Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Совершенно не собирался. Просто систем оценки трудности скал в мире не сосчитать. И заканчиваются они где 6й категорией, а где и 20й. А я как динозавр привык пользоваться еще советской 80-90х годов, когда 5Б - это практически предел. Поэтому и вырвалось. Извините, если обидел - без умысла.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
А, вы видимо говорите про альпинистские маршруты. Там да, 6Б - абсолютный предел. Я же имел ввиду трудность скалолазания, да к тому же по французской шкале - она в наших краях самая распространенная. В ней предел - 9С.
Надеюсь скоро будет. Мы полтора месяца жили под скалами в Турции и Греции, без компов и электричества. Сейчас перебираемся в Тай, тоже скалолазить, но уже хочу взять комп. Как будет возможность - выложу продолжение
Tass писал(а) 07 дек 2017, 23:22:Надеюсь скоро будет. Мы полтора месяца жили под скалами в Турции и Греции, без компов и электричества. Сейчас перебираемся в Тай, тоже скалолазить, но уже хочу взять комп. Как будет возможность - выложу продолжение
Уважаемый ТС! Надеемся очень, что вы уже облазили весь Тай и скоро снова здесь появитесь? Ждем
Весь день шли по заснеженной сыпухе. Ужасная долина, и не сказать чтобы зрелищная. Ходить очень трудно. Может по другой погоде, по сухим камням, да с легкими рюкзаками, она бы оставила другое впечатление – не знаю. Но к вечеру все готовы были ее проклинать.
В долине представлены все существующие в мире типы сыпух. Крупные, мелкие, средние, слежавшиеся, живые… И к тому же изначальный рельеф, на который насыпаны камни, тоже не слишком ровный. Остаточные морены, бугры, валы, канавы… Вобщем, по любой погоде долина еще та, а по свежему снежку – вообще мечта туриста.
Первые пару часов скорость перемещения у нас была меньше километра в час. При этом уставали конкретно, хотя двигались вниз. Потом совсем устали и в десять утра остановились на просушку.
Последние дни погода поменялась и сушиться в обед, как в начале, не получается. В 12 часов небо уже полностью затянуто облаками, а то и осадки выпадают. В результате конденсатники совсем промокли и начали сыреть спальники. Вобщем, мы решили что сушка стала жизненно необходима и остановились на участке особо крупной сыпухи, на котором некоторые валуны оттаяли от снега.
Разложили и развесили все, что только можно. В результате сушка плавно переросла в обед, который завершился в двенадцать часов с приходом тучи. И мы пошли дальше месить снег…
На высоте порядка 5150 появляются замерзшие озерца. Пользы от них никакой, потому что берега нет, зато имеется шанс провалиться не просто между камней, а в воду. Лишь изредка, на маленьких, хорошо промерзших озерцах, нам удается выходить на лед и тогда метров двадцать можно пройти по ровному. В этой долине такая возможность воспринимается как неземное благо ;)
Завершается долина огромным осыпным валом, высотой метров двести. Река пробила в нем не менее огромный кулуар, и большую часть спуска мы проходим именно по нему. В нижней трети ушли на поросшие травой полочки.
К 15 часам спустились в основную долину. В противоположность нашей – широкая и абсолютно ровная, с песчаным дном и равномерно разбросанными валунами. Видно, что здесь регулярно текут потоки воды, уносящие все, что можно. Растительности нет, животных нет, ничего нет, только камни. Мечта болдериста Но для нас в тот момент – унылое место. Мрачно, холодно, постоянно дует ветер. Одно хорошо – передвигаться по такой местности можно очень быстро.
Дошли до Lhonak. Это не поселок, просто лодж для трекеров и несколько домиков, в которых живут обслуживающие его непальцы. Все такое же серое и унылое, как и пейзаж вокруг. Полная гармония.
Цены на еду просто фантастические: порция далбата стоит 750 рупий, блюда попроще по 600. Нам, после изрядного торга, удалось купить кило риса за 900 и четыреста грамм китайской лапши за 500. Отошли за поворот и встали лагерем на полочке возле реки. В самой реке вода мутная, тоже под стать пейзажу, но есть лужи талой воды. Они прозрачные, из них и пьем.
Идем по тропе. Скучно и уныло. Все решено за тебя – как обойти каньон, где перейти реку. Где пообедать, где поспать… Печаль, одним словом. Пейзажи тоже вокруг не слишком впечатляющие – или это нам так после сияния ледников кажется? Начали встречаться трекеры, но немного, может человек двадцать за день. Как минимум половина, особенно одиночки и парочки, ходят самостоятельно. Группы побольше – с непальскими гидами.
За четыре часа дошли до Kambachen. Это уже мини-деревушка – в ней есть местные жители. Также имеется лодж и магазинчик с базовыми продуктами. Еда стоит чуть дешевле, чем в Lhonak. Напротив деревушки наведен мост через реку. Не то чтобы стационарный – скорее регулярно обновляемый, судя по натоптанным тропам на противоположном, левом, берегу.
На обед остановились на поляне в кустах, чуть ниже Камбачена, на берегу ручья. Разложились на просушку, готовим еду на печке. Проходящая мимо, по тропе, группа японцев была в полном восторге от такого зрелища – устроили длительную фотосессию на нашем фоне.
Пунта мы оставляем в лодже. Ненадолго – договорились через две-три ночевки встретиться с ним ниже, в Гунсе. Мы попробуем сходить на Мерру, а ему пока лучше отдохнуть в зеленке и нормально покушать. Оставили ему электронную книжку, чтоб не скучал, и случайно забрали весь солнцезащитный крем. Позже выяснилось, что книжка на тот момент уже сдохла, а без крема он ужасно обгорел лицом на первом же переходе, и сильно мучался, кушая распухшими губами местную острую пищу. Но мы это потом узнали, а на тот момент, трепетно попрощавшись, переходим реку по мосту и начинаем подъем.
Долина, по которой мы идем, имеет весьма специфическое строение. Середина ее – остаточные ледниковые рельефы, по-простому – сплошной расколбас. Холмы грязи и щебенки, перемежающиеся лужами с грязью пожиже. Левый борт круто обрывается сыпухой, а по правому идет удобная травяная полка. По ней и двигаемся. Есть тропа и много следов мулов – видимо, следы экспедиций на Жану.
А вот с водой на этой полке – проблема. На 4400 удобная полянка с ручьями и местами для ночевки, а следующий ручей – на 5000. Мы этого не знали и шли до семи вечера, все надеясь, что вот за поворотом будет вода. Дошли до шикарных полян со святилищами, на высоте порядка 4800. Похоже, что это и есть отмеченный на карте base camp. Есть высохшие русла ручьев, но жидкой воды – ни капли. Пришлось вставать на сухую ночевку…
Утром оставили все, что нам не понадобится на восхождении, в заброске, и в 6:20 выдвинулись. Довольно скоро, через двадцать минут, услышали в камнях слева журчание – какой-то ручеёк оттаял на солнце и заработал. Останавливаемся возле него на завтрак. Если кому надо – падает он из-под большой черной скалы, возвышающейся на границе серой сыпухи.
путь нашего подъема на ледник Мера
Дальнейший подъем – по травяному гребню левой морены растаявшего ледника. Гребень узкий, но по нему есть тропа, идти легко.
Пройдя гребень продолжаем подъем по травянистому склону, вперед и чуть правее. Дойдя до пояса скал – поворачиваем налево и траверсируем склон. Дальше – по наклонной, присыпанной щебнем полке, ниже этих скал, но выше пояса бараньих лбов.
За этой полкой следует еще одна, поросшая травой. Проходим и её. Затем пересекаем ручей и двигаемся вверх по черной сланцевой сыпухе, крутизной до 25˚, оставляя по правую руку скалу и протекающий под нею ручей.
Сыпуха постепенно переходит в раскисшее грязевое поле. Проходим по нему метров 500, потом пересекаем по диагонали налево, чтобы обойти язык выползающего справа ледника. Переходим вытекающий из него ручей и на правой морене в 12:15 устраиваемся на обед. Заодно и фотосессию в платьях на красивом фоне делаем. Мало ли как оно там сложится – а фоточки уже есть ;)
Дальнейший путь подъема лежит по белой живой сыпухе под правым (ор) бортом долины. Обходим торец ледника слева и поднимаемся на него. На первом же снежном поле встаем на ночевку. Высота 5750, время 15:20. В скалах удалось откопать жидкий ручей. Хорошо просматривается путь дальнейшего подъема по разорванному леднику.
Влево от нашей стоянки отходит цепочка чьих-то следов. Я знаю ровно одного человека, шарящегося по этим горам в одиночку – скорее всего это прошел Док (ну или Турик, кто их там разберет) Причем совсем недавно – максимум день назад, следы не заплывшие и не занесенные.
Самочуствие у всех нормальное, но силы начинают заканчиваться. Из-за спасработ мы сильно отстаем от графика, а из-за того, что одного человека пришлось разгрузить – все остальные реально переутомились. По-хорошему нужно было вчера устроить дневку и полежать в зеленке, расслабиться… Но народ хочет на Мерру, поэтому приходится гнать. У нас есть ровно одна попытка взойти на вершину, потом нужно валить вниз, на самолет. Запасных дней не осталось ни одного…
Встали в 3 часа ночи, позавтракали и в 4:30 вышли из лагеря. Палатки не собираем, но пришлось их слегка присыпать снегом – ночью начался ветер и к утру разошелся не на шутку. Но идти пока можно, так что мы начинаем крутить по лабиринту снежных мостиков. Первые три поворота я запомнил с вечера, просматривая путь, этот отрезок проходим при свете фонариков. Потом рассвело и появилась возможность видеть, куда идешь ;)
Лабиринт мы раскрутили полностью, хотя пришлось изрядно попетлять в поисках прохода. Пару раз вешали веревку на особо крутых ступенях. Мостики, выглядевшие подозрительно, проходили на натянутой связочной веревке. Вышли на самый кончик скального гребня, разделяющего центральный и левый языки ледника. Отсюда открывается отличный вид на вершину.
Здесь, на высоте 5950 раскинулся снежный цирк. Хорошее место для штурмового лагеря, кстати. Простейший путь подъема, на наш взгляд - по гребню, на котором мы стоим. По сути это лед, присыпанный тонким слоем снега. Крутизна – 40-50 градусов. На самом верху нужно будет пройти еще один небольшой ледопад (который снизу выглядит не сложным), потом как-то преодолеть невысокую дополнительную вершинку и по скально-ледовому гребню выйти на основную вершину Меры. Сложность такого маршрута, без высотной наценки - 3А-3Б, если не встретится непредвиденных трудностей. Погода солнечная, но с вершины ветер срывает снежные флаги, да и на нашем уровне дует конкретно. Посмотрели мы на все это, посовещались – и пошли вниз. Но сначала – влезли до отметки 6К и устроили фотосессию
Правильная стратегия восхождения мне видится следующая. Отдохнуть в зеленке, в Камбачене. Потом подняться до высоты 5К и в кармане морены, возле мутного ручья, встать на ночевку. Потом подняться в этот вот цирк, на 5950, переночевать и с рассветом идти на вершину. Если бы у нас был запасной день – мы бы так и сделали, но времени не было, ветер усиливался и восхождение решили отменить. По слухам, Доку с Туриком этот ветер тоже не понравился ;)
Пройти обратно по леднику успели еще по мостам. Местами снег начал раскисать и было стремно, но прошли. На пару часов позже – было бы значительно труднее, пришлось бы страховку организовывать, трещины перелезать, а так успели проскочить. Собрали лагеерь и рванули вниз по пути подъема. Спустились до основания травяного гребня и, на высоте 5000, в кармане морены встали на ночевку.
Хотя эта стоянка укрыта со всех сторон – палатки треплет знатно. Погода меняется, весь день солнце – и весь день дует сильнейший ветер. Со всех гор срывает снежные флаги, и хорошо все-таки, что мы сейчас не на вершине, а на полтора км ниже. Протекающий тут же, в кармане, ручей вечером оказался сильно мутным. Но нам уже все равно, раз вода жидкая – значит ее можно пить ;) Утром же этот ручей становится прозрачным, как слеза.
И пошел сброс низ. Прошли при свете дня святилище Шивы, которое мы прошлый раз в сумерках миновали. Порассматривали поподробнее. Видно, что место почитаемое и намоленое, всюду трезубцы разнообразнейшие и прочие подношения богам. Ручьи здесь все до единого пересохли. Остались только покрытые галькой русла, пересекающие травянистую поляну. Может землетрясение недавнее источник перекрыло, не знаю….
Чуть ниже, на 4800, построен новый домик. Не то лодж, не то бэйскемп. Но строили его какие-то балбесы, не понимающие гималайских реалий. В результате туалеты сдуло ветром Вывернуло будочки вместе с небольшим бетонным фундаментом и уложило набок. Домик стоит пустой и необжитый.
Спуск до Камбачена прост и очевиден. Вниз – это не вверх, и в 12 часов мы дошли до той поляны, где прошлый раз обедали. И снова на ней же остановились пообедать Попробовали продать излишки газа хозяину лоджа – но торг не сложился. Он готов был дать тысячу за большой баллон, т.е. цену, по которой он продается в Катманду. При том что продукты в свое магазине он продает раза в четыре дороже столичных цен. Но как потом выяснилось – нужно было соглашаться, потому что ниже газ продать невозможно вообще. В Гунсе его полно – экспедиции с Канченджанги скидывают свои излишки по совершенно бросовым ценам.
До Гунсы идти четыре часа. Можно по старой тропе, по правому берегу. Но лучше – по новому мосту перейти на левый берег, там есть новая тропа. Все трекеры, которые с гидами, идут именно так. Довольно быстро горные луга сменяются лесом. Где березовым, где можжевеловым. Попадаются рододендроны, но пока не цветут.
Гунса оказалась настоящей большой деревней. Много домов, поля распаханы, яки везде пасутся, козы бегают, куры копаются… Кроме основной улицы есть переулки и ответвления, а это показатель. Лоджей просто немеряное количество, даже магазинов несколько. Находятся они в нижнем конце поселка.
Соответственно и трекеров полно тусуется. То ли у них тут плановая остановка на акклиматизацию, то ли еще что – но они явно на две ночевки в Гунсе останавливаются и днем просто гуляют туда-сюда. Любопытно, что большинство идущих плановый KBC трек – с гидами. А все, кто гуляет по своей программе – гуляют сами по себе. Похоже, что трек этот набирает популярность…
Устали мы за этот день знатно. Сбросили 1800 метров, прошли порядка 15 километров… Пунт наш за это время наоборот, отлежался, отъелся и отдохнул. Радостно выписался из геста и переселился обратно в палатку. На ночевку мы встали сразу за селом, среди можжевельников возле старой ступы. Местные ночью не бродят, рядом ручей течет – хорошее место, рекомендую.
Конечно, получилось больше с уклоном именно в "отчет" (серьезный поход -- серьёзный отчет), но и для праздного читателя типа меня интересно Самой большой загадкой стали пресловутые Док и Турик. Это фамилии всемирно известных туристов, или прозвища каких-то турдеятелей местного масштаба?
С ужасом читал про рюкзаки по 30-35 кг. Неужели это необходимость? Если не тащить 13 кг еды на себе, а покупать понемногу в гестах и деревнях по дороге, то это что -- неспортивно? Не разрешено какой-то квалификационной комиссией? Дорого? Или какие еще причины? Конечно, я понимаю, что в непальской деревне сложно или невозможно купить копченое сало или сублимированные продукты, до нуля вес не снизить, но вдвое, например?
Я бы даже понял рюкзаки в 30 кг на земле. Но на высоте под 6 км? Собственно, насколько нереально это трудно, было ясно по описанию, где вы по трещине на 40 метров поднимались 3 часа. В общем, для "нормального" человека, не спортсмена-туриста, это кажется спортом больших достижений, который, как известно, вреден для здоровья.
В непальской деревне, не стоящей на популярном треке и не переменившейся под влиянием потока туристов, можно купить ровно два продукта: рис и чечевицу. Иногда ещё вермишель, но негарантировано. Один из членов нашей группы не ест чечевицу, остальные категорически отказались питаться только рисом в обмен на облегчение рюкзака на пару кг. Существенно снизить вес не удалось бы а любом случае - крупы берется максимум 200 грамм на человека на день. На 15 дней это три кг и перспектива есть всегда только рис...