7 перевалов (Макалу-Барун, Сагарматха, Ролвалинг), осень 2019

[Lubains]

Чукхунг (31 октября - 01 ноября 2019)

Ночью было -3С, подсыпало немного снега. Утром ясно с небольшими облаками, поднимающимися снизу туманом.




Проснулась в привычные 6 часов, но валялась в тёплом спальнике до 7.50, пока не вышло солнце. На тенте снаружи снег, изнутри много инея от конденсата.
С появлением солнца стало гораздо теплее и веселее. Снова прогулялась на моренный гребень, но окоченела под сильным ветром, спустилась к "своему" озеру. Долго сидела на берегу и смотрела на игру солнечных бликов на поверхности озера Ампхулапча. Очень завораживает подвижный блеск и текучее сияние, особенно на этой сапфировой воде, которая кажется чуть тягучей, стеклянистой от мороза.

phpBB [media]

С 9 утра наверх пошли портеры с грузами. Позавтракала, собралась, в 10.20 вышла. Перейдя Имджа Кхолу остановилась, чтобы заварить термос кофе. Слева открылась Ама Даблам.
Вообще стало распогаживаться, хотя встречный ветрище настолько сильный и холодный, что всю дорогу шла в софтшеле и полартековых перчатках.
На сердце полнейшее ощущение уюта и домашнести. Даже спалось в эту ночь, как в любящих объятиях. Яки, серебряная пыль на ботинках, запах рододендроновых листьев, Амушка - всё это моя милая Сагарматха...














Дорога в Чукхунг катилась, как по рельсам, по двум параллельным мыслям: первая - о родной Сагарматхе, а вторая - о меню на сегодня в лодже. И мощнее к Чукхунгу притягивала мысль о еде.
Вот он, посёлок, и открылся:




И что первое вспыхнуло в бродяжническом мозгу? Помыться-побриться-постираться? Просушить снарягу? Побродить, наконец, налегке? "Нет, нет и ещё раз нет!" - как сказала лягушка в анекдоте. Аааа, да-да, там ещё справа великолепнейшие Нупце, Лхоцзе и макушка красотки Пумори... "Макарошкииии!" - вот первая мысль при виде разноцветных крыш Чукхунга. - "С сыриком!"
Заселилась в тот же лодж, что и всегда (потому что он первый от входа, на самом деле). Всё же сначала помыла руки и... лицо (как пелось в воспитательной песенке Дюлока в "Шреке") - и отправилась поедать макарошки.


Пообедав, собрала свой джентльменский экскурсионный набор: термос кофе, бинокль, перчатки - и отправилась за сногсшибательными видами на вершину Чукхунг Ри.
Акклиматизированная и прокаченная, шла вверх с тем же темпом, с каким треккеры спускались навстречу с вершины. "Остановись, бешеная! - стучали в селезёнку макарошки. - Дай нам хоть немного проскочить и перевариться!"











На подъёме обогнала эту пару с гидом:




Парень медленно шёл позади своей девушки и, уперевшись ей рукой в спину и мягко подталкивая, помогал подниматься. Если мне когда-нибудь доведётся так же нежно и твёрдо подталкивать кого-то к вершине (буквальной или фигуральной), я буду считать, что прожила жизнь с пользой. Что это, как не олицетворение любви и терпения?
Часа за два поднялась на вершину.

phpBB [media]

Вниз пошла навстречу поднимающейся облачности, уже накрывающей Чукхунг. В тумане долина с каменными пирамидками выглядит инфернально. Ну, потусторонне, как минимум.












В Чукхунг спустилась к 17 часам, когда солнце как раз решало - то ли утонуть в облаках, то ли скрыться за горой:




После ужина вышла посмотреть на небо: полностью ясно, проявился молоденький месяц, снежные стены призрачно белеют на востоке и юге.


Наутро о том, что немецкая группа ушла, а французская осталась на днёвку, свидетельствовали белоснежные кружевные стринги, развевавшиеся во дворе на верёвке по соседству с несгибаемыми треккерскими носками и нахохлившимися пуховиками.
После завтрака отправилась на экскурсию на присмотренную вчера с Чукхунг Ри горку, с которой предполагала увидеть ледник Лхоцзе. К сожалению, с вершины горки ледник закрывает скальный склон, и стоило идти либо низом вдоль ледника, либо вообще топать по тропе к базовому лагерю Айленд пика. А вот нижний ледник виден хорошо со всеми его внутренними озерцами.






Чукхунг Ри через дорогу:


Нашла в вершинных скалах укрытие от ветра, разлеглась там с комфортом, греясь на солнце. С двух сторон ледники Лхоцзе Нуп и Лхоцзе перестреливались и рокотали обрушивающимися ледяными стенками.
После 13 часов, по обыкновению, наползла облачность. Если до вершины шла 2 часа, то вернулась немногим больше, чем за час. Всё вокруг в тумане, промозгло, температура быстро упала до 0С. Пока возвращалась в лодж, замёрзла, чему немало способствовал сильный встречный ветер - всегда встречный, невзирая на повороты и изгибы долин. Расчистилось всё, как обычно, после заката.

[morning_bird]

Отличный отчет, ждем продолжения ! Была акклиматизация перед Непалом ?

[Sn2]

То есть вы прошли перевал Amphulapcha простро подстраховываясь руками за стальной трос?

[Lubains]

Конгма Ла (02-03 ноября 2019)

Всю ночь, не умолкая, разговаривали поляки, заселённые в соседние комнаты - их бубнёж нёсся со всех сторон. А утренняя движуха началась в 5 часов, уж не знаю, кто куда собиралася, поскольку в 8 утра в столовой все были в наличии. На завтрак съела блин с маслом (на самом деле - с маргарином) для разнообразия, с собой взяла спрингролл с овощами. За всё заплатила 5210 рупий.
Сходила к реке помыть термос и упустила крышку - в ледяной воде руки очень быстро теряют чувствительность. Мысленно подвывая от ужаса и оценивая степень катастрофы, на подкашивающихся ногах рысила вдоль берега, периодически теряя из виду крышку, которая заныривала под наледи и тонула в водоворотах. Наконец, мне повезло, крышка вынырнула около не обледеневшего берега, где я успела её выловить до нового погружения.
Вышла в 9.45. Учитывая ошибки прошлого раза, когда пошла не той тропой, а после форсировала склон по булыганам, сразу же перешла реку и почти тут же нашла тропу, ведущую в сторону Конгма Ла. Прощальный взгляд на Чукхунг:


Вниз по течению Имджа Кхолы виден Дингбоче, а тропа на Конгма спокойно траверсирует травянистыми склонами:






Солнце припекает, встречный ветер охлаждает. Поднималась в одиночестве, даже обрадовалась, что никого сегодня не встречу. Но не тут-то было! Пошёл встречный поток: и портеры, и одиночки с гидами.
Перед тем, как тропе повернуть на север в перевальное ущелье, с неё открывается отменный вид на всю долину Имджа Кхолы вплоть до Конгде:


Тропа в сторону перевала Конгма Ла:




Амушка:


Лхоцзе выдавал странные облака:


Показался Макалу в панаме:


Крутой подъём к скальной ступени:


В 12.30 поднялась на скальную ступень с небольшим плато, покрытом травой, и маленьким озерцом, которое питают ручьи, бегущие со следующей ступени между травянистых кочек. Сначала сделала здесь привал на чай, а потом решила тут и разбить сегодняшний лагерь - место больно хорошее, на грунте стоять приятнее, чем на камнях, вода проточная рядом имеется, виды прекрасные. А до перевала и так 130 вертикальных метров осталось - на завтра утренняя разминка.
И тут сверху пошли, без преувеличения сказать, толпы. Как будто в школе уроки закончились или электричка пришла. Едва пережила это нашествие, поедая спрингролл и запивая его чаем, и присмотрела место под палатку, как пошёл следующий поток. Человек по 25 в каждой партии.
Наконец, палатку я поставила, спальник на просушку разложила, пауэрбанк поставила на зарядку, народ весь спустился, а облачность начала подниматься.








Но я всё же успела слазить на перевальчик в соседнее ущелье, куда ведёт слабо заметная тропа вот на этом гребне:


Виды с перевальчика:










Пока была наверху, внизу тропу пересекли три горала:


В 15.30 примерно солнце зашло за гребень, всё активно начал затягивать туман:




После 16 часов пришлось укрыться в палатке из-за туманной сырости - тент снаружи ощетинился хлопьями инея. Пока ужинала в 17.30, были небольшие разрывы с тумане, видела Лхоцзе и Макалу, и Аму Даблам, но всё снова наглухо затянуло, пришлось закрываться. В 18 часов температура была -5С.

Ночью пару раз просыпалась от ощущения, будто недостаточно воздуха на вдохе захватила, сознательным усилием делала глубокий вдох. Да, кстати, высота этой стоянки - 5325 м.

На утренней заре было -9,6С, изнутри палатки много конденсата скопилось в ногах и около головы, оба слоя палатки в инее.
Тент раскрыла в 6 часов, в 6.30 рядом с Макалу взошло солнце, и сразу же стало стремительно теплеть. Закурлыкали улары на склонах, понемногу проснулся и зажурчал ручей.











Если бы не необходимость подсушить тент палатки, который покрылся ледяной коркой изнутри, отправилась бы на перевал сразу, как только встала. А так, в ожидании, пока солнце подсушит ткань, погуляла немного вокруг, погрелась на солнышке.
Вышла в 7.40. Медленно набирала высоту. Оценила стояночные места у предперевальных озёр (изначально хотела становиться лагерем здесь): тоже хороши, кое-где даже грунт можно найти, не камни; и отсюда можно было бы прогуляться к ледникам Мехры - они довольно близко.




















На перевале была в 8.30.








Будучи закоренелым любителем пожрать в красивых местах, повесив лунгта, тут же накрыла завтрак у компании любимых Макалу и Амушки:










Только закончила есть, как услышала голоса: со стороны Лобуче поднимались двое. Такое впечатление, что в моду вошло ходить перевалы по часовой стрелке.
Убрала остатки завтрака в рюкзак, по просьбе поднявшихся треккера и его гида сфоткала их и пошла вниз - на часах было 9.04.
Навстречу шёл поток треккеров.
Вид на Конгма Ла с запада:


Спуск в долину ледника Кхумбу:




Одна из треккерш умирающим голосом поинтересовалась у меня, долго ли ещё. Обнадёжила её, что ещё около часа - я умею вселить надежду и вдохнуть энтузиазм, ага.
Сброс высоты очень быстрый, Лобуче - вот он, рукой подать.


Но это обманчивая близость. Только на пересечение ледника Кхумбу уходит около часа, потому что тропа делает крюк, огибая озёра. А ещё нужно подняться на моренную стенку, чтобы выйти на ледник.




Ещё один взгляд назад на перевал:


Тропа по леднику с стратегических местах входа, выхода и поворота у озера отмечена флагами расцветки семейных трусов:


















Видны палатки на скальной полке в базовом лагере Лобуче, куда я обязательно схожу:


В 11.40 присела на верхнем конце Лобуче на вертолётной площадке, чтобы отдохнуть и заварить чай. Мелькнула было мысль остаться сегодня здесь, но решила, что ещё слишком рано - лучше дойти сегодня в Горак Шеп и сгонять на Кала Патхар.
В 12 вышла из Лобуче. Народу сверху спускается много, ячьи караваны один за другим следуют в оба конца, как поезда метро. Короче, жизнь кипит.


Снизу из долины подул холодный ветер, пришлось утепляться в куртку софтшелл и перчатки.
Проход через ледник Чангри тоже изменился, теперь он делает большую петлю к западу со множеством подъёмов и спусков. А я такая древняя, что помню те времена, когда тропа в Горак Шеп шла прямо вдоль ледника Кхумбу.












В итоге в Горак Шеп пришла в 13.45 совершенно вымотанная.




Ни о каком Кала Патхаре речи не могло идти, я ноги едва переставляла.
Запамятовав,какие здесь конские цены, пообедала макаронами с сыром.
Комнату мне выделили с окнами на юг, на солнце она нагрелась так, что было даже жарко. Спальник разложила на просушку в комнате на кровати, палатку вынесла во двор.
После 15 часов решила сходить прогуляться на морену.
Горак Шеп стремительно застраивается, как следствие - морена и ледник жутко замусорены.
Сил особо куда-то ходить не было, далеко не ушла. Около часа просидела на морене. В 16 часов окончательно накрыло облачностью, ветер стал вымораживать даже сквозь боярский пуховик. Засела в тёплой столовой у окна с видом на Нупце, но в тумане ничего не видно.

[Lubains]

Отличный отчет, ждем продолжения ! Была акклиматизация перед Непалом ?

Спасибо! Пишу по мере сил и возможностей :)
Я бы не назвала это акклиматизацией, но в июне ходила Крест на Эльбрус, а в сентябре недельку пожила в Цейском ущелье Северной Осетии.
Перед предыдущей попыткой прохода этого 7-перевального маршрута "на всякий случай" и "для акклиматизации" сходила на пик Ленина - но не пригодилось.
А вообще, у меня просто организм очень хорошо высоту переносит, быстро адаптируется.

[Lubains]

То есть вы прошли перевал Amphulapcha простро подстраховываясь руками за стальной трос?

Да. И в кошках по ледово-снежным участкам.

[Вермут]

Сходила к реке помыть термос и упустила крышку - в ледяной воде руки очень быстро теряют чувствительность. Мысленно подвывая от ужаса и оценивая степень катастрофы, на подкашивающихся ногах рысила вдоль берега, периодически теряя из виду крышку, которая заныривала под наледи и тонула в водоворотах. Наконец, мне повезло, крышка вынырнула около не обледеневшего берега, где я успела её выловить до нового погружения.

Да, было со мной такое. Только я вниз по склону ее упустила. Оказывается я умею так быстро бегать вниз! Быстрее катящейся крышки!

И тут сверху пошли, без преувеличения сказать, толпы. Как будто в школе уроки закончились или электричка пришла. Едва пережила это нашествие, поедая спрингролл и запивая его чаем, и присмотрела место под палатку, как пошёл следующий поток. Человек по 25 в каждой партии.

Ох, выходит для моей следующей Сагарматхи подойдет только зима (

[Lubains]

Да, было со мной такое. Только я вниз по склону ее упустила. Оказывается я умею так быстро бегать вниз! Быстрее катящейся крышки!

Вниз по склону тоже бегала в этот раз. Термос целиком полетел. Но это были последние дни на Аннапурне, да и уклон градусов 30. Без термоса я бы выжила, а шею ломать не хотелось. Поэтому, не сильно переживая, шла следом, пока он не застрял в кустах, откуда его и выудила.

Ох, выходит для моей следующей Сагарматхи подойдет только зима (

Зимой людей тоже немало, а перевалы могут оказаться под снегом - если ты на них соберёшься.

[b-olegh]

Фактически перевал сейчас проходит через ледник, никаких традиционных обозначений в виде лунгта нет. Тропа просто резко поворачивает на север к скалам и круто спускается с ледника на скалы.

Lubains, весной 2019 года тропа через сам перевал (его седло) не проходила. Ранее тропа шла левее, по осыпному склону нужно было подняться на снежно-ледовую полку, по ней выйти к седлу и немного спуститься. Весной тропа обходила седло перевала...

Сразу за перевалом в скалах также есть хорошие стояночные площадки - намытый ледником песок.

Там ранее был базовый лагерь Mera Peak.

Поэтому вместе с видом на озеро мне открылся и разноцветный палаточный городок.

В мае 2019 года там стояли словенцы. А место - Chamlung BC. Шикарная полянка с ручьями и озером. Чуть выше, примерно в 20-30 минутах - лагерь Seto Pokhari с чайным домиком.

Пока поднималась, всё смотрела на плато Барунцзе, но так и не смогла разглядеть, где там Вест Кол - сплошь жуткая отвесная стена с редкими скальными выходами.

А прямо по центру фото! ))

[Lubains]

Пока поднималась, всё смотрела на плато Барунцзе, но так и не смогла разглядеть, где там Вест Кол - сплошь жуткая отвесная стена с редкими скальными выходами.

А прямо по центру фото! ))

Ну да, умом-то понимаю, что там - три года назад проходила же - но разглядеть не удаётся)))

[b-olegh]

Ну да, умом-то понимаю, что там - три года назад проходила же - но разглядеть не удаётся)))

Вот так вот он выглядел 01 мая 2019 года примерно в 17.00:

Прямо по центру - складки. По кулуару правой складки провешен стальной трос!

[Lubains]

Ну да, умом-то понимаю, что там - три года назад проходила же - но разглядеть не удаётся)))

Вот так вот он выглядел 01 мая 2019 года примерно в 17.00:

Прямо по центру - складки. По кулуару правой складки провешен стальной трос!

О,и на Вест Коле тоже стальные тросы провесили! В октябре 2016 верёвки разных лет и разной степени ветхости болтались. Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

[b-olegh]

Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

Да. Слева - вершинка, освещенная солнцем, пик 6752. Справа, у начала подъема - складка. Ранее, видимо, по ее кулуару поднимались и спускались.

О,и на Вест Коле тоже стальные тросы провесили!

И даже на Ист Коле! И даже рядом расположили бухты с новыми веревками.

[Lubains]

Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

Да. Слева - вершинка, освещенная солнцем, пик 6752. Справа, у начала подъема - складка. Ранее, видимо, по ее кулуару поднимались и спускались.

Вот, нашла фото октября 2016 года, отметила кулуар, которым спускалась:

И даже на Ист Коле! И даже рядом расположили бухты с новыми веревками.

Жить стало лучше, жить стало веселее!

[Lubains]

Горак Шеп с его окрестностями и базовый лагерь Лобуче (04-05 ноября 2019)

Всю ночь на этаже слышались разговоры и топот шагов, даже не знаю, что там происходило, наверное, кого-то горной болезнью накрыло. У меня снова были трудности с дыханием, как предыдущей ночью: чтобы нормально вдохнуть, приходилось делать сознательное усилие.
Проснулась по привычке в 6, но провалялась до 8, надеясь, что большинство народа за это время разойдётся. Спустилась на завтрак в уже нагретую солнцем столовую, взяла рис с овощами, где в роли овощей выступила щепотка чахлых зелёных листьев. Потом переехала из тёплой двухместной комнаты в ледяную одиночку. Наконец, в 9.45 выдвинулась на традиционный уже для меня визит к ледопаду Кхумбу.














Тропа по гребню моренной стенки к базовому лагерю Эвереста не изменилась. На леднике всё те же ворохи лунгта вокруг валуна с надписью для непонятливых, что ЕВС - это здесь. Тут же неожиданно стоят жёлтые палатки, синяя кухня и зелёный клозет. К этому лагерю прямо передо мной пришёл небольшой коровий караван с баулами. В палаточном лагере суетятся два непальца, других людей тут не увидела.




До этой точки дошла примерно за час и, не останавливаясь, пошла дальше по леднику. К этому времени - около 11 часов - ледник только начал оттаивать, ледниковая речка ещё дремлет, скованная льдом.
Шла сначала по каменистой части, ближе к ледопаду перебралась на лёд.



























Далеко не полезла, нашла уютное место, куда не задувал ветрище внизу из долины, заварила кофе. Это уже стало традицией - пить кофе на леднике с видом на ледопад.








Поразглядывала ледник и ледопад в бинокль, обнаружила две брошенные стоянки с жёлтыми палатками и флажки лунгта в самом внизу ледопада - типа, добро пожаловать в ад. Ледопад, конечно, кучерявый, вызывает содрогание мысль о проходе через него.
















Здесь одно из моих любимейших мест в Сагарматхе, и сидеть на леднике я могу очень долго.
Однако, несмотря на палящее солнце, к 14 часам холод от ледника пробрал меня, и я отправилась обратно. Ручей уже бежит во всей полноте по ледниковому ложу, тут и там в него вливаются ручейки с ледниковых стен.

phpBB [media]

С одной стены отломила себе изрядную сосулину на мороженое:


Набрела на площадки настоящего базлага с сооружениями для пудж и сопутствующим всякому лагерю мусором:








Отсюда довольно натоптанная тропа ведёт к тому валуну с лунгта, на фоне которого треккеры-покорители заоблачных высот удовлетворённо фотографируются.
Снова, не задерживаясь, миновала это место и поднялась на пятачок над тропой, откуда открывается отличный вид на весь ледник.

phpBB [media]

Отсюда точка туристических чаяний выглядит ярмарочно: вереницы людей стекаются под радостно развевающиеся яркие лунгта, монотонный стук палок то и дело перекрывается победными криками, люди позируют на фоне валуна в позах победителей с флагами. И в сравнении с этим бурлением очень контрастно смотрятся два брошенных лагеря, особенно одинокая жёлтая палатка под самым ледопадом: пронзительно ощущается одиночество среди сияющих белизной сераков, среди ледяного хаоса и безмолвия; ясно представляются физические страдания тех, кто жил в этой палатке.
Возвращалась по вымораживающему встречному ветру, стараясь идти поскорее, чтобы согреться.


Снизу всё, конечно, уже в облаках, которые собираются и над Горак Шепом. На улице закипятила воду в термос, заварила какао на утро - собираюсь сбегать на Кала Патхар, а потом идти вниз.

Ночь была удивительно спокойной и тихой. Я дёргалась из-за того, что перестала видеть звёзды в окно, беспокоилась, что небо затянуло. Но, проснувшись по обыкновению в 6 часов, выяснила, что это просто оконное стекло наглухо заиндевело, а так-то небо ясное. Немного полежала в тёплом спальнике, собираясь с духом, хотя в комнате не так уж и холодно - всего -3С.
Добавила в какао сухое молоко, взяла бинокль, посомневалась, что надеть, в итоге отправилась в боярском пуховике и не прогадала: в движении было жарко и я расстёгивалась, но вот сидеть на продуваемой вершине - самое то!
Вышла из лоджа в 6.16, на вершине была в 7.28.














Народу множество, некоторые идут уже на спуск, и смысл такого восхождения в темноте и спуска до выхода солнца от меня ускользает. Рядом со мной на вершине в ожидании появления солнца присела китайская пара, и они, прижавшиеся друг к другу как два озябших воробушка, выглядели настолько трогательно, что не смогла удержаться, чтобы не сфотографировать их:


Пока ждала появления солнца, рассмотрела перевал Чангри Ла - определённо я им не пойду, подход там сплошь по морене, не говоря уже о непонятном спуске по леднику на запад - ну нафиг!
Наконец, выкатилось солнце:

phpBB [media]

В лодж вернулась к 9 часам, позавтракала блином с арахисовым маслом и шоколадной пастой (они здесь стоят на столах в свободном доступе). С 9 утра вертолёты в Горак Шеп начинают прибывать с частотой трамваев.
Заплатила 4730 рупий за всё, вышла в 10.02. Переход через ледник Чангри дался на этот раз гораздо легче.
В Лобуче пришла в 11.30, по ходу движения купила в лавке лапшу по 200 рупий (они совсем стыд потеряли!) и пошла дальше.
Тропа на Туклу - прямо-таки столбовая дорога:


В моём представлении долина, где собиралась сегодня стать лагерем, была больше, чем она оказалась на самом деле, так что пришлось немного залезть на холмы, чтобы отойти подальше от тропы, пасущихся яков и ветродуя снизу из долины. От ветра, к сожалению, спасу не было - он вездесущ и вымораживает в считанные минуты. Пришлось сразу нарядиться в боярский пуховик, и в нём уже ставить палатку. На месте была в 12.09.






Только села перевести дух, как тут же взглядом уткнулась в тропинку, ведущую в базовый лагерь Лобуче, которую заприметила позавчера, пересекая ледник с перевала.
Отправилась на экскурсию, прихватив бинокль. Думала, буду подниматься часа два, но глаза боятся, а ноги делают - там всего-то метров 300 набора высоты, за час с ними управилась. Подъём начинается от озера с превосходными стояночными местами на песке. К сожалению, я запамятовала, что тут есть озеро, а то непременно бы разбила лагерь на его берегу.












На подъёме на скальные полки проброшена верёвка.




Встретилась с группой идущих вниз восходителей.
Вокруг всё начало затягиваться облачностью.




















На самой полке (там почти что плато на выглаженных ледником скалах) желтеет одна палатка, безлюдно.
С сожалению, к этому времени всё вокруг уже затянуло туманом, особо смотреть было не на что.

phpBB [media]

На востоке виден перевал Конгма Ла.
К палатке вернулась к 15.30 в тумане. Сходила к ручью за водой и закрылась под тентом, чтобы спальник не отсырел. При +2С и тумане очень зябко. А к 17.30 температура уже опустилась до -3С, ветер, к счастью, утих, остался только туман. Лунгта у палатки все в белой бахроме инея.

[Arctic lynx]

Если мне когда-нибудь доведётся так же нежно и твёрдо подталкивать кого-то к вершине (буквальной или фигуральной),

можно это буду я)) вот это темп с таким рюкзаком! не устаю тобой восхищаться

[Вермут]

Горак Шеп с его окрестностями

Ого как Будда лодж распух! Я его еще вооот таким помню!

Здесь одно из моих любимейших мест в Сагарматхе, и сидеть на леднике я могу очень долго.

Офигенное место. А некоторые его помойкой называют. Ну это если от камня не отходить и голову не поднимать.

Вышла из лоджа в 6.16, на вершине была в 7.28

Представляю как ты просвистывала мимо героических восходителей на Кала Патар )

Заплатила 4730 рупий за всё

Ну по-божески, если за 2 дня

Ох, разбередила душу. Опять хочу.

[jun275]

Lubains, Bob, Вермут Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать. Вы своими путешествиями по Непалу и отчётами, фанатичной любовью к Непалу сильно подогреваете общественность на покорение непальских просторов. И на Ваших примерах, практически не возможное, вдруг оказывается возможным. ))

[Lubains]

Перевал Чо Ла (06-07 ноября 2019)

Ночью было -10С, внешний тент с обеих сторон покрылся коркой льда. Солнце пришло в долину в 7.35, лёд начал незамедлительно таять и стекать каплями. Вынесла на просушку спальник - от дыхания он намокает, и за ночь образуется ледяная корка, а часть заледенеть не успевает и просто мокрая.
Утро ясное. А вчера вечером даже в 21 час всё было в тумане.
Расположилась на камушке позавтракать. Движение по земле и в небе уже очень активно. Заметила двоих человек на тропе к базовому лагерю Лобуче около озера, вроде бы, налегке, но они как затерялись в послеозёрных валунах, так я их больше и не видела.
По случаю наступившего тепла (на солнце да в боярском пуховике!) даже почистила зубы.
После 9 часов, когда палатка и спальник просохли, а пауэрбанк зарядился, собралась и в 9.35 вышла на тропу.
Дорога простая, можно сказать, прогулочная, без больших сбросов и наборов высоты.










Не отказала себе в удовольствии сделать небольшой привал и уже с юга в бинокль рассмотреть скальное плато, на которое вчера забралась в базовый лагерь Лобуче.
С южного склона внизу стоит одинокая жёлтая палатка туалета, неуверенными зигзагами, словно в поисках тропы, бродит группа тяжело навьюченных портеров и треккеров в стремлении подняться на это скальное плато.


Перед подъёмом в Дзонглу села у ручья накипятить воды и заварить кофе. За это время меня обогнали две мини-группы, одна пара - русскоязычная.
В Дзонгле была в 11.40. В лодже, за столиками которого уже обгорали на палящем солнце треккеры, заказала макароны с сыром и спрингролл с яйцом с собой. Цены тоже диковатые, отказалась от идеи чапатти и варёных яиц, потому что всё по 500 рупий. За обед и спрингролл отдала 1500 рупий.
Удивительно, но сегодня в полдень всё ещё не было обычной облачности, наползающей снизу. Только Лхоцзе творил диковинные облака.
Из Дзонглы вышла в 12.45, к этому времени с востока из-за гребня появилось облачное крыло и начало создавать тень. Навстречу с Чо Ла пошли толпы треккеров с гидами и портерами.
Стратегические запасы биотоплива на выходе из Дзонглы:


Перед началом подьёма на предскальную ступень набрала в термос и бутылку воды. На скальную предперевальную полку поднялась за 2 часа.
Подъём на скальную полку (когда-то он мне казался крутым и трудным):




Нашла место под палатку с отличным видом во все стороны. От палатки уже виден перевал с развевающимися лунгта. Вообще тут со стояночными местами сложновато, с большой двушкой уже едва ли втиснешься.














Внизу на юге лежат озёра: Чола (мелово-бирюзовое), несколько маленьких на плато повыше Дзонглы (голубые, отражающие небо), ещё одно побольше выше этих маленьких (изумрудное), другое у подножия Лобуче (сапфировое) - все такие разные!


После устройства лагеря немного походила вокруг, посидела на камне, стала замерзать без солнца и укрылась в спальнике в палатке - отсюда вид не хуже!






После 15 часов, наконец, пошла облачность снизу, не очень быстро, но к 17 часам она доползла до Дзонглы, а потом внезапно очень быстро растворилась.






Половина Луны светит очень ярко. С наступлением темноты в небе замерцали голубоватые звёзды, им в ответ помаргивают такие же холодные огоньки в Пхериче. Вокруг палатки в лунном свете сверкают блёстки слюды в камнях. Тишина абсолютная, изредка нарушаемая трепыханием тента палатки и лунгта на слабых порывах ветра и довольным бурчанием устраивающейся поудобнее в животе лапши.
Кстати, высота сегодняшней предперевальной стоянки 5238 м.

Ночью было на удивление тепло, всего -4,6С, к рассвету похолодало ещё на градус. Но главное - сухо, никакого конденсата!
Проснулась в привычные 6 часов, открыла тент и смотрела из спальника на лёгкие облачка, которые как клочки ваты, по очереди, приближаясь к восточной части неба, опаляются огненными красками восходящего солнца и пламенеют всё ярче и ярче. На стоянку солнце пришло в 6.35.
На удивление над перевалом пролетело два вертолёта, оставив ощущение, что я нахожусь в зоне боевых действий. Необычный маршрут для полётов на вертушках!
Глотнула чай и стала собираться. Вышла в 7.20, со стороны перевала дул ледяной ветер, даже подумывала, не идти ли в пуховике, но не стала это делать - и правильно: при выходе на ледник ветер стих, идти стало комфортно.


Ледник сейчас совершенно безликий - в сравнении с январским - всю красоту спрятал ровно лежащий снег. Даже досадно, помня по предыдущему проходу, как он красив. Кошки хоть и приготовила, но надевать не стала, обошлась так - снег крупитчатый, хорошо держит, а на крутоватых участках портерами в кроссовках вытоптаны глубокие ступени.




















На середине ледника встретила двух непальцев налегке и с охапками маркировочных лент в руках.
На перевал зашла в 7.50. Повесила лунгта, пофоткала и, по привычке жрать в красивых местах, приступила к завтраку.

phpBB [media]

Не успела дожевать спрингролл, как с западной стороны на перевальный гребень влез гружёный портер и обосновался рядом. Завтрак быстро свернула, собралась и пошла вниз, почти сразу же встретив поднимающегося треккера. Времени 8.14, это во сколько же он вышел, чтобы прискакать первым? И то ведь я ему первенство изгадила...
Крутой спуск с перевала:


Следом за первыми пошёл поток треккеров с гидами и портерами, а потом - бегуны с номерами на груди. Так вот к чему были утренние вертолёты и непальцы с маркировочными лентами!
В тени спускаться было холодно, отогрелась немного, выйдя на солнце и присев на валун, выпила чай и съела недоеденный на перевале сникерс. Виды перевала с запада:




Бегуны:


Немного ниже стоянки прошлого раза нашла отличное место в ложбине, прикрытой от тропы небольшим всхолмьем, недалеко отсюда протекает чистая речка. На место пришла в 9.50, разложила спальник и пуховик на просушку, а сама залегла в палатке в поисках спасения от ледяного ветра, задувающего снизу от ледника Нгозумба.


Немного отогревшись и собравшись с духом, сходила к речке помыться с мылом и постирать мелочёвку.На пятитысячной высоте самое то занятие!
Заварила какао с сухим молоком, думала: сейчас отдохну, допью какао и схожу на вершину соседней горки. Но к 13 часам облачность сверху начала спускаться, затягивая вершину горки, а снизу в долину пришли облака. Смысл подниматься для обозревания окрестностей пропал. Занялась зашиванием дыр, почитала. Пообедав, всё же прогулялась немного по склону, но всё быстро заволокло непроницаемым туманом с его сыростью, пришлось возвращаться в палатку и закрываться в ней.
К 18 часам на уровне стоянки (4978 м) всё расчистилось, внизу в долине облачность медленно дрейфует, температура -5С, тент палатки уже обиндевел.

[Lubains]

можно это буду я)) вот это темп с таким рюкзаком! не устаю тобой восхищаться

Да ты тоже можешь так и даже лучше (быстрее, выше сильнее)! На Хан-Тенгри не всякий взойдёт, знаешь ли. Это вам не Ампхулапча и не Пачхермо)))