Присутствует и предоплаченное такси. От аэропорта до района Тамель, 400 рупий. В одном российском рубле - две с половиной рупии, так что цена вполне приятна глазу и кошельку.
Дорога до города километров 10 – не больше, но назвать это дорогой не повернется никакой язык. Машина скакала по выбоинам, как сайгак, около получаса. Потом таксист въехал в нужный район и начал искать отель. В распечатке с букинг.ком, адрес отеля был незамысловат: Непал, Катманду, район Тамель, отель «Нарбулинка». Названия улицы и номера дома нет. Как выяснилось впоследствии, для Катманду это нормально. Названий улиц у них значительно меньше, чем самих улиц. В лучшем случае в качестве адреса указывается ориентир, в худшем, таксист будет крутиться по району, спрашивая название отеля у каждого встречного-поперечного, пока, наконец, не докрутиться до пункта назначения.
Отель оказался не лишен местного колорита. За 60$ в сутки мы получили крышу над головой, горячую воду и мягкую кровать. Телевизор и кондиционер присутствовали эпизодически. Т.е. они включались, как и все розетки, после 19.00 вечера и работали до ночи. Потом вырубались. Попытки обсудить вопрос о работе бытовых приборов в первой половине дня с девочкой не ресепшне, естественно, ничего не дали. Центрального водоснабжения, электроэнергии и прочих благ цивилизации в Непале нет, только солнечные батареи и бензиновые генераторы. Так что можно было с тем же «комфортом» и меньшими затратами расположиться в отеле попроще и подешевле.
Район Тамель – туристический район. Он состоит исключительно из магазинчиков, ресторанов и таксистов.
Рикш в Катманду мало, тук-туки ездят в качестве общественного транспорта, поэтому мы передвигались пешком и на такси. Ходить пешком крайне неудобно из-за отсутствия тротуаров, приходится постоянно вертеть головой, чтобы не попасться под мотоцикл, а от их постоянных гудков у меня чуть не начался нервный тик. Светофоры или отсутствуют как класс, или не работают, так что о любых своих маневрах водители предупреждают гудками. На оживленных улицах царит жуткая какофония, напрочь отбивающая желание пройтись по городу. Увы. Всегда приятно побродить по новым местам.
Такси – раздолбанные машины белого цвета. Посредством торга установили, что поездка по городу «не очень далеко» - 200 рупий, «далеко» - 400-500 рупий.
Площадь Дурбар. Таксист привез нас к билетной кассе у входа на площадь, 750 рупий с носа. Местным жителям вход бесплатный. Мы с Лехой ярые сторонники равенства людей, так что платить за то, что мы бледнолицые, не захотели. Пошныряв по соседним улицам, вошли на площадь бесплатно. Никакого ограждения или контролеров нет.
На карте площадь является пешеходной зоной, но по факту, это не так. Чертовы клаксоны и мотоциклисты! Торговцев много, но никто не пристает, что приятно.
На месте этого рынка были стойла для слонов.
Домик Кумари.
Здесь живет живая богиня Кумари. Примерно раз в десять лет среди пятилетних девочек ищут богиню, а найдя, сажают ее в этот домик. Титула богини девочка лишается с наступлением половой зрелости и возвращается к жизни простой смертной, а непальцы ищут себе новую богиню.
Сидящие у входа аборигены радостно возвестили, что сегодня в четыре часа можно увидеть Кумари - она будет выглядывать в окошко. От созерцания Кумари мы отказались, зато пошли смотреть барельеф Кала Бхайравы, кровожадного божества. Считается, что если солгать перед его изображением, лжеца ждет немедленная смерть. В процессе созерцания барельефа мы с Лехой усиленно говорили только правду, поэтому выжили.
«Голубиная» площадь и колонна 17-го века, на ее вершине статуя короля Пратапу Малле.
Фигура в красном – статуя Ханумана – мифического царя обезьян. Говорят, что статую завернули с головой, чтобы царь не увидел эротические барельефы на соседнем святилище. С эротическими барельефами вышло, как с сусликом. «Ты суслика видишь? И я не вижу. А он есть». Искали минут 15, не нашли.
Вечером мы отправились ужинать пельменям мо-мо. Считается, что правильные пельмени делаются из мяса яков, нам попадались только куриные. Очень вкусные! Напоминают бурятские бузы.
В пешей доступности от Тамеля, и соответственно, от отеля – музей Нараянхити, бывший Королевский дворец. Вход 500 рупий.
На входе обыскивают, фотоаппараты и прочие телефоны нужно оставлять в камере хранения. Почему – непонятно. Ничего ценного во дворце не обнаружилось. Снаружи – розовое здание скромной архитектуры, внутри – дача советского чинуши. Оленьи рога, зеленые абажуры, ПСС Чарльза Диккенса. Хотя, по непальским меркам, наверно это с ума сойти какая роскошь.
Сады вокруг дворца в полном запустении. Фонтаны не работают, трава засохшая. Заглянули в оранжерею – все растения погибли. Не знаю, как стране, а дворцовым садам отречение короля от престола на пользу не пошло.
Ступа Боуднатх, одна из самых больших – ее окружность около 400 метров.
Вокруг молитвенные барабаны и желающие их покрутить.
На стене у входа к ступе карта близлежащих монастырей.
Ступа Сваямбунатх. Билет – 250 рупий.
К ступе ведут 365 ступеней, вроде не много, но после подъема мы чувствовали себя как эти собачки.
С высоты можно обозреть Катманду.
Торговцы во храме очень органично вписываются в обстановку. Лично мне, пещерному человеку, все равно, сколько лет фигурке божества – тысяча или один. Красиво – и хорошо!
Зашли в кафе Le Cafe de Stupa, которое находится тут же, на территории храма. Кафе как кафе, ничего особенного. Но там мне дали самый вкусный в мире банановый ласси. Увековечим же это в отчете!
Еще одна площадь Дурбар, в Бхактапуре. 14 км от Катманду. Доехали рупий за 500, по нормальной дороге! Таксист пояснил, что дорогу построили японцы. Спасибо вам, добрые люди. Ехать по этой дороге после обычного непальского бездорожья, все равно, что лететь.
Вход на площадь – 1100 рупий с носа (иностранного). Форменный грабеж. Походили по окрестностям, но прохода к площади не нашли, решили, что так и быть, не обеднеем. Купили входные билеты. Не обеднели, но чуток обозлились от этой избирательной обдираловки.
Пришли на площадь, а там: «One-two-three! Camera! Action!» Киношники все перегородили. Погуляли там, где не перегородили. Площадь – брат-близнец площади Дурбар в Катманду, что, в общем-то, не удивительно. Словом «дурбар» раньше назывались все площади перед дворцами. Кстати, обе площади включены в список всемирного наследия Юнеско.
В Катманду мы провели три полных дня. После – Дели, Москва, конец отпуска. До – тоже был Дели, и прочая Индия. Но об этом позже)
