Новогодняя Сагарматха 2015 (планы, накрытые снегом)

[nikodim1812]

[quote="Вермут";p=5795820] Lubains писал(а) Вчера, 16:36:Видно почти ничего не было, но для меня гораздо важнее было прикоснуться к ногам Сагарматхи, почувствовать её - так я узнаю больше, чем просто глядя в лицо. Как иначе осознать подавляющее превосходство горы, как не стоя у её стопы и ощущая плотность её тела, его твёрдость и безразличную беспощадность, запах льда и камня - они пахнут вечностью, незыблемостью. Как иначе выразить восхищение и уважение могущества и древности горы, как не поцеловав её голубой лёд, чтобы ощутить на губах вкус тысячелетий, чтобы мягким и теплым своим телом упереться в жёсткую неумолимость сотни лет назад окаменевшей воды. Понять, что ты - живой. Быстротечный. Легкомысленный. И уйти в молчании.


Красиво как написала

ААААА!!!! как здорово! ААА!! зачем на работе надо быть???

[nikodim1812]

Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18: Но поняла, что с палаткой и горелкой по обжитым местам - да ну его на фиг!


Ура! вернулась!

Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18: Но поняла, что с палаткой и горелкой по обжитым местам - да ну его на фиг!


Ну с горелкой даже по обжитым хорошо.

Всё-же --для прекрасных дам -верный рецепт: "по обжитым местам с горелкой" и - без палатки!!!! Это правильно.

[nikodim1812]

Re: Новогодняя Сагарматха 2015 (планы, накрытые снегом)
Сообщение: #9

Сообщение Вермут » 15 янв 2015, 18:29

Lubains писал(а) 15 янв 2015, 16:18:который я "слизала" с маршрута нашей уважаемой Вермут


Круг замкнулся, я по твоему отчету вокруг Аннапурны шла... Знала бы, что меня будут поминать всуе, взяла бы ник поприличней, что-то вроде Убегающая_в_закат...

Вот это да! Прекрасные дамы!!! Как здорово, что нам есть кого "замкнутые круги" "слизывать"! И как хорошо, что раз пишется отчет -значит всё "хеппи энд", - ну очень сопереживаем!
А ник - нам такой очень нра... просто, со вкусом таким... мы иногда любим.
Ждем продолжения, с нетерпением!!!

[Lubains]

А это что за новая фича? Действительно теперь всю технику переписывают? Может скоро плату введут за кино-фото съемку как в музеях?

Не на всех, но на многих чек-пойнтах в гроссбухе есть отдельная колонка, куда они вписывают марку техники (фото, видео, мобильной)

[IMDM]

на многих чек-пойнтах в гроссбухе есть отдельная колонка, куда они вписывают марку техник

статистику собирают?
скоро начнут еще ботинки переписывать

"В 20хх году тропы Сагарматхи топтали подошвы производителей:
LOWA 3%
Scarpa 2%
LaSportiva 1%
остальные 0,7%
а также сланцы резиновые 93,3%"

[Lubains]

Часть третья. Лечение снегобоязни снегом-1.

Снегобоязнь у меня появилась в Исландии. Аккурат год назад мы приехали туда (две упрямые тётки ростом по метру с кепкой - мы с мамкой и недееспособный брат-инвалид) на новогодние две недели, задавшись целью объехать весь остров, включая северо-западные фьорды, для чего в Рейкьявике арендовали Тойоту Ярис. Дважды на севере мы закапывались в этой крохотуле в снега, в глухой сельской местности и на абсолютно безлюдном перевале во внезапно начавшейся метели, с перевала нас выносили вызванные спастели. С тех пор снег, быстро заметающий дорогу, вызывает во мне паническое чувство.

Всю ночь, регулярно просыпаясь каждый час, я прислушивалась и приглядывалась к происходящему за окном. За окном происходил снег. Минувшим днём в ЕВС я встретила пару соотечественников, которые поделились со мной новостями, что Чо Ла в снегу и в одиночку идти туда не рекомендуется. Вечером в столовке я спросила насчёт проходимости Чо Ла у гида-гения метеорологии, на что он решительно ответил, что Чо Ла весь в снегу и льду, лучше бы мне туда не ходить. Ну, а теперь становилось абсолютно очевидно, что Чо Ла по уши завален снегом и продолжает заваливаться дальше, так что идти в Дзонглу смысла не было. Маршрут перекраивался в очередной раз: идти на Гокио в обход Чо Ла через ущелье, быстренько налегке смотаться на озёра и ледник Гьязумба, а там на юг через Ренджо Ла или обратно ущельем - как получится.
Если в ночи ещё теплилась надежда, что утром как-нибудь распогодится, я сгоняю на Кала Паттар, то на рассвете стало понятно, что ничего никуда не распогодится. Посмотрев на 20-сантиметровый снег на крышах, я приуныла, понимая, что тропу вниз не смогу найти, вся надежда только на то, что кто-то пойдёт вниз, а в такую погоду (снег продолжал идти), мне казалось, никто вниз не пойдёт. Однако, спустившись в столовку, обнаружила внушительную группу треккеров, уже сидящих на рюкзаках, отступление вниз которых возглавлял гид-метеоролог. Уточнила у одной из треккеров, куда они идут, та ответила - Монджо (позже выяснилось, что местные произносят Orsho как Орчо, а дама на слух восприняла это как Монджо, как мне и сказала), я аж присела от их шустрости. Ну, тем лучше, думаю. Сама запланировала спуститься так низко, как только смогу - в Pheriche или Pаngboche. Спешно собралась и вышла следом за портерами уже отправившейся группы: портеры молодые, скоростные в своих кроссовках, идти с ними одно удовольствие. Удовольствие несколько омрачал непрекращающийся снег, всё время я подсознательно прикидывала, за сколько он полностью скроет следы - полчаса, час? Шлось как-то вот так, поэтому фотографировать особо было нечего:



Обратила внимание, что в принципе, прокладывающие тропу шли просто по направлению вниз, мы спускались явно не точь-в-точь той же тропой, которая идёт по морене от Лобуце к Горакшепу. С другой стороны, какая разница, снег, утаптываемый десятками ног, забивал дыры между камнями и сглаживал неровности, так что идти было комфортно - по проторенной тропе. В Лобуце сделали небольшой привал, а я прошлась по гестам поискать своего давешнего попутчика, чтобы прихватить бедолагу с собой, если он не замёрз насмерть холодной новогодней ночью или не успел уйти отсюда ещё вчера. Побарахталась в снегу по колено, попутчика не нашла, Лобуце был вот такой:



В столовке в Лобуце поговорили немного с русским парнем, а также совсем немного с парнем нерусским, который тоже таскается с палаткой по Гималаям. Русский парень оказался по-своему идейным и при этом франтом: осуществил свою мечту побывать у Эвереста и сфоткаться на его фоне в специально купленном и привезённом сюда костюме.
Скоро группа двинулась дальше. Выходя даже через 15 минут после их старта, очень быстро всех нагоняла и начиналась тупня в хвосте, потому что обогнать-то я их обгоню, но кто тропу тогда мне торить будет?!
В Тукле они опять упали отдохнуть, а я села на хвост группе, которая стартовала из Туклы, причём в Ферице они спускались в обход перевала, на котором я тогда чуть не сдохла - эх, знала бы я этот путь тогда! Но ни на одной из моих трёх карт он не был указан. Я надеялась, что ниже 4500 метров погода изменится, но ничего подобного, всё то же: снег и яки:



На дне ущелья стало гораздо теплее, чем наверху (у русского парня, обогнавшего меня на полпути к Ферице, оказался термометр, который показал +4,5 градуса), снег начал тяжелеть, намокать и слипаться. Тяжёлый рюкзак в этот раз и упакован оказался в идеальной комбинации, да и весом помогал идти быстрее, придавая ускорение. На спуске мне на хвост присел портер, да так и провисел на нём до самого Ферице, а при обгоне ещё и поинтересовался, докуда я сегодня иду - видимо, удобно ему там было. Вообще, конечно, идти за кем-то - милое дело, даже не нужно думать, куда ногу ставить - тупо идёшь след в след.
Спуск меня порядком поизмотал, к тому же снег припустил с новой силой, да такой пушистый и тяжёлый, что я решила, пожалуй, остаться сегодня в Ферице, благо даже гест с вайфаем отыскался. Но заселяться я не стала, а для начала засела в столовке, перекусила и посмотрела прогноз погоды по Гокио и Лукле. Прогнозы обещали не очень хорошее: два-три дня ясно, а потом повторение снегопадов. Зашла и сюда на форум почитать, кто что про надвигающийся циклон пишет. Сама отписалась, что-де, снегом заваливает. Минуты три прошло, как я пост отправила, как внезапно снег выключили и включили солнце. Было только часа три дня, и я решила доскакать до Пангбоце - уж тут-то тропа явно будет натоптана, народ шёл вниз постоянно. Сказано - сделано, расплатилась и пошла:



Шла, и тешила себя надеждами, что вот загляну за Pheriche La - а там нет никакого снега! Ага, щас:



Зато ветер немного поразметал тучи, даже Ама Даблам немножко выглянула:



На протоптанной тропе я чувствую себя уверенно, отчего наглею и начинаю подрезать и обгонять портеров:



Нда, а ведь 4 дня назад тут всё выглядело совершенно по-другому. Только горным козлам всё пофиг, скачут себе по снегу, как ни в чём ни бывало:



Все портеры для обгона закончились в Orsho, но оттуда до Pangboche рукой подать, быстро спустилась, прошла через весь посёлок и зашла в предпоследний гест на дороге. В столовке сидело трое треккеров, я поздоровалась и пошла заселяться. Начало распогаживаться конкретно так:





На радостях, что я вырвалась из снега, решила помыться - хоть для чего-то действительно нужного горелкой воспользоваться!
Ребята в столовке оказались своими, пара уже месяц с палаткой путешествовала, рассказали, что Ренджо ещё в декабре завалило снегом так, что гиды треккеров через перевал водить отказываются, все предперевальные деревни даже закрыли, если кто-то хочет идти через перевал, то только на свой страх и риск. Они в Таме встретили двух американских рейнджеров, которые перевал прошли чуть не по грудь в снегу, где-то как-то в диких условиях ночевали, но когда узнали, что русским о своих подвигах рассказывают, махнули рукой: "А, чего вам рассказывать, вы же русские!"
Тут я мысленно вычеркнула и Ренджо Ла из планов.
Ещё ребята рассказали, что ходили на гору с забавным названием Pikey Peak в районе Джунбеси, оттуда тоже вид на Эверест есть. Ребята, если читаете, спасибо, что подкинули мне идею сходить на Пики пик!
Я ещё повтыкала в карту, поперекраивала маршрут так, чтобы включить в него Пики пик с заходом из Джунбеси, ночёвкой где-нибудь на его склоне и выходом в сторону Бхандара. Гокио стоял под вопросом. Была большая вероятность, что там меня опять завалит снегом, тогда идти туда было совсем нецелесообразно - Эверест не увижу, на Гьязумбу не схожу, только два дня как минимум потеряю. Лучше выкинуть Гокио и завтра дойти до Намче, зато появится время на Пики пик и окрестности с резервом. Тут я припомнила, какие подъёмы и спуски идут сначала до Тенгбоце, а потом в районе Функи Танка. А пройду-ка я другим путём, через Phortse! - радостно придумала я, изучая линии высот на карте. Так и путь разноображу себе, и оставлю шанс свернуть на Гокио - если вдруг там ясно будет. Перевал Монг я не заметила в упор.
Рюкзак стал немного полегче - я отдала ребятам все козинаки и халву, оставив себе только початую сгущёнку.
На следующее утро Ама Даблам пожелала всем доброго и ясного дня:



И вообще красота:



Тропа местами обледенела, так что я решила - настало время котят! Не напрасно же я их аж две пары сюда везла! Нацепила и полезла к верхней дороге, которая проходит через гомпу. На перекрёстке ещё подумала: а ты уверена, что хочешь лезть к гомпе на 200 метров вверх, может. ну её, эту альтернативную дорогу, пойдём через Тенгбоце, через 4 часа максимум будем в Намче блины со сгущёнкой есть... Ой, ну что ты, - ответила я себе, - ты вспомни, там такие ап-н-дауны, ну их к йети, обойдём их; подумаешь, до гомпы 200 метров долезть!
До гомпы обходными какими-то путями я лезла полчаса, и внутренний голос ещё раз спросил - а может всё-таки через Тенгбоце? Нет уж, - упрямо заявила я ему, - я уже долезла до гомпы, ни шагу вниз!
Передо мной этой тропой прошёл только один местный, судя по следам, с такой, знаете, волокушей-доской, они на них габаритные грузы таскают. Тропу хорошо этой волокушей прочертил, в общем. Ну, я и пошла, когтясь котятами в снег. Меж тем начали набегать облака:



Я шла по тропе, смотрела в сторону Тенгбоце и удовлетворённо похохатывала, как я удачно избежала подъёмов и спусков:



Радость моя длилась очень не долго. Тропа регулярно взбиралась метров на сто вверх, а оттуда резко шла вниз метров на пятьдесят, а за поворотом - снова и снова. Я начала слегка звереть. И надеяться, что за следующим поворотом это издевательство закончится. От выхода из геста в Пангбоце я уже набрала +400 метров высоты, и судя по очередному изгибу горы, тропа набирала ещё пятьдесят.
Избежать ап-н-даунов хотела! - бубнила я. - Ха-ха, да ты их тут уже пять раз сделала.
Зато дорога неизвестная, по знакомой ходить скучно, - искала я позитив. И вообще, смотри, там за поворотом в ущелье на Намче, похоже, нет снега!



С очередного подъёмчика сверху вниз с тоской взирала я на такой близкий (как вороне лететь) Тенгбоце и местала оказаться в нём, сделать два крутых, но небольших подъёмчика и оказаться в Намче, но был уже поздняк метаться.
На подходе к Форце стратегически осматривала противоположный склон, прикидывая, где там по нему идёт тропа. Тропы по склону не было. Была только одна с самого дня и круто вверх на вершину. Опа-на! - подумала я и снова оглянулась на такой близкий (как вороне лететь) Тенгбоце. - Дорога и вправду становится интересной!
В Форце я съезжала пастушьмим тропками местами на заднице, но зато быстро и безопасно для коленей, потом ухитрилась заблудиться и выйти в поля за околицей, а потом возвращаться на дорогу огородами через каменные ограды. Спускаясь к мосту, всё разглядывала ущелье в сторону Гокио. Там всё было крайне мрачно, серо и в тучах. Окончательно решила идти в Намче. Карта в мобильном подтвердила, что таки да, нам лезть туда наверх на Монг Ла +500 метров.
Залезем наверх, заварю тебе чай из снега, - пообещала я себе. - А пока жуй его так.
Я жевала снег и ползла как улитка по склону Фудзи. Меня обгоняли идущие налегке местные. Один раз встретились спускающиеся треккеры (две штуки) с портерами. Перевал наступил внезапно, да ещё и с гестхаусами. Но я упрямо хотела чай из снега. Поэтому гестхаусы мы гордо и бодро промаршировали мимо до ближайшего поворота, где и открыли полевую кухню:



Проходящие мимо местные с интересом рассматривали, чем это я занимаюсь.
Напившись и передохнув, с надеждой, что щас я как по прямой да ровной дороге за час домчу до Намче, отправилась дальше. Облачность начала сгущаться и опускаться, а снег на склонах совсем никуда не девался, котята когтились в снег и скрипели по камням. На спуске из Санасы в Кьянгджуму стало побольше грязи, снег на ветках магнолий таял и дождём лился вниз. А за поворотом из Кьянгджумы всё было в тумане. Из тумана выходили бодрые треккеры, марширующие с палками налегке и скандинавской ходьбой ныряли обратно в туман. Надеясь, что туман их укроет, суровые бородатые трекеры с рюкзаками демонстрировали своё мужское превосходство в умении писать стоя. Да, бывали моменты, когда я им искренне завидовала. Намче не было видно. Не было видно почти вообще ничего:



Наконец, через семь часов марша, я зашла в Намче, по туманным улицам которого шастали толпы треккеров. Намче в тумане - довольно унылое зрелище:



Место ночлега выбирала на подкашивающихся ногах, но с требованием к наличию интернета.
В комнате, скинув ботинки, обнаружила, что одно котятко полностью растерзано и лишено всех когтей, а второе вообще потерялось, причём потерялось где-то на каменных ступенях Намче, на входе я его ещё наблюдала у себя на ноге. Порадовалась, что у меня есть ещё пара котят для дальнейших мучений и терзаний.
В гесте куковал хозяин один-одинёшенек, и я традиционно была единственным постояльцем. На хромом вайфае удалось посмотреть прогноз погоды по Лукле и Саллери (оценить ситуацию в районе Пики пика) - прогноз был так себе, обещал осадки.

[Lubains]

Да они там совесть потеряли совсем. Из Катманду чтоли тащить? В прошлом году в Намче за 600 покупала, на обратном пути уже было 900. Но не 1500 же!

А из Катманду ты протащишь, если только по земле пойдёшь. В самолёт-то не пустят. Они те ещё бизнесмены, всё отлично соображают. Этак дешевле окажется кипяток у хозяев покупать. И идти налегке

Красиво как написала

Спасибо) Я такой графоман

[Lubains]

Вот это да! Прекрасные дамы!!! Как здорово, что нам есть кого "замкнутые круги" "слизывать"! И как хорошо, что раз пишется отчет -значит всё "хеппи энд", - ну очень сопереживаем!
А ник - нам такой очень нра... просто, со вкусом таким... мы иногда любим.
Ждем продолжения, с нетерпением!!!

Спасибо, что сопереживаете) но всё будет хорошо)))))

[Lubains]

на многих чек-пойнтах в гроссбухе есть отдельная колонка, куда они вписывают марку техник

статистику собирают?
скоро начнут еще ботинки переписывать

"В 20хх году тропы Сагарматхи топтали подошвы производителей:
LOWA 3%
Scarpa 2%
LaSportiva 1%
остальные 0,7%
а также сланцы резиновые 93,3%"

Мне кажется, что на Аннапурне в 2012-2013 тоже переписывали технику. Просто показался знакомым их обычный вопрос, когда я не понимала, чего они от меня хотят: "Ну, Айфон есть?" (ага, сразу на ум: "А если найду?")

[IMDM]

А пройду-ка я другим путём, через Phortse! - радостно придумала я, ... Перевал Монг я не заметила в упор.

Однажды вечером, часу этак в восьмом, в Кензюму пришла такая же группа, Монг не заметившая

[Вермут]

Шлось как-то вот так, поэтому фотографировать особо было нечего:

Вот таким мне запомнился Большой барьер и дорога от Тиличо )

[Lubains]

Однажды вечером, часу этак в восьмом, в Кензюму пришла такая же группа, Монг не заметившая

... зато запомнившая его на всю жизнь!

[Lubains]

Шлось как-то вот так, поэтому фотографировать особо было нечего:

Вот таким мне запомнился Большой барьер и дорога от Тиличо )

А что такое - Большой барьер?
Тиличо, надеюсь, скоро обновишь более ясными картинами))))

[Вермут]

А что такое - Большой барьер?

Это горная стена, соединяющая массив Аннапурны с пиком Тиличо. В общем, вся красота, что была у тебя была слева по дороге на Тиличо.

Тиличо, надеюсь, скоро обновишь более ясными картинами))))

В эту поездку не обновлю, времени не хватит ( Заменю озерами Гокио и Госайкунд, они все равно все замерзшие будут, так что разницы не почувствую )

[Lubains]

Часть четвётрая. Лечение снегобоязни снегом-2.

Намче, конечно, - цивилизация и культур-мультур, выражаемые в том числе в электрических обогревателях вместо буржуек на ячьем навозе, но вот ботинки сушить на электричестве не получается никак, моща не та. Утром пришлось надевать сырые, но хотя бы без содрогания, потому что тепло - температура повыше нуля будет.
Ребята, встреченные в Пангбоце, рассказали, что в Монджо они нашли гест с комнатами с attached shower всего за 500 рупий, причём душ был безлимитный и горячий. Это явление запало мне в уже две недели нормально не мывшуюся душу, рассудив, что уж в культурном Намче такое должно быть, при заселении спросила у хозяина насчёт room with attached shower - хозяин показал комнату на первом этаже с встроенным туалетом с душем, ничего особо выдающегося, да к тому же за 800 рупий, а в наличии горячей воды я что-то усомнилась, так что брать не стала. Решила попробовать эту роскошь в другом культурном месте - Лукле.
Да и утро началось радостно и почти что ясно:



Сегодня запланировала дойти до Луклы, потянуло меня по культурным столицам, к тому же отчего-то была уверена, что встречу там попутчика из Горакшепа - часто вспоминала бедолагу и думала, добрался ли он до тепла и цивильных гестов. Дорогу до Монджо я более-менее помнила, что она достаточно лёгкая, дальше не помнила, но думала справиться с ней быстро, так что вышла из Намче в одиннадцатом часу.
В превосходном настроении вышла из Намче, помня, что дорога идёт преимущественно вниз. На чек-пойнте мне предложили приобрести сертификат о том, что я побывала в базовом лагере Эвереста, посмеялась и не взяла. Пообогнав разом несколько треккеров, шла в одиночестве и распевала песни. Благо, репертуар обширный, хватило до Монджо. В Монджо с неба посыпалась снежная крупа, которая в Токтоке превратилась в дождь, а в районе Пакдинга в дождь с мелким градом. По небу при этом активно летали самолёты на Луклу и вертушки. От снега, дождя и града петь расхотелось, а захотелось, чтобы уже скорее Лукла (дорогу до которой от Монджо я помнила настолько смутно, что почти вообще не помнила) с гестами, блинами и attached shower.
Впереди всё заволокло низко спустившимися облаками. Телефон с навигатором разрядился, карту из рюкзака доставать было лень. поэтому в каждом приближающемся населённом пункте я ожидала увидеть Луклу, особенно много надежд возлагала на Nurning, потому что там ступа и народ сновал туда-сюда, ан нет. Когда на склоне впереди показались дома, я воспряла и прибавила шагу, разглядев, что среди них много гестов, однако это оказался Чепплунг. "Чепплунг-6" было написано на вывесках. Смутно помнила, что Чепплунг рядом с Луклой и преисполнилась надежд, что уж следующий-то населённый пункт точно окажется Луклой. Следующий оказался Чепплунгом-4. Потом 3-м. Облака скрывали, что там впереди за поворотом и на вершине горки, но я была уверена теперь, что там тоже - Чепплунги. И они там были, 2-е. Я начала подозревать, что теперь весь мир состоит из Чепплунгов, а Луклы больше нет, её сожрали лангольеры. Чепплунги сменились полями, тропа активно ринулась в гору, и внезапно случилась Лукла с толпами народа на улице, среди которых встретился и попутчик. Поздоровались, но он как-то не проявил энтузиазма насчёт поговорить, так что разговор быстро свернули, и я двинулась на поиски пятизвёздочного гестхауса с attached shower. Такой быстро нашёлся быстро, нумера невообразимо шикарные, пол покрыт ковролином, к душе газовая колонка, временами раскочегаривавшаяся до 36 градусов - что в естественно вентилируемом из оконных дыр помещении успешно сходило за горячую воду! Заказав ужин и поставив телефон на зарядку в столовой, т.к. в комнате розеток не было, засела подписывать открытки, купленные в Намче. Местные смотрели телевизор - по непальскому МТВ, оказывается, крутят сериалы. И ещё показывали какое-то шоу типа "мы ищем таланты". Вкупе с сериалами в духе индийских мелодрам меня это совершенно зомбировало, пришлось срочно эвакуироваться на пять минут на ночную улицу для прочистки мозга перед сном.
Attached shower настроил меня на сибаритский лад, поэтому с утра я с чувством позавтракала, повтыкала в карту, решив дойти сегодня до Бупсы - или дальше, до Jubhing'a, если получится, в очередной раз недооценив предстоящие перевалы (на карте тропа, пересекающая 6-8 высотных линий, всё-таки не производит такого сильного впечатления). И отправилась на поиски почты, чтобы отправить открытки. С раннего утра активно прилетали самолёты, кругооборот треккеров в природе шёл своим чередом:



Поиск почты по карте ничего не дал: строения были, почты не было. Местные махали руками в этом же направлении, но почту обнаружить не удалось. Ну, зато тропу вниз в Сурке присмотрела:



Вернулась в гест с неотправленными открытками, уточнила у хозяина насчёт дороги на Сурке. Он объяснил довольно путано, но основная идея состояла в том, чтобы за углом дома начать идти по широкой дороге, не сворачивая на узкие. На деле всё оказалось просто, кое-где были указатели, мол, дорога на Джири, в местах соменения уточняла у местных, они радостно указывали, что да - это на Джири.
Раскладка расстояний на карте обещали спуск до Сурке за 0,35 часа. То ли засекали они по марафонцам, то ли дорога какая другая была, но я до Сурке шла час в нормальном маршевом темпе. На Чуток Ла залезла на последнем издыхании с выпученными глазами. По пути наверх меня обогнал местный дядечка, шедший налегке с двумя малявками лет 5-6. Дядечка, разумеется, разумеется, поинтересовался, куда я держу путь, узнав, что до Бупсы, порадовал, что мне тогда пошустрее надо идти, поднажать. Ну я и поднажала, насколько могла по замёрзшей грязи и местами обледеневшим каням. На Кари Ла получилось зайти как-то вообще по инерции, но наверху силы закончились, пришлось присесть на лавку у самого спуска, чтобы отдохнуть, выпить чаю, послушать, как в доме проводят какую-то буддистскую церемонию - поют мантры, звонят в гонг, шустрят монахи. Вообще, печально отметила, что на пути вниз я нелогично упахиваюсь в разы сильнее, чем когда шла к ЕВС - и иду по 6-7 часов в день, и все эти перевалы-перепады высот ад какой-то. Но, с другой стороны, вот так залезешь повыше, высоко сидишь. далеко глядишь, красота же:





И тут подо мной дрогнула земля. Вместе со скамейкой, термосом и рюкзаком. Озадаченная, пыталась предположить, что могло бы быть тому причиной. Остановилась на варианте, что в доме уронили чугунного Будду в натуральную величину.
На спуске, подкрепляясь орехами из пакета, встретила треккера, поздоровались, не задумываясь, предложила ему орехи, он угостился, ну, и разумеется, остановились потрындеть. Оказался немцем (лет 50+), в 13-й раз в Непале, собирался на Меру (тож с палаткой ходит), но там снегу навалило "вот столько!" - по середину бедра показал, а мужик под два метра ростом - так что он оттуда выбрался кое-как и идёт в Луклу.
В Бупсе оживления не наблюдалось вообще никакого, поэтому зашла в первый же открытый гест, решив не испытывать судьбу, тем более, что и гест выглядел просто сказочно: столовка - отдельный павильон с большими окнами, перед домом газон со столиком под зонтом, кругом цветники, Европа, в общем!



Хозяином оказался шерпа Пемба, который несколько раз восходил на Эверест, о чём по всей столовке были развешаны сертификаты и фотки, а также на уйму других многотысячников. На английском он говорил, по ходу, лучше меня, так что его очередной вопрос я не поняла, переспросила, снова не поняла, пемба пустился в пантомиму, показывая какой-то твист, пока я, внезапно, не расшифровала слово earthquake - Пемба спрашивал, а не почувствовала ли я часа полтора назад толчок - это было землятресение, а не падение чугунного Будды.
Ближе к закату пришла пожилая пара корпулентных европейцев в сопровождении портера - вернулись с дневной прогулки. Распили бутылку пива за столиком на улице, заронив в моё сознание "я-тоже-так-буржуйствовать-хочу!" (но не могу, за мной некому носить рюкзак по 6-7 часов в день), после ужина ещё какого-то шнапсу хлопнули, предложили и мне, "русской леди", присоединиться, но я отказалась. Тогда угостили копчёными колбасками из оленины. Поскольу я уже наелась и объелась, колбаски припрятала на завтрак. А среди ночи проснулась от шорохов и скребыхания под полом, мигом вспомнила про какую-то "биг маусе", чёрт его знает, кто она и откуда, но колбасу на всякий случай я съела, не дожидаясь утра.
Утром Пемба накормил меня омлетом и отправил в путь, одобрив план залезть на Пики пик и посоветовав в Джунбеси остановиться у его приятеля. Проходя по Бупсе, отметила, что не только у Пембы полная Европа в гесте, многие так же мило и уютно сделаны.



Утро было ясным, но опять стали наползать облака:





утро довольно ранее. а по склонам уже вскарабкиваются упорные треккеры:



После снега и камней нарадоваться не могу на зелень:



Кто-то отдыхает, а кто-то и работает:



Всю дорогу от Луклы присматривалась к караванам, помня, как тут жалуются на ослов и вонь от них. Вот - мулы:



И всю дорогу встречала только мулов. Вонь, да, адовая. Но пока шла, занять голову нечем, размышляла о дерьме, родилась гипотеза: выше Намче гораздо холоднее, дерьмо сразу примораживается и не воняет, а тут, в субтропиках, на жаре всякие биохимические процессы происходят, бактерии размножаются, отсюда и вонь страшенная. Хотя я, вследствие насморка, не сильно от неё страдала.
Заползла в Нунталу, малость отдышалась, решила остановиться сегодня здесь. В гесте привычно сразу же заказала поесть, взгляд упал на Everest Coffee. О, кофе, возликовала я - хочу-хочу-хочу! И не насторожила, что кофе этот в меню находится в одном блоке с пивом и вином. Сидела на лавке, представляла - запах кофе, вкус кофе, свежесваренный, горячий... И вот уже хозяйка идёт. несёт в стеклянном стакане - дымящийся, тёмно-коричневый... а чего это у него там сверху плавает? особо крупный помол что ли? ну да оадно... Сверху (и на дне) плавало что-то похожее на рис, я приблизила лицо, чтобы получше разглядеть - и тут в мой насморочный нос шибанул такой спиртовой дух, что аж до мозга пробило. Наблюдение выявило ещё и слой растопленного масла сверху этого горячего коктейля. Вот так, а ещё осуждала вчера голландцев за распитие крепкого алкоголя... Я его таки выпила и зерна съела - потому что голодная и замёрзла, пока, не переодеваясь, ждала свой кофе. Потом из школы пришла дочка хозяйки - младенец лет четырёх с виду. Младенец внимательно посмотрел индонепальский сериал на МТВ с поцелуями и прочех взрослой ерундой, соскучился и пришёл пообщаться со мной. Я дала девочке неотправленные со времён Луклы открытки, она бойко их пересчитала по-английски и по-непальски и с полчаса раскладывала их в пасьянсы. В Нунтале я тоже сделала попытку найти почту, чтобы их отправить. Всё местное население дружно указывало на гестхаус, к дверям которого был приколочен покосившейся и слегка заржавевший ящик "для писем и газет". Сам гест был закрыт. Ну, значит, и отсюда не судьба отправить.
Утром в Нунтале завтракать не стала, решила ставший уже традиционным блин со сгущёнкой съесть в Рингму. Здесь уже совсем тепло, всё цветёт, запах даже я чувствую:



Рингму мне не понравился, останавливаться там даже за-ради блина не захотела, прошла дальше. По дороге попалась интересная старая и заброшенная ступа:



Дорога вниз к реке и мосту просто сказочная:



За мостом часть склона осыпалась, оползнем даже мост разломало:



Переход через речку сделали по временному мостику из двух брёвнышек, а на разломанном мосту поставили жирный крест оранжевой краской.
Даже земляника растёт и спеет:



В Саллунге выбрала не ту тропу и пошла низом. Сначала не придала значения, решив, что всё равно дороги сойдутся, потом увидела, что та, по которой иду, направляется совсем уж не туда. возвращаться было неохота, решила карабкаться вверх по склону, на призывно белеющую ступу. На полпути пожалела, что не вернулась, уж больно крутой склон оказался, чуть ли не носом уткнувшись приходилось ползти вверх; но на полдороге как-то уже жалко бросать. Насилу доползла и вскарабкалась на каменное ограждение дороги. Вооон откуда лезла:



А отсюда карта обещала вид на Эверест. Сегодня с Эверестом не сложилась, поэтому вместо него ступа (к которой я лезла по склону):



Попыталась высмотреть Пики пик, к которому завтра пойду. но нифига не увидела:



В Джунбеси вместе со мной пришёл снег. Сначала в виде крупы. Я поискала рекомендованный Пембой гест и не нашла, но нашла другой, с очень милыми дедулей и бабулей, они мне дали комнату, обклеенную фотками Хиллари - вот он раскабанел на старости лет-то! Когда я спустилась пообедать, крупа посыпала усиленнее, я жизнерадостно её пофоткала, узнала у дедули и бабули, как пройти к почте, они сказали, идти к ступе, я вышла - а на улице шёл основательный такой, пушистый новогодний снег. Я полюбовалась, как красиво он накрывает елочки и цветы вокруг геста, к почте решила сходить потом, когда снег прекратится. Снег не прекратился. Каждый час дедуля ходил сбить его толстый слой с полиэтиленовой крыши своей теплички, а я соображала - и чего теперь-то? Пики пик, понятное дело, накрылся. Но куда идти теперь? И сколько этот снег будет идти? Интернета здесь не было, смс от людей, которых я попросила прислать мне данные прогноза, не пришли. Воображение под стук дедули по крыше теплицы рисовало страшное: все дороги засыпаны снегом на метр, автобусы не ходят, самолёты не летают, я заблокирована в Джунбеси на недели, в Катманду к самолёту я не успею... тут мне даже понравилось бояться - остаться в Непале по не зависящим от меня причинам - это интересно. Варианта оставалось два: идти в Саллери и оттуда рваться в Катманду через снега, сели и вышедшие из русла реки или продолжать запланированный путь до Джири. Утром было ясно и солнечно. Хоть и заснеженно, но выглядело весьма симпатично и не страшно:





А раз не страшно, значит, продолжаем путь на Джири. Через перевал Lamjura La.

Старательно нацепив вторую пару котят, пошла по ещё никем не тронутой тропе:





Через десять минут обнаружила, что котята с ног куда-то подевались. Видимо, помня о судьбе предшественников, решили остаться в Джунбеси.

Иду по нехоженной тропе, чувствую себя первопроходцем:







Тут меня обогнал шустрый дедок в кожаных ботиночках и пиджаке (с рукавами), обязательным образом выяснил, что я иду до Джири, и поспешил дальше налегке. Деревня Трагбук была вся исхожена местными жителями, а вот за ней начиналась снежная целина, в которую уходила одинокая цепочка следов шустрого дедка. Перемежая благодарности дедку и чертыхания, когда оступалась на камнях и съезжала, пробарахталась через два одиноких ложда, несколько крестьянских домов и коммунистическую хижину. И оказалась в лесу. Если раньше тропу можно было угадать, то тут снег надёжно её закрыл, если бы не дедок, даже не знаю, куда бы я шла. А тут ещё солнце пропало, сквозь ветви сосент были видны собирающиеся серые облака (или уже тучи). Успокаивая себя, с решительностью и уверенностью гида-метеоролога из Горакшепа бубнила: снега не будет, снега не будет, до трёх часов дня точно снега не будет. сверху сыпались снежинки, но было не ясно - с веток они падают или с неба. С дикими пробуксовками в снегу по дедкиным следам через три часа выгребла к перевалу. Картина открылась дивная, что на одну сторону, откуда пришла:



что на другую, куда идти:



К тому же теперь, на голом перевале без деревьев стало понятно, что метеоролог из меня, как из горакшеповского гида - снег летел с неба и летел довольно сильно, занося дедулины следы. К счастью, навстречу прошёл пеший всадник с двумя лошадьми, слегка обновил тропу за шустрым дедом. Я потрусила по колее, прикидывая, как быстро при таком снегопаде её занесёт. Всё вокруг было в тучах и тумане, ничего не видно, я скакала по следам с единственной мыслью - только бы не занесло! Потом дорога пошла вниз, ощущение было, что иду по гребню горы. а вниз по камням не особо-то и поскачешь, да и устала со своим пудовым рюкзаком, и снегопад устала бояться, и вообще стало пофиг. занесёт тропу или нет. Потом попалось несколько домов, это оказался Goyem, в нём снегопад прекратился, и я успокоилась окончательно. За Dakchu снега на земле стало меньше, а в Sete наступили субтропики. Спуск в Кинджу чуть не доконал, всё вспоминалась лестница в Уллери. В Киндже заселилась в первый же открытый гест, долго стояла у сортира, созерцая деревья с мандаринами и лимонами. А потом пила чай на улице, окружённая буйной зеленью:



Мандарины, лимоны и пальмы уверили меня, что снега больше не будет, бояться нечего и можно не спешить.
В столовке разговорились с парнем, который сегодня пришёл из Джири. Вот как легко можно узнать европейца - они любят пообсуждать цены и способы сэкономить. Парень делился со мной, как нужно обходить чек-пост в Шивалайе, чтобы не платить ещё и за посещение парка Гаурихарка - под мостом, с утра пораньше.
Кстати, чай взяла опять лимонный, понадеявшись на то, что у них полон сад лимонов на ветках. Оказалась всё равно разведённая лимонная кислота, причём в такой концентрации, что я надеялась, что она сейчас мне весь зубной камень растворит (лишь бы не вместе с эмалью).

[Вермут]

шла в одиночестве и распевала песни. Благо, репертуар обширный

А как батарейка в плеере экономится!

Вонь, да, адовая. Но пока шла, занять голову нечем, размышляла о дерьме, родилась гипотеза: выше Намче гораздо холоднее, дерьмо сразу примораживается и не воняет, а тут, в субтропиках, на жаре всякие биохимические процессы происходят, бактерии размножаются, отсюда и вонь страшенная.

А может все проще, нет выше Намче караванов мулов

Хоть и заснеженно, но выглядело весьма симпатично и не страшно:

Джунбеси в снегу - с ума сойти! При моей способности заблуживаться в районе Джунбеси, я бы там точно сгинула в снегах.

Утром Пемба накормил меня омлетом и отправил в путь, одобрив план залезть на Пики пик

А расскажи как залазят на Пики пик?

значит, продолжаем путь на Джири. Через перевал Lamjura La.

Ламжуру ты уже прошла. (ты ее под снегом не заметила). На Джири через перевал Деорали )

[Lubains]

А как батарейка в плеере экономится!

Знаешь, меня вообще ни разу на треке не тянуло музыку послушать))) Тишина - это так пркрасно)

А может все проще, нет выше Намче караванов мулов

Я встречала и много. Кстати, за Нунталой караваны закончились совсем, ни одного мула не встретилось.

Джунбеси в снегу - с ума сойти! При моей способности заблуживаться в районе Джунбеси, я бы там точно сгинула в снегах.

По собственным следам вернулась бы на крайняк)))))

А расскажи как залазят на Пики пик?

ножками заходят, там тропы есть со всех сторон, в том числе с Ламджуры по гребню.

Ламжуру ты уже прошла. (ты ее под снегом не заметила). На Джири через перевал Деорали )

На Джири - да, а между Джунбеси и Кинджей как раз Ламжура и есть, под снегом...
(или это у меня строка в тексте не туда вставилась? гулящая какая-то...))))))

[Вермут]

Я встречала и много. Кстати, за Нунталой караваны закончились совсем, ни одного мула не встретилось.

Вроде бы выше 3000 мулам плохеет, дальше сначала дзо, а потом яки (или портеры). А за Нунталой мулов было много, тропа на Таксинду и спуск с нее - самые вонючие, а потом за Рингму они все сворачивают в сторону Фаплу и наступает красота и аромат сосновых лесов.

[Lubains]

Часть пятая. На расслабоне.

От Kinja всего день пути до Jiri с автобусами до Катманду, а у меня, в связи с накрывшимися планами, ещё целых 4 дня до вылета! В Катманду проводить это время не хотелось категорически, так что один дневной переход решила растянуть на три дня, побездельничать и расслабиться. Сегодняшняя цель - Bhandar. На выходе из Кинджи за мной погнался служитель чек-пойнта, который я напрочь не заметила, да и не ожидала его тут увидеть, отловил аж у моста. Записал меня и марку моего мобильного. Следом за местными перешла, наконец, мост, сфоткала Кинджу на прощание:



Продолжила идти по этой широкой дороге, вымощенной камнями, но тут обратила внимание, что местные-то пошли другим путём - через ещё один мост на северный берег реки, все пошли - и я пошла. не с первого раза нашла тропку, которая сразу же ныряла под мост и буйными зарослями шла ко второму мосту, а за ним через нетуристическую часть Кинджи с апельсиновыми садами:



Тропа как-то уж очень круто полезла вверх, хотя карта такого не обещала на начальном этапе, полезла проверить и выяснила, что пошла не основной тропой по южному берегу реки, а альтернативной по северному - ну и ладно. Зато вон как высоко забралась, чуть ли не до Ламжуры всё видно:



Даже странно подумать, что ещё сутки назад я барахталась в казавшихся бесконечными снегах по колено, а сейчас солнце припекает, апельсины на ветках горят оранжевыми шарами, бананы гроздьями висят, рожь (или ячмень?) колосится - просто рай какой-то:







Шла неспешно, нога за ногу, в особо живописных местах присаживалась чай попить. Прошла наввстречу совершенно дивная треккер-японка в розовых очках сердечками, кавайно одетая, отягощённая только палками, следом за которой вагон вещей тащил портер. Скоро и Бхандар показался:


И опять там наверху снег, вот ты ж блинский блин!

Хозяева геста в Кинджи посоветовали мне гест своего родича в Бхандаре, но он оказался закрыт, зато прямо около ступы был открыт другой - очень симпатичный, весь залитый солнцем, да ещё и интернет обещающий. Ну, насчёт интернета соврали, зато был душ с газовой колонкой и очень вкусный чай и блин, который я с чувством съела, сидя на солнцепёке прям напротив ступы:



А с угла дома открывался панорманый вид на пройденные территории - Ламжура Ла, даже Пики пик был виден - двуглавый, как Эльбрус, и, конечно же, весь в снегу!
Напившись чаю пошла бродить по окрестностям. Вокруг ступы такие интересные маи стоят:



Долго сидела под бамбуками и соснами, смотрела назад, откуда пришла, слушала тишину:





Когда солнце собралось прятаться за гору, вернулась к гесту и решила побуржуйствовать - распить пиво, развалившись на удобном стуле в последних лучах заходящего солнца, наслаждаясь одиночеством и покоем. Только я умостилась и отхлебнула первый глоток, как обнаружилось, что я в гесте не одна - из дома вышел европеец лет 50+ и принялся развешивать свои постирушки на бельевых верёвках. Он оказался французом-нефтяником (без запинки выговорил "Нефтеюганск"), на одном со мной уровне говорящим на английском, так что мы с ним здорово разболтались на разные темы, только холод, наступивший после захода солнца загнал нас в столовку. Барствование вышло мне боком: от ледяного пива горло ночью воспалилось и опухло, хорошо, что в термосе оставался горячий чай - он немного помог пережить ночь. За завтраком объяснила французу, как идти к Киндже альтернативной тропой, прикинула маршрут на сегодня. Остановиться собиралась в Шивалайе, идти до неё всего ничего, но совсем рано приходить туда не хотелось. От перевальчика в Деорали на карте была указана тропка через сырную фабрику кружным путём в Шивалайю - им-то я и собралась идти. Из Бхандара в Шивалайю идёт уже вполне нормальная грунтовая дорога (насколько я поняла, он доходит до Кинджи), которой, судя по протекторным следам, довольно активно пользуются. Миновав Деорали пошла по указаниям навигатора, который вывел меня на эту же дорогу, а вот момент, когда от неё отходит тропа к сырной фабрики, я как-то упустила (в навигаторе этой тропы не было). Пришлось идти, как идётся, получая удовольствие от того, что дорога широкая и ровная. И к тому же совершенно безлюдная. Кстати, Деорали был весь в снегу, дорога на северных участках покрыта снегом и льдом:



Вот перевальчик с Деорали издалека:



Один раз свернула с этой столбовой дороги на треккерскую тропу - та как пошла круто вниз через поселение, больше напоминала сточную канаву, т.к. местные весь свой мусор в неё скидывают, поэтому при первой же возможности на широкую дорогу вернулась и неспешно по ней дошла до Шивалайи. По дороге вот какую вершину показали:



В Шивалайе сразу заметна близость цивилизации: шум и суета, джипы и автобусы сигналят. Прошла всю её до самого моста, заселилась в последний гест. Чек-пост приметила сразу. Бегать от них не хотела, решила заплатить за проход по нац.парку, если это поможет им содержать его в бОльшей чистоте. На чек-посте никого не было, только слышалось звякание посуды где-то в глубине дома. Минут пять подождала, потом плюнула и вернулась в свой гест обедать. Хозяйка приготовила невообразимо вкусный banana pie, знала бы, как это вкусно, давно бы его заказывала везде! Ходить тут особо некуда, поэтому остаток дня провела, греясь на солнышке на веранде. Хозяину я так хвалила умение его жены готовить банановые пирожки, что он растрогался, и на следующее утро перед моим уходом угостил меня чаем (а я ещё подналегла на мёд, чтобы как-то утихомирить горло), а когда я сказала ему, что сейчас пойду на чек-пост отметиться, замахал руками и ответил, что не надо мне ходить отмечаться, пусть я свободно иду дальше. Видимо, не судьба мне заплатить за пребывание в Гауришанкаре. С собой в дорогу взяла ещё один банановый пирожок, чтобы съесть на последнем перевальчике, и отправилась в последний переход к цивилизации.
Помню, когда была нпервом треке, меня эти шестиконечные звёзды сильно смущали, я всё галада, что за еврейские гетто могут быть в непальских Гималаях. Теперь-то знаю, что это школы, хоть и выглядят как концлагеря - за колючей проволокой:



Здесь уже совсем тепло, ни следа снега, рододендроны цветут:



На перевале неспешно напилась чаю, съела пирожок, наобщалась с местными прохожими, которых интересовало и куда я иду, и что я ем и пью. Карта говорила, что есть тропа, обходящая долину вокруг по гребню и спускающаяся в Джири с севера. Я хотела попробовать пройти ею. Начиналась она с самого перевала, но ничего похожего заметно не было. Поэтому я просто пошла на север по гребню горы. Миновала старые-престарые чортены в сосновом лесу:



Тропа пока не появлялась, но идти было просто. Потом сквозь сосны замаячила дорога, перерезающая склон. Вышла на эту дорогу, вроде бы, в нужном направлении шла. Взобралась на последний перевальчик, в последний раз глянула назад:




Дорога шла-шла, дошла до деревни и исчезла в перекопанном экскаватором склоне, дальше нашлась тропка через деревню вдоль склона, а внизу уже Джири видно:



Вниз тропок полно ведёт, выбирай любую. Сверху видно, какая в Джири суета, но пока не слышно, какой там шум. И вот уже утоплатнную землю тропы сменяют каменные ступени около храма, на дороге появляются школьники, идущие домой из школы, слышны пронзительные сигналы автобусов и джипов, и сразу же появляется чувство, что трек закончен:



В Джири по улице ходят толпы народа, но ни одного треккера не видно. Зашла в один гест, спросила насчёт комнаты, хозяин предложил заселиться в соседний гест. В соседнем всё нараспашку, но безлюдно, только на четвёртом этаже на кухне нашла девочку, которая торжественно заселила меня в комнату с надписью на двери "Everest" и сделала чай. Позже появился её отец, спросила у него, где автостанция, он объяснил и вызвался проводить. Вместе с ним пришли к кассе, он сам заказал билет на микроавтобус на полвосьмого утра, озвучил цену - 730 рупий, и отдал мне билет (на котором стояла цена 630 рупий).
Чем микроавтобус (минивэн, по сути) бесспорно хорош - места по билетам, все чинно сидят, никаких козлят и тесноты. Через два часа после выезда из Джири водитель устроил остановку для перекуса в каком-то городке, но потом до Катманду остановился только один раз для заправки. Ровно в три часа мы въехали в Катманду. Я выскочила где-то в районе аэропорта на стоянке такси, взяла машину и отправилась заселяться на Боданатх. Для разнообразия выбрала другой гест за бешеные 31 доллар с ненужным телевизором. Договорилась с девочкой на ресепшн, что завтра оставлю у неё на стойке свои вещи, чтобы погулять по городу, а в шесть вечера заберу их.
Весь следующий день гуляла: сходила на почту отправить открытки, которые несла от самой Луклы, пошаталась по Тамелю по кофейням - любимое моё времяпрепровождение в Тамеле: взять кофе на вынос, присесть со стаканчиком где-нибудь на солнышке на ступенях и наблюдать за движением на улице; и так от кофейни к кофейне. Ближе к вечеру вернулась на Боданатх, посидеть на ступе, подумать, что, несмотря на снег, изменивший все планы, трек всё равно получился очень хорошим. Но в Сагарматху есть, зачем возвращаться, так многое ещё не сделано, не пройдено, не увидено.

[ahav]

грустно под конец. хороший очень отчет!