Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале

[b0b]

24 апреля. Tashigaon (2180).

Сегодня день отдыха.
Сергей усиленно лечится. Наши портеры отдыхают на травке. Ну а я…
- Неужели будем тут весь день сидеть? В этой же деревне даже пойти некуда… Здесь же одуреть можно! – причитал Турик.
Пришлось, прихватив с собой термос с чаем и фотоаппарат, сделать прогулку в Kauma – пункт назначения на следующий день.

Вышел я в 9 часов, когда еще было ясно. Однако вскоре солнце скрылось за облаками. Все вокруг начало затягивать туманом. Стал накрапывать мелкий дождик. Как бы то ни было, я шел по тропе вперед. Сначала тропа проходит траверзом склон, постепенно поднимаясь вверх, затем начинает резко набирать высоту и где то в районе 3100 метров выходит на гребень. Далее тропа идет вверх вдоль гребня и приходит в местечко Kauma, расположенное на высоте 3600 метров. Поселком это уже назвать не получается, поскольку Kauma состоит из двух расположенных недалеко друг от друга строений – лоджа и еще какой то приземистой каменной хибары.

В Kauma я пришел около 13 часов. В это время уже все вокруг было затянуто туманом, так что ничего толком сфотографировать не удалось. Заметно похолодало. В лесу и на гребне уже встречаются большие пятна не растаявшего снега.

Возле лоджа на кемпсайде (специально подготовленной поляне) стояло шесть палаток. Оказывается, здесь остановилась группа трекеров, которая тоже идет по нашему маршруту – через ледовые перевалы. Но на день впереди нас. Далее я буду называть эту группу австралийской, поскольку, как я понял, большинство трекеров в ней – австралийцы. Группа эта была довольно большой – на семь трекеров там было более двадцати непальцев. В общей сложности, как мне сказал один из них, их было порядка тридцати человек. Что же, это не плохо. Если такая большая группа пойдет перед нами, то за тропу можно не беспокоиться. Даже если на перевалах будет лежать снег, такая команда натопчет отличную тропу.

В Tashigaon я вернулся в 17.30. Как раз к ужину.
- Зачетно день провели, - заключил вечером Турик.

Сергей весь день занимался активной терапией, но лучше ему не стало. Даже антибиотики не помогли. Дальше в таком состоянии идти наверх было опасно. Он принял мужественное решение – возвращаться обратно.

Высота 2180 метров.
Ночью был сильный дождь с грозой. Так лупило по железной крыше, как будто в барабане лежишь.
Температура ночью +10 град.
Расходы:
Kauma: 2 чашки чая - 100 Rs

[b0b]

25 апреля. Tashigaon (2180) – Kauma (3600).
Утром после завтрака наша команда разделилась. Сергей в сопровождении Темпы собрался идти вниз, в Тумлингтар, а остальные вверх, к базовому лагерю Макалу. После недолгого прощания мы впятером двинулись по тропе в Kauma.

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

С утра было пасмурно. Наверху – туман.
Дорога в Kauma была мне уже знакомой, поэтому я пошел вперед. И вообще, я заметил, что из за наличия шила в одном месте значительную часть трека (по крайней мере до базового лагеря Макалу) я проделал трижды. Два раза (туда и обратно) налегке в зачетно - акклиматизационных вечерних вылазках и третий раз – на следующий день с рюкзаком.

В 14 часов я пришел в Kauma. Причем, это место находится немного севернее, чем было показано на моей карте – за перевалом Kauma La на высоте 3600 метров.
Палаток уже не было – австралийская группа ушла дальше. Я разместился в лодже на втором этаже и хотел было выйти прогуляться по округе, но пошел снег.


Kauma

Снег закончился только к 16 часам. Я вышел и решил пройти по тропе вперед, до ближайшей вершины нашего гребня для акклиматизации.
Тропа поднимается среди зарослей рододендрона и выходит к чортенам, установленным на гребне. Высота в этом месте примерно 3800 метров. Здесь все было затянуто туманом, долго оставаться здесь не хотелось. Поэтому я обошел вокруг чортена, глотнул чайку из термоса и спустился вниз.


Kauma. Лодж (следующее утро)

Для тех, кого это интересует, несколько слов скажу о связи на этом треке. Вообще то в горы уходишь для того, чтобы отвлечься от повседневного окружения. Но не всех и не всегда оно отпускает. Некоторым (и мне в том числе) необходимо периодически звонить на «большую землю». Так вот, на этом треке вплоть до Kauma есть мобильная связь. По крайней мере, местные могут звонить. С симками наших операторов (в частности Мегафон) можно звонить только в Катманду и на отрезке Лукла – Намче. После Kauma вплоть до поселка Chhukhung в долине Имджа мобильной связи нет.
Предполагая подобный расклад, для периодической связи с «большой землей», а также для экстренных случаев, я специально взял с собой спутниковый телефон IsatPhone. А к нему зарядку от пальчиковых батареек/аккумуляторов и солнечную батарею. Поэтому считал, что связью я обеспечен по полной программе. Пока… не решил позвонить из Kauma. Вытащив из рюкзака телефон, я с ужасом увидел, что он работает. Точнее не работает. Видимо он включился в рюкзаке и разрядил всю батарею. Все что я смог видеть, это «синий экран смерти» и отсутствие какого либо желания реагировать на нажатия кнопок. Отключался аппарат только путем извлечения из него батарей. Попытка зарядить его от походной зарядки не увенчалась успехом. В последствии телефон вообще перестал включаться. Так я остался без связи. Хорошо еще, что узнал об этом в Kauma, а не позже. Здесь я смог попросить у хозяина лоджа позвонить с его телефона и предупредить своих о проблемах со связью. Далее вплоть до выхода в Chhukhung, мне удалось еще дважды позвонить со спутниковых телефонов в базовых лагерях экспедиций. У каждой из экспедиций есть обязательный непальский офицер связи, к которым я и обращался за помощью. Но об этом – позже.

Вечером в лодж пришел один из трекеров из австралийской команды. Он спускался вниз из-за горняшки. С ним вниз шел портер с вещами. Но по дороге он где то задержался, поэтому вечером австралиец оказался без теплых вещей и спальника. К 19 вечера уже стемнело, а портера все не было. Добрые хозяева лоджа выдали австралийцу несколько одеял и мы устроились на ночлег. Вскоре все остальные тоже улеглись и лодж погрузился в сон. Но примерно в 22.30 я услышал какие то крики на улице. Все зашевелились. Пришел портер австралийца. Принес его вещи. Что характерно – фонарика у него не было. Шел в темноте. А склон там (как я заметил во время своей прогулки) довольно крутой. А наверху вообще снег лежит. Так что портер (кстати, совсем уже не молодой человек) оказался сильным бойцом.

Высота 3600 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град.
Расходы (на двоих):
Tashigaon: 2 дня проживания +завтраки и ужины - 5650 Rs

[Zorkiy_zmey]

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

[b0b]

Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

Юра, рад вас видеть!
Все еще впереди. Запасайтесь попкорном....

[b0b]

26 апреля. Kauma (3600) – Keke La (4127) – Shipton La (4170) – Dobate (3850).

Утром встали в 6 часов утра и уже в 7 вышли на тропу. Сегодня предстояло пройти через перевалы хребта Kikiia Danda и попасть в долину реки Barun Nadi.

Погода с утра стояла солнечная. Пока наша команда собиралась, я вышел вперед по знакомой по вчерашней прогулке тропе через рододендроны. Наверху у чортенов я дождался остальных и дальше мы пошли вместе.


Чортены над Kauma

Далее тропа идет вдоль гребня. Выше 3900 уже лежит снег.


Тропа идет вдоль гребня


Выше – снег и туман

Первый перевал, который предстояло преодолеть – Keke La (4127). Сам перевал не сложный, но по глубокому снегу проходить его было не очень приятно. В средней части уклон составляет примерно 45-50 градусом и приходилось вытаптывать в снегу ступени. Хорошо еще, что накануне здесь прошла австралийская группа и после нее осталась полузанесенная снегом тропа.


Keke La (4127)


Чортены на перевале Keke La

Следующий перевал – Shipton La (4170) назван так в честь Эрика Шиптона, участника гималайских экспедиций Хиллари. Между двумя перевалами находится котловина, в которой расположено озеро Kalo Pokhari. Но все вокруг было засыпано снегом, а озеро лежало подо льдом. Радом с озером стояла небольшая хижина, возле которой непальцы остановились на ланч. Они никогда не пропускали обеда, если дневной переход не заканчивался до 12-13 часов дня. Как говорится трек треком, а обед по расписанию. Я же, отдохнув немного, глотнул чайку из термоса и пошел дальше по тропе на перевал. Пасмурно, туман. Вершины затянуты облаками.


Озеро Kalo Pokhari между перевалами


Перевал Shipton La (4170)


На перевале Shipton La

С перевала тропа уходит вниз и приходит в местечко Dobate (3850). На моей карте его не оказалось, но я знал, что именно там нужно останавливаться на ночлег, а совсем не в Mumbuk как показано на карте. В Dobate я пришел в 12.30.
Лоджа здесь нет, но есть хижина в которой можно получить ночлег и еду. Рядом потекает ручей.
Оставив свои вещи, я прогулялся по округе и дождался нашей команды. Непальцы подошли к 14 часам.


Dobate (3850)

Чтобы не ютиться в единственной комнатушке, я решил ночевать в палатке. Ведь пора уже начинать. Правда, место под палатку нашел с трудом: почти везде лежал снег или было очень сыро.
Только успели поставить палатку – с неба посыпало. Сначала ледяная крупа, а потом и снег повалил. Пришлось сидеть в палатке почти до самого вечера. Только перед ужином снег прекратился и я пол часа побродил по округе. Хотя ходить там особо и не где. Кругом нагромождение валунов, поросших кустарником и рододендроном, да еще и присыпанных снегом.


Dobate. Первая ночевка в палатке

Высота 3850 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град (в палатке). За бортом видимо было холоднее, поскольку снаружи на тенте намерзли капли воды.
Расходы (теперь только на одного):
Kauma: проживание +завтрак + обед + ужин - 2250 Rs

[shum]

1. А что представляет собой ночлег в хижине Dobate? Ну то есть отдельная комната или все в повалку на полу, нарах и проч?

2. Конец апреля, а столько снега. Интересно, это нормальная ситуация? Получается после Kauma темература опустилась уже ближе к нулю?

3. Цены удивляют. Вроде не популярный район и народу мало ходит, почему же так дорого ночлег и еда? Тем более, если это хижина или приходится в палатке ночевать.

[b0b]

1. В хижине две комнаты площадью по 10-12 м2. Одна - кухня - столовая - кладовка. Другая - жилая. В ней впритык пять-шесть топчанов.

2. После Kauma мы просто поднялись вверх. Вот и похолодало.
3. Цены да... атомные.
Причем еда то самая простейшая.
Утром: тибетский хлеб + омлет + 1л горячей воды (чай свой).
Днем (иногда): чесночный суп
Вечером: далбат + 1 л горячей воды
Вот например счет, выставленный мне в Kauma (в него включены еще 2 минуты использования хозяйского телефона):



Замечу - только за комнату просят 500 Rs! И это общая комната под крышей с топчанами (аналогично тем, что на фото в Ташигаоне или Седуве).
Кстати, никаких меню (как в лоджах например по ЕВС треку) здесь нет. Просто говоришь хозяину будешь ли есть его далбат или нет.
Выбор не большой.

Может это результат отсутствия там конкуренции?

[shum]

Вот например счет, выставленный мне в Kauma

Cовсем охренели! Кипяченая вода 250?! 1 минута телефона 300 рупий?! Похоже то, что на других треках собирают с нескольких туристов, здесь от фонаря на одного навешивают.

А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

[b0b]

А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

От Tumlingtar до Num может быть и можно где то в другой деревне встать, но боюсь, что там может не оказаться лоджей.
В самом нац. парке официально можно останавливаться только в определенных местах.
Вот здесь http://www.dnpwc.gov.np/national-parks-makalu.asp сказано:

Seven campsites have been designated in ( Khongma 3500 m, Dobato 3500m, Yangle 3570m, Neghe 3700m, Langmale 4100m, Shershong 4600m) for tourist

Впрочем выбора там особого нет. Между теми точками, где мы останавливались нет других вариантов.
Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

[Sual]

b0b,
я вас тоже помню в Чуккунге, 8-го мая, когда вы звонить пытались, я вам советовал ещё +7 набрать, а плюса не было на телефоне .
Судя по тому как вы разительно отличались от фотки на аватаре, путешествие было крайне нелёгким, Турик должен быть доволен, мне кажется
С интересом читаю.

[b0b]

я вас тоже помню в Чуккунге

ну вот, скоро все здесь и соберемся...
С того телефона мне так и не удалось позвонить. Что то там парень не так набирал
А вот в другом лодже - в начале Чуккунга - сразу без проблем дозвонился

[b0b]

27 апреля. Dobate (3850) – Yangri Kharka (3690).

Из Dobate тропа уходит вниз и далее идет по склону через сосновый лес в местечко Mumbuk. От Dobate до него идти меньше часа. На карте в этом месте показана стоянка. И действительно, здесь есть удобные места для палаток, недалеко протекает ручей. Однако никаких жилых строений там нет. Только каменные стены небольшой хижины, примостившейся возле огромного валуна. Крыши у нее нет. Видимо предполагается, что при необходимости, сверху можно будет натянуть какой нибудь тент. То есть это место – чистый кемпсайт для группы с автономным питанием. Мы тоже несли с собой свою кухню, но для экономии продуктов и топлива старались по возможности останавливаться в тех местах, где можно было питаться у местных. Именно поэтому накануне мы остановились в Dobate, а не спустились в Mumbuk.


Mumbuk

Далее тропа, постепенно опускаясь и забирая влево вдоль склона, наконец, выходит к реке Barun Nadi.


Тропа вдоль реки


Barun Nadi

Спустившись к реке, тропа идет по ее южному (правому) берегу в основном по осыпям.
Примерно в 11 часов непальцы нашли небольшую полянку с протекающим ручьем и остановились на обед. Я же пошел дальше.
С утра светило солнце, но к этому времени уже начали скапливаться облака и где-то через пол часа пошел дождь.
В Yangle Kharka я пришел в 12.30. В отличие от того, что нарисовано на карте, Yangle Kharka находится не на южном (правом) берегу реки, а на северном (левом). И вообще, я заметил, что карта, которой я пользовался и фрагменты которой приведены здесь не отличается особой точностью. Чтобы попасть в Yangle Kharka нужно пересечь реку по мосту.


Мост в Yangle Kharka

Yangle Kharka (3690) располагается на большом лугу на берегу реки и представляет собой один лодж и несколько жилых и хозяйственных построек. Со стороны гор к лугу примыкает сосновый лес. Место это очень красивое. Однако в этот день все вокруг было затянуто туманом и оценить красоту этих мест не представлялось возможным.


Yangle Kharka

К 14 часам дождь прекратился. Подошла наша остальная команда. Сидеть в лодже было тоскливо. Тем более что, по мнению Турика, в этот день прошли совсем мало и не зачетно. Поэтому я решил пройтись дальше вверх по тропе.
Тропа идет вдоль реки, но теперь уже по ее северному (левому) берегу. Погода все не могла решить, на чем же ей сегодня остановиться. То накрапывал дождь со снегом, то прояснялось и даже выглядывало солнце. Как бы то ни было, но вершины вокруг были затянуты облаками и сфотографировать так ничего и не удалось.


Река Barun Nadi в районе Yangle Kharka

Тропа проходит через лес, местами через не растаявшие еще участки снега. Затем поднимается выше и, наконец, выходит из зоны леса на каменистые луга.
Через полтора часа движения вверх по тропе, я вышел к небольшой хижине на высоте 4100 метров (Jark Kharka). Хижина была пуста, вокруг паслись яки. К этому времени погода окончательно определилась: поднялся ветер, пошел снег. Я поспешил обратно и после 17 часов уже вернулся в лодж.


Jark Kharka

Высота 3690 метров.
Температура ночью +3 град .
Расходы:
Dobate: завтрак + ужин - 1530 Rs


Синим обозначен акклиматизационный выход

[Tass]

Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

Торговаться можно и нужно, цены только кажутся фиксированными. По крайней мере в несезон. Хотя район на район не похож. На том же Annapurna Circle я за 20 с лшним дней за жилье платил хоть что-то, наверное, в 1/4 случаев. В остальных удавалось договориться бесплатно. А вот на отрезке к ABC все сговорились и жилье неторгуемо вообще. Еще и душ платный...

А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

[b0b]

Еще и душ платный...

Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета. Он с графиком был согласен, тем более что, как я уже писал, до этого он в этом районе не был.
При планировании, мы привязывались к пунктам, где можно было получить еду у местных. Жилье не так критично, поскольку с собой были палатки. Свою еду и топливо тащили только на участок от базавого лагеря Макалу до Чуккунга. Иначе, нам нужно было бы тащить груза раза в два больше, а это еще портеры, которые тоже хотят есть, где то жить и т.п.
После Нума других мест, кроме описанных мною, для остановки вообщем то и нет. Только места типа Mumbuk, Jark Kharka или Shershon. Я специально выкладываю их фотографии, чтобы другие учитывали при планировании маршрута - хотят ли они там останавливаться. В этих местах возможен только полный кемпинг.
Насчет пропустить какую нибуть точку и дойти до следующей. Наверное можно было пропустить Yangri Kharka и сразу дойти до Langmale Kharka... Но как то уж нацелились на это место. Уж очень его грузинский альпинист нахваливал. Место действительно хорошее. Мы там с Сергеем даже день отдыха устроить хотели. Но потом не срослось...
Ну а дальше короткие переходы будут связаны с набором высоты.

[Tass]

Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

Та я в основном тоже без него обходился - лично мне приятнее в солнечный день часиков в 11-12 поплескаться в речке и быстренько потом обсохнуть. Нежели намочиться в гесте еле теплым душем и так потом с мокрой головой весь вечер и сидеть на холоде.

Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета.

Понятно. А потом уже просто придерживались имеющегося графика.
Я чего спрашивал - от человека с нашим туристическим опытом странно слышать

В Dobate я пришел в 12.30.

а потом на следующий день

В Yangle Kharka я пришел в 12.30.

Наши люди так в походах не расслабляются ;)
Опять же, ускорившись, можно было существенно сэкономить денег. Ну то такое...

[b0b]

Наши люди так в походах не расслабляются ;)

так я ж и не расслаблялся... ибо каждый вечер - зачетная пробежка почти до следующей точки
Но вот даже сейчас, имея уже опыт, думаю, что стоянки были в правильных местах. По другому... если только в поле останавливаться, не привязываясь к населенке.
И потом, не забудте о перепаде высот! На следующий день, например, мы планировали остановку в Yak Kharka (4100), а пришлось пройти дальше - в Langmale Kharka (4440). Ночью было как то не очень...

[b0b]

28 апреля. Yangri Kharka (3690) – Langmale Kharka (4440).

Утром вышли в 7 часов. Погода отличная. Солнце. Впрочем, уже после 10 часов начали набегать облака, в 11 уже все вершины были затянуты, а около 12 пошел снег. Такая погода повторялась практически каждый день. За небольшим исключением (когда небо было затянуто с самого утра), хорошая видимость была только в первую половину дня. Чувствуется конец сезона.

Тропа сначала поднимается через сосновый лес, а затем выходит на гималайские луга.
Наконец то лес остался позади – радовался Турик. - Вот теперь то и начинаются самые горы!
И действительно я, наконец, увидел крутой скальный массив на противоположном берегу реки, который накануне вечером был скрыт туманом. Он был похож на стену средневекового замка, которую венчают огромные башни. Наверху лежал снег, а по склонам этого массива струились вниз многочисленные водопады.


Долина реки Barun Nadi


Скалы на правом берегу реки Barun Nadi. Дом – Nehe Kharka










Вершины




Водопады


Бастион. Здесь река делает поворот

Примерно в 11 часов подошли к Yak Kharka (4100). Однако в хижине никого не было. Двери и окна были закрыты. Вокруг паслись меланхоличные яки.


Yak Kharka

Отдохнув немного, двинулись дальше и к 12 часам пришли в Langmale Kharka (4440). Здесь тоже никого не было. Однако дверь была открыта. Непальцы прошли на кухню и начали там греть воду для чая. А я поставил рядом палатку и залез внутрь. Пошел снег.


Стоянка у Langmale Kharka

Снег шел до 14 часов. Все это время я сидел в палатке. Турик весь извелся:
- Что ж это за ерунда то! Пол дня идем… пол дня в палатке сидим… Когда же зачетный то трек начнется…
После 14 часов однако немного распогодилось и я решил пройтись по тропе вперед. Правда вершины уже скрылись за облаками. Временами все вокруг затягивало туманом.
- Может ну его, переться куда то в тумане… Все равно ничего не увидим. Пойдем уже обратно – периодически ныл Док.
- Сейчас. Только глянем что там, за этим поворотом… - отвечал Турик и я шел дальше.
А потом за следующий поворот… а потом за гребень…
Где то после 16 часов поднялся сильный ветер и опять пошел снег. К этому времени я дошел до плато перед местечком Shershon. Высота 4660 метров. Пора было возвращаться. В палатку я вернулся к 18 часам. К этому времени в хижину пришел хозяин. Он ходил в базовый лагерь Макалу.
В 19 часов я уже поужинал и лег спать. Но спал как то плохо. Наверное высота действует.

Высота 4440 метров.
Температура ночью в палатке +1 град.
Расходы:
Yangri Kharka: проживание + завтрак + ужин - 1910 Rs


Синим обозначен акклиматизационный выход

[Tass]

Вершины просто нереально красивые. И свет так замечательно лег...
Отдельный зачет водопаду с радугой.

[b0b]

Спасибо...
Там вообще рай для любителей водопадов.
Кстати, обратите внимание на масштаб водопадов (по деревьям внизу).

[IraF]

Ну вот красота пошла
Нервно жую попкорн, жду экшена ; )