Связи нет ни у меня, ни у мужа. Супер-Пупер-Мегафон, как всегда поражает своими просто безграничными возможностями. Как минимум - раз в год стабильно радует в какой-нибудь стране отсутствием контактов с Родиной.
Гида зовут Чими Цога, и при ближайшем рассмотрении это – Она, а не Он. Вот уж не ожидали… Наш гид оказался приятной женщиной лет 35-ти. Белый шарф – хата – на шею и вперед! А машина-то у нас - минивен, а не ландкруизер. Интересно, а как он справится с поездкой через горы? Но гид говорит - все будет хорошо. Надеемся. Водитель сразу получил прозвище - майор "Вихрь", больше 60 не разгоняется. Ну, торопится нам тут некуда, поэтому нам – все равно на его спидометр - едем, глазеем. Первая остановка у озера.
Первые тибетские украшения.
Две ночи мы должны провести в отеле при монастыре в Samye. В ваучере написано 1*, мне страшно, но я думаю, что я готова к тому, что могу увидеть. Ну и самомнение же у меня, льщу себе всегда. По пути в Самье проезжаем через 3-ий в стране город по количеству населения – Цзетан (Дзетан – как кому больше нравится). Вывески везде из огромных иероглифов и небольших тибетских слов. Аглицкий нигде в этом городе замечен не был. Город новый, современный, с широкими улицами и светофорами. Остановились для объединенного обеда-ужина, поели в каком-то тибетском кафе, из тех, по которым возят туристов. Далбат был не плохим, а хлеб был вообще очень вкусным.
Еще час и мы въезжаем в наше село. В конце села, наш отель. И никакой это не отель вовсе. Это какая-то – казарма-общежитие в одно лицо. Нам дают ключ от номера, мы его открываем вместе с гидом - а там - много людей, и они в нашем номере, почему-то, плотно живут. И что интересно, даже не удивлены нашим появлением. То ли мы не первые, то ли они нас ждали. Чими идет на ресепшн и возвращается с ключом от номера, в котором пока никого не живет. Двери почти во всех номерах раскрыты настежь, в номерах находится по 5-6 человек, в некоторых номерах по несколько монахов. Пьют чай, орут на весь коридор. По коридору бродит облезлый петух. Открываем дверь... Вонь в номере побила все рекорды, грязь ладно, как-нибудь перекантуемся, но вот вонь, это да... Кажется, что такого пороха мы еще не нюхали. Наш гид выглядит огорченной и растерянной вне зависимости от наших лиц (видимо, представляет свой номер). Говорит, что останавливается здесь редко. Приходит девушка с ресепшн и приносит большой термос с водой, зачем-то… Чими просит нас сегодня не купаться, чтобы не навредить здоровью, типа, на такой высоте в первый день купаться не стоит. Да я бы, и без ее просьбы, там этого делать не стала. Да и где тут купаться? Затем она прощается, уходит и снова возвращается через пару минут. Звонок из агентства в Непале, наши телефоны не работают. Они хотят узнать, все ли прошло нормально, как нам понравился местный гид и как нам отель в Самье… Зачет! Немного хохотнули на мои эмоции по поводу отеля и предупредили, что отель на озере Намцо будет аналогичным. Прощаемся с нашим гидом до утра. Иду в туалет и понимаю, почему в номере стоят три тазика! Это для того, чтобы купаться в туалете из тазиков при помощи теплой воды из термоса! Туалет у нас практически пополам с мужчинами, во всяком случае, когда проходишь в женское отделение, мужчин отлично видно, а им нас, хотя немного и под углом. Двери из коридора в туалет нет, она выломана. Вход в туалет прикрыт тибетской тряпкой. Почему – тряпка – потому что по-другому эту штуку назвать невозможно, такая она грязная и засаленная.
Идем прогуляться по селу, хотим купить освежитель воздуха для номера, чтобы хоть как-то дышать. Тоже не лучшая идея, но иначе спать будет вообще невозможно. Порадовали народ на улицах - на нас смотрели, как на инопланетян.
Хотя, вроде, европейцев они там должны встречать часто. Все купили, вернулись в номер. Освежителя хватает ровно на пять минут, потом опять сложно дышать. Постельное белье мы привезли с собой. Ай, молодца! Это я талантливо придумала. Подвожу итог: спать практически не получилось, марево какое-то, а не сон. Монахи весь вечер орали, как простые смертные, бегали по коридорам до 23-00, ну, а в 5 утра у них уже был подъем, и все началось сначала. Если проснулся случайно, задыхаешься от вони в номере. Да еще петух наш привел с собой своих друзей и они дружно начали исполнять в коридоре. Было ясно, что вторую такую ночь нам будет сложно пережить. Наш гид тоже практически не спала. И как только я ее попросила уехать ночевать вторую ночь в Цзетане (нам ведь все равно в Лхасу (Ласу) возвращаться), Чими сразу перезвонила в агентство, и все решила. Сказала, что нужно будет доплатить 200 юаней за замену отеля. Все познается в сравнении. Например, 200 юаней - это ничто по сравнению с возможностью дышать, мыться и спать.
С утра завтрак в монастырской столовой, место очень спокойное. Развлекли местный народ своим присутствием. Детишки попадаются очень симпатичные, большинство чумазые, потешные. И вот, наконец, та единственная причина, по которой мы в этой самой Самье - монастырь. Здесь находится самый первый буддийский монастырь, построенный в 7-ом веке.
Вокруг много сельских жителей. На входе в храм, в печи жгут какой-то ароматный можжевельник, там же жгут цзамбу или дзамбу (ячменную муку).
Покупают масло для горения свечей - бата. И каждый из своего пакетика (иногда термоса) добавляет это масло в огромные блюда с горящими свечами. Запаха от него практически нет, оно на растительной основе. Существует еще и на животной основе, но его стараются больше не использовать в монастырях и храмах, как объяснила Чими, потому что при горении оно коптит и лица статуй да и все вокруг покрывается копотью. Прямо при нас один монах кисточкой покрывает лицо Будды золотом - обновляет. Фотографировать внутри монастыря нельзя. Правда, китайцам это все равно, они фото делали. Монастырь помог построить специально приглашенный индийский архитектор, тибетцам демоны мешали. Сам монастырь трехэтажный. Помещения маленькие, темные. Наверное, там всегда все так и было, и 1000 лет назад тоже.
Много мужчин, даже удивительно. Мне кажется, что раньше я нигде не видела столько мужчин выполняющих обряды, за исключением самих служителей. Идут по кругу (кора), кое-кто что-то монотонно произносит. По углам от монастыря находятся четыре ступы, все они разного цвета. Построены они недавно, самая красивая - черная. А вот фото не вышло. Пусть будет красная.
Откуда-то слышится песня. Это из строящегося здания напротив нас. Поют хорошо, глуховато и мелодично. Тибетцы так работают, под песню, чтобы меньше уставать. Периодически ритм песни сопровождается глухими ударами - они внутри этого здании что-то делают. Что интересно, на стройках у них работаю почти все женщины. Во всяком случае, мешали раствор, носили его и строительные блоки именно женщины. Была замечена только пара мужчин, один мешал раствор вручную, второй чем-то командовал.
После монастыря едем смотреть Chimphu, так называемые пещеры. Там же находится и женский монастырь, хотя мужчин-монахов на территории тоже много, почему-то. Правда мужчины все больше рядом с пещерами, наверху. Тех женщин, в монашеской одежде, которых мы встречаем на территории я с трудом отличаю от мужчин. Нужно время привыкнуть к их бритым головам. Без комментариев гида, точно бы, не поняла. Их много работает на кухне, кто-то размешивает дзамбу, видимо для еды. В этом монастыре храниться очень древняя и огромная мандала, которую достают и выносят на обозрение публики раз в год в великий праздник. Сами пещеры используют для медитаций. Я бы это скорее назвала полупещерами, полуземлянками. Немного вкопано в землю, снаружи обложено камнями и обмазано песчанно-саманным раствором. Благо, и песка и коровьих лепешек кругом - завались! Внутри, за занавешенным входом сидит монах, читает мантры. Ему протягивают детей, и он на них дует приостанавливая речитатив своей речи. Ему протягивают белые шарфы и кусочки ткани, их он завязывает узлами и возвращает. Наверное, во всем этом есть смысл, если подумать... Но думать мне не хочется, особенно над узлами. Чтобы попасть внутрь пещеры приходится стоять в длинной очереди. При этом местные жители лезут туда через нас, сначала они нас удивленно разглядывают, а потом лезут. Закон гостеприимства тут явно не работает, но закон очереди работать-то должен? Хотя в принципе, понять можно – им-то туда по делу надо, а нам просто так, из любопытства. Пещер по склону горы разбросано множество. Посмотрели пару пещер и отправились на самый верх, дошли до золоченой ступы, она выкрашена краской под золото. Ступа новенькая, блестященькая, сверкает издалека, заманивает.
К обеду мы спустились к машине и отправились в Цзетан. В Цзетане, по программе у нас был дворец первого короля Тибета - Longbolhakang (Чими почему-то называла его Юмпулака).
Маленький такой дворец, расположенный на вершине холма. После того, как король оттуда съехал, наверное, из-за нехватки жилой площади, из этого дворца сделали храм.
Немного росписи на стенах, там рассказана история того, как пастухи в горах нашли человека и на своих плечах принесли его во дворец. По легенде, дворец уже был, не хватало только короля для полного счастья. Нашли, принесли на себе (сам видимо идти отказывался) и начали жить-поживать, видимо гораздо лучше, раз уже вместе с королем. В городе Цзетане нас поселили в китайском отеле. На ресепшн в отеле работают китайцы. Самим поселиться в таком месте без гида, который знает китайский язык - не вариант. Вообще ничего не понимают. Даже сдать ключи от номера без гида не получилось. Cheek out не сработал, тупо смотрят на нас, на ключ и не втыкаются, для чего мы им этот ключ пихаем. Короче, про поселение я и не говорю, а выписка заняла 15 минут. Вечером погуляли по городу, догуляли до местного рынка, купили немного личи и мангостинов, цены весьма увесистые. На какой-то площади поглазели на местные общественные танцы. Видели такое, когда-то, в Китае. Здорово это, много народу, старики, подростки, дети, люди всех возрастов ходят по кругу под музыку и выполняют одинаковые движения одновременно. У нас такого не увидеть, в одном кругу и старики и подростки. Танцуют увлеченно, кто как может, некоторые просто настоящие танцоры. У каждой мелодии свои движения. И народ их помнит.
На следующий день утром отправляемся в Лхасу. Майор "Вихрь" пару раз разгонялся до 90 км в час, при этом безбожно сигналил от ужаса при любом обгоне. К обеду добрались в город. Отель у нас прямо на центральной улице, называется - "Kyichu". В тибетском стиле, с уютным двориком внутри. Пообедали в отеле. Почему-то мо мо с яком оказались вообще не съедобными, хотя наш ресторан в отеле был отмечен в Tripadvisor. Все время после обеда посвятили обходу старого города, походили по большим широким улицам,
по маленьким переулкам. Кое-где встречаются смешные собачки с бубенчиками на ошейниках. Так смешно, бегут куда-то деловито и позвякивают, как будто они козлята.
Поглазели на народ, который молится,
падает ниц рядом с храмом Jokhang,
покупает овощи, стрижется. В общем поглазели на кипение жизни.
Подышали местным воздухом, иногда весьма ароматным. Было очень жарко.
Уходили ноги в конец, выпили кофе с пироженкой в кондитерской "Bread Talk", рядом с торговым центром с нескромным названием - Times Squere. Центральная улица Лхасы – Бейджинроуд – полна самого различного транспорта. Движение было бы Броуновским, если бы не одно исключение – выдерживается направление. Остальное – как душа пожелает, были бы ноги или колеса.
И пошли обходить вокруг дворца Potala.
С обратной стороны дворца оказался парк и красивый пруд. Надо было сначала там гулять, в самую жару, а уж потом по улицам. Потала впечатляет сильно.
Красивый дворец раскинулся на холме.
Очень красивые цвета, очень гармонично все вписано в скалы. Завтра еще будем посмотреть изнутри. Когда я вижу такие дворцы, и принадлежат они не королям, а духовенству, у меня сразу возникают вопросы о духовности. А так ли оно на самом деле, как преподносится. Слишком уж богато выглядит это все на фоне их сельских жителей. Ну да ладно, не мое это дело, где у них далай-лама жил. Скромным видимо был, заботился о бедных, ну и себе, заодно, ни в чем не отказывал.
Долго искали, где поужинать. Все кафе в Tripadvisor, имеют адреса, но как их найти? Адреса-то на зданиях, если случайно попадаются, то все на китайском и на тибетском, а я ни на одном из них, почему-то не читаю. Может нам просто не повезло, но мы не встретили в этот день никого, кто бы говорил по-английски. Ни таксисты, ни полицейские. Наивно зашли в какой-то отель пока искали, никто не понял, что ищем. Стоим уже рядом с нашим отелем, роемся в компьютере и тут подошла женщина - Что-то ищете? - на хорошем английском, мы так ей обрадовались - Поужинать хотим! Она нам показала кафе с названием "Shangrila", сказала, что вкусно кормят. Кафе практически рядом с нашим отелем, на Бейджинроад. Поднялись, поужинали мо мо и еще взяли два разных супа, непальский и тибетский, оба с лапшой. Неплохо было, супы вкуснее мо мо оказались. Правда, как мы потом поняли, кафе в Лхасе работают в основном до 21-00, а мы пришли ровно в 21-00, нас все равно обслужили. Но за спецобслуживание пришлось платить - весь персонал вышел на нас посмотреть и кружил вокруг нашего стола, пока мы ели. Немного беспокойно, но пока льстит. Может быть я им нравлюсь? Ведь иностранцы в Лхасе встречаются, почему к нам столько внимания? Ну ладно бы, была бы блондинка, так нет, в общем, не понятно. Может им Сергей нравится?
На следующий день начали с экскурсии в Поталу, время на билетах было 12-20. Боже, сколько же в этом мире китайцев и зачем этому миру их столько?!! То, как орут их гиды, знают все, кто сталкивался. Нашему гиду их перекричать не удавалось. Времени на дворец отводится - 1 час, но я не поняла, кто фиксирует время на выходе. Времени, конечно, очень мало. Особенно, если учесть, сколько было людей. Мы больше на лестницах стояли и пытались как-то протиснутся в толпе китайцев поближе, чтобы хоть что-то рассмотреть. Чими сказала, что зимой время на осмотр дворца не лимитируют, только летом, когда больше всего туристов.
Внутри дворца интересно, я бы побродила побольше.
Кстати, это был первый день в Тибете, когда немного болела голова, может просто от сильной духоты, а может это страшная горная болезнь хотела напасть…
Затем мы отправились в Norbuligka, летную резиденцию последнего - четырнадцатого далай-ламы. Дворец, типа - летний домик закончили строить в 1956 году за 3 года до пришествия китайских "освободителей". Так что не долго далай лама наслаждался своим архитектурным шедевром (этот дворец его личный проект). Прикольные покои были у его мамы, когда она его навещала, с английской сантехникой - унитазом, ванной и раковиной. Это роскошь для Тибета, даже сейчас (судя по Самье), а не то, что для 1956 года. В общем, баловал он свою маму. А его санузел осмотру не подлежит, тайна. Даже интересно стало, что там за замкОм-то? Вокруг дома-дворца разбит очень приятный парк.
Хорошо гулять в обед, там прохладно. Кстати, пик дневного жара с 14-00 до 18-00. До этого времени и после него гулять очень комфортно.
После Норбулинки пообедали в "Lhasa Kitchen", прямо на площади перед храмом Джоканг - очень вкусный хлеб и кюфта, лапша не понравилась совсем. А пиво "Lhasa" - это вообще редкостная ерунда, а-ля пиво. Вкус - ни о чем, вода слегка газированная, а точнее то, чем Василий Алибабаевич бензин разводил. Все места, в которых мы ели в Лхасе, достаточно хороши для одного раза, второй раз возвращаться не хочется.
После обеда был Jokhang Temple, туристов тоже было очень много. Показалось, что даже побольше, чем в Потале.
Покупка билетов заняла 25 минут. Наверное послеобеденное время было не самым удачным. Когда мы вышли после осмотра, минут через сорок, в очереди стояло всего 4 человека. утри храма очень узкие проходы, а потолки низкие, кругом свечи горят, даже дышать было немного тяжело. Очень крутые лестницы, а размер ступеней, явно не на нашу ногу рассчитан (интересно, как там народ с 45 размером ноги спускается?). Но зато сразу верится, что это седьмой век. И снова кажется, что за прошедшие почти полторы тысячи лет, здесь ничего не изменилось. Разве только присутствие европейцев вноситм какой-то диссонанс.
Кругом масса местных индейцев. Мне почему-то тибетцы очень напомнили перуанцев-боливийцев, есть что-то общее. Темная одежда, черные прямые волосы, заплетенные в косы, такая же большая любовь к национальной одежде и к мужским шляпам. Только у тибетцев эмоции на лице прочесть можно, а у индейцев нет. Внутри храма масса небольших chapel, и в одной из них опять покрывали золотом, но только уже тело будды. Наш гид была в восторге, она сказала, что мы просто счастливчики - увидеть будду без одежд. Ну не знаю... Извинилась перед нами и стала молиться. Выглядело это совсем по-детски. Она во многих местах пыталась незаметно от нас или положить денежку, или дотронуться до чего-то важного для нее, или что-то тихо напевала. Если замечали, она смущалась. Вокруг полно монахов, считающих денежку. Складывающих их по 100 купюр в пачечки, аккуратненько перетягивающих их резинками. Потом все эти кучки складывают в большие пластиковые ведра. Да уж, по копеечке, по копеечке - с миру по нитке, голому рубаха. То, что монастыри, вещь коммерческая итак понятно, а все равно смотреть на это все не очень нравится.
Осмотрели Джоканг, попрощались с Чими и отправились пить кофе в "Summit cafe", которое она посоветовала. Расположено оно не очень заметно, если свернуть с Бейджингроуд в пешеходную зону по направлению к Джокангу, то с правой стороны в первом переулочке. Очень похоже на европейское кафе, говорят, что хозяин - американец, приезжает на три месяца в году. Отличный кофе (поэтому, думаю, что вряд ли хозяин - американец))), правда температура все-таки низковата, не очень горячий, ну и ценник соответствующий - 23 юаня за чашку (1$=6,29 юаня) и 13 юаней за шоколадный брауни, тоже весьма достойный.
Вечер провели в разглядывании сувениров в тибетских магазинчиках. Правда кругом в магазинах одни китайцы и их товары, как бы и не в Тибете мы вовсе.
Хотя нет, точно в Тибете
Потопали на овощной рынок.
Ну может он и не совсем овощной.
Продают здесь все нужное для народа.
Снова купили мангостинов, личи и персиков, первый раз появилось ощущение обвеса. Чими сказала обязательно попробовать тибетские персики, очень вкусные. Ценник на фрукты здесь оказался в два раза выше, чем в Цзетане, хотя и там было не дешево. Поужинали в кафе "Tashi 1", практически на углу, все той же Бейджингроуд и так называемой, пешеходной улицы, если не считать - мотоциклы, мопеды и машины рвущиеся напролом. Ценник был самый низкий из всех, где мы были до него. Мы заказали bobi - это тонкие лепешки, в которые нужно самим завернуть начинку и соус (как бы сырный), которые приносят отдельно. Начинку брали - овощи с мясом, очень вкусно. Мо мо опять не понравились, наверное нужно с ними заканчивать в Тибете (пять раз ели - один раз были вкусные, да и то в Непале). Стемнело, пора было идти в отель.
Надо заново придумать некий смысл бытия...
