Форум Винского

**Zorkiy_zmey** » 03 дек 2010, 23:33

Пожалуйста, читайте отчет сначала там все очень подробно описано по поводу гида, который шел с нами из Катманду, и по поводу гида, который прибился по дороге.

**Mnch** » 05 дек 2010, 14:50

Правильней было б сказать "... гида, который шел с нами из Дарбанга, и по поводу гида из Катманду, которого мы чуть не прибили по дороге"

**Zorkiy_zmey** » 08 дек 2010, 22:03

Прошу прощения за затянувшуюся паузу... Продолжим.

2 ноября, третий день трека. Богара (2080) — Добанг (2520). Говнотреккинг V2.0, или незнание - сила

Продрав глаза поутру, мы поняли, что нас ожидает очередная эпопея гряземесилова — после ночного дождя река потемнела и вздулась, и это означало, что наверху будет очень сыро, а значит, и очень грязно. Но делать было нечего, мы раскинули тент для просушки, как смогли, очистили от грязи «изговняканные», по меткому выражению Маныча, вещи, слопали свою утреннюю овсянку и собрались в путь-дорогу.

Вокруг Дхаулагири за 9 дней, или Гонки по вертикали

Поначалу, выходя из Богары, тропа резко набирает высоту и идет по открытому склону с обалденными видами, только успевай головой крутить,

причем в некоторых местах от тропы до дна ущелья метров 150-200, и выглядит тропа, прямо скажем, довольно сурово.

В где-то буквально в километре от Богары, мы обнаружили на тропе мемориальную табличку двум немецким треккерам, погибшим в этом месте.

Я спросил Рама:
- А что случилось с этими туристами?
- Они упали, - лаконично ответил гид.

Я взглянул вниз — лететь туда было и лететь. После некоторого количества наводящих вопросов Рам пояснил, что в плохую погоду видимость здесь просто никакая, а в дождь тропа становится очень скользкой, и комбинация этих факторов и убила эту молодую пару. Мы постояли пару минут, поразмыслив о бренности всего сущего,

и отправились дальше.

Еще некоторое время мы шли по открытой местности, но тропа снова нырнула в джунгли. Начался второй подряд день аццкого месилова.

Группа разбилась на части — Рам и портеры ушли вперед, за ними погнались Костя с Валентиной, Маныч отстал пофотографировать, я пошел самостоятельно. После дождя почва окончательно раскисла, а со склонов на тропу стекало огромное количество маленьких и не очень ручьев.

Я начал перепрыгивать их, попутно обдумывая, какими яркими эпитетами я опишу это весьма сомнительное удовольствие, и, задумавшись, непозволительно расслабился, а горы, как известно, слабостей не прощают . Где-то через полчаса скачек я нарушил одно из базовых правил, которые втолковывал тренер мне, а потом и я сам вдалбливал детишкам на занятиях: не начинай прыгать, не видя хотя бы на три прыжка перед собой. На одном камне моя левая нога поехала, я перепрыгнул правой на большой и надежный с виду камень, который оказался с тыльной стороны покрытым влажным мхом, нога соскользнула и, уткнувшись со всей дури носком ботинка в камни, сказала «хрусть!». «Ой, бляаааа!» - сказал я - боль пришла мгновенно.

Усевшись на злополучный камень, я расшнуровал ботинок. Нога уже начала опухать. Первая мысль была: «Ну все, допрыгался. Придется эвакуироваться вниз». Потом, уняв панику, ощупал стопу. Было болезненно, но пальцы шевелились. Наверное, кости все же целы, подумал я (наверное, если бы я знал, что у меня там перелом пяточной кости в подтаранном суставе, я уже никуда не пошел бы).

Подоспели Валентина с Костей. Им я сообщил, что растянул и ушиб голеностоп, но идти, наверное, смогу.

Залез в рюкзак, достал мазь с ибупрофеном, засунул ногу в ручей и дал ей хорошенько (минут 10) замерзнуть. После этого намазал внешнюю поверхность стопы и голеностоп мазью, замотал что есть дури эластичным бинтом, натянул носок, втиснул эту конструкцию в ботинок и затянул его как можно туже. На ногу можно было вставать, при условии одновременной опоры на треккинговые палки.

Подошел Маныч. Спросил насчет самочувствия и стоит ли готовить эвакуацию.
Пойду, решил я. Обидно готовиться два года и свернуть назад на пол-пути.

И мы пошли. Скорость упала существенно, ногу ставить приходилось с максимальной осторожностью, любой резкий поворот стопы отзывался звездочками в глазах и звоном в ушах, но я шел.

В действительности, от этого места я не очень хорошо помню, как мы дошли до Добанга. Я был сконцентрирован на шаге правой ногой, и для меня ничего не существовало, кроме тропы передо мной. Помню, перед самым Добангом остановился сфотографировать красивущий водопадик.

И лишь когда этак часа в 2 мы вышли из джунглей на просторную поляну с двумя сараями и двумя навесами, я понял, что на сегодня мои мучения закончились .

Пока Рам договаривался насчет места под навесом, на поляну вышел еще один персонаж — худщавый, невысокий парень со здоровенным рюкзаком. Наш человек, подумалось нам, и мы не ошиблись — это был Юра Луцак, известный бродяга из Екатеринбурга. Мы разговорились, и тезка рассказал, что идет по нашему маршруту Дхаулагири-Тиличо вместе с Димой Фроленко из «Манараги». Минут через 10 подтянулся и он.

Костя с Серегой поставили палатку и я влез в нее, вытянув свою многострадальную конечность. Некоторое время я приходил в себя, потом ребята позвали меня жрать дал бат с колбасой и пивом. Я принял это более чем заманчивое предложение, правда с поправкой на то, что мне нужна общая анестезия посерьезнее, и заказал Кукри-рома .

Когда я выполз из палатки, то понял, что на ногу с незафиксированным голеностопом встать вообще невозможно. Слопав дал бат и запив его ромом, я снова полез было в палатку, но тут Рам подвел ко мне Рамчандру с миской керосина и сказал, что это непальский массаж и это хорошая идея. Рамчандра оказался действительно хорошим массажистом, и после десятиминутного сеанса массажа нога почувствовала себя несколько лучше.

Потом я сидел на пороге палатки и пил ром с кока-колой, затем пришел Юра и мы все вместе долго общались, обсуждая пройденные и планируемые маршруты и рассказывая друг другу анекдоты из жизни, и продолжалось это все, пока не похолодало и не пришло время расползаться по палаткам. Один только Сергей остался на вольном воздухе медитировать с очередной бутылочкой местного "Туборга", а закончив медитацию, полез под навес и изо всей дури приложился головой о бамбуковую кровлю. Кандидаты наук тоже умеют красиво и аргументированно высказываться, подумал я и провалился в сон.

Да-а, ножку жалко! Даже представлять себя не хочется в этой ситуации... А если учесть, что у вас еще впереди... Бр-р.

Как там аборигены в Добанге? В 2004 там жили два мужичка и петух. Про тигров, которые съели у них последнюю корову, не рассказывали?
И откуда Тюборг взялся? Неужто стали и туда носить?

**Zorkiy_zmey** » 08 дек 2010, 23:07

Александр Данилов писал(а):Как там аборигены в Добанге? В 2004 там жили два мужичка и петух. Про тигров, которые съели у них последнюю корову, не рассказывали?

С "нашей" стороны (справа от входа на поляну со стороны Богары) так и живет мужичок средних лет. Поутру заказали у него яйца вареные, так оказались все пропащие Про корову ничего не рассказывал, видимо, за сроком давности.

И откуда Тюборг взялся? Неужто стали и туда носить?

Пиво теперь носят аж до Swiss BC , правда, стоит оно там уже совсем неприличных денег (на Swiss BC не спрашивал, а на Italian BC было 600 рупий )

Этот?

Или тот, что здесь справа?

Пиво теперь носят аж до Swiss BC

Ну, уж тут мы за ценой не постоим! Хотя, если честно, там пива уже не очень-то и хочется. Вот чего-нибудь согревающего - да!

**Zorkiy_zmey** » 08 дек 2010, 23:53

100% не дедушка, а вот если парня на лет 6 состарить, то вполне может быть... надо еще Mnch'a спросить, у него память на лица должна быть получше моей.

**Дмитрий** » 09 дек 2010, 05:08

Zorkiy_zmey писал(а):Swiss BC

так и не нашли это место в свое время. После Итальянского показали нам место Японского, а потом уже и DBC.
Я так понимаю, Swiss BC - это когда спускаешься из Итальянского, проходишь горло и спускаешься вниз к Мьягди? Там как раз есть несколько ровных площадок и костровище.

**Zorkiy_zmey** » 09 дек 2010, 09:20

Дмитрий писал(а):Я так понимаю, Swiss BC - это когда спускаешься из Итальянского, проходишь горло и спускаешься вниз к Мьягди? Там как раз есть несколько ровных площадок и костровище.

Абсолютно верно. Теперь там еще и каменная сараюшка для местного персонала имеется. Ну, и напитками торгуют всякими - от Фанты до Кукри-рома.

**Дмитрий** » 09 дек 2010, 09:25

Zorkiy_zmey писал(а):Теперь там еще и каменная сараюшка

Надеюсь, это последний сарай до Як Карки?

**Zorkiy_zmey** » 09 дек 2010, 09:30

Дмитрий писал(а):Надеюсь, это последний сарай до Як Карки?

Остальные базовые лагеря уже на леднике, а в Хидден Вэлли со стройматериалами беда, поэтому, думаю, этот сарай навеки останется последним до Як Кхарки

**Дмитрий** » 09 дек 2010, 09:33

Zorkiy_zmey писал(а):Хидден Вэлли

Хидден Вэлли, Хидден Вэлли,
где я не был никогда

Насчет Хидден Вэлли - наверное, все читали, что там Фоккер остался. После нескольких удачных посадок и взлетов, сел неудачно. А вот где он там плюхнулся? Кто-нибудь знает?

**Mnch** » 09 дек 2010, 10:48

Zorkiy_zmey писал(а):100% не дедушка, а вот если парня на лет 6 состарить, то вполне может быть... надо еще Mnch'a спросить, у него память на лица должна быть получше моей.

Точно не дед и не этот парень. Бегал там мужичонка вполне такого делового вида лет так... Ну по-нашему 40 примерно

**Zorkiy_zmey** » 09 дек 2010, 18:33

3 ноября, четвертый день трека. Добанг (2520) — Саллагари (3110). Nepal is flat V1.0, или постепенный выход из джунглей

Проснулся я раньше всех, и первой мыслью моей было - «хватай фотик, штатив и бегом на утреннюю съемку!». Потом я расстегнул спальник и сел в нем. Этого оказалось достаточно, чтобы моя правая пятка сказала «а куда это ты ни свет не заря?» и я снова улегся досыпать.

В результате, повылазили мы на свет Божий только часов в 7, да и то с явной неохотой. Забинтовав ногу и взяв палки, я похромал к ручейку умыться, а окружающий народ наблюдал это комическое зрелище, комментируя его на разных языках.

На завтрак мы решили отказаться от нашей традиционной овсянки и заказали тосты с вареными яйцами. Яйца, как назло, оказались тухлыми, и только с четвертой попытки хозяин (он же повар) смог обеспечить нас едой приемлемого качества.

Позавтракав, мы неторопливо собрались, провели традиционный утренний совет с гидом (Рам, поросенок, с вечера нарезался ракси и сегодня пребывал в сильно похмельном состоянии) и решили, что сегодня идем до Саллагари. На наше робкое предложение идти сразу до Итальянского базового лагеря Рам авторитетно возразил, что все будет зависеть от погоды, и лучше в нашем случае (особенно с таким горе-ходоком, как я) не рисковать.

Уже понимая, что вверх мне идется относительно безболезненно, а вниз — просто полная вешалка, я спросил у Рама:
- Рам, там по тропе набор или сбросы тоже есть?
- Да, все нормально, набор высоты либо плоско.
Ага, подумал я и вспомнил бородатую треккерскую шутку - Nepal is flat, a little bit up, a little bit down.

Ну, пошли потихоньку. Рам с портерами остались в Добанге (официальная версия — упаковаться понадежней, моя версия — опохмелиться по-тихому, пока начальство не видит). Нерасхоженная нога наотрез отказывалась работать, но, по мере нарастания количества сделанных с матом пополам шагов, понемногу успокоилась, осознав, что сопротивляйся не сопротивляйся — все равно тебя будут иметь безжалостно. Но тут начался интенсивный сброс высоты метров эдак на 150 (и опять, блин, по грязной и скользкой черноземной тропе), и я с головой погрузился в в свои ощущения, позабыв об окружающем мире. Непал, блять, из флэт, свирепо думал я, - чтобы куда-то залезть, нужно сначала нехило спуститься. Позади меня гарцевал Маныч, усиленно пытаясь не замарать свои кроссовки сеточкой, попутно сопровождая каждый особо мощный прыжок подробным и вдумчивым комментарием.

Всплыть меня заставила переправа через речку:

по отчетам людей, тут ходивших, через поток переправляешься по мостику из двух палок безо всяких перил, однако через перед нами лежал кондовый деревянный мост, рассчитанный на переправу в инвалидной коляске.

Позабытый «адреналиновый» мостик сиротливо притулился внизу.

Мы переправились, и тропа наконец-то пошла вверх, вдоль течения реки, принеся мне долгожданную относительно безболезненную ходьбу. Как-то незаметно джунгли стали редеть, и вскоре мы вышли на относительно ровное пространство, негусто поросшее бамбуком и рододендронами (весной здесь должно быть опупенно красиво). В конце ущелья начали открываться роскошные виды на заснеженные вершины массива Дхаулагири-гимал,

и мы даже остановились минут на пять, чтобы насладиться этим зрелищем, столь желанным после двух дней перемешивания дерьма в джунглях.

Где-то еще через час лес окончательно сменился на сосновый и мы вышли на поляну, где, по замыслу Рама, у нас должен был состояться ланч. Здесь мы снова догнали словацкую группу, человек 8, с огромным табуном обслуживающего персонала.

Словаки, завидев мою хромоногую персону, приветствовали меня возласами: «Ну ты герой! Маресьев!» Ну-ну, думал я, вам бы такого щщщастья!

На полянке стоит настоящий домик Ниф-Нифа — плетеная хибарка со стенами из травяных матов.

В избушке живет молодая тетка с сыном лет трех и дочкой-грудничком, причем мальчишка имеет соломенный цвет волос, совершенно нетипичный для местного населения.

Пока Костя извлекал горелку, мы с Валентиной пошли к ручейку: она — набрать воды для чаю, а я — за очередным сеансом криотерапии. Разувшись, я обнаружил на злосчастном суставе здоровенную гематому весьма зловещего вида. Вот уж, блин, Маресьев так Маресьев...

Попив чайку с шоколадом и орехами, мы собрались и отправились дальше, тем более, что до Саллагари оставалось чуть больше часа ходу. Портеры убежали вперед, а гид остался, видимо, продолжил опохмеляться.
Тропа снова вышла из лесу на открытое пространство,

перевела нас через долину небольшой речушки,

и, конце концов, уйдя снова в лес, стремительно взлетела и нам открылась трехступенчатая поляна с дощатым сараем на ней — Саллагари.

Поначалу мы думали продолжить движение до Итальянского базлага — время было всего около 14 часов, однако, Рама все не было, да и погода начала портиться — в долину натянуло облаков и резко похолодало. Юра с Димой уже встали на ночлег, намереваясь хорошенько отдохнуть перед завтрашним броском (они наутро планировали бежать как минимум до Swiss Basecamp, а при возможности — до Japanese BC). Мы посмотрели на словацкий лагерь:

на 8 человек — 4 спальных палатки, палатка-столовая, палатка-туалет и отдельные палатки для портеров, поцокали языками и поставили свой, состоящий из одной палатки на четверых,

переоделись в теплые одежки и затеяли фотографировать окружающую действительность, затянутую облаками.

За водой и умыться мы сходили на берег реки метрах в двухстах от стоянки, там команда портеров словацкой команды устроила помывку и постирушки.

Ближе к темноте облачность начала рассеиваться, и температура опустилась градусов до 5.

Мы приготовили ужин (сублимированный суп и картошка с курятиной), приняли на грудь маленько пивца и завалились спать.

О! Новостройки появились - ни сарая в Саллагари, ни домика молодухи раньше не было. Обустраиваются люди!

**Nimada** » 09 дек 2010, 23:46

http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/eur ... 8796430_XL
офигенно получилось!

а вообще портеры (или гид?) разочаровывают.
я думала, там все именно по гашику с марихуаной забавляются, а в там напиваются и жаждут опохмела с утра как все банально

**Zorkiy_zmey** » 09 дек 2010, 23:57

Александр Данилов писал(а):О! Новостройки появились - ни сарая в Саллагари, ни домика молодухи раньше не было. Обустраиваются люди!

Народ очень предприимчивый - дал бат по 500, пиво по 600 - отчего же сараев не строить? Им ежели волю дать, так они бы и на Dhaulagiri BC сарай поставили, да только на морене строить тяжело Не удивлюсь, если через пару лет на Французском перевале появится какой-нибудь чайный домик.

Nimada писал(а):я думала, там все именно по гашику с марихуаной забавляются, а в там напиваются и жаждут опохмела с утра как все банально

Ракси (наравне с картами) - это развлечение №1 у большинства гидов и портеров. Вопрос просто в количествах, в которых народ злоупотребляет: кто-то - сто грамм и на боковую, а кто и пол-литра скушает и болеет потом...

**Mnch** » 10 дек 2010, 00:12

Ну, судя по Раму, утренний опохмел совсем не банален. Здесь нужен очень точный расчет дозировки, иначе следующее утро тоже потребует опохмела. А промахнуться в дозировке жидкости, содержащей ненормированное количество сивушных масел ну очень просто

**Mnch** » 12 дек 2010, 17:05

Nimada писал(а):Ракси (наравне с картами) - это развлечение №1 у большинства гидов и портеров. Вопрос просто в количествах, в которых народ злоупотребляет: кто-то - сто грамм и на боковую, а кто и пол-литра скушает и болеет потом...

А я вот могу скушать поллитру и не болеть... А могу и болеть... Но иттить я под рюкзаком точно могу. (На работу могу не мочь)

**Zorkiy_zmey** » 12 дек 2010, 22:00

4 ноября, пятый день трека. Саллагари (3110) — Итальянский базовый лагерь (3660). Начало любимых нами тундр, или последний день лафы

Поутру, повылезав из палатки, все дружно отметили, что как-то уже совсем не жарко. С другой стороны, 3110 уже какая-никакая, а высота, да и на дворе не май месяц, так что все маленько побухтели, слопали овсянки, попили Несквика и начали паковать вещички.

Погода, слава Богу, была прекрасной (мы уже усвоили, что с утра в этих краях солнечно, потом после полудня спускаются облака, а часам к пяти все растягивает и это нормально), идти нам сегодня нужно было всего пару-тройку часов, мы уже было совсем собрались выходить, когда обнаружили блистательное отсутствие нашего гида.

Спрашиваем у портеров:
- Где Рам?
- Нету!
- Куда ушел?
- Не знаем...

Подошел гид словацкой команды, потер с портерами на непали, сообщает:
- А ваш гид еще со вчерашнего дня отсутствует, он сюда вообще еще не приходил.

Нет, ну все мы люди, все понимаем, ну, опохмелился человек, молодуха там опять-таки ничего такая, хоть и многодетная... Но к началу-то рабочего дня нужно же быть на рабочем месте!

Посовещавшись, отправили Ниму и Костю со спутниковым телефоном назад по тропе (вдруг все-таки что-то случилось), сами уселись ждать. Словаки с гидом ушли, их портеры еще упаковывали столовую,

снимать в округе уже особенно было и нечего.

Минут через двадцать вернулись Костя и Нима, с ними Рам, смущенный до невозможности. Долго извинялся, говорил что подобного не повторится. К его чести отметим, что после этого случая он вел себя образцово до самой Марфы.

Вышли, спустились к Мъягди, пошли по тропе вверх.

Вылезли из лесу.

Начали открываться виды на нормальные горы, пошлось сразу веселее.

Поднялось повыше солнышко, сразу стало жарко. Встали на пять минут переодеться, Серега сразу затеял загорать.

Сосновый лес закончился,

начались альпийские луга с редкими островками бамбука и шиповника. Там, где у Дмитрия были цветочки, у нас были ягодки

В шиповник мы залезли всей толпой, наелись его просто до «иголок во рту», пофотографировали и пошли дальше. Идти, собственно, было всего ничего, небольшой тягучий подъем до 3750,

потом вниз, поэтому к полудню мы уже спустились к Итальянскому базовому лагерю.

IBC по сравнению с отчетами людей, бывавших здесь ранее, вырос в два раза: если пару лет назад здесь было одно каменное стойло, то сейчас здесь было уже два — одно как капитальный дом, второе — то ли дача, то ли амбар для припасов.

Напротив лагеря торчит совршенно потрясная скальная стена,

а царит над всем этим хозяйством Цаурабонг-пик.

В лагере, кроме нашей, стояло еще три палатки (кака выяснилось впоследствии, чешской команды, объехавшей нас на автобусе из Бени в Дарбанг). Народу в лагере не было вообще.

Мы поставили палатку, разложили спальники сушиться, а сами заварили чайку и засели расслабляться — на солнышке было довольно жарко и поэтому Костя решил позагорать. Я тут же схватился за свою заветную тетрадку - писать отчет.

Кстати, об отчете и о тетрадке. В течение всего трека я тщательно фиксировал все, с нами происходящее, исписав порядка 30 страниц мелким почерком, однако в самый последний ходовой день, уходя из Фаланте, оставил тетрадку на столе в лодже. Вспомнил я об этом только в Татопани, когда уже было "поздняк метаться". Теперь вот приходится все по памяти восстанавливать.

Там где отдых, там и пиво. Сначала мы ойкнули от цен — 600 рупий за бутылку, а потом успокоились — высоко, далеко, потому и дорого, тем более, что мы прекрасно понимали, что это крайний вечер, когда можно позволить себе расслабиться — дальше начинается рубилово, и будет не до расслабухи.

Тем временем со склона справа от нас спустилась молодая пара и подошла к одной из бесхозных палаток. Мы заговорили с ними — это были двое из шести чешских треккеров/альпинюг. Они шли на полном автономе трек и Дхампус-пик. На Итальянском базлаге они стояли уже вторые сутки, акклиматизировались — бегали на 4200, втыкали там некоторое время и возвращались назад. Наутро они уходили на Japanese Basecamp, и в этом наши планы совпадали.

Погода начала портиться, и сверху буквально бегом вернулись остальные четверо участников чешской команды, поболтали с Костей (он, напомню, живет в Праге) и заказали какой-то еды у обитателей капитального стойла.

Со склонов Цаурабонг-пика начали спускаться облака и ходить кругами — зрелище совершенно потрясающее, и мы с Манычем провели немало времени, пытаясь зафиксировать эту красоту.

Чехам принесли еду — это были лепешки чапати и овощное карри. Глядя на то, как они наворачивают эту вкусняшку, мы решили отказаться от первоначального плана отведать местного дал бата и заказали себе еды по чешскому образцу, правда с той разницей, что у нас на нос выходило чапати и карри в два раза больше.

Вкусно было до изнеможения — то ли мы проголодались, то ли действительно здесь готовили на зависть всем остальным едальням. Мы поужинали и тут стало быстро темнеть. С темнотой пришел холод и облака стали быстро рассеиваться.

Мы поснимали еще маленько на сон грядущий

и отправились в палатку спать.

**Andywar** » 14 дек 2010, 12:54

Отличный трек и замечательный рассказ С нетерпением жду продолжения!!! В Непале еще не был но уже сплю и вижу

**Zorkiy_zmey** » 15 дек 2010, 19:44

5 ноября, шестой день трека. Итальянский базовый лагерь (3660) — чуть выше Japanese BC (3950). Бегом от камней, или первый Dangerous Passage

Этой ночью я впервые за трек испытал муки выбора: проснувшись ночью для выхода «к Джону», я долго не мог заставить себя вылезти из теплого спальника на промозглый дубак. А ведь температура упала чуть ниже нуля. С мыслями типа «сачковать будешь выше», вылез, посетил «Шхельду», и, стуча зубами, запрыгнул в палатку и застегнулся в мешок. Если бы я смог себе тогда представить, с какой скоростью я буду производить эту нехитрую операцию всего через пару дней, я, наверное, сильно удивился бы.

C вечера Рам предупредил нас, что встать придется пораньше, чтобы проскочить сыпуху по холодку. Поэтому все будильники были были заряжены на 5-30 и на этот раз мы не проспали. Быстро попили чаю, слопали шоколадку, упаковались - и в путь.

Выход из Итальянского базового лагеря начинается небольшим пологим подъемом в сторону узкого ущелья, из которого торчит что-то восхитительно-снежное,

и буквально через несколько минут ходу нам открылся сакральный смысл слова «внезапно».

Пологий склон обрывается жестким сбросом метров на 50 с углом около 70 градусов, и по всей этой роскоши идет тропинка шириной сантиметров в 30.

На наше счастье, было холодно и сухо, и мы, держась попеременно то за палки, то за камни, то за воздух, быстренько спустились на гребень сыпухи.

Внизу из ледникового грота с ревом рвется на волю Мъягди.

После пересечения мелокоосыпного склона тропа, пересекая дно ущелья, уходит на орографически правый склон с суровым 60-градусным подъемом по довольно крупной осыпи.

Мы оглянулись назад: мама дорогая, не зря нам было страшно!

Впереди, за ущельем показались новые ледяные вершины.

Еще около километра тропа развлекала нас спонтанными выбросами адреналина на особо узких участках (а вниз лететь там немало),

а потом спустила на небольшое плато — Швейцарский базовый лагерь, или как его здесь зовут, Swiss BC.

Швейцарский базлаг представляет собой классический кемпсайт (ровная площадка под палатки) с небольшим каменным сараем, обитатели которого являются последними продавцами всяких вкусняшек на маршруте.

Цены, по меткому замечанию Маныча, «как положено в космосе, космические».

Вдали призывно сверкают вершины Дхаулагири-гимала.

Здесь ночевала словацкая группа, и мы, прибыв сюда уже около 7-30, с удивлением обнаружили, что словаки еще не вышли на маршрут. При этом, впереди отчетливо маячили стены ущелья, по виду сложенные из осадочных пород и засыпанные у своего основания мощным слоем разнокалиберных каменюк. Это зрелище внушало вполне обоснованные опасения, что с момента, как солнце осветит эти склоны, бомбардировки будет не избежать.

Мы не стали задерживаться в лагере и пошли со всей возможной скоростью дальше — туда, где начинается смое интересное. Вдоль берега Мъягди тропа скачет вверх/вниз, в конце концов приводя на самый берег реки.

Солнце поднималось все выше, освещая склоны. Замерзшие ночью водопады начали бомбардировку кусками льда,

и мы поняли, что вот-вот начнется обстрел тропы разновеликими камнями. Невзирая на довольно сложный рельеф, все, за исключением меня, резко прибавили газу. Я же остановился перебинтовать голеностоп. Когда я разогнулся, ребят уже и видно не было, зато меня догнали словаки. Я похромал вперед со всей возможной скоростью — сверху уже раздавались характерные звуки начинающегося артобстрела. Через несколько минут я уперся в здоровенный завал из камушков размером с дом, и, недолго думая, сложил палки и преодолел препятствие свободным лазанием. Сзади раздавались вопли словаков на тему «о, блин, Маресьев, на одной ноге, а лазит как резво!». Я уже выбрался на более-менее натоптанную тропу, а гид словаков, спокойный, как олимпийский бог, все еще провешивал веревку для клиентов. Я не стал дожидаться окончания шоу «туристы на веревке» и поскакал за своей группой. Минут через десять осыпной склон закончился, я догнал дожидавшихся меня ребят, и мы плавно вышли на новый уровень игры —

просторное ущелье, образованное склонами нескольких Дхаулагирь — справа по ходу движения — первой, слева — второй, третьей и пятой. Дно ущелья заполняет ледник Чхонбардан — открытый, сильно заморененный.

Японский базовый лагерь, представляющий из себя площадку под пять или шесть палаток, был уже занят портерами словаков, ставившими там лагерь.

Мы осмотрелись и поняли, что нам здесь «не светит». Рам уверенно повел нас дальше, мимо великолепных форм ледопада,

и буквально через километр мы нашли отличное место для парковки у крошечного ледникового озерца.

Метрах в ста, чуть выше по склону, встали чехи. Мы пробили во льду лунку и у нас образовался отличный источник питьевой воды.

Время было около полудня, солнце жарило вовсю и мы, разложив свое барахло сушиться, принялись за подготовку места для палатки.

Наши непальские товарищи не сильно заморачивались комфортом и поставили свою палатку на первом же более-менее ровном пятачке.

Попутно с раскладкой камней под палаткой был приготовлен и сожран полноценный обед из трех блюд. Отобедав и поставив лагерь, мы послонялись по
окрестностям, чего-то поснимали

и отправились ужинать. Самочувствие всех участников группы было просто превосходным, и мы, посовещавшись, решили утром выдвигаться к основному базовому лагерю Дхаулагири.

Солнце ушло, и начало холодать. За полчаса мы, гулявшие до этого в термобелье, были вынуждены напялить все теплые вещи — ледник есть ледник, без солнца тепло на нем не бывает. Где-то неподалеку громыхали лавины.

Несмотря на то, что мы угрохали не один час на подготовку кемпсайта, некоторые особо одаренные камни доставили всем нам немало радости ночью.

**Дмитрий** » 15 дек 2010, 19:54

Zorkiy_zmey писал(а):торчит что-то восхитительно-снежное

Титька. Девичья. Нас она она тоже возбуждала. До умопомрачения

Zorkiy_zmey писал(а):тропинка шириной сантиметров в 30

Пиздец! Самое красивое место в Непале! От Итальянцев до ДБК!

**Zorkiy_zmey** » 15 дек 2010, 20:20

Дмитрий писал(а):Пиздец! Самое красивое место в Непале! От Итальянцев до ДБК!

Одно из самых красивых. Виды с тропы от ДБК к Французскому перевалу тоже просто потрясные.

**Дмитрий** » 15 дек 2010, 20:22

Zorkiy_zmey писал(а):Виды с тропы от ДБК к Французскому перевалу тоже просто потрясные

Там я еще только буду

Здорово! Так приятно взглянуть на то, как все это выглядит без снега и сплошной облачности! В цвете!

**Zorkiy_zmey** » 15 дек 2010, 22:14

Дмитрий писал(а):Там я еще только буду

Почему-то я даже не сомневаюсь.
Только, если бы я шел туда во второй раз, шел бы по пути эстонцев - Мананг-Тиличо-Месоканту-Марфа-Дхампус. Красиво.
Но по часовой стрелке безопаснее, как не крути.

Александр Данилов писал(а):Здорово! Так приятно взглянуть на то, как все это выглядит без снега и сплошной облачности! В цвете!

Осенью суше, чем весной, правда, значительно холоднее.
На Japanese BC ночью уже был ощутимый минус.
На Dhaulagiri BC - весьма серьезный дубарь.
С погодой нам повезло безумно. Через неделю после нас там уже было не пройти.

На Dhaulagiri BC - весьма серьезный дубарь.

Да и у нас, в апреле, на Dhaulagiri BC ночью было не жарко. Так, минус 10 - 12. И все снегом засыпало. Правда, наутро снег стаял. Или сублимировался?
А в Hidden Valley вообще все минус 15 ночью были.
Вот воды в воздухе осенью меньше - это да. Если, конечно, не брать во внимание осень 2009.

**Mnch** » 16 дек 2010, 02:14

Да ладно, чего там дубабрь... Ну прохладно, ну почему-то при отрицательных температурах в ячейках термареста остается незамерзшая вода. Кстати, наверное, полстакана можно набрать с двух ковриков... Ну не смертельно ж. Триццатника с ветром не было, курорт... Спальник нормальный надо иметь! Дубабрь... -20 комфорта. Я всю ночь в термарест потел, то расстегивался, то застегивался... Надо кондиционер с собой носить и десяток непальцев нанять динамо-машину ему крутить... Про 70 градусов с IBC, Юр, ты хватанул полтос был, да. В одном месте я конкретно прихватывался за что-то на стене, потому как откидывало (ну да, там даже 80, раз прихватывался, куртку на пузе измазал), но это в динамике проходится нормально - либо медленно по тропе, либо быстро вниз, что неаккуратненько Для нормального здорового человека нет проблем пройти при хорошей погоде там хоть вприпрыжку. Но опасаться надо, разумненько так. Поэтому я и шел в кроссовках

**Mnch** » 16 дек 2010, 02:18

Дмитрий писал(а): Виды с тропы от ДБК к Французскому перевалу тоже просто потрясные.

Вот там-то и приходит понимание, что наши русские старцы и построили Гималаи по своему образу и подобию, а ибипетские пирамиды лишь масштабная копия делов наших предков . Но об этом позже

**Дмитрий** » 16 дек 2010, 04:55

Mnch писал(а):Но об этом позже

очень интересная мысль. Развивай

Прикольно, а мы по тому спуску, который от IBC, по веревке вниз спускались. Опять же, с таким темпом как у вас можно вдоволь полюбоваться ущельем, а мы вваливали от IBC до DBC за один заход, причем под конец повалил снег. Было круто, но холодно. Дима не даст соврать.

**Mnch** » 16 дек 2010, 07:59

Дмитрий писал(а):
Mnch писал(а):Но об этом позже

очень интересная мысль. Развивай

Так Юра дойдет скоро до подъема на French Pass, и пойдут фотографии - там будет сразу видно откуда у раков волосы растут

**Zorkiy_zmey** » 17 дек 2010, 01:06

6 ноября, седьмой день трека. Японский БЛ (3950) — чуть выше Дхаулагири БЛ (4850), Прогулки по Чхонбардану, или лавинная лотерея

Второй день боевого перехода по долине ледника Чхонбардан начался снова ни свет ни заря: мы снова были вынуждены встать как можно раньше, чтобы снизить вероятность попадания под булыжниковый обстрел с орографически правого (по ходу движения левого) склона.

Итак, подъем, напяливание на себя теплого шмотья, продалбывание лунки в озерце, умывание, чай-кофе-потанцуем, каша заваривается еле-еле, холодно, ятить! Прощальное фото,

сворачиваем тихой грустью лагерь, пора выдвигаться.

Тропа по леднику петляет, как заяц, обходя трещины,

некоторые из которых метров по 15 длиной и метра по 3 шириной.

В снег здесь должно быть весьма и весьма нескучно. Справа по ходу — здоровенный ледопад, радовавший нас весь вечер пристрелочным огнем.

Костя с Валентиной убежали вперед, а мы с Манычем шли, потихоньку фотографируя окрестности — как ни упирайся, дорога нам сегодня только до DBC, а это всего четыре часа крайне неторопливого ходу.

Тут над ледопадом на склоне Дхулагири I раздался звонкий шлепок и мы увидели весьма несимпатичное облачко, быстро увеличивающееся в размерах.

Поскольку вчера мы наблюдали некоторое количество лавин, мы спокойно стояли и снимали в уверенности, что и эта уйдет в лавиносборник на ледопаде.

Однако через пару секунд мы поняли, что что-то явно идет не так и лавина вовсе не намерена издохнуть, не докатившись до ущелья — она направлялась вместе со снегом, льдом и каменьями прямиком к нам в гости. Все-таки Матушка Дхаулагири решила побаловать залетных туристов освежающим душем.

Давненько мы так не бегали. Маныч, отчаянная душа, еще и сфотографировать успел, как наша красавица перепрыгнула через ледопад и погналась за нами.

Когда мы поняли, что убегать бесполезно, мы синхронно плюхнулись на ледник, организовав место под воздушные пузыри между головой и льдом - рефлексы, сформированные годами упорных тренировок, просто так не пропьешь . На наше счастье, лавина изрядно выдохлась, перебираясь через кромку ледопада и нам достались только ударная волна и добрая толика снежной пыли, набившейся под одежду, во рты, носы и уши.

Встали, отряхнулись, выбили снег отовсюду, куда он набился, переглянулись и пошли дальше. Начало ходового дня удалось на славу . Ну и ладно. Живые - и хорошо.

Тропа ведет то по правой, то по левой стороне ущелья, и с каждой минутой виды открываются все более и и более охренительные (на леднике справа по центру народ для масштаба).

Вот титанических размеров лингам, не хватает только надписи на скалах на санскрите вроде «Шива и Парвати были здесь»,

Вот впереди нарисовывается Тукуче (кажется, это все-таки именно он),

сзади нам нестерпимо сверкают на прощание Дхаулагири III и II.

Постепенно открывается Западная стена Дхаулагири I - красивая, но страшная, полосатая, промороженная до сизого цвета.

Набор высоты относительно плавный, жесткого ап-н-дауна нет, и это радует. С утра мы вышли раньше чехов, и они потихоньку догоняли нас. Маныч некоторое время работал у чехов Сусаниным, находя тропу среди трещин. Дикий человек, дитя гор - думали чехи, по леднику в кроссовках скачет, как по спортзалу...

Где-то незадолго до ДБК мы остановились отдохнуть и стали свидетелями любопытной сцены: один из чехов распаковал свое фотоснаряжение и начал съемку подхода основных сил группы, уделив, правда, при этом максимум внимания своей «половинке».

Как мы не ленились, как не упирались, но тропа вывела нас к Западному ледопаду Дхаулагири, разделяющему Дхаулагири и Тукуче и поняли, что уже почти дошли до Главного базового лагеря Дхаулагири. Однако, дойти до лагеря без приключений мы не сумели. Только мы подобрались вплотную к ДБК, как со склона в нашу сторону направилась еще одна лавина.

Пуганая ворона и куста боится — мы с Манычем сперва резво ломанулись в сторону и только потом поняли, что лавина относительно слабая и нас ей не догнать.

Хотя, и бежать-то особо было некуда - трещины кругом.

Базовый лагерь Дхаулагири - длинная и узкая возвышенность на леднике, заваленная мусором и отмеченная туром с молитвенными флажками.

Вид на Дхаулагири из базового лагеря просто никакой, зато Тукуче предстает во всей своей красе.

Мы достали горелку и заварили чаю,

сдобрив его парой ложек «термоядерной смеси» (да, это именно она выглядит столь неаппетитно) и поправили энергетический баланс. Пора было принимать решение о ночлеге.

Однако, в базлаге нам не понравилось. Во-первых, за водой нужно было бегать неведомо куда, на кемпсайте было очень грязно, все более-менее чистые места уже заняли словацкие портеры и мы решили довериться Раму, который сообщил, что в километре-другом отсюда есть отличная площадка, где можно переночевать.

Сказано-сделано. Мы отправились дальше.

Прогулявшись минут 20 и набрав метров 100-150 высоты, мы попали в сужение ущелья: с одной стороны, над нами нависали скальные стены Сита Чучура,
с другой - Тукуче, обильно увешанный снежными карнизами.

На выходе из ущелья открывался чудесный вид на подходы к Французскому перевалу.

Практически прямо напротив нашей стоянки находился здоровенный лавинный конус, повергший меня в некоторый ступор. Когда я показал на него Раму, тот индифферентно заявил, что до нашей возвышенности лавина всяко не дострелит, да и особенно нечем ей.

Памятуя о том, как скверно спалось нам предыдущей ночью, место под палатку мы готовили со всей возможной тщательностью.

Все оттяжки были растянуты, какие на колышки, какие на камни, а снаружи палатка была обложена камнями для вящей ветрозащищенности.

Мимо нас прошли на акклиматизационный выход словаки, они остаются здесь и на завтра, мы, судя по нашему самочувствию, отправимся в путь.

Мы приготовили обильный обедоужин,

запили все это хозяйство полбутылкой Джек Дэниелса.

- Тьху! Полумеры! - ругался Маныч, - 60 граммов в лицо это же ни о чем!

Снова затеяли гулять по кругу облака, резко похолодало, задул промозглый ветерок и мы снова были вынуждены утепляться по полной программе.

Как только стемнело, мы полезли в палатку спать. Ночью не обошлось без сюрпризов: со стены Сита Чучуры каждые минут 10 сыпались каменюки, а потом случилось то, чего я и опасался: с Тукуче оторвался кусок снежного карниза и ухнул изо всей дури в «тот самый» лавинный конус. Пока он летел, мысли у меня были приблизительно такие: блять, я же не хотел ставить здесь палатку, засыплемся нах — убегать-то бесполезно...

Ударная волна проверила на прочность крепость наших оттяжек и они, слава Богу, выдержали. Ну, пережили голод, переживем и изобилие, подумал я и благополучно уснул.

Красотища - жуть! Аж пятки чешутся рвануть.

**Mnch** » 17 дек 2010, 01:35

Да, Юра ухитрялся благополучно спать везде. В ту ночь я ваще не спал. У меня ухи чувствительные - слышат, заразы, много. Так и провалялся без сна что-то типа 10 часов. И перетерпел гидробудильник!

Да, Юра ухитрялся благополучно спать везде. В ту ночь я ваще не спал. У меня ухи чувствительные - слышат, заразы, много. Так и провалялся без сна что-то типа 10 часов. И перетерпел гидробудильник!

Это просто вискаря недодали.

**Mnch** » 17 дек 2010, 01:55

Александр Данилов писал(а):Это просто вискаря недодали.

Так на 4800 есть еще нюанс - организм должен этот вискарь как-то усвоить, а он уже как-то и не очень усваивается, кислороду не хватает. Который раз уже сталкиваюсь с этим наблюдением. Вот поэтому в следующую ночь я просто откажу в бесцельном переводе алкоголя. Но это будет следующей ночью. Впереди Хидден Валли, где кто-то не был никогда

**Дмитрий** » 17 дек 2010, 05:24

Ребят, не совсем понял, где вы поставили палатки. Просто на будущее. Т.е. нужно идти по направлению к якобы Тукуче, затем свернуть немного налево. Я не ориентируюсь, где там французский перевал. У нас видимости не было два дня, а на третий мы рванули вниз, там было уже не до распросов. Но я видел, метрах в 300-500 прямо по курсу вверх еще островок с палатками. Может, у вас трек есть? выложите на викилок, что ли, посмотреть повнимательнее.

**Mnch** » 17 дек 2010, 07:04

От DBC примерно минут сорок колупаться по морене метров 100 вверх и будет площадочка под две-три палатки. Мимо пройти, кажется, просто невозможно

**Nimada** » 17 дек 2010, 08:51

шикарно!

p.s.
Зоркий Змей сменил аватару, и благодаря этому я вспомнила, что отдала неделю назад в ремонт СВОИ солнечные очки и благополучно забыла про них

**Zorkiy_zmey** » 21 дек 2010, 03:06

7 ноября, восьмой день трека. Выше БЛ Дхаулагири (4850) — БЛ Тукуче (5010). Мерзлый день календаря, или 10 часов ходу на высоте за 5000

По причине наличия тонкого музыкального слуха, Серега проворочался всю ночь без сна, и как только появились первые признаки рассвета, вылез из палатки и попутно разбудил всех остальных. Впрочем, вставать в любом случае нужно было ни свет, ни заря, поскольку на сегодня у нас запланировано прохождение Французского перевала.

Проснулись, напялили на себя всю наличную теплую одежду, повылезали из палатки. Дубарь знатный, особенно после теплого спальника. Провели перекличку — самочувствие у всех отличное, значит, оставаться на акклиматизацию не будем, идем на перевал.

Небо, как обычно, с утра чистое. На завтрак решили не изгаляться, попить чаю с шоколадом и термоядерной смесью, ибо в такой холод разводить кашу в миске — сплошное издевательство, замерзнет быстрей чем растворится.

В общем, отзавтракали, собрались, пошли. Северная стена Дхаулагири уже видна почти полностью.

Набираем высоту, идем в тени, холодно до озверения,

пришлось достать рукавицы и пуховой свитер, утеплиться.

Путь к Французскому перевалу (высота его, как это обычно бывает на Непальских картах, колеблется от 5360 до 5375) идет сначала вдоль левой по ходу движения (орографически правой) стороны ущелья, потом по довольно широкому заснеженному гребню,

по нему набирается метров 350 высоты, потом гребень выводит на просторное снежное поле с кулуарчиком,

оттуда тропа поднимается на сам перевал. Технически абсолютно ничего сложного — при хорошей погоде.

При большом количестве снега (что здесь регулярно случается) будет идти очень тяжело физически, лавинная опасность на этом участке может угрожать со стороны Сита Чучуры (по ходу слева), тропа идет прямо вдоль склона, бежать некуда. На снежном поле придется тропить не по-детски.

С тропы к перевалу угол Северной и Западной стен Дхаулагири выглядит, как гигантская пирамида. А на одной из граней отчетливо видно лицо седобородого старика.

Маныч, видя такое дело, тут же задвинул идею по поводу того, что это наш Дед Мороз построил Гималаи, а все остальные лишь воспроизводили великую древнеславянскую идею в пирамидах по всему миру - от Египта до Мексики.

Перевал — просторное плоское седло между Тукуче (6921)

и Сита Чучура (6611).

На перевале несколько туров, соединенных между собой молитвенными флагами,

кроме того, на двух турах мемориальные таблички альпинистам, погибшим при восхождении на Дхаулагири.

На перевале мы провели около получаса — фотографировались,

дурачились, снова фотографировались, наслаждались окружающими видами. Как следует отдохнув,

мы начали спуск в Hidden Valley.

На этом затяжном и крепко заснеженном спуске я неоднократно пожалел, что поленился надеть гамаши: снега было прилично, а из-за того, что местами приходилось рубить ступени, мои ботинки, невзирая на весь свой гортекс, начали потихоньку намокать.

Поскольку спускаться мне было очень неприятно, делал я это медленно, в результате вся группа успела убежать далеко вперед. Ну ничего, эгоистично подумал я, зато, когда они встанут на перекус, я приду на все готовенькое.

В общем, так и получилось. Пока я, шипя и матюкаясь, ковылял по снегам Хидден Вэлли, чай вскипел и колбаса с салом нарезались ломтями.

Немного о Скрытой долине. Замечательное место.

Во-первых, здесь типичный Тибетский пейзаж — каменистая тундра, поросшая выжженным мхом и лишайником, иногда встречается короткая и очень жесткая сухая трава.

Долина ограничена склонами Сита Чучуры (6611)

и Тукуче (6920)

и представляет собой, по большому счету, здоровенную аэродинамическую трубу, ибо легкий ветерок на Французском перевале превращается в ней, согласно закону Бернулли, в злобный холоднющий ветрище.

Рам, посмотрев на такую погоду, подошел к нам:
- Как вы себя чувствуете? - спросил он.
- Да вроде не жалуемся — отвечали мы.
- Может, не будем останавливаться здесь на ночь? Здесь ночевать будет неприятно! Погода портится, поднимается ветер, может, выйдем за Тапа-пасс и заночуем там?
- Ну а что, для бешеной собаки два пятитысячных перевала за день — не крюк, - посовещавшись, решили мы. Веди нас, Сусанин!

И Сусанин нас повел.

Сначала по дну долины, мимо одинокого чортена,

потом траверсом довольно сурового склона. Промахнуться мимо перевала Дхампус невозможно, если знаешь, как выглядит Дхампус-пик:

перевал проходит по его подножью и с него начинается подъем к вершине.

На перевале мы не стали задерживаться — время уже ушло за 3 часа дня, надо было пошевеливаться.

С перевала открывается совершенно зубодробительный вид на Нилгири и маленький кусочек Гангапурны,

а также на группу шеститысячников Катунг Канг и Яваканг, перемычка между которыми обзывается Торунг Ла.

Спустившись с перевала метров на 150-200 по пологому фирновому склону,

мы встали напротив базового лагеря Тукуче, состоявшего из двух палаток.

Солнце ушло за горы и начало резко холодать. Стуча зубами, мы переоделись в сухое, поставили лагерь и заварили ужин.

После ужина я попытался пофотографировать замороженную окружающую действительность,

но быстро задубел и полез в палатку спать.

Блеск!!!

**Дмитрий** » 21 дек 2010, 11:11

Zorkiy_zmey писал(а):После ужина я попытался пофотографировать замороженную окружающую действительность

Вот примерно до этого пупыря я и дошел в прошлом году, когда уже в одиночку поднимался с портером, пока с ног не свалила горняшка

**Zorkiy_zmey** » 21 дек 2010, 11:22

Это уже практически Dhampus Pass - здесь высота по моему альтиметру была 5010, в реале, я полагаю, около 5100. До самого перевала тебе всего полчаса подъема оставалось. Но с тетей Горняшкой, как известно, хрен поспоришь...

**Дмитрий** » 21 дек 2010, 11:30

ну вот так, вот...

**Zorkiy_zmey** » 21 дек 2010, 12:59

Александр Данилов писал(а):Блеск!!!

Спасибо
После прочтения и просмотра кучи отчетов по этому треку я понял, что осенью он все-таки покрасивше вверху, а весною - внизу. Поскольку самые "жирные" виды сконцентрированы вверху, ноябрь оказался, ИМХО, лучшим выбором.

**Alfacentavra** » 21 дек 2010, 13:51

Отчет здоровский, очень понравился!
Удивительно, как это Вы всё с больной ногой прошли...

Zorkiy_zmey писал(а):мы синхронно плюхнулись на ледник, организовав место под воздушные пузыри между головой и льдом

-это как? (потренируюсь дома - вдруг пригодится когда-нибудь )
И еще для профанов - что такое "орографическое" справа или слева?

**Дмитрий** » 21 дек 2010, 13:57

Alfacentavra писал(а):орографическое

встать по течению лицом, слева - левый берег, справа - правый. Если ущелье - то вниз по ущелью. Когда поднимаешься вверх, то орография и реальные право-лево меняются местами.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР