво прикинув лишь расстояние по горизонтали, решила, что дойду туда часа за 4, и вышла из Таме примерно в 9-30. Проходя по селению, заметила лавку со всяким-разным товаром, в том числе и лапшой б/п. Предчувствие сказало: «О, лапша!» с намёком, что надо бы взять. На что голос разума возразил: «Вот ещё! Зачем брать втридорога здесь, да ещё и тащить с собой…» И прошла мимо. Благодаря maps.me сориентировалась по дорогам и мостам, а то вполне собиралась идти к power house – впрочем, там на гребне всё равно бы разглядела «правильную» тропу и просто спустилась бы к ней. Никаких чек-постов здесь нет, хотя на карте проставлен значок.
Мост на тропу в Намче:
По восточной стороне (слева) тропа на Намче, по западной – на Конгде:
На развилках тропы попадаются указатели со стрелочками типа «Направо пойдёшь – в Конгде попадёшь, налево пойдёшь – в Намче попадёшь». Такая же развилка с указателем была и перед power house, я решительно выбрала путь налево – и через 20 метров очутилась перед каменным забором с запертой на крючок металлической решётчатой калиткой. На заборе жёлтой краской надпись на английском с просьбой запирать за собой дверь. Судя по всему, тут разрешается проходить! Одно из строений за забором оказалось тем самым power hous’ом, а на пороге соседнего сидели двое местных, живо поинтересовавшихся, куда я иду. Узнав, что в Конгде, закивали, что, мол, дорога верная, и на непало-английском и на пальцах сообщили, что очень сильный человек отсюда до Конгде проходит за 4 часа. Я поблагодарила за информацию, по тропке вышла к каменистому руслу реки, где эту тропку немедленно потеряла, так что реку переходила кратчайшим путём по осыпям и булыжникам, выгребая к вновь возникающей на склоне впереди тропе. Взгляд назад на power house (одно из зданий с синей крышей, к которым с вершины холма идёт просека с ЛЭП), тропу из Таме (серпантином спускается с холма), тропу на Намче (ровная и широкая вдоль берега реки):
Дальше тропа, перевалив через отрог, идёт через селение, в котором я выбрала длинную нижнюю тропу вместо короткой верхней – выбиралась дворами и лезла вверх по склону ячьими тропами, чтобы вернуться на основную дорогу. Отсюда тропа становилась всё веселее и интереснее, пошёл набор высоты с периодическими сбросами на пару десятков метров. Поскольку о рельефе пути до Конгде я понятия не имела, то решила, что эти конские up’n’down’ы – явление временное и скоро закончатся, поэтому первый час, взобравшись на новый подъём, бодро шутила: «Ну что, а ещё выше подъёмчик будет?», а на исходе часа штурмовала очередную лестницу в небо, распевая “ Non, je ne regrette rien” в маршевом ритме. На этом немного выдохлась и удосужилась, наконец, посмотреть карту на предмет набора высоты тропой – до Конгде предстояло набрать ещё метров 300, и шутить мне что-то расхотелось.
Путь идёт смешанным лесом: рододендроны разных видов, берёзы, можжевельники, бамбуки; сама тропа сделана очень хорошо (или просто не разрушена из-за редкого использования) – каменные лестницы, местами мощение на пологих участках, в опасных местах на скальных подъёмах есть ограждения и провешены перила из стального троса.
Вообще, эта тропа между Таме и Конгде – отдельное приключение, она очень живописна и разнообразна, в меру трудная и ни разу не надоедает за всё время прохождения, снова и снова подкидывая маленькие сюрпризики в виде великолепных пейзажей или небольших препятствий.
С набором высоты на восточном горизонте появляются снежные вершины: Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест:
Тропа ныряет в каждое ущельице с его полузамёрзшими речками, которые обрываются вниз по скалам водопадами в ледяных панцирях. На теневых участках, в которые никогда не заходит солнце, тропа покрыта толстым слоем инея:
Приближается Намче и открываются снежные вершины во всей красе:
Примерно напротив Намче тропа заныривает в самое глубокое, самое красивое и самое трудное на сегодняшнем участке ущелье, полное мини-приключений: петляющая вверх-вниз тропа, осыпавшиеся склоны, умопомрачительные каменные лестницы, вырубленные прямо в скале, колоссальные ледопады, унизанные сосульками и напоминающие оргАн, обледеневшая тропа с вмёрзшим в лёд тросом…
Обледенения на тропе были разно степени: где-то просто лужи застыли, их даже пыльным грунтом присыпали, чтобы не скользить; а где-то участок тропы залит замёрзшей речкой.
Самый экстремальный участок попался на довольно крутом склоне – потоки воды метров 10 шириной полностью скрыли тропу под наледями. Обойти не получается – выше и ниже та же ледяная речка и почти отвесные скалы. Этот участок для безопасного прохождения провешен металлическим тросом, но сейчас трос уходит под наледь, и надо льдом выступают лишь по полметра металлических опор.
В самом начале наледь была присыпана грунтом, да и трос ещё местами выныривал, поэтому я бездумно прошла по ней примерно половину обледеневшего участка тропы прежде, чем уткнулась в голый лёд, под который занырнул трос, и до ближайшей торчащей опоры оставалось метра два – то есть три-четыре шага нужно было сделать по высоким ледяным ступеням-наплывам с высокой вероятностью соскользнуть с них и лететь по ледяному руслу до самого дня ущелья. Держась за сосулины, поднялась на два шага – подошвы скользят по гладкому льду, вернулась. При этом в азарте даже и не вспомнила про кошки в рюкзаке. И даже не подумала снять рюкзак и перетащить его на верёвке. Номинант на премию Дарвина, что уж. С четвёртой попытки, хватаясь за сосульки и осторожно переступая, буквально не дыша, сделала три шага и дотянулась до выныривающего из-подо льда троса – по нему уже уверенно выбралась со льда. Тут и правильные мысли пришли и про кошки, и про рюкзак на верёвке, и совсем уж лежащая на поверхности – о присыпке льда землёй с тропы, как это было сделано в самом начале. Нет же, ломилась оголтело вперёд. Долго костерила себя за проявленный идиотизм. И да, дуракам-таки везёт.
Дальше тропа делает рывок вверх и, наконец, выполаживается, по ней прямо-таки бежать хочется, до того легко переступают ноги после всех подъёмов. А от открывшейся панорамы глаз не оторвать, сразу же узнаются Табоче, Эверест, Ама Даблам, Тамсерку, а долина Имджо просматривается чуть ли не до Чуккунга, отчётливо видны Намче, Тенгбоче, Форцзе Тенга, Пангбоче:
Конгде расположен с видом на всё это великолепие, чем обусловлена совершенно негуманная цена на проживание – в первом отеле мне озвучили 200 долларов за комнату, ошеломив до такой степени, что во второй я даже не стала заглядывать, а пошла дальше, бурча под нос, что я и в палатке прекрасно переночую.
Тропа резво стала сбрасывать высоту, прямо-таки обрушиваясь вниз по склону. До Конгде я дошла за 6 часов чистого времени, и ещё с час спускалась серпантином по очень крутом склону, наблюдая далеко внизу Монджо и присматривая место под стоянку. Но склон скалистый и очень крутой, приткнуться даже с моей однушкой некуда. Наконец, чуть повыше тропы под отвесной скалой углядела громадный камень с относительно плоской поверхностью как раз по размерам палатки. К 17 часам закончила обустраиваться, оглянулась вокруг и обомлела, до чего потрясающее место мне посчастливилось занять. Если смотреть верхами, то вокруг снежные пики: Эверест, Тамсерку, Къяшар, Кусум Кханкуру и другие, которые не смогла распознать; если смотреть понизу, то долина от Монджо до Луклы вся как на ладони, огоньки селений образуют сияющую нить в начинающих сгущаться сумерках, которая повторяет изгибы речной долины.
Поужинав уже поднадоевшей сублиматной гречкой (и чертыхнувшись, что не послушала предчувствие и не купила лапшу в Таме), лежала в распахнутой палатке и смотрела на разгорающиеся звёзды, вершину Эвереста с облачным плюмажем, восходящую из-за южного плеча Тамсерку луну. Как же мне повезло пойти этой дорогой и спать в наикрасивейшем месте!
Ночь выдалась до того тихая, что хорошо было слышно шум реки в 500 метрах внизу и лай собаки в Монджо. В 6-30 было уже светло, и над Тамсерку и Къяшаром сиял веер солнечных лучей; Эверест по-прежнему с облачным плюмажем. К 7 часам стали слышны самолёты, заходящие на посадку в Луклу, потом по долине стали летать вертолёты. В паре метров от палатки пролетел орёл. Да и моя палатка сама как орлиное гнездо, лепится на склоне:
Собиралась неспешно, т.к.сегодня планирую дойти только до Монджо.
Спуск очень крутой, постоянно приходится концентрироваться на дороге. Когда под ногами оказался Бенгкар, тропа дала ответвление налево круто вниз. Судя по карте, идти следовало дальше до Токтока, но я предположила, что крутой спуск влево приведёт меня в Бенгкар, и зачем делать крюк через Токток? Вид вниз на Бенгкар:
Я рискнула пойти этой тропой и в итоге действительно вышла в Бенгкар после очумительного крутейшего спуска минут на 40, когда разом довелось скинуть метров 500 по вертикали. Эта тропа выходит на основную прямо около водопада.
Первым делом засела в ближайшем лодже пообедать. Треккеры из Сагарматхи идут неспешным густым потоком. Вместе с ними «бегут» шагом участники Everest Trail Race – тоже приличное количество. Перед Монджо в Чамуве был пункт выдачи воды участникам забега. Бегуны одеты как на обычном забеге, некоторые дамы в теннисных юбко-шортах, портеры ломают глаза на их голые ноги.
В Монджо заселилась ближе к воротам в Сагарматху, прогулялась к монастырю, больше никуда ходить не хотелось.
Утром, затарившись относительно дешёвой лапшой б/п, отправилась в Намче. Поток треккеров в Сагарматху гораздо меньше выходящих, но всё же ещё не иссяк, движуха началась с 8 утра. На чек-посте быстро купила входной билет и вот я снова в Сагарматхе, обилеченная (а то до этого мне было как-то неловко ходить, не заплатив – нечестно так, что ли). До смотровой площадки с первым видом на Эверест доскакала часа за 1,5, потому что всю дорогу гонялась с портерами, ведь до того обнаглела, т.е. прокачалась, что обгоняю опытных портеров, гружёных туалетной бумагой:
На смотровой площадке, как всегда, небольшое столпотворение и торговля яблоками по невменяемым ценам. Все фоткали Эверест, и я не удержалась:
После площадки все треккеры и портеры на тропе внезапно закончились, и до Намче шла в одиночестве, уже не спеша, наслаждаясь тропой через сосновый лес, прогретый солнцем. До Намче дошла за полчаса от площадки, удивилась, как он изменился за два года, стал шикарнее как-то – главным образом, за счёт заключённого в искусственные берега речного потока, сбегающего каскадами, в котором, впрочем, идёт традиционная стирка:
Заселилась в лодж в переулке, бросила вещи и отправилась сразу же в кофейню за кофе, тортом и интернетом. Потом поднялась наверх по склону к музею и памятнику Тенцигу Норгею, посидела там до заката:
Спустилась и зашла в другую кофейню ради интернета – у стойки меня окликает и хлопает по плечу шотландец Питер, с которых шли по Макалу – вот так встреча! Он с компанией идёт трек «Три перевала». Потом интернет надолго поглотил меня перепиской с двумя Анями – нашей Вермут и коллегой по работе. Я собиралась встретиться с обеими в Катманду, но из-за переноса прилёта Ани Вермут в Катманду на один день, решила подкорректировать свои планы, чтобы не зависать надолго в городе, и встретиться с коллегой в Чуккунге, куда её группа должна была прийти 5-6 декабря из Макалу – т.е.у меня было три недели для неспешного продвижения к Чуккунгу, а затем ещё две недели до возвращения в Катманду. Растянуть путь к Чуккунгу на три недели, когда до него ходу-то всего три дня, можно, основательно полазав по всем долинам и базовым лагерям, что я и запланировала сделать. Из Намче в Гокио западным берегом Дудх Коши, обратно – восточным и через Форце в Пангбоче, оттуда – в базовый Ама Даблам, дальше – в Горак Шеп, и потом уже в Чуккунг. И всё это оооочень неспешно.
