Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Прелюдия Своим коротким рассказом открою наплыв "зимников", которые скоро вернутся и тоже отчитаются про свои снежные непальские походы. Начну с плана обхода Сагарматхи, который я "слизала" с маршрута нашей уважаемой Вермут, впечатлившись её отчётом. С учётом крайне малого количества времени и столь же крайне крутых амбиций этот план задумывался как план-максимум: День 1. Прилёт в Катманду, получить TIMS, permit на Сагарматху 2. Прилететь в Луклу, дойти до Monjo (2835m) 3. Phungi Thanga (3250m) <+415m> возможно, в палатке 4. Pangboche (3930 m) <+680m> 5. Dingboche (4410m) <+500m> 6. через Kongma La (5535) - Lobuche (4910m) <+500m> 7. EBC (5364m) <+444m> в палатке 8. Dzonglha (4830m) <-534m> 9. через Cho La (5368) - Gokyo (4790m) <-60m> 10. 5-е озеро Gokyo (5076m) <+286m> в палатке 11. Gokyo (4790m) <-286m> 12. через Renjo La (5360m) <+570m> в палатке 13. Thame (3800) <-1560m> 14. Toktok (2760m) <-1040> 15. Nuntala (2830m) <-430m> 16. Junbesi (2870m) <+540m> 17. Kenja (1630m) <-1240m> 18. Jiri (1055m) <-575m> Утром из Jiri до Kathmandu на local bus'е к обратному вечернему рейсу. +2 дня в резерве. Главной целью ставилась ночёвка в палатке в ЕВС в новогоднюю ночь - идейные соображения и всё такое. План был спортсменским, комсомольским и просто красивым, я на него налюбоваться не могла. В новый 55-литровый рюкзак очень хорошо влезли все нужные тёплые вещи (включая горнолыжные штаны), а также горелка, высокоуглеводный продпаёк из халвы и козинаков, горелка, спальник и палатка с ковриком и emergency tent'ом - что не влезло в, приторачивалось к. Вес рюкзака во время трека (включая газ и полный термос) был около 16 кг - четверть моего веса, к концу маршрута я с рюкзаком духовно срослась в единое целое. Но поняла, что с палаткой и горелкой по обжитым местам - да ну его на фиг! В следующий трек не более 8 кг! Первый намёк, что планы-графики могут поехать стороной, был получен в Шардже, когда вылет в Катманду отложили на часок. Для меня этот часок означал, что оформление ТИМСа и покупка билета в Сагарматху в Катманду сегодня становится вопросом - успею ли доскакать из аэропорта до офиса. Успокаивало то, что все эти бумаги можно оформить и в Монджо. Впрочем, я тогда ещё и не думала волноваться. Визу оформляла он-лайн, служащему мои подтверждения предыдущего пребывания в Непале не понадобились, но он меня зачем-то погнал заполнять анкету, а потом её не взял - ну, или я чего-то неправильно поняла в его указаниях. На выходе из аэропорта таксисты были готовы подвезти меня до турофиса за 9 долларов, через 50 метров в стороны кольцевой дороги цена была уже 5, дальше я терять время не стала, шёл 12-й час. В полдвенадцатого оформили ТИМС, а вот окно с билетами на Сагарматху было закрыто. Девочки успокоили, что билет можно купить и (почему-то) в Лукле. Селиться собиралась поближе к аэропорту в каком-то девочковом гесте, но так мне стало в лом идти до него 6 км по жаркому Катманду, что я сломалась и пошла в Тамель, в тот же хотель, где жила в предыдущий раз. Быстро прошлась по лавкам, чтобы купить карту и открытки, потом сгоняла на почту отправила эти самые открытки, потом хотела была отправиться на Боданатх (единственное место, которое мне нравится в Катманду), но уже вечерело и я вернулась в отель с интернетом и тёплой водой есть купленные пончики и плюшки в честь своего дня рождения.
Покупая билет на Луклу я подумала: ну на кой чёрт мне самый ранний рейс в 6 утра, это вставать в ночи, там буду на рассвете, набор высоты всё равно держит, далеко не уйду, так что вылечу-ка я так нормальненько в 7-30! Рюкзак сдала в багаж, палатку понесла ручной кладью. Дядька на контроле за сканером заинтересовался, чего это у меня такое - термоодеяло экранировало, что ли? Но объяснением, что, мол, tent, вполне удовлетворился и смотреть не стал. В зале ожидания в 6-15 уже сидела толпа, но я как-то не придала этому значения. Только ближе к семи, когда стало известно, что мой рейс откладывается из-за погодных условий в Катманду (вот ей-богу, не знаю, что с погодными условиями в Катманду в тот день и в от час было не так!), я начала подозревать, что зал полон неспроста. Непальский английский, особенно по громкоговорителям в аэропортах, я не понимаю совсем, поэтому выбрала себе индикатором непальскую тётушку, которая тоже летела в Луклу моим рейсом (по наблюдениям) и стала ждать. Сначала спокойно. Размышляла о Катманду, о том, что жаль, в Тамеле поселилась, а не на Боданатхе, там хорошо. Часов в девять я уже ждала несколько нервно. В полодиннадцатого открыли Луклу и выпихнули один рейс. При этом видимые в окно погодные условия за 4 минувших часа ни капли не изменились. разве что солнце взошло. Я воодушевилась и стала прикидывать, докуда успею сегодня дойти. Сидела спокойно и смотрела, как некоторые нарезают нервные круги по залу. В полдвенадцатого репродуктор сказал что-то непонятное про Луклу, а девочки на стойке равнодушно пояснили, что адьё, сегодня больше вылетов в Луклу не будет. Я там так соляным столпом и вросла в пол с вопросом: "И чегой мне теперь делать?!" Девочки сказали, что я могу поменять билет на завтра, что я и поскакала делать. И скажу вам, какие же противные ощущения - получать обратно свой багаж! Билет мне минут пять не хотели выписывать. Там сначала его отменяют на одной стойке, а потом ты переоформляешь билет вы другом окошке. Парень в окошке упирался, что мой билет cancelled, и всё тут. Потом сходил куда-то, спросил что-то и, наконец, распечатал новый на завтра. Вышла из здания аэропорта, отпиналась от таксистов, что, думаю, сожалела, что на Боданатхе не переночевала? Вот тебе возможность предоставилась, ахахаха (сатанинский смех)! И я пошла пешком до Боданатха, где сняла себе вот такую келью за 10 долларов:
После чего намотала несколько кор вокруг ступы, чтобы слегка прочистить карму. Покурила ещё раз в свои планы и решила выкинуть ночёвку на пятом озере Гокио. А потом за ужином дорвалась до вайфая и решила посмотреть прогноз погоды на завтра: по Лукле, по Горакшепу... В Лукле на завтра обещали дождь. Для успокоения нервов разложила пасьянс, загадав, что если сложится, то улечу. Пасьянс не складывался. Я смирилась и заснула. В пять утра вокруг ступы уже ходили толпы, я вместе с ними сделала круг для разгона и пешком по холодку дошла до аэропорта. На стойке регистрации жизнерадостно сообщили, что в Лукле снегопад, и вылетов, скорее всего, не будет. Я лихорадочно стала вспоминать, что я там ещё себе желала сделать в Катманду и не сделала, что меня держит. Не держало ничего. Опять сдала багаж, заняла стратегическую позицию около стойки. Вылеты откладывали. Вокруг были знакомые лица. Теперь уже я временами нервно нарезала круги. Четвертый день я околачивалась в разных аэропортах и имела стойкое ощущение, что я в них живу.
Внезапно в девять с небольшим созвали рейс на Луклу и отправили их. И снова тишина. Я прикидывала, пытаться ли добраться в Сагарматху по земле или прорываться авиацией до упора. А потом случилось чудо, снова объявили посадку на Луклу, теперь уже мой рейс, загрузили нас в эту небесную ГАЗель:
Предполётно обслужили (вату - в уши, конфеты - в рот, и не перепутать от волнения! И вот интересно, ведь кто-то же катает эти ватные шарики для пассажиров):
Ну и мы, чёрт побери, всё-таки полетели!
Я с интересом рассматривала в иллюминатор горы и холмы, облепленные домиками и оплетённые сетью троп, восторгалась и удивлялась, как сюда люди забираются и как ходят от деревни к деревне по таким высоким горам-холмам, не зная ещё, что по ним я буду идти к Джири. А потом на подлёте к Лукле стал виден Эверест:
Вживую было видно довольно чётко, это на фотке он неузнаваемый и мутный под винтом
В Лукле нас быстренько выставили из маршрутки, пардон, самолёта, тут же загрузили народ в обратку и через 15 минут стартовали обратно в Катманду:
Как водится, на выходе тут же стали свататься гиды-портеры, ну а поскольку непальцы в принципе потрындеть любят, даже если не по делу, то и погоде поговорили. Что, спрашиваю, у вас тут с погодой вчера и сегодня? Вчера рейс отменили, только один и выпустили, сегодня вот говорили, что тут снег и дождь. А так-то вижу, что небо ясное, солнце вовсю сияет, земля сухая - следов ненастья не обнаруживаю. Нету, отвечает местный, не было ни дождя, ни снега, ни вчера, ни сегодня, вот такая погода, как сейчас, всё время. Ветер только был. Дык тут всегда ветер. Поди, пойми этих авиаторов. В общем, непалец меня проводил до центральной улицы Луклы и вернулся ловить других туристов, а я от счастья принялась фоткать всё вокруг, дорвалась, что называется:
Пудовый рюкзак давил пока ещё приятной тяжестью на плечи, на радостях, что путь начался, хотелось обнимать и целовать каждый камень и куст, собак и мулов. Дорога до Монджо в общем-то простая в смысле перепадов высот, даже с неправильно уложенным рюкзаком (от счастья забыла его перепаковать после получения из багажа) не сильно перенапряглась, часам к трём была уже у ворот в Сагарматху:
Заселилась в самый последний гест, на хозяйстве отказалась только застенчивая девочка-подросток, но молодчина, справилась, организовала мне и комнату, и ужин. Пока она готовила, сходила купить билет и отметиться. Дядька, выписывающий билет, спросил, собираюсь ли я восходить на Кала Паттар. Я изумилась, что туда тоже входной билет требуется (это при том, что я представляла его более неприступным и технически сложным, что ли, чем он оказался на самом деле), от билета отказалась. В район Аннапурны мне билетик тоже предложили, кстати. Зашла к ним в музЭй, повтыкала на панораму парка, душевно сделана. Двое местных её вдумчиво изучали, никак, с маршрутом знакомились, чтобы завтра туристов на какую-нибудь из вершин вести За вечерним чаем повтыкала в карту, попланировала расклады на завтра: дойти до Намче, купить газ, отправить ещё партию открыток, перекусить, дойти до Phunki Tanka, забраться по склону повыше и поставить палатку. При планировании присутствует суп-путешественник (порошковый суп в пакете появился как спутник в Исландии - потому и с исландским флагом; позже, из еды став спутником и соратником, был одет в собственноручно связанный свитер из исландской же шерсти, и теперь сопровождает меня во всех походах - в том числе и как пищевой НЗ):
Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18:Своим коротким рассказом открою наплыв "зимников", которые скоро вернутся и тоже отчитаются про свои снежные непальские походы.
Супер! Наконец то про снег расскажут. Люблю я непальские снега...
Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18:который я "слизала" с маршрута нашей уважаемой Вермут
Круг замкнулся, я по твоему отчету вокруг Аннапурны шла... Знала бы, что меня будут поминать всуе, взяла бы ник поприличней, что-то вроде Убегающая_в_закат...
Lubains писал(а) 15 янв 2015, 17:55:Дядька, выписывающий билет, спросил, собираюсь ли я восходить на Кала Паттар. Я изумилась, что туда тоже входной билет требуется
Во дают, а в Провал билетик не предлагали? Хотя им тоже обидно, на Пун Хил по билетам, а на Кала Патар, значит нахаляву.
И отправилась спать.
Как спать? А в феншуйную гомпу?
IMDM писал(а) 15 янв 2015, 17:59:ну ничёсибе у вас переходы! "да вы спортсмены" (с)
да и вообще в действительности всё не так как на самом деле
Как всем нам известно, карта не равна территории Однако часто я это помню, но не учитываю, планируя маршрут. Потому что, когда сидишь уютно в тёплом и мягком за чашкой чая, восприятие своих возможностей и пределов иное, чем когда упрямо топаешь вверх, взмокший и взъерошенный, ощущая каждые сто грамм веса.
Интересно, удалось ли. Я из Токтока смогла дойти только до Бупсы.
Случая проверить не представилось, но уверена, что не дошла бы - слишком тяжёлый рюкзак для таких переходов. Любопытства ради в следующий раз попробую дойти с гораздо более лёгким
Вермут писал(а) 15 янв 2015, 18:29:Во дают, а в Провал билетик не предлагали? Хотя им тоже обидно, на Пун Хил по билетам, а на Кала Патар, значит нахаляву.
Серьёзно, на Пун Хил по билетам? А два года назад я беспрепятственно туда прошла. Может. И с Кала Паттарам та же история - кому удалось продать, тот по билету, остальные на шару. Кто там проверять-то будет?
Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18:Своим коротким рассказом открою наплыв "зимников", которые скоро вернутся и тоже отчитаются про свои снежные непальские походы.
Супер! Наконец то про снег расскажут. Люблю я непальские снега...
В предыдущем треке я не завтракала и не обедала, только ужинала - но сразу и за всех, потому и расплачивалась с хозяевами с вечера, чтобы утром спокойно выходить, когда вздумается. Так что в Монджо поступила аналогично - рассчиталась вечером, а с утра, только рассвело, перепаковала рюкзак, пристегнув к нему палатку снаружи снизу, стратегически разложила козинаки, бананы и леденцы по карманам, чтобы можно было перекусить, не останавливаясь, и вышла. В термосе оставалось с поллитра вчерашнего хозяйского чая. На этом треке я подсела на имбирный (с надеждой, что он поможет одолеть непобедимый насморк). Вход в Сагарматху начинается с крутого спуска по каменным ступеням, которые сразу же выявили ошибку в приторачивании палатки к низу рюкзака - на особо глубоких ступенях я каждый раз садилась на палатку, но в любом случае, вариант был удачнее вчерашнего. Памятуя о рассказах о загаженной ослами дороге, приглядывалась (принюхиваться по причине соплей бесполезно), но ничего особо выдающегося не заметила, а потом внимание быстро переключилось на окружающее великолепие и на маякующую впереди Khumbi Yul Lha:
За Джорсале перешла мост с караваном мулов (не ослов!), рванулась следом за ними вверх по склону на тропу, но погонщик жестом показал, мол, сюда не ходи, а ходи туда - вниз вдоль русла реки. Я послушно пошла низом, где, как оказалось, ходили все нормальные люди в обход мульей тропы. А потом был мост Larja, за которым начался феерический подъём. Я потела, сопела, топала вверх, обгоняя престарелых портеров и уступая дорогу мулам. На каком-то из этапов подъёма, отчаявшись, что силы заканчивается, а я всё ещё никак не вскарабкаюсь, начала обдумывать, что вот, старая стала, физо ни к чёрту, какие там перевалы, на бойню пора, до Намче бы добраться и там сдохнуть - на миру и смерть красна. В общем, одолеваемая печальными мыслями выползла на площадку, отметила тубзики, мусорные "домики", удобные каменные скамьи, чтобы снять рюкзак... В общем, я адский интроверт, дальше носа своего не вижу, а карту читаю невнимательно. То, что это смотровая площадка с видом на Эверест, выяснила случайно. Решила передохнуть, выпить чай, прогуляться по ровной горизонтальной поверхности... А тут - хоба! - сосны расступаются, как кулисы в театре, а там:
Он! Или - она! Мне вот, например, кажется, что горы (пики) - женского рода, Эверест в том числе не Эверест, а вовсе даже Сагарматха, ну, правда же:
Налюбовалась видом, отдохнула, пропустила ещё караван мулов и продолжила подъём. Чек-пост наступил внезапно, самого Намче за деревьями было не видать. Чин-чином вписали меня в свой регистр и допросили на предмет камер, фотоаппаратов и мобильных телефонов, тоже записали. Мне вот интересно, на кой оно им нужно? До Намче пришлось ещё немного попыхтеть, зато уж как он открылся - весьма эффектно:
Я целенаправленно рванула вверх по главной улице к месту, где должен был находиться магазин с газовыми баллонами. Вдоль ручья местные традиционно проводили время за стиркой. Похоже, все еноты-полоскуны в следующей жизни рождаются непальцами. От радости, что дошла довольно быстро (было всего часов 11), решила побарствовать и позавтракать. Закинула вещи в кафе, заказала яблочный блин и пошла покупать газ в подсказанный магазин. Газа там не было, причём хозяева с таким изумлением меня переспросили. будто в жизни о газовых баллонах не слыхали и тем паче никогда их не продавали. Я купила у них открытки с марками, а они показали мне магаз практически за углом, где баллоны продаются. В магазе с баллонами торговал хинду-барыга и за баллон ("очень хороший для высокогорья!") запросил полторы тыщи рупий ("пятнадцать сотен") - я решила, что ослышалась. Скока-скока, переспрашиваю. Он мне, как маленькой, на пальцах пояснил, сколько. Взяла, чо уж. Я не умею торговаться. А вот яблочный блин был отменный, вообще все высокогорные блины такие громадные, толстенные, чуть ли не на полкило! Часа полтора блаженствовала на солнышке, подписывала открытки, обнаружила вайфай и запостила несколько фоток.
А вот в поисках post office, чтобы открытки отправить, пришлось изрядно полазить по склонам. Хозяин кафешки сказал, что почта находится в районе гомпы. Перед подъёмом к гомпе уточнила у местного полицейского, где почта. Тот осведомился у местных долгожителей, те указали путь наверх. Наверху, помимо гомпы, были несколько, не побоюсь этого слова, отелей альпийской наружности, но ничего, похожего на почту. Выше гомпы были только поля за колючей проволокой. Наконец, около одного из отелей выловила непальскую тётеньку, которая меня направила вниз, окриками корректируя маршрут - в итоге я оказалась перед древней хибарой, по виду - старый жилой дом. Я его начала обходить в поисках вывески или иного знака, указывающего, что почта - здесь, тут из дверей выполз старичок (вероятно, услышал вопли непалки сверху) и знаками показал, что вот, мол, она - почта-то, а он как есть почтальон, так что давай уже сюда свои письма и ступай с Буддой дальше. Поверила и отдала. Кажется, открытки пока ещё не дошли))))) В кафешке напоследок курнула карту, прикинула, где сегодня разбивать палатку, над Phunki Tanka был отмечен некий армейский лагерь, решила, что на месте разберусь. Наверх к выходу из Намче выбиралась по несусветной грязи, поэтому дальнейшая тропа, которая вела к Kyangjuma, показалась очень милой, а небольшие островки снега так радовали, так радовали:
Последний взгляд назад, на Монджо - нда, высоко забралась:
И взгляд вперёд, где снежные пики и уже палец Ама Даблама виден:
За Kyangjuma на северном склоне к несусветному своему восторгу попала в зиму (эх, хорошо, что нам не дано знать будущее!):
И вот уже с тактических высот обозреваю места сегодняшнего ночлега, а также завтрашнего утреннего подъёма и пророчу, что подъём будет - просто пипец!
В Phunki Tanka заглянула в гест, заказала там варёных яиц и пару чапати, а также попросила долить в термос кипяток, и пошла вверх по тропе присматривать место для палатки. Армейский лагерь оказался необитаемым, но отошла от него подальше, а подходящих мест всё не было и не было - то густой лес, то камни, то крутой склон. Ладно, думаю, в конце концов, прям на дороге поставлю палатку Но всё-таки углубилась в лес в поисках места, наконец, на коровьей (или ячьей) тропе нашлось более-менее широкое и ровное место, со стороны склона торчал куст - не даст соскользнуть вниз. По-быстрому разбила палатку и залегла поедать ужин и любоваться на вечерний свет.
Ночь выдалась тёплая, ясная, даже верхний тент откинула, оставив только сетку, чтобы мусор всякий с магнолий на голову не сыпался, и смотрела, как звёзды перемигиваются - такие близкие, яркие, объёмные, как быдто огромные светляки.
Но спать на ячьей тропе всё-таки не очень, хоть и куст прикрывал, но всё время боялась слететь вниз, так что ночь длилась как-то уж очень долго. А рассвет был красивый:
Радостно вскочила, быстро всё упаковала:
А противоположный склон, северный, был весь-весь в снегу:
Навьючилась, палатку новым способом прицепила для пробы, и отправилась вверх по тропе, которая обещала быть сущим кошмаром. Однако поднимаюсь себе, не особо напрягаясь, а кошмара нет как нет, нормально так иду, в хорошем темпе. Видимо, уже начала духовно сродняться с рюкзаком. За очередным поворотом встретился кабарга - саблезубый олень:
Совершенно спокойно на меня посмотрел, метров на пять подпустил, дальше я уже ломиться не стала. Ну и фазанчиков всяких вокруг было полным-полно. Как-то очень бодро одолела подъём, оказалась лицом к лицу со ступой на входе в Тенгбоце и группой треккеров, готовящихся к спуску. Накануне мне очень понравилось барствовать, лакомиться блинами (да и вообще пожрать я люблю!) идти с расстановкой и привалами, поэтому в Тенгбоце зашла в лодж и заказала омлет и яблочный блин (для сравнения с намчевским). Пока завтракала, прилетела вертушка, к ней тут же прискакал, высоко задирая ноги по снегу, монах и как начал фоткаться на её фоне в разных героических позах:
За Тенгбоце опять склоны северные (почти), снега много к моему вящему восторгу и фотографическому недержанию:
В районе Дебоце было обнаружено место миграции эльфов:
Наверное, эта часть трека между Тенгбоце и Пангбоце самая живописная - благодаря магнолиевым лесам, разнообразным тропкам, бирюзовой реке, перекатывающейся по глазурованным льдом валунам, и, конечно же, персту Ама Даблам:
А вот уже и Пангбоце на подходе:
Гляля на Пангбоце размышляю, что если бы горы заменить на море, а поля зазеленить, то получился бы кусочек Ирландии:
Прошла Пангбоце насквозь до самого дальнего конца, забросила вещи в прелестную комнату, полную солнца и воздуха:
А поскольку время ещё было ранее - часа два пополудни (вообще, на пути к ЕВС я не перетруждалась особо, хотя порой от подъёмов глаза на лоб и лезли, шла максимум по четыре часа - а всё потому, что набор высоты сдерживал), то решила полазить по окрестностям, посмотреть, где у них тут секретная тропа к базовому лагерю Табуце.
Быстро забралась выше гомпы
Какое же наслаждение ходить налегке! Как коза скакала по склонам без малейших затруднений и без усталости. Вообще, в этот раз, даже невзирая на рюкзак в два раза тяжелее, чем был на Аннапурне, общее самочувствие было в разы лучше - никакой одышки не было в принципе ни на какой высоте. Возможно, сохранилась акклиматизация я летнего Эльбруса, а может, на бойню мне ещё рановато - побегаю
Каждый раз, когда вижу Ама Даблам с этого ракурса, меня жуть берёт, какая же она головокружительная, эта вершина
Вечером долго размышляла и пришла к решению не идти через Конгма Ла на Лобуце, т.к. сочла, что на пятый день пребывания на треке ломить на перевал 5500+ с тяжеленным рюкзаком не стоит, потому что главная цель - это ЕВС, для которого мне понадобятся силы (если я хочу - а я хочу! - попасть туда к новогодней ночи). Поэтому план изменился - завтра иду к Thukla, рискнув набрать 700 метров, а послезавтра, 31 декабря - попытаюсь выйти к ЕВС.
Утром с первыми лучами вышла:
Тамсерку и Кангтега желают всем доброго утра:
Насколько всё-таки приятнее и легче идти ранним утром, глазом не успела моргнуть, как уже прошла Орчо и полезла на перевал к Ферице:
Pheriche бодро прошагала до конца, деревня ещё вся лежала в тени, и у последнего дома меня нагнал привет от Ама Даблам:
После небольшого привала двинулась дальше, по руслу реки рассыпаны круглые валуны, покрытые пятнами зелёного мха, так похожи на кладку яиц динозавров:
Речка бежит совсем по-весеннему, сверкая на солнце, а я легкомысленно радуюсь ледяным наростам на ветках:
И грызу их как эскимо на палочке:
Вот, свинья везде грязь найдёт, а я ископаемые. С Аннапурны притащила полтора кило аммонитов, но в этот раз вес рюкзака призывал к сознательности, поэтому сказала себе, что ни грамма не возьму. И не взяла, тем более, что этот на все полкило тянул:
Карта показывала единственную дорогу на Туклу через перевальчик, на который я пёрла как зомби, буквально затаскивая себя наверх за волосы и торгуясь за каждый следующий шаг: "Всё, не могу больше!" - "Ну давай вот ещё десять шагов, а потом отдохнём!" - "Ты меня опять обманешь, скажешь, что ещё силы есть, и ещё на десять шагов уговоришь!" ну и так далее. Конечно, так обманами и затащила себя на верхушку холма, а оттуда уже и до Туклы всего ничего:
В Тукле заселилась в гест повыше, была, как всегда, единственным постояльцем. Вообще, до сих пор пока не встретила ни одного треккера, идущего в моём же направлении, да и в лождах-гестах их не встречала, только раза три в дороге встречных, с которыми просто мимоходом здоровались. В гесте Туклы оказался очень быстрый вайфай, но никакой сотовой связи. Скинула фотки в инстаграм, отписалась близким и пошла лазить по окрестностям. уже стало значительно холоднее (ну ещё бы, 4500+!), рещила, что завтра пора надевать горнолыжные штаны и мембранку, а "летний" вариант прятать в рюкзак - и рюкзак сразу полегчает на килограмм! Бродила по склонам, продуваемым ветрами, пока солнце не зашло за Чолаце, дальше пришлось отсиживаться в спальнике и предвкушать завтрашний день. Вариантов было, собственно, два: нормальный расклад - дойти до Горакшепа и остаться там на ночь, а с палаткой идти на следующий день; оптимальный вариант (чтобы всё по плану) - передохнуть немного в Горакшепе и ломить с палаткой к ЕВС на встречу Нового года. Буду смотреть по самочувствию и ситуации.
Ранним утром. как всегда, радостно и быстро взобралась на перевальчик:
И вот уже виден финал маршрута, конец ущелья:
Немного не доходя до Лобуце зазудело мне протестировать горелку и вскипятить себе чай (в гесте не наполнила термос). Сказано - сделано. Зажигалки отказались работать почему-то, пришлось извести четверть коробка спичек, прежде, чем удалось соорудить защиту от всестороннего и вездесущего ветра и зажечь-таки горелку:
Пока чай заваривался в термосе, я прошла Лобуце мимо, перед началом морены облюбовала себе прекрасный камень, на котором разлеглась и приступила к трапезе. Пока завтракала, обзавелась, наконец, попутчиком: парень попробовал зайти на морену и сверху, и снизу, что-то не сложилось, я ему дорогу показать не смогла (потому что не знала, где конкретно она проходит), так что он попросился идти со мной. Разумеется, разговор о том, кто-куда-откуда, выяснились занятные совпадения - он тоже этим летом собирался взойти на Эльбрус; был во Владикавказе (где я 20 лет прожила). Так, за лёгкой и ненавязчивой беседой шли-щли по морене, а она всё никак не заканчивается. Зато, как мне показалось, я видела самую-самую вершину Сагарматхи. попутчик сказал. что не может такого быть. А я видела! По моим ощущениям уже Горакшепу пора бы начаться и закончиться, а его всё нет. Поэтому показавшегося из-за поворота чьего-то портера (или гайда) я встретила "намастэ" и воплем "ну где же этот ваш Горакшеп уже?!" "Да за поворотом", - ответил непалец. Горакшеп действительно оказался за поворотом. В гесте в столовой немного передохнули, выпили чай. Попутчик собирался на Кала Паттар и в ЕВС, но Кала Паттар для него был приоритетнее и сегодня, а ЕВС - как получится. Я же чувствовала себя вполне хорошо, чтобы в ближайшее время отправиться в ЕВС на ночёвку, так что Кала Паттар сегодня никак не входил в планы. Так что попутчик через час ушёл на восхождение, а я поблаженствовала до 15 часов, послушав рассуждение хозяина геста о том, что дорога к ЕВС занимает 5 часов, если туда-обратно, и 1,5 часа - если только туда. В четвёртом часу выдвинулась. Поле перед Кала Паттаром напоминает лунную поверхность, и особенно сюрреалистично на нём выглядит лестница в небо (не фоткала). Шла себе, посвистывала, созерцала окрестности, фоткала:
Встрелась пара европейцев с гидом, оглядели меня ошеломлённо, но ничего не сказали, кроме приветствия. Дорога то вверх, то вниз, но немного:
И тут мне как-то стало стремительно плохеть, или не плохеть, а силы теряться. Но я человек, к сожалению, упрямый, поэтому пру дальше, только на навигатор поглядываю и вижу, что всего четверть пути до ЕВС прошла. Хотя конец маршрута-то уже и виден:
Но пока недосягаем. Прошла ещё чуток, и тут так ясно понимаю, что пора поворачивать обратно - общее самочувствие такое, что даже если я ещё три четверти пути до базового смогу пройти, то там я немедленно и окочурюсь. И ещё понимаю, что если я со своим упрямством готова повернуть, дело - дрянь, мне действительно крайне плохо. Постояла, отдышалась, подумала, сфоткала:
Приказала себе возвращаться, а дальше всё было слабо вменяемо, всё присматривала себе место поуютнее, чтобы лечь и дать голове расколоться от боли. Минут через сорок доползла до геста, дали мне комнату, я ещё нашла в себе силы выбрать чуть более солнечную, и завалилась в спальник спать. Через час, слышу, вошёл кто-то; пока я высовывалась из кокона - вышел, потом снова зашёл; смотрю - мой попутчик. Хозяин геста с какого-то перепугу заселил меня в его номер. Я объяснила, что мне стало плохо, так что ночую в гесте, попутчик переселился в другой номер. Через час мне полегчало (по крайней мере, слёзы от головной боли не лились сплошным потоком), спустилась в столовку погреться, но есть вообще не хотелось. Там у печки уже грелась давешняя пара со своим гидом. Спросили чо-как, сказали, что, мягко говоря, были поражены, увидев, как я вечером ломлюсь в сторону базового лагеря с вооот такенным рюкзаком. Женщина сказала, что, по её мнению, это плохая идея с ночёвкой там, т.к. сейчас это место пусто, безлюдно и продуваемо ледяным ветром. То, что там сейчас никого нет, меня обескуражило, потому что я полагала, что там всегда кто-то есть. Гид тоже высказался в том духе, что он обалдел, узрев меня, и ночевать лучше в гесте, а не там. Ну, в любом случае, выбора у меня уже не было, так что на завтра я запланировала первым делом сгонять налегке в базовый лагерь, а затем подняться на Кала Паттар. Оттогревшись, вернулась в свою комнату (которую не запирала) и теперь уже я зашла-вышла-зашла, потому что обнаружила кого-то на кровати, решила, что ошиблась, сообразила, что не ошиблась. Попутчик лежал под настоящим Эверестом из всех одеял, которые он смог собрать в ложде, адово мёрз и пил в честь Нового года. Всё, чем я ему могла помочь - запасными тёплыми носками, после чего замоталась в спальник, а он немного поговорил и отправился искать комнату получше (и потеплее). Утром радостно подсочила, быстро собралась и вышла на улицу. Там было много облаков на небе. Очень много. И каких-то таких не лёгких и белых, а ватообразных и серых. Я вернулась в гест и поинтересовалась у давешнего гида, а как думает благородный дон, не предвещают ли вот эти милые облачка, что скоро нам на головы повалит снег? Что, снег? - удивился благородный дон. - Какой снег? А, снег? Нет, не будет снега. Иди себе к бэйс кэмпу, только не ночуй там, ночуй в гесте! Я поверила гиду и пошла в бэйс кэмп. На самом деле, конечно, даже если бы и не поверила, всё равно пошла бы Идти было не в пример легче давешнего (ну, ещё бы, без пудового рюкзака-то!), но облака, превращающиеся в натуральные снеговые тучи, как-то напрягали слегка. На лунном поле мне обогнал чувак, нагруженный рюкзаком по типу меня. Посострадав ему, догнала и поделилась, что к ЕВС дорога не очень лёгкая, может, рюкзак лучше тут оставить и налегке? Чувак сказал, что с рюкзаком не расстанется и бодро пошуровал дальше. В общем, с рюкзаком он шёл с той же скоростью, что я налегке, сидя у него на хвосте. Доскакали мы с ним довольно быстро до спуска к леднику, встретили там группу из трёх товарищей, которые уже возвращались (это в 9-то утра!) Место действительно абсолютно пустое - только лёд и скалы, глядя на всё это одобрила своё вчерашнее решение вернуться в гест. Затем вслед за чуваком с рюкзаком полезла в сторону ледника (сама бы не сообразила, как туда пройти, тропа для меня оказалась не очевидной). Чувак тормознулся на туриках, а я, как зачарованная пошла к леднику. Голубой лёд имеет на меня такое магическое воздействие - при виде его теряю волю и всё, что хочу - это потрогать. Вот сюда привела меня цепочка следов по леднику:
Но дальше ходу не было - голый скользкий лёд на подъёме без кошек непреодолим. Так что пришлось удовлетвориться этим. Видимость всё ухудшалась, но даже в этом молоке было видно, какой же лёд красивый, какие у него дивные оттенки:
Видно почти ничего не было, но для меня гораздо важнее было прикоснуться к ногам Сагарматхи, почувствовать её - так я узнаю больше, чем просто глядя в лицо. Как иначе осознать подавляющее превосходство горы, как не стоя у её стопы и ощущая плотность её тела, его твёрдость и безразличную беспощадность, запах льда и камня - они пахнут вечностью, незыблемостью. Как иначе выразить восхищение и уважение могущества и древности горы, как не поцеловав её голубой лёд, чтобы ощутить на губах вкус тысячелетий, чтобы мягким и теплым своим телом упереться в жёсткую неумолимость сотни лет назад окаменевшей воды. Понять, что ты - живой. Быстротечный. Легкомысленный. И уйти в молчании. И тут пошёл снег. Сначала мелкая крупа, но ущелье всё плотнее погружалось в молоко облачности:
Когда я вернулась к Горакшепу, земля уже была покрыта слоем снега, в котором встречные группы треккеров протоплати тропку. На Кала Паттар смысла идти не было, видимость почти нулевая. Снег усилился и пошёл по-серьёзному. В моих планах было дойти из Горакшепа в Дзонглу, а с неё - на Чо Ла, но в сложившихся условиях я решила выждать, что быдет. И стала ждать. Снег шёл весь день и всю ночь.
Lubains писал(а) 16 янв 2015, 16:36: Чин-чином вписали меня в свой регистр и допросили на предмет камер, фотоаппаратов и мобильных телефонов, тоже записали.
А это что за новая фича? Действительно теперь всю технику переписывают? Может скоро плату введут за кино-фото съемку как в музеях?
Lubains писал(а) 15 янв 2015, 17:55:В магазе с баллонами торговал хинду-барыга и за баллон ("очень хороший для высокогорья!") запросил полторы тыщи рупий
Да они там совесть потеряли совсем. Из Катманду чтоли тащить? В прошлом году в Намче за 600 покупала, на обратном пути уже было 900. Но не 1500 же!
b0b писал(а) 16 янв 2015, 22:38:Действительно теперь всю технику переписывают?
Да, у меня тоже фотик переписали.
Lubains писал(а) 16 янв 2015, 16:36:Видно почти ничего не было, но для меня гораздо важнее было прикоснуться к ногам Сагарматхи, почувствовать её - так я узнаю больше, чем просто глядя в лицо. Как иначе осознать подавляющее превосходство горы, как не стоя у её стопы и ощущая плотность её тела, его твёрдость и безразличную беспощадность, запах льда и камня - они пахнут вечностью, незыблемостью. Как иначе выразить восхищение и уважение могущества и древности горы, как не поцеловав её голубой лёд, чтобы ощутить на губах вкус тысячелетий, чтобы мягким и теплым своим телом упереться в жёсткую неумолимость сотни лет назад окаменевшей воды. Понять, что ты - живой. Быстротечный. Легкомысленный. И уйти в молчании.
