"Кольцо Аннапурны" в спокойном темпе.

[успевающий987]

эххх, умеете заинтриговать, я вчера не дождался, лег спать. Знал бы, что полпервого будет еще часть, обязательно бы дождался

Спасибо за комплимент. Продолжаю печатать,думаю, что через часик будет следующий день

[Risovod]

Ждём с нетерпением

[успевающий987]

19 ноября. Четырнадцатый день трека. Ranipauwa и прогулка по окружающим деревням. В пути - целый день гулял.

С утра вышел на окраину поселка. Ту окраину, что начинается со стороны Перевала. Там указатель на Chongur. На окраине Chongur, чуть в стороне, находится лодж известного Дмитрия или как его сейчас зовут Майтрей. В непальском цикле "Мир наизнанку" о нем подробно рассказывали. Если коротко, то соотечественник, крымчанин, бывший военный. Ходит только босиком, даже когда иногда возвращается в Украину, то в Борисполе и везде тоже босиком. Питается гималайской солью и молоком. Раньше он держал лодж в Ranipauwa, "Dream House", на окраине, возле автостанции, там и баня была, которая попала в Книгу Рекордов как самая высокогорная. Он, вроде, построил еще одну баню для какого то высокого непальского чиновника, за что и имеет привилегию на визу на пол года. Вообщем, как украинские, так и российские трекеры желают его увидеть. Но обычно довольствуются жизнью в его лодже. Сам же Майтрей очень часто живет где то в пещерах, а лоджем заправляет его жена.
Я тоже хотел остановится в его лодже, но уже будучи на треке узнал из отчетов, что в Ранипаува его нет. Лодж продан. Больше я ничего не знал.
Фото старого лоджа "Dream House", сейчас там останавливаются индусские паломники, ведь рядом автостанция.



Я поспрашивал о старом хозяине, где он и т.д.? Мне отвечали, что переехал. Но не сказали куда. И уже будучи дома, в новом отчете о треке я узнал, что Дмитрий открыл лодж в Chongur. Совсем рядом. Я там гулял, но не знал об этом. Знал бы зашел, а может и остановился там. Подробней об этом лодже смотрите тут, сообщение 14.
Анапурна трек. Против шерсти (по часовой). октябрь - ноябрь 2018. Кратко и с цифрами.

Фото лоджа не делал, но его видно. Он заметно отличается от окружающих домов.
Chongur настоящая, совсем не туристическая деревенька. Совсем без понтов. Здесь просто скромно живут люди своей жизнью совсем не обращая внимание на редких туристов. Но если остановитесь в Ранипаува на пару ночей, то пройтись по этим деревенькам стоит обязательно. Тут есть что посмотреть.

К стати, если присмотритесь к следующему фото, то можно увидеть здание с розовой крышей. Вот это и есть новый лодж Дмитрия.













У ребенка на спине ребенок.



Через пару сотен метров будет Jhong. Более колоритная и интересная деревня. Здесь есть развалины старой крепости, где можно полазить. И сама крепость смотрится очень фотогинично. На том же холме где крепость есть монастырь.











Из Jhong надо спуститься в ущелье и подняться на другую сторону. Там находится Jharkot. Рекомендую предварительно уточнить тропинку в Jhong. Эти три деревеньки рекомендует Лонели Планет как однодневную прогулку из Ранипаува.











Jharkot побольше предыдущих деревень. Тут даже есть здание местного сельсовета, заметно выделяющееся среди остальных построек. Правда, там было закрыто.
Так же этот поселок довольно запутан лабиринтами улочек и арок-тунелей. Любителям полазить-побродить тут понравится.













Местный монастырь







Этот маршрут идет по-кругу. Выйдя из Ранипаувы с одной стороны мы возвращаемся с другой. У меня на эту прогулку ушло 5 часов. На обед я вернулся обратно. А после обеда стал подробно исследовать Ранипаву, наблюдать со стороны за вновь прибывшими сегодня с Перевала трекерами. Многие тут заканчивают трек и на следующий день выдвигаются в Джомсом, от куда на самолетах или автобусах в Покхару. Тут решил закончить трек испанец. Американец Форест Гамп продолжил путь, с ним я еще встречусь в Кагбени.

На фото Ранипава и чуть слева Перевал.



Тут классная, атмосферная, трекерская движуха. Тут все одной крови.



















Вечером в отель въехала группа корейцев. Блин, сколько с ними возни. На каждых четверых на стол поставили электроплиту и сковороду, принесли огромный разнос с беконом. И они начали жарить этот бекон и еще всякую ерунду. Дым столбом во всей столовой. Никогда не понимал, какой кайф есть свою кухню за границей. Неужели не интересно попробовать что то местное. Один меня совсем удивил:
-Ты, наверное, смотришь на это и не понимаешь нас. А мы вот не понимаем как вы можете пить по стакану водки на завтрак, обед и ужин.
Я попытался объяснить... Но потом понял, что бесполезно. Он махал руками, говорил, что я ему вру, и что он видел много славян, кто пьет водку как воду...

[успевающий987]

20 ноября. Пятнадцатый день трека. Ranipauwa- - Lupra - Kagbeni. Высоты больше не указываю, все равно ниже чем Перевал. В пути - 6,5 часов.

Вчера решил постирать вручную. Волдыри на руках после солнечного ожога вроде прошли. Купил непальский порошок. И постирал всего двое трусов и две пары носков. Сегодня утром руки были покрыты волдырями. Я даже испугался. Успокаивал себя, что это не кожвен., это всего лишь не заживший солнечный ожог плюс аллергия на непальский порошок. Но руки выглядели не презентабельно. Все кто видел их спрашивали, что с ними случилось. Зажили через неделю. Так что берите из дому резиновые перчатки из хоз.товаров для стирки.

Вышел из Ranipauwa в 8.00. Указатель на Лупру есть во второй половине поселка. Но лучше просто прийти на автостанцию и спуститься к нижней стоянке джипов, от туда отходит тропа на Лупру. Там и указатель был, но при мне он валялся на земле.
Сначала обыкновенная тропа, а уже после перевала Лупра появятся виды на Дхаулагири, Тингбоче, Нилгири и Тиличо Пик.





Перевал Лупра и вид на Дхаулагири (8167м.), седьмой восьмитысячник Мира. Но с 1808 по 1832 годы именно эта гора считалась высочайшей вершиной мира. И только восьмая экспедиция смогла подняться на вершину.







От сюда открывается один из лучших видов на Дхаулагири. Лучше будет только где-то на отрезке Kobang - Tatopani. Но его я проеду на автобусе и успею увидеть этот вид (почти всю Дхаулагири в полный рост) только в течение пары минут из грязного окна автобуса.

А пока подходим к Лупре. Как и многие прошедшие этот маршрут, я тоже рекомендую из Ранипавы идти на Лупру. Здесь впечатляющие виды и деревня Лупра тоже достойна посещения. Хотя, больше чем на осмотр монастыря и обед тут останавливаться не стоит. Все увидите мимоходом.











На следующем фото выделяется среди остальных дом с синей крышей. Там можно вкусно поесть и отдохнуть. Все украшено в традиционном стиле для туриста. Ресторанчик "Deer Valley", реклама с ним вас встретит не раз на этом маршруте.







Я заказал обед и пока его готовили успел осмотреть монастырь, в котором исповедуют религию Бон.

национальная религия тибетцев, которые отличают её от тибетского буддизма, хотя и используют многие общие с ним термины и учения. Религия Бон в её нынешнем виде возникла в X-XI столетиях[1][2] . Хотя в бонских текстах содержатся мифы о существовании данной религии до проникновения буддизма в Тибет, а приверженцы современной религии Бон утверждают, что их религия тождественна добуддистской тибетской религии, западные учёные считают эти мифы и утверждения не соответствующими действительности. Тибетские буддисты рассматривают Бон как отдельную религию, однако некоторые западные учёные полагают, что Бон наиболее точно можно охарактеризовать как неортодоксальную форму буддизма

Уже от этого, первого абзаца в Вики, голова пошла кругом. А там абзацев много. Если коротко, то ветвь от Буддизма.
Монастырь был закрыт. Но подошла организованная группа трекеров. Гид связался и появилась монахиня. Вход 100 рупий. Билеты дают. Фото можно в разумных пределах. Но эти пределы у каждого свои. Через какое то время монахиня мне сказала:
-Ты же говорил, что только несколько фото. Может хватит.
Вот тут не понимаю. Если нельзя, то нельзя. А когда можно, то что значит пару фото и все? Значит, все-таки можно...
"Организованные" фоткали во все стороны.











У меня было желание идти в Кагбени, конечно же, по обходной тропе, известной только посвященным форумчанам. В ресторанчике, где я пообедал, мне ее показали. Но когда я увидел ее, то желание взбираться по такому подъему исчезло. Там довольно резкий подъем. Но это не самое трудное для меня. Дальше, на карте, та тропинка помечена не дорогой, а пунктиром. С моим топографическим кретинизмом я решил не рисковать. Если бы туда хоть кто-нибудь пошел, то я тоже свернул бы. Но при мне все шли по руслу реки в направлении трассы Кагбени - Джомсом.

Еще один взгляд на Лупру от русла реки.



Впереди меня шел голландец с портером. Вещи нес портер, зато голландец шел с Непальским государственным флагом.
Я еще думал попробовать идти обходной тропой, но этот портер посоветовал идти до трассы. А там Джомсом налево, а
Кагбени - направо.







После русла реки и выхода на трассу дорога не вызывает радости. Хоть транспорта и не много, но очень сильный ветер, который поднимает пыль сильнее любой машины.
К 14.30. пришел в Кагбени. Прошел почти через весь поселок и остановился в туристическом районе Кагбени, в отеле "Лхаса" почти напротив монастыря. Понравилось название и традиционный экстерьер. Внутри все как обычно, разве что комната на одного с солнечным душем. 700 рупий. Еда в их ресторанчике оказалась так себе. На треке была иногда вкуснее. Впрочем, я к тому времени стал выпендриваться.

[успевающий987]

День тот же. Кагбени. Тут есть что посмотреть.

Кагбени находится в долине реки Кали-Гандаки на высоте около 2850 м над уровнем моря.
В прошлом Кагбени имела важное стратегическое значение, являясь пропускным пунктом в Верхний Мустанг. Через Кагбени шла торговая дорога, соединяющая Индию с Тибетом. Деревня строилась как укреплённый населённый пункт, до наших дней сохранился возвышающийся в центре Кагбени форт.
С открытием «Дороги Дружбы» между Тибетом и Непалом Кагбени утратила былое торговое значение.
При подготовке к этому путешествию я обнаружил художественный фильм-триллер "Кагбени", поставленный по рассказу Уильяма Ваймарка Джекобса «Обезьянья лапка» и снятый в Кагбени.

В Кагбени я прибыл в 14.30. и времени до темноты было полно на подробный осмотр поселка. К стати, очень интересного, атмосферного поселка.

С начала скульптуры Кхени (пожирателей духов), мужчины и женщины, относящихся к религии Бон и считающимися охранниками Кагбени. Женская фигура расположена возле монастыря, ближе к туристической части поселка, а мужская - в старой части поселка.






Буддистский монастырь (гомпа) Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг — основанный в 1429 году. Довольно интересное место, стоит погулять по двору и вокруг, открываются интересные виды на русло реки и на "где то там в дали - запретное королевство Мустанг". Вход в оба здания (старое и новое) - 200 рупий. Я зажал. Сам не знаю почему, но заходить туда не появилось желание. К тому времени на подобное уже насмотрелся.









Улицы исторической части Кагбени. Вот тут очень интересно.




















А эта женщина не позировала. Я просто проходил мимо. Вообще, тут народ спокойно относится к фотографированию.










Было желание дойти до Тири. Последнее поселение, куда можно зайти без мустанговского пермита, и даже перешел речку на другой берег. Но стало темнеть и обломало. Все таки, я уже насмотрелся местных аутентичных деревень.



На окраине Кагбени находится чек-пост на вход в Запретное Королевство Мустанг и объявление, что в Тири вы можете сходить, но только в светлое время суток.
Воон Тири видно, на другом берегу реки.





Оставлял я на запас деньги на пермит в это Королевство. Но устал. Понимал, что эмоций не будет. Бог даст, когда-нибудь потом. Желание есть.
Где то там - Мустанг.

[успевающий987]

21 ноября. Шестнадцатый день трека. Кагбени - Jomsom - Marpha.

Еще вчера, идя по пыльной дороге в Кагбени, решил в Джомсом ехать на транспорте. В Кагбени нету станции, надо подняться на самый верх поселка и выйти на трассу. Там ждать проходящий автобус из Ранипавы на Джомсом. Обещали, что в 9 утра есть такой.
Так же можно и на джипе добраться в Джомсом, но машина стоит 35 долларов, я попутчиков не нашел, а самому это дорого.

Утренний взгляд на Кагбени с трассы.



А это в сторону Джомсом.



Выйдя на трассу решил идти потихоньку в сторону Джомсома. Будет автобус - подберет, не будет - попытаюсь поймать попутку или дойти пешком.
Хотя, тут есть трекерская тропа по другую сторону реки, отмеченная на карте. Но этот участок на форуме никто не хвалил, а про ту тропу даже никто не писал. Уже в Марфе турок-трекер рассказал, что он пошел этой обходной тропой и очень об этом жалел. Видов особых не было, вернее те же, что и с другой стороны реки. Пыль от ветра та же, тропы толком нет, резкие пыльные подъемы и спуски, он несколько раз падал. Вообщем он ее не рекомендовал.

А меня довольно скоро подобрали местные ребята на джипе по пути. И взяли с меня всего 500 рупий до автостанции Джомсома. Вот тут я тормознул, не посмотрел на карту. А вместо этого спросил дорогу у местных. Они мне и показали наиболее короткий путь в Марфу через Джомсом (мимо аэропорта и воинской части Непальских "горных стрелков" ) и дальше по трассе. А надо было перейти на другую сторону реки, там есть тропа, отмеченная на карте. Но уже в Марфе я спрашивал у других и оказалось, что все пошли по трассе. Обленились, стали выбирать более короткие маршруты. Но если эта тропа шла просто по руслу реки, то скакать по камням - удовольствие сомнительное.

Со стороны трассы смотреть почти не на что, разве что только Нилгири. Хорошо, что хоть погода была ясная.







Много пыли, стройки, машины. Вообщем этот день в моем треке был самым серым и бедным на положительные эмоции. Серость этого дня исправила только уже Марфа. Вот этот поселок мне очень понравился во всех отношениях: красота, традиционность, лоджи, просто приятно тут отдохнуть и погулять. Ну и надо же было попробовать знаменитый яблочный бренди из знаменитых местных яблок. Про которые говорят, что их экспортируют в Великобританию специально для Королевы.

Один вид Марфы со сотроны уже производит впечатление благодаря монастырю над поселком. Я не был в Лхасе, видел только на картинках, но местный вид именно мне напомнил картинки Лхасы.
У меня простенький фотоаппарат, поэтому приблизить монастырь я не мог.











Можно сказать, что в Марфе одна улица. Она тянется через весь поселок и уложена камнем. Вдоль нее находятся лоджи, отели, магазины. Все остальное это земляные улочки-переулочки. Зато эта одна улица белая-белая и чистая. От нее же начинается подъем к монастырю.
Я остановился в одном из самых классных лоджей-отелей тут. Даже была стиральная машина. И хотя, как мне сказали, хозяева не практикуют стирку для трекеров и не разрешают им пользоваться машинкой самим, мне пошли навстречу и совершенно бесплатно разрешили постирать в машинке. Тут была хорошая горячая вода. Тут кровать с чистой постелью. Только отопления не было. "Марфа Палас", в центре, мимо не пройдете. Просили 2000 рупий, договорились за 1500.









Фото монастыря и с его террас.







Домик отшельника, наверное. Но сейчас тропинка к нему перекрыта.





Вечером за одним столом сидели: Украина (мужчина), Германия (мужчина), Турция (мужчина), США (девушка). Пили бренди, все расслабились. Все семейные, но все оставили свои половинки дома. У всех вторые половинки не любят путешествовать. Смеялись над этим. Спасибо, что хоть отпускают нас иногда...
Марфа очень понравилась.

[pticha]

Спасибо за такой подробный отчёт!!!
Выписываю пароли и явки себе в план)
Мне нравится ваш темп, с желанием посмотреть и запомнить, а не просто пробежать мимо.
Абсолютно согласна, что для 100% восприятия путешествия надо быть одному! Хотя безусловно есть места, куда безопаснее с компанией.

У меня вопрос такой. Вот на участке В.Писанг-Гьяру-Нгавал-Брага - думаю заложить ночёвки в Гьяру и в Нгавале)) просто чтобы отдохнуть и созерцать Красоты и окрестности. Многие пишут - что это один из самых красивых участков.
Как думаете с учётом неспешного визуала, какой вариант лучше:
1. Провести 2 ночи с отдыхом и окрестностями (В.Писанг- Гьяру, Гьяру-Нгавал) и на 3 день с утра пораньше Нгавал-Брага вещи кинуть-Пещера Миларепы с ледником Аннапурны. Успею за один день?
2. 1 ночь (В.Писанг - Гьяру), 2 день -не спеша Гьяру-Нгавал-Брага, 3
День - с утра в пещеру Миларепы.

Может сумбурно, но растянули бы вы этот кусок трека на 2-3 дня? Или это перебор и нет там столько красот ))))

[успевающий987]

pticha, попытаюсь ответить без использования функции "цитирование", я только со смартфоном сейчас.

Вот на участке В.Писанг-Гьяру-Нгавал-Брага - думаю заложить ночёвки в Гьяру и в Нгавале)) просто чтобы отдохнуть и созерцать Красоты и окрестности. Многие пишут - что это один из самых красивых участков. 

Там почти все красоты как раз по маршруту, Вы их будете созерцать на ходу. Остановиться можно в Гьяру, попить там чай, сьесть пирожок с яблоком и идти дальше. Гьяру после В.Писанга это всего пара часов ходу, это только кофе-тайм, до обеда даже полно времени. Виды там очень красивые, посидите часок, посмотрите и идите дальше. Вот в Нгавале можно заночевать. Виды там не такие как в Гьяру, но есть что посмотреть. Или просто идите этот участок очень спокойно, смотрите по сторонам, а в Нгавале уже остановитесь. Там есть лоджи. А на следующий день уже в Браку. Там еще часа три останется. Но...!!! В тот же день идти к пещере Миларепы и к леднику я бы не рекомендовал. Вы очень устанете и можете застать темноту еще не успев спуститься. Походы к Пещере с ледником и к Айс Лейк - эти обе радиалки на день каждая. После них можно только до Мананга успеть засветло дойти. Так что Нгавал- Брака - Пещера с Ледником - не рискуйте. Настоятельно не рекомендую.


2. 1 ночь (В.Писанг - Гьяру), 2 день -не спеша Гьяру-Нгавал-Брага, 3 День - С утра к Пещере.

Этот вариант хороший. Но про очень короткий переход Писанг - Гьяру я написал. Там через пару часов Вам станет скучно. Так что может до Нгавала, а на следующий день спокойно до Браки. А на 3 день к Пещере.

Хотя на мой взгляд лучше сделать как я написал в своем отчете. И потом остановиться в Браке на три ночи, чтобы в один день к Пещере с Ледником, а на другой к Айс Лейк.


Может сумбурно, но растянули бы вы этот кусок трека на 2-3 дня?

Я бы сделал так как я и сделал. Оглядываясь назад, ничего не менял бы. Только весь этот переход Писанг- Гьяру-Нгавал-Брака - да был длинный, с 6.30.утра до 16.30. вечера, но я бы все равно поступил бы так же.

Но если Вам позволяет время и не хотите устать, то тогда лучше остановитесь в Нгавале.

Если много ошибок - извените. Я со смартфоном.

[pticha]

Это меня ваш отчёт сподвигнул к таким замедленным планам )))
Спасибо за пояснения, вернусь тогда к первоначальному своему маршруту В.Писанг-Нгавал (ночевка) и Нгавал-Брага (ночёвка) + Два дня в Браге (Ice Lake и пещера Миларепы с ледником).
Про пещеру и ледник - мне очень понравилось описание про Тишину Гималаев. Очень хочется ощутить )

[успевающий987]

22 ноября. Семнадцатый день трека. Marpha - Tatopani автобусом. Tatopani - Shikha частично пешком, частично автобусом. В пути весь день от рассвета до заката.

Из Марфы до Татопани я решил ехать на автобусе. Он проходящий из Джомсома. Билет покупал в Марфе еще вчера в продуктовом магазинчике на окраине Марфы рядом с остановкой автобуса. Рекомендую брать билет заранее.
Уже и не помню сколько стоил этот билет, но не дорого. Время прибытия и отправления в районе семи утра. На остановке было довольно много трекеров, но таких как я, с билетами, пару человек.
Автобус оказался полный, но(!) мое место было свободно. В этом автобусе все сидели на своих местах согласно билетов. Рюкзак я замотал в большой пакет, взятый еще из дому, и он отправился на крышу автобуса. Я уселся на свое единственное свободное место в самом заднем ряду, посередине. И этому был рад. Безбилетников пустили ехать стоя.

Про дороги в Непале и на этом участке написано уже много. Но все, что написано совсем не передает реальности. Таких слов еще не придумали. Это надо попробовать самому. Это запоминается надолго. Я реально ударился два раза об потолок автобуса, а внутренности, казалось, перемешались в салат внутри меня. Я сидел в окружении людей из французской организованной группы. Все смеялись, шутили над этой тряской. Но вот когда заднее колесо реально повисло в воздухе над пропастью, то в этот момент вдруг повисла абсолютная тишина и я увидел глаза этих французов, заполняемые ужасом и немую фразу: "А вот это уже не смешно".
К счастью, доехали...

Всю дорогу стройки, пыль. На одном из участков произошел обвал (буквально за две машины до нас), опять повезло, и нам пришлось простоять почти два часа пока приехал экскаватор и расчистил дорогу.
Я даже хотел продолжить дальше путь пешком, но пеших тоже не пускали. Спросил про наличие тропы по другой стороне реки, сказали, что "вроде есть", но про точность не отвечали. Так что пришлось погулять, посмотреть по сторонам.



Завал за углом, вооон там пыль видно, чистят.







А вообще, за окошком всю дорогу можно было любоваться бегущей рекой, несколько раз довольно красиво показалась Дхаулагири и один раз даже почти в полный рост и довольно близко. Вид был действительно впечатляющий, но, к сожалению, не записал точное место и фото из окна при сильной тряске не сделал.

За весь этот маршрут с 7 утра до 14.00. автобус сделал одну остановку на туалет и еще одну на обед и туалет.

В Татопани автобус останавливается в начале поселка. Лоджей там хватает. Но я решил там не останавливаться, время позволяло продолжить сегодняшний путь. Прошел весь поселок, окунаться в термальные источники желания не возникло, поставил печать при выходе из поселка и свернул на Ghorepani.
На той развилке основная дорога идет на Покхару и там закрывают пермиты тем, кто едет уже в Покхару. На Горепани, сказали, что транспорта нету. Решил идти сколько получится сегодня. Часть дороги прошел с англичанином, но его бегущий темп без любования природой меня не устроил и мы расстались.
Тут снова началась зелень. И честно говоря, начались сравнения, где же лучше, где же красивее. Мне больше, все таки, понравился участок на пути к Тиличо и все, что выше Писанга. Суровые, каменные и снежные горы произвели гораздо большее впечатление.
А тут было красиво и даже очень красиво, но "АХ" после тех видов не случился.







Перейдя по мосту на другую сторону реки дорога заводит в лес. И начинается долгий подъем по этой дороге ( не тропинке) с очень глубоким слоем пыли. Слой пыли там примерно по щиколотку. Как будто пыльный снег выпал. Сугробы пыли. Деревья закрывают виды, появляется усталость и скука.
Опять повезло. Ехал местный автобус. Какой у него маршрут я так и не понял. Он был забит местными, но меня подобрали и медленно довезли почти к закату до Shikha за 300 рупий.

Если бы не этот автобус, то я даже сейчас, смотря на карту, не знаю где бы мне пришлось ночевать. Если вы оказываетесь в Татопани во второй половине дня, то уж лучше заночевать там, а с утра продолжить путь.

Начинало потихоньку смеркаться и идти дальше смысла не было. На карте отмечено, что тут есть лоджи. Автобус проезжает Shikha
насквозь и останавливается с другой его стороны. При въезде я видел лодж. Но возвращаться назад не хотелось. Спросил у водителя про наличие лоджа в этой части деревни. Видя мои расстроенные глаза и почти трясущийся подбородок водитель взял меня за локоть:
- Не переживай. Иди дальше по разметкам, дорога свернет вправо, пройдешь еще чуть вверх и там есть лодж. Там хороший лодж.
-А сколько идти? Уже темнеет.
- Рядом. Минут за 10 дойдешь.
Так и получилось. Лодж оказался довольно хорошим. Я был единственным постояльцем. 200 рупий за комнату. Хороший дал бат.
Хозяева сказали, что тут трекеров ходит совсем мало.

[успевающий987]

23 ноября. Восемнадцатый день трека. Shikha - Ghorepani - Tadapani. В пути 9 часов.

В 7.00. вышел в путь. И начались долгие-долгие ступеньки. Почти весь день ступеньки. Правда, дорога через лес и поэтому не жарко.



Сначала эти ступеньки привели в Ghorepani к 11.00. Здесь много лоджей и кафешек. Тут я перекусил выпечку с чаем и пошел дальше.



Я решил не подниматься на Пун Хилл. Во-первых, в Лонели Планет пишут, что на маршруте Горепани - Тадапани виды почти такие же. Во-вторых, все пишут, что там толпы. И в третьих, еще в Муктинатхе мне сказал гид корейской группы, что делать там нечего. Пун Хилл для тех, кто ходит трек зеленого района. Но он совсем не произведет впечатление на тех, кто прошел "Кольцо Аннапурны".
-Ты видел горы близко. А там они далеко. Вот увидишь, тебе там не понравится. Да, там красиво. Но это для тех кто ходит Пун-Хилл трек.

Целых три причины не идти на Пун-Хилл. Плюс облачная дымка.
После Горепани продолжились лес и ступеньки, ступеньки...
Вот такие виды открываются со смотровой на этом участке. Говорят, что примерно такие же с Пун-Хилл. Ну,.. может лучше.





Даже если бы я был хорошим фотографом и у меня был дорогой фотоаппарат, я думаю, что мои фото и виды возле Тиличо и все, что выше Мананга все таки лучше.

Почти джунгли, птички поют, деревья интересные.





Этот участок я прошел почти в полном одиночестве. Были люди, но мало и в основном организованные группы.
К 16.00. пришел в Тадапани. Тут только лоджи, 4 или 5 штук.
Тут встретил семейную пару из Беларуси. Сначала мы долго говорили на английском, потом, почувствовав акцент, я спросил:
-Вы случайно не говорите по русски?...
Долго над этим смеялись. Было с кем вечером пообщаться за ужином. У них только начинался трек, они шли Панорама трек и к базовому лагерю Аннапурны. Ну, а у меня уже пальцы веером.
Блин, и они не знали про форум Винского. Но я уж в этом вопросе их просветил...

И еще о трековых палках. В сегодняшний нескончаемый ступенчатый день, я еще раз убедился как они все-таки выручают... Не столько на подъемах, сколько на спусках, есть на что опереться. Если уж и не жизнь, то много костей они сегодня спасли.

[успевающий987]

24 ноября. Девятнадцатый день трека. Tadapani - Ghandruk - Nayapul - Покхара.

Сегодня опять почти весь маршрут через лес, периодически с грандиозными видами на Аннапурну Южную, Мачапучаре, мою любимую Аннапурну Три ( с ней я был весь этот трек). С утра я еще не знал, когда же заканчивать трек? Время особо не поджимало.











Немножко цитат про Мачапучаре.

гора высотой 6998 м, входящая в состав горного массива Аннапурна в Гималаях на севере центрального Непала. Своим названием «Рыбий хвост» гора обязана форме двух её вершин, которые, при взгляде с запада, образуют фигуру, напоминающую хвост гигантской рыбы. Местным населением гора почитается как дом бога Шивы, а перья снега считаются дымом его божественной сущности

Мачапучаре считается в Непале священной горой и объявлена закрытой для альпинизма. Единственное незавершённое восхождение на Мачапучаре было предпринято в 1957 году британской командой под руководством Джимми Робертса. Альпинисты Уилфрид Нойс (англ.)русск. и А. Д. М. Кокс, поднимаясь на гору с северной стороны, прервали восхождение в 50 м от вершины, так как обещали, что на саму вершину они не ступят[3]. С тех пор гора полностью закрыта для посещений.

Вследствие расположения на конце горного хребта, а также достаточно крутого склона и ярко выраженного пика, Мачапучаре выделяется даже на фоне более высоких соседей

К 11.00. я пришел в Ghandruk. Тут много лоджей, много трекеров, много организованных групп. Чем заняться я не знал. Вроде, эмоциональный голод я утолил. Вот тут я и понял, что трек закончен. Пора в Покхару, постираться, помыться, поспать в чистой постели.
Окинул еще раз взглядом Гхандрук, горы (даже местный туалет попал на фото) и пошел на автостанцию.



Тут мне опять повезло. Сразу же мне предложили на подсадку место в джипе до Naya Pul. 500 рупий.
- От туда полно транспорта на Покхару,- пообещали мне. Так оно и оказалось.
Попутчиками оказались старые знакомые итальянцы (муж с женой) еще по лоджам на Тиличо. Обнялись. Нам было что рассказать друг другу.

По пути, в Birethanti, мы поставили крайние печати в пермиты с надписью " EXIT" и все... Вот теперь трек закончен. Девятнадцать интереснейших дней. Разнообразнейших дней. Стало грустно...

До Naya Pul доехали за 2 часа. Там как раз стоял автобус на Покхару всего за 200 рупий. И через 1 час и 45 минут я был в Покхаре. Цивилизация, блин...

Путешествие еще продолжается...

От автовокзала Покхары до центра попросили 400 рупий. Я скооперировался с девушкой и поэтому мы заплатили по 200 рупий. Это устроило всех.

В Покхаре я нашел отель через Букинг. На цену особо внимания не обращал. Даже название не помню. Важно было, что бы своя комната, прачечная, горячая вода, расположение в туристическом центре и оценка не ниже девяти баллов. Это стоило 60 долларов за двое суток. С завтраком.

Сегодня я просто гулял по Набережной и вокруг. Просто отдыхал и смотрел по сторонам.

[Siorik]

Эх, спасибо, земляк, за отчёт не просто с кучей фото, а и с описанием и передачей эмоций. Поностальгировал по этому треку и первым впечатлениям от Гималаев, после чего заболел ими надолго и всерьёз
В 2010-ом прошёл по Вашему же маршруту, только ещё был и АБС. Тогда ещё не было дороги до Мананга, нормальная только до Бульбуле. А в Верхнем писанге не было навороченных лоджей, только простенькие. Не было и мостика на пути к Тиличо ХК. Да и в самом Тиличо ХК был всего один лодж, набитый битком, когда довелось ночевать в столовой толпой в 40 носов :-) Да и вайфаев нигде не было. Помню, чтобы отправить смску родным, пришлось отправлять с компа в Браге, где был поминутный медленнючий инетом со спутника. Многое изменилось, судя по фото, но не так много, как ожидалось, и это радует :-)
После прочтения возникла мысль пройти этот замечательный трек на 10th anniversary

[успевающий987]

спасибо, земляк, за отчёт не просто с кучей фото

И Вам Спасибо за теплый отзыв

После прочтения возникла мысль пройти этот замечательный трек на 10th anniversary

В Добрый Путь.
Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления. Вот сегодня вернулся из Италии, общественным транспортом. Да, было интересно. Но уже не то... Когда встречал тех, кто шел Путь Святого Франциска или Камино Francigena так им завидовал. И в Гималаи конечно же охота еще раз.
И этот отчет надо бы закончить...

[yakudza07]

Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления.

Сначала не так понял. Отредактировал, да, это так)

[Анагор]

Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления.

Боюсь, это возрастное.

Ведь если коснулся душой пустоты,
Уже не важны ни посты, ни понты,
А только года и минуты.
Наивна надежда, смешна суета,
И лишь неподвижных вершин красота
Спасает еще почему-то...

[Вермут]

Боюсь, это возрастное.

Думаю, нет. Знаю многих бывших походников, с возрастом переползших на шезлонги.

[Анагор]

Вам с вашим почтенным возрастом, конечно, виднее, но...
Я тоже переползу, когда сил не станет... ну, пусть не на шезлонг, может, на яхту, хочется надеяться [на сына]. Но это не возрождение интереса к чему-то банально-турыстическому. А просто "вынужденная посадка". Тех восторженных чувств, которое я испытывал, попадая в новые места 20-30 лет назад, уже не вернуть.
Хотя, что со мной будет в 101 год - даже и предположить трудно

Кстати, эта вот буква "Ы", подобранная на каком-то другом форуме - весьма мне нравится! А то как-то странно одним слово называть и дальних потомков туристического бума 60-х, затем обросшего КСП ("Лыжи у печки стоят - как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" и т.п.), а в новое время освоившего дальние заграницы, и этих вот толпливых клиентов туроператоров с олинклюзив. Я как бы ничего против последних не имею, но термины-то нужны разные! И с неких пор с чьей-то легкой руки именую их турЫстами. Стало очень удобно! Например, палка. У туриста она для ходьбы, а у турыста - для селфи.

[успевающий987]

25 ноября. Покхара.

С утра отдал вещи в стирку на ресепшн, позавтракал довольно хорошим завтраком и пошел осматривать Покхару.
Начать решил с самого отдаленного места - Ступа Мира.

буддийская ступа, созданная для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия.

Большинство таких ступ было построено под руководством Нитидацу Фудзии — буддистского монаха из Японии, основателя Ниппондзан Мёходзи (англ.). Встреча с Махатмой Ганди в 1931 году так вдохновила Фудзии, что он решил посвятить свою жизнь пропаганде не-насилия. В 1947 году[1] он начал строительство Ступ Мира — хранилищ мира по всему свету.

Первые пагоды были возведены в Хиросиме и Нагасаки в память о ядерной бомбёжке этих городов.

К 2000 году было построено восемьдесят ступ по всему миру: в Европе, США, Азии.

Добираться туда решил пешком, не из за жадности, а потому что решил, что это не сильно далеко. С Лейк сайда казалось, что обходить залив озера не так уж и долго. На деле оказалось, что этот залив довольно большой и дорога совсем не рядом с озером, а через жилые кварталы. Хотя эти кварталы не трущобные, а вполне приличные. По пути есть что посмотреть. От Лейк сайда до Ступы я дошел за 2 часа. Правда, уже перед ступой надо подниматься минут 20-30 в гору. Но в гору придется подниматься и в том случае, если вы переправитесь туда на лодке.
По пути.



Вооон видно на вершине белую Ступу Мира.



Виды со ступы на озеро и горы. Переспрашивал местных названия, все говорили разные. Но вроде так, с лева на право: Аннапурна Южная (7219), Hiunchuli (6441), Machapuchare (6997), Аннапурна Три (7555), Аннапурна Четыре (7525), Аннапурна Два (7939) и, вроде, за Hiunchuli видно Аннапурну Главную.
Очень плотная дымка над городом.



Назад хотел переплыть озеро на лодке и оказаться сразу на Лейк сайде. Но там такой резкий спуск, что я отказался от этой затеи. Возможно, я и ошибся, но там был указатель. Решил возвращаться назад той же дорогой. Обратил внимание при спуске на весьма не малое количество обезьян на деревьях.
Спустившись вниз увидел указатель на David falls. Решил, что если по пути, то посмотреть что это такое. Об этом как то никто не упоминал. Но по пути, идя по проезжей части, увидел интересную арку. Думал, что это местный базар и решил туда зайти. А там оказался интересный храмовый комплекс. Даже ничего не зная об этом месте, мне там было очень интересно. И уже дома я узнал что это такое.





Снаружи фотографировать можно. Внутри нет. Можно исподтишка, но там довольно темно и фото получаются совсем не качественные. Вход - 100 рупий.



Вокруг этой лестницы несколько монументов индуистских богов в виде кобры ( эту часть можно посмотреть бесплатно), а уже для спуска вниз надо взять билет.



Внутри влажно, освещение довольно тусклое.
Gupteshwor Mahadew Cave - переводится как "скрытый бог". Ориентировочный возраст 5000 лет, одна из наибольших и старейших пещер ЮВА. Это цепь связанных между собой больших и маленьких пещер. Приблизительная длина пещеры - больше 3 км, но для посещения доступно гораздо меньше. Есть подземный водопад. Несколько монументов многоголовой кобры с подношениями. Но меня больше всего заинтересовал монумент коровы с капающим из ее каменного вымени молоком, расположенный в одном очень узком проходе. Именно возле этого места сидел охранник и зорко следил за "No photо". Индуисты набирали это молоко в ладошку и смазывали им голову. Вот это место очень хотелось сфотографировать, было очень интересно. Я прошел через этот коридорчик и решил обернуться и сфотографировать из за угла. Но охранник понял мои намерения и помахал пальцем, мол даже не думай.

Потом дошел до David falls, но там была большая очередь и платный вход. Я не мог понять, что там такое и за что надо платить. Вроде, просто не большой парк. Спросил туристов, стоящих в очереди. Они пожимали плечами, улыбались и говорили, что тоже не знают что внутри. Поэтому я решил возвращаться на Лейк сайд. Общественного автобуса туда не было, мне предложил просто проезжавший мимо мужик подвезти за 400 рупий. Я предложил 200. Он согласился.

На Лейк сайд я купил билет на завтра, на туристический автобус до Катманду. Рекомендую брать билет заранее. Есть три типа автобусов:
1 - за 800 рупий от автостанции, это для местных.Обыкновенный автобус без каких-либо удобств.
2 - за 1000 рупий, тоже с автостанции, но чуть получше. Какая между ними разница я не сильно понял.
3 - туристический за 25 долларов, после торга за 2500 рупий, но ни рупий меньше. Отходит от Лейк сайда, от тур.центра утром. Очень удобный, кожаные кресла (именно кресла, не сидения). В салоне расположение: два сиденья, проход и одно сиденье. Очень удобно. Кондиционер без фанатизма. После отправления с утра завтрак из гамбургера и чая, вода в бутылках. На обед остановка в зоне отдыха, где просто абалденный обед - шведский стол с огромным выбором горячих салатов, дал бат, курица карий. Ешь и добавляй сколько хочешь. Только напитки в бутылках за дополнительную плату.
Я чуть позже пересчитал сколько же я переплатил и вышло, что ни сколько. Здесь 2500 рупий. Если бы взял за 1000, то плюс 500 рупий за такси от гостиницы до автовокзала ( утром с рюкзаком до автовокзала за меньше не хотят там ), плюс еда по дороге минимум 500 рупий. Так что если я и переплатил 500 рупий, то это плата за удобства. Это был самый комфортабельный автобус в моей жизни. Честное слово. Приехав вечером в Катманду я вообще не чувствовал усталости. Наоборот, я отдохнул в пути.

Кушал я в Покхаре в индийском ресторанчике, в центре. Много местных индусов приходят туда. Поэтому я его и выбрал. Вкусно. Чапати, рис, курица карий, бутылка пива - 1100 рупий. Но половина стоимости тут - это пиво. Не дешевое оно тут. Кушал тут я три раза, но именно тут я и траванулся. Не сильно,но все же. Скорей всего в обед, так как только тогда карий был еле теплым. Обошлось четырьмя разами туалета за пол дня, 10 таблеток угля (не помогло), 2 нифуроксазида (не помогло), 2 левомецитин ( помогло). Так что на следующий день я чувствовал себя хорошо.
Покхара понравилась. После трека хорошее место для отдыха. О каких-то достопримечательностях из разряда must see я не слышал и поэтому тут я никуда не торопился, просто гулял.

[Анагор]

Да, Покхара очень приятный город! Мне особенно приглянулся хиппо-растаманский район Дихикопатан к северу от Лейксайда (где дальний, необихоженный кусок набережной). Там, конечно, попахивает травкой, зато вечером из каждого кафе живая гитара.
К югу от Лейксайда, если обходить озеро - Дамсайд; мне показалось, что это не совсем "местный" район: там много дешевых гостиниц для индиийских паломников.
Как я понимаю, судя по фото, Вы от ступы тоже шли поверху? Водопад Давида, который Вы не посмотрели, ничего такого особенного из себя не представляет, его и не разглядеть толком из-за решеток. А вот "набережная" реки, которая его образует, понравилась странным ландшафтом.
Насчет 1 и 2 типа автобусов, мне кажется, Вы додумали. 3 тип - да, это отдельная песня. Но те, что с автостанции, ничем особо не отличаются между собой. И они тоже как бы "туристические", далеко не локалбасы - там вполне можно ехать. ( На них на всех даже написано tourist) Цены разные у разных агентств, причем разброс, когда мы выбирали, был куда сильнее: от 700 до 2000 рупий. А вот туристический "как в самолете" нам предлагали гораздо дороже, по 4-5 тыс. Накручивали, наверное. За 2500 - может и выгодно. Дорога долгая, комфорт того стоит.