Вот такие слова прислал мне один бывший гид, когда я написала ему, что собираюсь в трек вокруг Аннапурны.
Действительно трек убит. Нууу… почти убит, есть еще «недобитая» половинка.
Стало немного грустно. Ведь хотелось увидеть побольше красивого и интересного и преодолеть, наконец, пятитысячный рубеж . Пришлось поломать голову, чтоб составить маршрут (с запасными вариантами) и уложить его в заданное количество дней.
В итоге к перевалу я пришла с полной акклимухой ( так что перескочила его и не заметила) и увидела потрясающей красоты пейзажи. Моя "пила":
1)Pokhara - Besisahar – Ngadi (900); 2 ) Ngadi – Jagat (1330); 3) Jagat – Danagyu (2210) ; 4) Danagyu – DhukuePokhari (3200); 5) DhukuePokhari – Ghyary (3670); 6) Ghyary – Braga (3470); 7) Braga – IceLake (4620) –Braga 8) Braga - Manang - Khangsar (3745); 9) Khangsar – TilichoBaseCamp (4150); 10 )TBC - TilichoLake (4920)- TilichoPeak hotel (4045); 11) TilichoPeak hotel - Yak Kharka (4020) (seasonal trail); 12) Yak Kharka - Thorung Phedi (4500); 13) Thorung Phedi – ThorungLa(5416) – Muktinath (3750); 14) Muktinath; 15) Muktinath - Lupra –Kagbeni (2840); 16) Kagbeni -Tiri – Kagbeni; 17) Kagbeni - Jomosom (2760)(around Jomoson); 18) Jomosom – Pokhara
Идти трек без side трипов: захода на Тиличо, вылазок в районе Мананга, без посещения Мустанговских долин, на мой взгляд, не имеет смысла.
Только не пытайтесь перехитрить самих себя и залететь в Хумде, если у вас нет высотного опыта, если вы первый раз в горах.
Удивило и немного напугало количество возвращающихся из-за горняшки треккеров, встретившихся внизу.
Очень полезная статья: _mountain.ru/useful/medic/adapt/adapt.shtml
Трек становится интересным от Danagyu. Но еще раньше загадочная Marsyandi (Марсианка в народе) раскроет перед вами свою долину, будет манить вас из безумной глубины ущелья и приглашать на белые марсианские пляжи.
После Тала прошли место со множеством водопадиков, в которых играла радуга. В каждом своя, особенная. Можно было потрогать ее руками .
Сразу после Danagyu удивительный луг с камнями и лошадками. Пасторальные мотивы.
На LataMarang тропы нет из-за обвала. Туда, как я поняла, давно уже не ходят.
Переход Danagyu – DhukuePokhari показался бесконечным. Выходить надо рано и идти долго. На Bhratang лучше не рассчитывать, там стоят всего два маленьких грязненьких лоджа и, по словам моих попутчиков французов, ночевка была не из приятных.
Врата рая мне так и не открылись
Зато увидели голубой свет над горами. Это было похоже на голубое сияние из-под облаков. Это не голубое небо и не фотошоп. Я такое видела впервые.
Само DhukuePokhari очень милое уютное местечко с новыми чистыми лоджами с горячей водой. О чем LP почему-то забыл упомянуть.
От DhukuePokhari можно сразу идти в Верхний Писанг, а можно прогуляться через Нижний. Второе мне показалось интересней
От Писанга обязательно идите верхней тропой с ночевкой в Ghyaru или Ngawal. До Ghyaru тоже существуют две тропы, идите по самой верхней. В В.Писанге первый лодж с шикарным видом на Аннапурну, там можно остановиться на ланч.
Тропа идет почти ровно, давая расслабиться, но вскоре неожиданно упирается в нехилый холм с затейливо вьющимся серпантином (примерно треть пути до IceLake)
Крошечная белая точка на склоне –Гьяру, чуть повыше ступа.
По дороге к Нгавалю прошли вот такие ворота с секретом внутри.
Почему-то не пришло в голову спросить, что это за дух там сидит.
Потихоньку стали сводить с ума краски осени и особенно красные кусты:)
Ngawal
Braga
Лучше остановиться в Браге, а не в Мананге. Тогда меньше времени потратите на подъем к IceLake. Обязательно сходите туда, и увидите, как перед вами вырастают огромными сверкающими монолитами Гангапурна и Аннапурна.
А от голубого озера меж рыжих холмов веет чем-то шаманским .
На озере постарайтесь побыть подольше. Одни совершают там ритуальный обход, другие лезут еще выше, чтоб заснять отражение снежных вершин, третьи просто сидят, попивая чаек с припасенными бутерами.
Спуск будет очень пыльным, поэтому лучше не идти с попутчиками.
Лавина
По дороге к Тиличо мы наблюдали какое-то сумасшествие на небе. Конечно, потом все это обернулось метелью, но это было потом, а сейчас по небу неслись невероятные облака.
Идя к ТВС, мы попали в жесткий треккерский трафик. В предыдущий день мест не было даже в dining room. Будьте к этому готовы. И, чтобы занять мне койку в dormitory, мы пришли туда к 12 часам и терпеливо ждали процесс заселения. По этой же причине не пошла я верхней тропой, о чем, впрочем, и не жалею. Спуск с нее, такой устрашающий на фото, при ближайшем рассмотрении волне проходим.
Там мне выставили самый большой счет за весь трек в 1660 руп, но готовят, черти, вкусно. И, как я заметила, чем выше, тем вкуснее )
Дорога к ТВС фантастически красива!
Когда треккеры стали возвращаться с озера, я не могла поверить, что этот лодж может вместить столько народа В основном это были французские группы. Но когда они стали выносить свои вещи, моему удивлению и вовсе не было предела. У некоторых были внушительного размера чемоданы на колесиках !!!
На следующий день, как всегда прокопавшись, мы выдвинулись замыкающими. Но вскоре нас обогнала румяная, голубоглазая, светловолосая…. русская красавица, на деле оказавшаяся француженкой. Она тащила свой плотно набитый 50-ти литровый рюкзак, а за ней пыхтя и отдуваясь, бежал ее гид налегке. Зачем ей нужен был гид, для меня осталось загадкой.
На озере меня посетила странная горняшка: мне вдруг стало все безразлично и хотелось побыстрее свалить. Погода портилась, Гранд Барьер мрачно нависал и давил всей своей снежно-ледовой массой, ветер простреливал навылет, только кости звенели. Прочь, прочь, прочь – стучало в голове, в то время , как я вяло щелкала камерой.
Развеселили какие-то портеры, которые, смешно позируя и дурачась, фотографировались на мобильник и вовлекли нас в этот процесс.
По пути к Тиличо лучше остановиться в Кангсаре, там есть, где побродить и что посмотреть вокруг.
А на обратном пути – в TilichoPeak hotel и потом идти в ЯкКхарку сезонной тропой. Сезонная она потому, что спуск очень крутой и если тропа сильно обледенеет, то спуститься по ней будет невозможно. Нас как раз и накрыло там снегом, но совсем замерзнуть тропинка не успела.
Вопреки опасениям в Thorung Phedi заселились без проблем.
Дорога на перевал ТhorungLa мне показалась совершенно непривлекательной. Такое впечатление, что идешь по каким-то строительным отвалам. Картину на рассвете скрасил ТорунгПик, засветившись вдруг пронзительным внутренним светом сквозь облака. А когда появилось солнце, все вокруг стало искриться и сверкать, словно покрытое алмазной пылью. Тут, схватив камеру, я чуть не отморозила руки, и смогла отогреть их только спускаясь к Муктинатху.
На перевале было ужасно холодно и ветрено, несмотря на ранний час (8 утра). Мы вышли в 4, так как весь лагерь подрывался в это время (гиды были немилосердны), а идти совсем одним не хотелось.
Выдвинулись мы в компании велосипедистов, спотыкаясь и чертыхаясь в кромешной тьме. В чем прикол тащить на себе велик я так и не поняла. След их затерялся где-то в предрассветном мраке. Зато сзади послышалось веселое блеянье. Неужто кто-то овцу прихватил? Идет же передо мной мужик с огромной железной раскладушкой. Блю шип… или может вот она, горняшка, какая! Но вскоре нас догоняет портет, предупредительно ме-мекая при обгоне. Мы ржем. Ме-мекаю ему вслед и двигаем дальше.
С перевала я неслась быстрее собственной тени, притормаживая палками на поворотах и пытаясь согреться. Никакого дискомфорта вроде нехватки кислорода или раздвоения сознания (тьфу3раза) испытать не удалось Но под конец спуск реально задолбал, дух поднимался мечтами о hot shower и теплой комнате. Шесть дней уже мысли о душе даже не возникали ;))
Муктинатх внизу
В Муктинатхе стоит сделать дневку и осмотреть долину и монастыри. Да и просто отогреться : ) За этим идите в буддистский монастырь, удачно расположенный в солнечной низине, закрытой со всех сторон от ветра. Там на нас навалилась толи нирвана толи маньяна, что ни ногой, ни рукой не пошевелить. Разомлели от тепла и солнца и всю долину, конечно, не обошли, а направились осматривать ближайшее крестьянское поселение. Там нас радушно угостили яблоками о которых так мечталось ))
А потом мы долго смотрели, как крестьянин с семьей пашет землю на волах.
Причем пахал он с песней пронзительной и печальной, а в конце присвистывал. Что-то в этом было завораживающее, что-то внутри надорвалось. Зов предков? Зов земли?
В Муктинатхе большой выбор ячьих шалей всевозможных цветов, я такого разнообразия потом нигде не видела. Торгуются весело и азартно.
Забудьте про джип! На окраине Муктинатха начинается потрясающая тропа через Лубру, от раскрывающихся пейзажей просто сносит крышу!
Сама деревня - аутентичный микрокосмос, приютившийся на берегу реки Панды, жители исповедуют религию Бон. А в скалах напротив, в пещерах расположилась местная гомпа.
Но если идти весной, то надо обязательно узнать про уровень воды в Панде. Моста через нее нет. Верней есть, но много дальше Лубры.
Вся долина как на ладони
это уже вид в сторону Кагбени
тропа
Lubra
От Лубры можно идти в Джомсон, но сделав крюк, загребаем в Кагбени.
Там я тоже останавливалась на день. Очень колоритное место, где на удивление органично сочетается почти средневековье и новенькие гесты. Прогуливаясь вечером по узким улочкам, чуть не погибла под копытами возвращающегося домой козьего стада. Они неслись черной рогатой массой, запрыгивая на каменные заборы, а хозяйки бежали вслед, пытаясь отловить родную скотинку.
Потом пронеслись два бычка, я едва успела запрыгнуть в ближайшую лавку, в которой сразу же вырубился свет, а за ними с криками и веревкой два перепуганных юноши.
Утром был дождь и , какое счастье, можно было не вылезать из мешка до 11! Днем небо прояснилось, выбираемся в Тири. Пересекая Кали внимательно смотрите под ноги! В этом месте надо искать салиграмы. Мы нашли два!
Тири как-то не впечатлила, ну никакая она. Самые яркие воспоминания оставили Lubra, Kagbeni и Thinigaon.
От Тири можно подняться выше в древний монастырь, он скорей всего будет на замке, но надо попросить кого-нибудь и вам откроют его за денежку. За еще большую денежку разрешат фотографировать внутри. И на последок можно бросить взгляд в сторону Запретного королевства )
До Джомсома тоже стоит пройтись пешком. Утром нет ни пыли, ни ветра, ни джипов, а русло очень красивое.
В Джомсоне все гесты сосредоточены около аэропорта. Заселилась в комнату с панорамным видом на Нилгири и вечером по-буржуйски, лежа на мягком матрасе и накрывшись теплым одеялом, наблюдала гималайский закат.
Старый Джомсон сохранил свою аутентичность. Интересно побродить по его узким улочкам, а затем подняться до Тинигаона и дальше до озера. Эта же дорога ведет в Марфу.
Джомсон
По дороге в Тини и Марфу
Thinigaon
На следующий день была полудневка в Джомсонском аэропорту.
Начиналось все замечательно: абсолютно чистое небо, яркое приветливое солнце, ветра совсем нет (ведь не зря же мы усердно крутили барабаны в последние дни) Но самолет все не прилетал. Наконец ждавшие самолет непальцы позвонили своим родственникам в Покхару и поделились неутешительными сведениями: в Покхаре шел дождь. Представитель Тары клялся, что облака рассеются буквально с минуты на минуту. И мы, вняв обещаниям, прозагорали на взлетной полосе почти до полудня. Поняв, что все безнадежно, пошла выковыривать менеджера из диспетчерской будки, где он прочно сросся с мобильным телефоном. Поскольку везде там висели таблички, что вход строго запрещен, ни один непалец не рискнул нарушить запрет. Представитель Тары, посредством звонка, материализовал даму с чемоданом с деньгами, билеты быстро аннулировали и мы помчались на автобус.
В него как раз уместилась вся наша интеркоманда из а/п. И мы поехали…. По яркости впечатлений эта поездка едва ли уступит треку. Рассказать об этом невозможно , это надо пережить. Весь путь до Покхары занял 12 часов. Половину пути мы ехали ночью…., по серпантину…, сначала без фар….
После Бени нас ждало еще одно испытание. Лихо подпрыгнув на очередном ухабе наш минибас пробил себе что-то под днищем и быстро стал терять силы истекая бензином. Еле успели доехать до ближайшей придорожной забегаловки под бамбуковым навесом. Там и застряли после безуспешных попыток наших водителей залатать дыру какой-то липкой массой, в ожидании вызванного откуда-то механика с домкратом.
И тут случилось нечто фантастическое, из кромешной тьмы выныривает огромный железный автобус, сверкающий разноцветными огнями, как рождественская елка. Внутри горел яркий свет, видны были мягкие сиденья и две непальские дамы, хорошо одетые, мирно о чем-то беседовали. Бас остановился и из него вышел высокий водитель, одетый в темный костюм (брюки и пиджак) и белый(!) галстук(!!!) Он не спеша прошел в забегаловку, что-то купил, вернулся и автобус уехал. Мы стояли вдоль дороги разинув рты, не в состоянии вымолвить ни слова. Дэвид Линч отдыхает ))
Наконец дыра была благополучно залеплена и в полночь я уже ломилась в крепко закрытые ворота своего геста.
Какое резюме? Торопитесь! Дорога пробита уже до Съянжа. Там идет активное строительство. Другая половина после Джомсома безнадежно утрачена для треккеров.
