Октябрь 2015, Аннапурна - Дхаулагири с восхождением на Дампус пик

[KirillSpirin]

Спасибо за экскурс в историю, Роман. В этой местной топонимике черт ногу сломит. У них на разных непальских картах разные названия перевалов: где-то все три проходят как Месоканто, где-то центральную седловину называют Мандала Пасс, где-то фигурирует Тиличо пасс.

[KirillSpirin]

но вот что меня смущает в этой топонимике - вспоминаю книжку Эрцога, они в 1950м проходили перевал, именуемый Тиличо. Название Мессоканто тогда вроде вообще не фигурировало. Я не знаю, по какой именно седловине они тогда шли, но почему-то берут сомнения, что по 3. Скорее им из Джомсома логичней было идти по 1 или 2.

[KirillSpirin]

Продолжение (21 октября 2015, переход с одного берега Тиличо на другой через Восточный перевал).

Утром Тима выглядел заметно бодрее, чем вчера. Значит, поход продолжается по графику. Как обычно, неспешно собираемся и начинаем движение в обход озера в направлении Eastern Pass. Глядя на озеро, у кого-то может возникнуть соблазн обойти его прямо по берегу, но делать этого не стоит: ни справа (опасность камнепадов), ни слева по ходу (повышенная лавиноопасность и сильно изрезанный ледниковый рельеф, который только издалека кажется сглаженным).

Не успев толком отойти от места ночлега, застреваем на очередную фотосессию.

Юле по-прежнему не хватает физических нагрузок:




Наташа замечена в патриотичных чувствах. Даже в минуты горной эйфории она не забывает про родной турклуб (привет тебе, Перово!):


Обращенный к пику Тиличо берег озера - это сплошной ледник, сползающий со склонов горы. По большей части поверхность ледника покрыта камнями и грязью, но там, где ледник обрывается круто вниз, лед чистый - благодаря свежим сколам (ледовые обвалы там - регулярное явление):


Понемногу мы удаляемся от озера. Утешает то, что мы сегодня опять выйдем к нему, но уже с другого конца.


Переправа через впадающий в озеро ручей вызвала небольшие затруднения, т.к. камни, по которым можно перейти, за ночь полностью обледенели. Пришлось переходить по воде, частично подмочив ноги.

Путь по моренам обозначен красным пунктиром:


Привал с видом на Гранд Барьер. Сложно представить, что такой колоссальный хребет когда-то не был обозначен на топографических картах. И так же сложно представить, что когда-то по этим местам проходил Эрцог.


Идем по тропе, в большинстве случаев она хорошо читается. В снежное время тропу, конечно, будет не видно, но рельеф позволяет самостоятельно выбирать удобный путь. Кроме того, в ключевых местах добрые люди поставили вешки с указателями.

Выползаем на гребень морены и далее поднимаемся по нему под скалы:


Тимофей идет сегодня достаточно бодро. Что с ним было вчера - наука о горной болезни не дает точного ответа.

Под скалами есть небольшое ровное место для отдыха с красивым видом.


А это по центру морена, по которой мы сюда поднимались:


Мастер-класс по скалолазанию от Юли:


Далее путь проходит под скалами с очень пологим набором высоты:


Отсюда, кстати, видно еще одно небольшое озеро, если повернуться назад в сторону Манаслу:


Последний участок до перевальной седловины Eastern Pass проходит по хорошо слежавшейся сыпухе. Тропа здесь теряется, но все и так понятно. Юля приближается к седловине перевала:

К перевальной седловине даже приходится немного спуститься, она около 5350 метров, а высшая точка на этом участке пути по показаниям приборов - 5385 м.

Все вместе на Восточном перевале:


Торопиться нам абсолютно некуда, топим снег, завариваем чай, грызем шоколадки. Тут же была встречена загадочная группа из трех (или четырех?) человек, поднимающихся нам навстречу. Идут самостоятельно, без гидов и портеров, передвигаются тяжело. Мы уже собрались было их чаем угостить, но граждане повели себя несколько странно: стали обходить нас широким полукругом, явно не стремясь выходить на контакт. Судя по всему, соотечественники )
- Вы по-русски понимаете? - кричу им.
Да, понимают. Но так и не подошли. Возможно, просто плохо себя чувствовали из-за высоты. В такие минуты не до общения.

Мы же, поваляв ваньку, начинаем спускаться с перевала.


Из-за скал слева по ходу снова показывается пик Тиличо:


Примерно через полчаса спуска обнаруживается большое место под лагерь. В наличии ручей и множество мест под палатки. Здесь обычно стоят люди, которые идут на центральную седловину перевала Мессоканто (большинство именно так и ходят, на центральную седловину ведет хорошо набитая тропа с указателями). Единственный минус этого места - озера оттуда не видно. Для нас этот минус перекрывает все многочисленные плюсы. Поэтому продолжаем спуск.

Вскоре доходим до ложбины с ручьем, после которой основная тропа уходит направо по ходу (к центральной седловине Мессоканто), а мы в этом месте сворачиваем вниз налево прямо по руслу ручья.

На фото выше как раз видно тропу к центральной седловине после ложбинки, только сам перевал не виден с этой точки (он скрыт за боковым отрожком на среднем плане, через который тропа переползает, а потом траверсом уже выходит на сам перевал).

У ручья обедаем, пользуясь наличием чистой воды, за которой не надо никуда ходить. А еще через 20 минут спускаемся к озеру Тиличо (давно не виделись).





Встали лагерем на небольшом плато, которое метров на 50 выше самого озера.


За водой отсюда приходится либо ходить к ручью, либо спускаться к озеру. И то, и другое - в пятиминутной доступности. Опробовали оба варианта. Рано утром ручей замерзает, так что остается только вариант брать воду из озера.

Но до установки лагеря дело не скоро дошло, от увиденного было не так-то просто оторваться.


Удалось все-таки сфотографировать лица )


Краски изумительные, постоянно меняющиеся благодаря игре предвечернего освещения. А кругом никого.


Гангапурна отсюда великолепно смотрится.






Я вечерком сходил еще прогуляться по морене, чтобы разведать завтрашний путь. Результатом остался доволен: тропа прекрасная, а самое главное - видовая. Ну а виды там - вы уже поняли, какие. Возвращался под занавес.









После ужина в палатке состоялись очередные литературные чтения. В качестве вечернего чтива в целях экономии веса в этом походе использовался отчет Александра Данилова о приключениях при прохождении перевала Месоканто:
Прогулки под сенью Аннапурн. /заметки на полях/
Это тот случай, когда читать надо по чуть-чуть. Нам как раз хватило растянуть на несколько вечеров. Автор обладает несомненным литературным даром: чтение вызывало в группе дикий восторг, сопровождалось взвизгиваниями и всхрюкиваниями, особенно у девочек, особенно при произнесении фраз вроде "ушел по развилку".

Эх, знали бы мы, что текст в какой-то мере окажется пророческим, и нам самим еще не раз придется "уйти по развилку", хотя и гораздо позже. Но, опять же, не будем забегать вперед )

Всего по ходовому времени у нас ушло 2 часа 15 минут от места ночлега на другом берегу Тиличо до Восточного перевала, и потом еще 1 час 20 минут на спуск с перевала к новому месту ночлега у озера. Шли в спокойном темпе, вес женских рюкзаков был около 20 кг, мужских - около 28 кг.

Продолжение следует.

[b-olegh]

Веселый поход...

[KirillSpirin]

Веселый поход...

так ведь походы вообще - вещь не грустная )

[Александр Данилов]

После ужина в палатке состоялись очередные литературные чтения. В качестве вечернего чтива в целях экономии веса в этом походе использовался отчет Александра Данилова о приключениях при прохождении перевала Месоканто:
Прогулки под сенью Аннапурн. /заметки на полях/
Это тот случай, когда читать надо по чуть-чуть. Нам как раз хватило растянуть на несколько вечеров. Автор обладает несомненным литературным даром: чтение вызывало в группе дикий восторг, сопровождалось взвизгиваниями и всхрюкиваниями, особенно у девочек, особенно при произнесении фраз вроде "ушел по развилку".

Рады, что вам понравилось.

[KirillSpirin]

Продолжаем фотоотчет. Здесь и далее - про прощание с Тиличо и путь к перевалу Мессоканто (западная седловина).

Ночь была заметно холоднее по сравнению с предыдущими ночевками. По оплошности забытая мной на улице литровая бутылка с водой к утру превратилась в бутылку со льдом. Промерзла до дна - хорошо еще, что не треснула. А палатка снаружи покрылась толстым слоем инея (дышали мы хорошо и дружно).

Спустился до завтрака за водой к озеру, там же и умылся, пробив наледь у берега. Пальцы сводило, но осознание того, что это вода из Тиличо, делало эти ощущения скорее приятными.

Самочувствие с утра у всех хорошее - позавтракали, собрали вещи и тронулись в путь. А Тиличо тем временем уже заиграло вовсю утренними красками:


Тропа на западную седловину Мессоканто проходит по орографически левобережной морене ледника (название ледника на моей карте не указано, поэтому назовем его условно ледник Тиличо Северный). В нижней части морены тропа плохо различима, но стоит подняться чуть выше на гребень морены - и тропа уже очень хорошо читается, а местами дополнительно помечена каменными турами. Плато, на котором мы ночевали, как раз вплотную примыкает к этой морене, так что далеко ходить не надо: короткий подъем круто вверх, а далее набор высоты очень пологий все время по гребню морены до самого перевала.

Путь света:

На фото выше как раз хорошо виден начальный участок подъема по морене. Место нашего ночлега - слева на фото. Координаты места ночлега: N 28.42.549, E 083.50.292, высота 4961 м.

А дальнейший путь до перевала отлично виден на нижеприведенной панораме (морена по центру, ледник Тиличо Северный слева на фото):


Идется по морене легко, а виды отсюда - просто космос, во все стороны.

Просторы ледника и пик Тиличо во всей красе:


Но, сколько шеей не верти, так и тянет обернуться назад. Озеро притягивает, как магнит.


Каменное царство серебрится в контровом свете:


В минуты отдыха:


Вообще на всех имеющихся у меня картах тропа на западную седловину прочерчена не по морене, а прямо по леднику Тиличо Северный, причем ближе к его орографически правому борту. Но я, сколько ни всматривался, тропу там не разглядел (попробуй, разгляди тропу на леднике, к тому же издалека). Хотя пройти там, конечно, можно.

С учетом того, что ледник там сильно изрезанный, да еще и предполагался бы значительный обход (последуй мы обозначенному на карте пути), мы пришли к выводу, что наш путь является оптимальным, даже если отставить в сторону визуальную составляющую. Да и тропу по морене так просто бы не прокладывали.

И вот мы на перевале (всего от места ночлега до седловины ушло 65 минут ходового времени):

На заднем плане видно Дхаулагири (белая пирамида у Тимы над головой, и чуть левее).

И Дампус Пик отсюда хорошо просматривается (очень обнадеживает, что он без снега):


Пока я осматриваю путь спуска с перевала, ребята прощаются с Тиличо:


Высота этой перевальной седловины по данным GPS - 5145 метров, координаты N 28.43.003, E 083.49.196

[KirillSpirin]

Из-за технического сбоя на сайте последняя размещенная часть отчета была потеряна, поэтому дублирую еще раз (про спуск с перевала Мессоканто до Кали Гандаки).

Обозревая открывшуюся перспективу спуска, я еще раз подумал о том, что, похоже, мы правильно выбрали путь по морене, т.к. ледник обрывается вниз небольшим ледопадом, а с морены есть возможность спуститься по камням более полого. Но в верхней части спуска пришлось все же провесить полторы перильных веревки для безопасности (в сумме около 50-60 метров перил). Хотя с противоположного борта ледника проглядывалась еще одна потенциальная седловинка, пологая с этой стороны, но, судя по карте, гораздо более крутая на спуске в сторону Кали Гандаки. На фото ниже как раз виден наш спуск с перевала по морене, а также я обозначил другую потенциальную седловину (если верить карте, то нанесенная на нее тропа проходит как раз где-то там - может быть, когда-нибудь разведаем, хотя есть сомнения в перспективности этой седловины)


Перила получились очень сильно закошенными влево, т.к. нашей задачей было выйти на ближайшее выполаживание.


Я спускался последним без перил, с нижней страховкой (второй веревки для сдергивания у нас все равно не было). В общем-то, тоже вполне нормально, если уметь пользоваться ледорубом ) Но надо учитывать, что на спуске под камнями лед, и кое-где есть его открытые участки.

Возня с веревками на спуске заняла целый час. Группа внизу на фоне перевального взлета:


Тропы на спуск, естественно, нет никакой. На фото ниже для наглядности красным пунктиром обозначен наш путь спуска с перевала, а зеленым пунктиром я обозначил альтернативный вариант спуска, если спускаться не с морены, а непосредственно с ледника (но в этом случае лучше изначально идти от озера по леднику, т.к. спуск с морены на ледник в верхней части будет затруднительным из-за крутизны и обледенелых участков):


Далее мы чуть было не плутанули. Я, особо не раздумывая и забыв освежить в памяти карту, двинул по пологой части ледника прямо вниз, но уже через 10 минут мы уперлись в очередной ледопад. Не сложный, без особо крутых сбросов, но тем не менее. Спускаться пришлось бы по 30-градусному ледовому желобу. Необходимая снаряга у нас имелась, и я уже уныло размышлял, доставать или не доставать ледобуры, но вовремя вспомнилось старое доброе правило: заглянуть в карту и подумать, прежде чем что-то делать. Больше всего мне не нравилась даже не перспектива провешивания веревок по льду (а их бы там ушло как минимум три), а скорее дальнейшая перспектива спуска по руслу Luproghyung Khola (этот путь с большой вероятностью уперся бы в скальные или конгломератные прижимы, которые зачастую не обойти).

Обе имеющиеся у нас карты: и бумажная, и залитая в GPS - показывали, что дальнейший путь спуска уходит налево, переваливая через боковой отрог слева от нас. По правде говоря, я не особо доверяю непальским картам (согласно этой же карте, тропа с центральной седловины Мессоканто также должна уходить сильно налево через этот же боковой отрог, соединяясь вскоре с нашей тропой, хотя, конечно же, тропа с центральной седловины по факту идет совершенно по-другому, по противоположному борту ущелья). Поэтому я сходил на разведку, и - о чудо - уже через 5 минут обнаружил слабо выраженную тропу, берущуюяся из ниоткуда (прямо из-под ледовых сбросов), но потом по мере подъема на хребтик становящуюся все более явной. Не долго думая, мы туда и двинули. К сожалению, я забыл сфотографировать этот участок (мысли были заняты более насущными делами).

Нижеприведенная фотография сделана уже непосредственно с бокового отрожка, на который мы вылезли. Здесь и далее тропа явно читается и уходит налево вниз в зеленую зону.


Примерно через час после того места, откуда сделано вышеприведенное фото, мы дошли до Верхней Кхарки (высота около 4600 метров), где есть вода, но все вокруг изрядно загажено яками. Поэтому решили обед сделать пониже, у притока Luproghyung Khola. Благополучно дошли до брода через приток, поели, а вот дальше началось самое интересное. Вопреки карте, тропа стала уходить сильно налево на запад (хотя должна бы уходить направо строго на север). А согласно карте, залитой в GPS, налево на западе пролегала территория, занятая военными частями (Military Zone). Про военный гарнизон я и до похода читал в отчетах. Заходить туда всеми крайне не рекомендовалось. Поэтому мы еще попробовали немного пройти по тропе, в надежде, что она свернет направо - но были вынуждены оставить это занятие, надежды не оправдались. Я еще допускаю вариант, что мы проворонили развилку в месте обеда, и там мог быть не замеченный нами отворот направо, но почему-то в это слабо верится (больно уж прижимистые русла у обоих юговосточных притоков Luproghyung Khola, с обрывающимися вниз крутыми склонами и скальными выходами). Но если кто-то обладает информацией и готов ей поделиться, буду благодарен.

А пока что я принял единоличное решение выходить в местечко Кайсанг напрямик без тропы, ориентируясь исключительно на удобство рельефа. И вот тут-то скрывалась главная заподляна. Я был уверен, что Кайсанг - это деревня (на всех картах это место помечено просто как населенный пункт). А оказалось, что Кайсанг - это и есть тот самый военный гарнизон, захода в который мы пытались избежать ) И мы в него вполне себе целенаправленно вошли ) Впрочем, путь до Кайсанга тоже был выстлан терниями, и едва ли не в прямом смысле этого слова. Я уже не раз убеждался, что ходить в Непале без троп в лесной и альпийской зоне - занятие для конченых мазохистов. Безобидные бархатистые холмики оказались поросшими маленькими, но очень колючими кустиками (их еще яки обожают потреблять), и по сравнению с этими кустиками заросли можжевельника казались мягкими, пушистыми и желанными. В одном месте мы уперлись в конгломератные обрывы (спускались по такому же поросшему колючкой желобу), потом неожиданно попали в березовую рощу, далее шли роскошные заросли облепихи, вот здесь на фото можно глянуть, откуда мы пришли:


Вот, чуть левее от центра и спускались.

На этом участке пути у всех у нас сложилось стойкое ощущение, что мы не в Непале, а где-нибудь в Карелии )

Потом было бесшумное шествие по погоревшему черному лесу, и гордое вступление в Кайсанг. Колючая проволока еще на входе навела на нехорошие мысли ) Опасения подтвердились: да, деревней здесь и не пахло. А мы-то надеялись уже встать здесь на ночлег (дело было к вечеру, начало шестого). Что самое удивительное, у нас даже документы не спросили. Вообще, ощущение такое, что гарнизон полувымерший. Нет никаких постов на входе-выходе, и всего нами было замечено на этой довольно большой территории от силы человек десять. Во избежание задержания, я применил старый психологический прием: обратиться к потенциально опасному субъекту с просьбой о помощи (оказав человеку помощь, гораздо сложнее морально сделать ему что-то плохое - по крайней мере, так вот сразу). Выбрав наиболее походившего на начальника вояку, спрашиваю в упор:
- Простите, как тут до Джомсома дойти?
- Да как, - говорит, - идите себе через часть прямо, и далее по тропе, никуда не сворачивая. Что ж, вы, - удивляется, - с тропой-то напутали, все вон там ходят, - и показывает на другой берег, где идет тропа с центральной седловины Мессоканто.
- Да вот, - каемся, - ошибочка вышла.
- Ну, в добрый путь.

Задерживаться надолго в этом месте как-то не хотелось. Пользуясь доброжелательностью военных, пошли дальше. Вообще это не гарнизон, а санаторий какой-то: аккуратные чистые дорожки, аллеи насаженные, храмики, прудики всякие. И все это пустует, никого кругом - атмосфера некоего сюра. На выходе ни одного человека не встретили. От воинской части далее идет хорошо набитая широченная тропа без каких-либо принципиальных развилок (есть шорт-каты, но они потом сходятся все равно). Минут через 40 пришлось врубить фонарики, и потом еще час шлепали в темноте. Где-то в начале восьмого спустились в русло Thini Khola (в том месте, где сливаются Luproghyung Khola и Murghyuna Khola). Место ровное, безопасное, вода под рукой - там и заночевали, поставив палатку. А в планах-то было дойти до Джомсома, причем до темноты ) Но разведка заняла слишком много времени с этими бесконечными поисками оптимального пути. А сейчас по темноте идти уже не хотелось, не любитель я ночных хождений (хотя иногда вот приходится).

Ниже привожу фрагмент карты, на котором синим пунктиром приблизительно обозначен наш фактически пройденный путь, а красным пунктиром я набросал предполагаемый вариант тропы до Кайсанга. Эта предполагаемая тропа как раз уходила в том направлении (когда мы с нее свернули из-за боязни угодить в лапы военным), и наиболее логично предположить, что она спускается к речушке, текущей к Кайсангу с юга, и потом придерживается течения этой речушки. Мы сами спустились к этой речке (или даже ручью, правильнее сказать), не доходя совсем немного до Кайсанга, и как раз обнаружили хорошую тропу, идущую сверху по течению. Думаю, что тропа эта уходит довольно далеко вверх.



Утром, хорошенько отоспавшись (а спалось прекрасно под шум реки), я подумал: а не двинуть ли нам сразу в Марфу, чтобы хотя бы частично наверстать упущенное время. Ребята согласились, и наш дальнейший путь продолжался уже без приключений по левому берегу Кали-Гандаки через Самле, Думлу и Санге.

Небольшое красивое озеро в Думле (к сожалению, огороженное):


С видом в сторону Тини и Джомсома:


В лодже у этой семьи в Думле мы остановились на чаепитие:


Хотя нет, еще одно приключение было. Я раньше не ходил по этому берегу Кали Гандаки ниже Джомсома. Согласно картам, напротив Марфы моста через Кали Гандаки нет, и до ближайшего моста надо еще пройти километра два, а потом возвращаться назад. А тут мы идем, уже показалась Марфа на другом берегу, и вдруг видим - мост:


Обрадовались: не надо лишний крюк делать. Но не тут-то было. Спускаемся к реке, подходим к "мосту", а это, оказывается, мощная водонапорная труба через реку перекинута. И переправляться по ней - если только сидя верхом. Так что пошли себе дальше до Санге, откуда до Марфы пришлось возвращаться назад еще 20 минут по другому берегу.

Таким образом, вместо дневки в Марфе у нас получилась полудневка. Но погуляли хорошо )

Ну и напоследок, вид из Думлы в сторону Месоканто (остроконечный зуб слева от центра служит ориентиром):


Как низко мы пали!

В продолжении - про Дампус пик, оставайтесь на линии )

[Alex Kumarkov]

Перила получились очень сильно закошенными влево

Под ногами участки льда, это понятно. А было куда падать? Кошки были?

[KirillSpirin]

А было куда падать? Кошки были?

Да, на мой взгляд, было куда падать.
Кошки имелись, но мне спокойнее было провесить перила на том участке.

[Mik123]

Шикарное путешествие, что тут еще скажешь.

[b-olegh]

Шикарное путешествие, что тут еще скажешь.

Путешествие отличное... Ждем Дампус!

[С Бяка]

Ждем Дампус!

Там от Марфы подъёмчик крутенький , очень интересно .

[KirillSpirin]

Спасибо, с продолжением, скорее всего, получится только на след.неделе - не успеваю.

Подъемчик - да, крутой, но мы ведь далеко не первые, кто ходил его в этом направлении. Если идти его после кольца вокруг Аннапурны или после Тиличо, то акклиматизации вполне достаточно, и дается он легко. Вроде бы даже были люди, которые за один день радиально поднимались от Марфы на Дампус Пасс, и в этот же день спускались обратно в Марфу. Налегке, естественно, но тем не менее (у нас был гораздо более мягкий вариант).

[KirillSpirin]

В Марфе мы банально обожрались. В свое лично оправдание могу сказать, что дал бат был прекрасен. Коварные хозяева решили проверить наши желудки на прочность и добавку накладывали лошадиными порциями, мы же самонадеянно решили, что нас этим не проймешь. Но у них оказалось много дал бата, очень много. Я сдался последним.

По литру облепихового чая на рыло после всего этого тоже было явно лишним. На ужин мы смотрели с тоской. Хозяева дивились.

Следующее утро началось с поминок. Зайдя в столовую, мы обнаружили энное количество местных бабушек, чинно рассевшихся по скамейкам. Мы благополучно успели позавтракать, тем временем столовка наполнялась народом, подходили новые и новые персонажи, среди женщин стали появляться мужички. Мы заподозрили что-то неладное. Я пошел узнавать у хозяина насчет портера, которого он нам обещал до Алу Бари, заодно спросил про смысл общественного собрания. Оказалось, около месяца назад в деревне кто-то умер, а в качестве поминальной территории почему-то выбрали наш лодж (хотя покойник, на чем комично настаивал наш хозяин, был не из их семьи). Мал-помалу столовая битком наполнилась народом, подошли пара монахов из гомпы, по столам пошла раздача. Хозяйка металась сломя ноги, только и успевая раскладывать по мискам и разливать, и тут воздух прорезало первое пронзительное соло. Его не замедлили подхватить парочка заунывных женских голосов, а еще через минуту вся столовка зашлась в скорбном хоре.

Портер наш все не приходил (выяснилось, что он упилил куда-то спозаранку, забыв о достигнутой вчера договоренности, и хозяин в срочном порядке озадачился поиском замены). Было холодно, и мы, укутавшись в одеяла для сугрева, напряженно вслушивались в доносящиеся из столовки пассажи.


Поскольку балкончик находился на всеобщем обозрении, то вид наш вызывал восторг у проходящей мимо публики, да и скорбные поминальщики, чего греха таить, нет-нет да кивали в нашу сторону головами, забывая про чувство долга перед покойником.

Миски в столовой, похоже, быстро опустели, и, как водится в таких случаях, поминки стали потихоньку рассасываться. Новый портер тоже не приходил. Собственно, мы обошлись бы и без него, но уже вроде как договорились с хозяином, да и все же я хотел дать группе денек пройти разгруженными, с учетом неудавшейся полноценной дневки. Поэтому пока ждали. Время шло, мы заскучали, и уже придумали было себе игру - выбирать потенциального портера из проходящих по улице местных жителей. Мы с Тимой предпочитали оценивать леди-портеров; девчонки, конечно, присматривались к мужикам. Девочки оказались более проницательными: вскоре хозяин торжественно представил нам как раз одного из снующих по улице мужичков, которого мы уже давно заприметили. Фото в студию:

Имя стерлось из памяти, к сожалению.

Выдвинулись, наконец. Марфа остается внизу.


Первые полчаса портер размеренно шагал впереди, но после первого привала зачем-то передислоцировался замыкающим. Подъемчик там крутой, конечно, но мы вроде не сильно нагружали дядьку (нес он точно не более 25 кг).

Вид с подъема в сторону перевалов Мессоканто и Торонг Ла:


Панорамка пошире, с охватом массива Нилгири справа и Джомсома слева:


Когда мы выползли на гребень после основного подъема, наш новый приятель объявил, что голоден. Я к такому повороту не был готов (обычно они как-то сами о своей еде заботятся). Ну, дали ему перекусить, чем было. На противоположной стороне ущелья тем временем показалось какое-то подобие кхарки с оранжевым тентом. Спрашиваю у портера: это уже Алу-Бари? - Да, - говорит, - Алу-Бари, Алу-Бари!
Странно, конечно, слишком уж быстро, да и низковато по сравнению с картой, но хозяин лоджа в Марфе уверял нас, что портер хорошо знает дорогу до перевала Дампус.

Вид вниз по ущелью:


Сворачиваем с гребня и движемся в направлении оранжевого тента. Портер по-прежнему идет в конце. Выйдя к рыжему тенту, обнаруживаем, что тут с трудом можно найти места под палатки, а тропа дальше теряется.
- Ты уверен, что это Алу-Бари? - спрашиваю у портера.
- Да, - говорит, - это Алу-Бари, но там выше есть еще места для стоянок. Вся эта местность называется Алу-Бари, и там Алу-Бари, и тут Алу-Бари. Давайте пойдем туда, если вам здесь не нравится. Вот тут можно пройти напрямик.
- Хорошо, - говорю, - веди.

Портер идет пару минут по склону без тропы, упирается в какие-то дебри, садится и говорит мне:
- Иди ты первым.
И жалобно добавляет: "У меня ноги устали".

Все становится понятным (хотя все еще раньше стало понятным). Я принимаю решение возвращаться назад к основной гребневой тропе (благо, что мы не успели далеко от нее уйти) и потом уже двигаться наверх, в поисках загадочного Алу-Бари )

Портер наш, как побитый пес, плетется позади, бессовестно отставая. Приходится то и дело поджидать его. Мало ли, что ему в голову придет. Стараемся не терять его из виду. Через полчаса после выхода на основную тропу слева по ходу на противоположной стороне показываются палатки. Да, это уже Алу Бари, сомнений нет. Дошли мы как раз к обеденному времени, несмотря на поздний выход (после 9.00) и потерянные полчаса благодаря описанному выше запилу.

С облегчением прощаемся с портером, ему еще вниз до Марфы бежать. Высота Алу Бари по факту (показания Gps) - 3820 м. Координаты N 28.45.410, E 083.39.546. Множество ровных мест под стоянки, тут можно разместить более 100 палаток при желании.

Палатки, которые мы видели на подходе, оказались принадлежащими двум смешанным европейским экспедициям, идущим трек вокруг Дхаулагири в противоположном нам направлении (то есть, уже благополучно его заканчивающим и идущим вниз в Марфу). Одни только что спустились перед нами, а часть народу еще продолжала прибывать сверху.


Мы встали чуть в сторонке, чтобы потише. После обеда я сходил на разведку дальнейшей тропы. И хорошо, что сделал это сегодня заранее, т.к. на поиски тропы у меня ушло минут 40 по меньшей мере: на этом участке пасется множество яков, поэтому склон весь испещрен ячьими тропами, и, поскольку большинство народу идет этот трек по часовой стрелке сверху, то, похоже, завидев места под палатки, все спускаются сверху вразнобой по этим самым ячьим тропам, так что явно выраженной тропы тут нет, и появляется она лишь выше, после выполаживания. Так что я шел просто придерживаясь примерного направления, закладывая серпантины пошире, пока не вышел на нормальную тропу, которая вскоре привела меня к Як Кхарке (следующему месту стоянок, находящемуся на высоте около 4200). В отчетах народ пишет, что выше Алу Бари могут быть проблемы с источниками воды. Но в Як Кхарке ручеек выглядел вполне жизнеспособным и не замерз, хотя было совсем не жарко (забегая вперед - утром на следующий день вода там тоже журчала, хотя на улице ночью был явный минус). Знали бы, можно было сразу сегодня досюда дойти. Координаты Як Кхарки - N 28.45.377, E 083.39.068

Спускался к своим я уже ближе к вечеру и как раз поймал на спуске наиболее удачный свет. Нилгири отсюда смотрится прекрасно, а облака в этот день не подкачали.


Вечерний вид на хребет Муктинат Химал. Слева перевал Торонг Ла и Торонг Пик:


Уже на подходе к Алу Бари наткнулся на яков, с одним из них удалось договориться:


Апогей заката между тем приближался.

Золото Нилгири:


Переходящее в пожар:


И под занавес:

[Дай]

В Марфе мы обожрались... дал бат был прекрасен.
... в поисках загадочного Алу-Бари, и там Алу-Бари, и тут Алу-Бари

Не мудрено. В Марфе живут такали — народ, про который ходят слухи, что они готовят самый вкусный в Непале дал бат (знаменитая Thakali Kitchen). Столица такали — Тукуче.

Непальцы, если не хотят работать, становятся страшными формалистами. Алу-Бари буквально Картофельные Поля — донёс до первой ботвы и, типа, всё уже, я назад, зарплату давайте :) Договариваться надо очень чётко, например: Алу Бари кэмп.

[b-olegh]

Уже на подходе к Алу Бари наткнулся на яков, с одним из них удалось договориться:

Ага... 50 rupees - good price!

Непальцы, если не хотят работать, становятся страшными формалистами. Алу-Бари буквально Картофельные Поля — донёс до первой ботвы и, типа, всё уже, я назад, зарплату давайте

А учитывая, что работать они чаще всего не хотят, то относятся формально ко всему...

[KirillSpirin]

Договариваться надо очень чётко, например: Алу Бари кэмп.

ну, мы в переговорах не так сильны, поэтому иногда вот случаются проколы. Спасибо за наставление )

[KirillSpirin]

А учитывая, что работать они чаще всего не хотят, то относятся формально ко всему...

Непал такой Непал )

[KirillSpirin]

На следующее утро до Як Кхарки поднимались довольно долго, почти два часа с остановками. Тима сегодня опять идет медленно, прям как на Тиличо тогда, история повторяется.

Поскольку с водой выше предполагались проблемы, то в Як Кхарке сделали ранний обед, чтобы потом не отвлекаться. Место это выглядит следующим образом (строение с синей крышей - остатки шелтера, внутри очень грязно и дурно пахнет):

Красным пунктиром обозначен популярный путь спуска в Марфу через Алу Бари (само Алу Бари на фото не видно, оно скрыто в распадке внизу под красной стрелкой). Зеленым пунктиром обозначена еще одна тропа на Марфу, проходящая через еще один шелтер (мы там не ходили, но видно, что тропа очень хорошая, только там, предполагаю, могут быть проблемы с водой, в отличие от Алу Бари). Обе эти тропы сходятся ближе к гребню.

После Як Кхарки тропа поднимается круто на юго-восточный гребень Дампус пика (на этом участке начинаются вешки с указателями на Марфу, чтобы не сбиться с направления в плохую погоду), потом какое-то время следует по гребню (примерно с 4500 м до 4800 м), но в итоге уходит с гребня налево по ходу, после чего начинается долгий и нудный траверс на высотах уровня 4900 м в направлении перевала Дампус.

На гребневом участке (гребень достаточно широкий):


Начало траверса (снега тут почему-то гораздо больше, хотя склоны вроде ориентированы на юго-запад):


Облака начинают активно наползать:


А Тима идет все медленнее. Что с ним - опять загадка (вроде бы акклиматизация у нас уже должна быть прекрасная после Мессоканто и двух ночевок на 5000), но сейчас понятно одно: до намеченной цели мы сегодня таким темпом точно не дойдем. А дойти мы планировали до перевала Дампус или даже чуть выше, чтобы потом с утра пораньше быстро подняться на вершину, захватив лучший утренний свет.

Последние два часа шли с остановками едва ли не каждые 10-15 минут, дело близилось к вечеру, и задача дня трансформировалась в предельно простую: дойти до первого удобного места, где можно встать лагерем. Удобное место вскоре нашлось, на высоте около 4900. Воды там не было, но можно было топить снег, при этом нашлись и ровные места без снега, где можно поставить палатку.



Ужинали уже по темноте. Тима поклевал чего-то вяло. В общем, дела неважные. Оставалась надежда, что, как и на Тиличо, к утру ему станет лучше после отдыха. Поэтому решаем с утра сходить на Дампус пик втроем без него, а по возвращении уже решать, что делать дальше, исходя из его самочувствия. Связь предполагалось держать через спутниковый телефон (у нас их было два с собой).

Воем на луну и засыпаем.


Утром выходим около 5.00. Уже без надежды попасть к рассвету на вершину, но хотя бы так, как получится. Только до перевала шли больше полутора часов.

Утренний вид на Тукуче с подходов:


Кстати, что любопытно: по мере приближения к перевалу снега становилось все меньше. Хотя высота выше. Может быть, ветром сдувает. Или более открытые солнцу склону? Поди разбери.

На перевале Дампус позавтракали, растопив снег, и пошли на вершину. Первая часть подъема идет по некрутому осыпному склону.


А это вид со склонов Дампус пика на перевал Дампус, Французский перевал и Скрытую долину:


Тропы по сыпухе не видно. Просто идем, как идется.


В итоге выползаем на гребень, отдыхаем.


Отсюда кажется, что вот она уже, вершина:

Но приборы показывают, что нам по высоте еще прилично ползти.

Дампус Пик - интересная гора все-таки. Не так просто найти доступный шеститысячник без снега. А тут с северной стороны ледник, а с юга - достаточно пологая сыпуха почти до самого верха.

Попадаются простые скальные участки. Можно и по снегу в кошках обойти, но кошки одевать лень, пока и по скалам нормально идется.


В более снежное время, конечно, тут могут потребоваться кошки.

Как и предполагалось, за одним пупырем следует другой. Снова выбираем путь по скалам справа по ходу.


Но то, что виделось, тоже еще не вершина. После скального участка гребня следует более пологий осыпной тягун, и за ним нас уже действительно ждет вершина (первая из двух вершин Дампуса):


Высота уже ближе к 6000, идется заметно тяжелее, а у меня еще и живот стал побаливать (каждый шаг на подъеме в него отдается). Так что в остановках на отдых себе не отказываем, тем более что тут есть, чем любоваться.

Аннапурна I уже вполне явственно вырастает из-за массива Нилгири:


Голубые дали долины Кали Гандаки, от которых вообще глаз оторвать невозможно:

Мне, пожалуй, этот вид сверху в долину больше всего запомнился с восхождения на Дампус. Снежно-ледовые стены уже не так впечатляют, как когда-то, а вот такие уходящие в никуда переливы - душу переворачивают.

С погодой повезло. Хоть поднялись мы и поздновато, но увидеть все успели.

Высота первой вершины по показаниям навигатора - 6042 метра. Вторая вершина выглядит метров на десять выше (там я забыл снять показания). Друг от друга они отделены небольшой перемычкой с мульдой посередине.

Наташа остается на первой (западной) вершине:


А мы с Юлей перебираемся на восточную вершину. И вот Юля уже в неописуемом восторге обнимается со скалами:

Иногда я за нее боюсь )

Сфотались вместе:


Фотография для Юлиной мамы:


С восточной вершины прекрасно видно Манаслу:


Ну и Аннапурну I в этом ракурсе не часто увидишь (самая высокая вершина по центру):


А вот в сторону Верхнего Мустанга обнаружилась вершина, названия которой я не знаю. Я так понимаю, она находится уже на территории Тибета. Буду благодарен, если кто-то подскажет:


Возвращаемся на западную вершину, фото девчонок вдвоем:


А на северо-запад уходят бескрайние просторы Верхнего Долпо:


Щелкаемся еще все вместе напоследок:


И начинаем спускаться, больно уж тут ветрено.

Пройдя скальный участок гребня, нашли местечко потише и пообедали, продолжая любоваться видами в сторону Долпо.

С Тимой пару раз созванивались в назначенное время. С его слов, у него самочувствие чуть лучше, но слабость сильная.

Далее с гребня вниз валили по прямой, без захода на перевал.

Природа нас сегодня решила радовать видами до конца:


В возвращении с вершины есть и что-то грустное, и что-то приятное одновременно.


Такой вот там рельеф на траверсе:


Рельеф-то ледниково-моренный, кстати. Кое-где попадаются открытые выходы льда. А местами (как ниже на фото) довольно круто, идти приходится осторожно:


Да, еще не лишним будет указать в отчете: в промежутке между перевалом и нашим лагерем мы встречали пару небольших "стационарных" площадок для ночлега, и даже вода рядом имеется (небольшие ручейки с ледника). Координаты забыл вбить, но это не доходя около часа до перевала, если идти снизу от Марфы.

Как один из вариантов ответа на вопрос "зачем люди ходят в горы", можно уверенно утверждать: чтобы прогуляться над облаками.


А вот и наша палатка показалась:


Чуть ближе:


И еще:


Чтобы сделать вышеприведенные кадры, я немного задержался, а когда подошел, то глазам моим предстало следующее зрелище:

Все-таки и они уговорились! А я-то уж было подумал, что они железные )

Побеседовали с Тимой, он предложил вариант завтра попробовать продолжить маршрут и посмотреть, как пойдется первые пару часов. А потом уже решать, идти дальше или поворачивать. Я подумал и согласился, хотя в успешный исход мало верилось: когда человек весь день лежит в палатке, почти не вылезая, с ним явно что-то не так. Но уже вечерние события расставили все по своим местам. За ужином с Тимой случилось нечто наподобие обморока. Оттащили его в палатку, он быстро пришел в себя, но стало понятно, что о продолжении маршрута речь уже не идет, а надо будет срочно спускаться с утра пораньше. Да Тима и сам уже не помышлял о продолжении после случившегося. Вечером он позвонил в компанию-ассистанс по страховому полису (страховщик - Согласие, ассистанс - Савитар Груп). Там пока ничего конкретного не сказали - со слов ассистанса, необходимо согласовать со страховщиком вызов вертолета, но сделать это можно будет только завтра в 10.00. по московскому времени (в Непале это, к слову сказать, уже 12.45). Ждать до полудня было уже рискованно, поэтому решили рано утром начать спуск самостоятельно. Утром отзвонились в ассистанс, сообщили о своем решении и договорились о следующем созвоне.

На спуске Тимофей по-прежнему выглядел неважно: дыхание тяжелое, присутствовало легкое нарушение координации движений, к тому же он стал жаловаться на онемение кончиков пальцев. Сознание у него было при этом в полном порядке, зрачки нормальные, но тем не менее все это очень походило на начальную стадию отека мозга. Пришлось вколоть дексаметазон для профилактики. А при передвижении я боялся отойти от него даже на шаг, и все время подстраховывал сзади за стропы рюкзака (под конец даже рука онемела). Но падать там местами было куда - чуть оступился, и привет. Сложность еще заключалась в том, что непосредственно до начала спуска надо было пройти несколько километров того самого траверса, с небольшими перепадами вверх-вниз (но в его состоянии эти перепады сильно аукались, а траверс-то проходил на уровне 4800 - 4900).

Единственный снимок, который сделал в этот день во время привала:


Наконец, вышли на гребень. Отсюда уже путь только вниз. К полудню спустились до Як Кхарки (4200 м). После сброса высоты Тимофею явно полегчало. Он уже с аппетитом пообедал, шуточки пошли. Но тем не менее позвонили в страховую, а там нам сообщают, что вертолет одобрен и должен прилететь через полчаса.

Ну что тут будешь делать, когда еще полетаешь в Гималаях на вертолете? Прилетел он, правда, не через полчаса, а через два часа. Долго не мог зайти на посадку из-за сильного ветра, но в итоге успешно приземлился, мы загрузили Тиму в кабину, взревели винты, и машина отправилась прямиком в Катманду. Выглядело все это очень эффектно, как в фильме. Ну там, знаете, группа машет цветастыми тряпками ("не пролетайте мимо, мы здесь!"), потом друг несет друга на плечах, пригибаясь под бешено работающими лопастями, двери захлопываются, и бесстрашные непальские летчики стремительно срываются с места в пропасть под восторженные крики оказавшихся рядом непальских портеров.

Как потом рассказывал Тима, в больнице у него тоже сначала заподозрили отек мозга, но исследованиями это не подтвердилось, зато выявился недостаток гемаглобина, близкий к критическому уровню. В результате, Тиму продержали в больнице около 5 дней. А потом он сбежал на Гоа ) Благо, страховая все оплачивала (кроме Гоа, естественно).

Мы же спустились в уже знакомое нам Алу Бари и встали там на ночлег, чтобы на следующий день спокойно спускаться в Марфу. Просчитывали и вариант возвращения к Дампус пассу с последующим продолжением маршрута вокруг Дхаулагири, но, во-первых, мы уже потеряли два резервных дня, а во-вторых, у меня было стойкое интуитивное ощущение, что делать этого не стоит. Против продолжения маршрута выступало и гало на небе пару дней назад, и еще имелась парочка "звоночков". Поэтому вместо Дхаулагири на оставшиеся 6 дней мы решили переброситься в район Южной Аннапурны и разведать там потенциальные перевалы для прохода от Кхаер Лэйк к Хидден Лэйк. Я уже наметил там ранее пару-тройку возможных "дырок", но пройти их все ноги не доходили. А теперь вот - сама судьба дает такую возможность. Было бы преступлением ее не использовать. Скажу сразу - новые планы мы реализовали. Так что не думайте, что это конец. Дальше тоже будет интересно )

А сейчас на закуску три фотографии с нашего последнего вечера в Алу Бари.







Продолжение следует )