Катманду.
Катманду встречает приезжающих миленьким аэропортом из кирпича с вывесками в стиле 80-х, или даже 70-х. Что-то из советских фильмов, а потом город удивляет все органы чувств сразу - Катманду это Хаос, муравейник с левосторонним движением, велосипеды, мотоциклы, рикши, маленькие такси вроде наших автомобилей “ока”, шум, гам, мусор, индийская музыка. Культурный шок был тем сильнее, что сразу по приезде мы пошли осмотреть Пашупатинатх храм-крематорий (индуистский). Заходили на его территорию со стороны автострады, где кремируют усопших низших каст. Пепел и что недогорело сбрасывают в реку Багмати (впадает в священный Ганг). Ниже в воде играют дети, по набережной шляются священные коровы, обезьяны бегают. Дым коромыслом, запах горелого (уберечься от дыма не удастся: костров много и дым везде). Кто-то совершает ритуальное омовение. Напротив костров расположились гадатели, видимо из серии “кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?”.
Выше по течению во дворе храма происходило отпевание более высокорангового покойника. Причем в процессе мероприятия в какой-то момент танцовщица под громкую и бодрую музыку стала исполнять некий танец. На противоположном от мест кремации берегу установлены скамейки, местные жители приходят погулять, посидеть, посмотреть, приходят часто с детьми. Туристов мало, и они теряются в массе местных, которые пришли сюда как в священное место (а кто-то на работу сюда пришел, а кто-то между делом зашел проникнуться атмосферой и дальше по своим делам). Вообще есть ощущение, что место не для туристов, как будто в замочную скважину смотришь - для местных это обыденно и правильно, для тебя чуждо. В верхней части оврага (из которого вытекает река) расположились хижины бродячих йогов садху - охотников за туристами, которые сразу требуют подношение за фото, ну и просто так, но местные часто просят их благословить (они считаются святыми, хотя с виду жуликоваты). Они обмазываются пеплом от погребальных костров и всякими бодрыми красками и надеются вырваться из колеса сансары и слиться с божеством - Брахмой.
В парке на холме за храмом расположено множество очень колоритных храмов, огромных деревьев, обвитых лианами, храмы покрыты трещинами, часто тоже увиты растениями, так же они выглядели и 100, и 200 лет назад, так и ждешь появления белой кобры из Маугли.
В Катманду две огромных ступы - святыни буддизма. Мы посетили одну из них – ступу Боднатх. Вокруг ступы по часовой стрелке течет непрерывный поток паломников. Можно смешаться с этим потоком, покрутить молитвенные барабаны, совершив круг обойти ступу. В Непале буддизм смешивается с индуизмом, и зачастую индусы почитают Будду, как одного из богов, так что вокруг ступы идут все, кому не лень: буддисты (много монахов), индуисты, ну и конечно разнообразное турье. Вообще на ступе и буддистах после храма-крематория отдыхал глаз.
Бхактапур – одна из столиц древнего Непала, автобус идет по пробкам около часа от одноименного автобусного вокзала рядом с Тамелем. Площади города полны дворцами и храмами возрастом 300-500 лет. Узкие кривые улочки со старыми домами с удивительной деревянной резьбой на дверях и наличниках, площадь горшечников, на которой гончары заполнили своей продукцией все свободное место. К несчастью многие здания в трещинах, некоторые разрушены (но их немного) и восстанавливаются, что является последствием недавнего ужасного землетрясения. За вход на территорию взимают довольно высокую плату 1200 рупий (600 рублей), но это справедливо.
Площадь Дурбар - «дворцовая» площадь Катманду, его визитная карточка, заполненная буддистскими и индуистскими храмами – их более 50, среди индуистской темы привлекает внимание статуя ужасного черномордого Шивы на площади, окруженная индуистами со свечками и курениями, пытающимися его задобрить.
Кроме храмов на площади имеется королевский дворец с великолепной деревянной резьбой, охраняемый солдатами местной гвардии, также несколько пострадавший от землетрясения и (вероятно) трагического упразднения монархии в стране. Вход на площадь тоже платный (1000 рупий), но, видя трещины на великолепных старинных зданиях, поврежденных землетрясением, денег не жалко, и хочется пожелать им скорейшего восстановления.
Непальские автобусы и заброска на трек
Передвигаться из города в город в Непале тяжело (если у вас нет финансовой возможности делать это на самолете). Микробас Катманду-Покхара ехал 7 часов под оглушающую индийскую музыку и сломался, не доехав 15 км до цели, на помощь вызвали второй, который нас все-таки домчал. 100 км в Непале это 300 км по центральной России. Дороги, как правило – это разбитый серпантин, на котором к тому же идет ремонт. Многие участки дорог расширяют, а чтобы расширить дорогу надо расширить полку за счет выемки грунта со стороны горы, в местах таких работ дорога становится однополосной и образуется пробка. То ли Непал переживает период массового дорожного строительства, то ли они всегда так живут. Непальские водители считают, что перед выездом заправляться необязательно, а стоит забуриться на какую-нибудь колонку в пути и постоять там еще полчасика. Если автобус застрял в пробке в сельской местности, водитель может начать от нечего делать мыть автобус (как было уже на обратном пути из Читвана). Водитель и местные пассажиры вообще не склонны напрягаться по поводу чего бы то ни было: ну стоим час-два, что такого? можно сгонять чайку попить, купить чего-нибудь вкусного, покурить, поспать наконец, но напрягаться не надо… В пути частые остановки у местных забегаловок (что хорошо, так как туалет), там можно купить какую-нибудь местную кулебяку, завернутую в свежую страничку «непальской правды» (ну или, если кулебяку страшно, то сникерс). Туристов часто пугают микробасом и локал басом (автобусы для местных), на самом деле в них ничего страшного нет, можно ездить, единственно, что спать на этих колдобинах невозможно. Преимущества этих автобусов перед туристик бас - туристы, как правило, выезжают в 7 утра, местные ходят весь день.
Треккинг до Annapurna Base Camp
Продолжая тему автобусов, можно сказать, что на местных автобусах (например, Покхара-Наяпул-Гандрюк (заброска на трек Annapurna Base Camp)) как правило есть веселый кондуктор. Это обязательно парень, который на каждой остановке громогласно зазывает пассажиров, ударяя кулаком по автобусу, свистит как соловей-разбойник, привлекая внимание потенциальных пассажиров, во время поездки он часто вывешивается в проем двери, жуя и плюя какую то гадость (вероятно наркотическую), в узких местах отстукивает водителю по борту габарит-негабарит и дает команду ехать дальше двумя короткими ударами. Проявляет невероятную активность, шутки- прибаутки, заигрывает с девушками, помогает бабушкам. Собственно, автобус Покхара – Наяпул идет от Pokhara Baglung Bus Park, на нем можно доехать почти до Гандрюка (Ghandrung), не считая пары-тройки сотен метров по вертикали. Автобус едет по неплохой по местным меркам дороге до Наяпула и потом по ужасной грунтовке-серпантину над пропастями по склонам, покрытым террасами. Пермит при походе на трек надо делать - проверяют первый раз на въезде в долину (Birethanti), второй раз уже на треке в Чомронге и при выброске тоже.
Ночевка в лодже (горной гостинице) в деревне Гандрюк (Ghandrung) была первой в походе, ночью при свете луны Гора Мачапучаре впервые показала свой силуэт, а с утра открылась великолепная картина: Аннапурна Южная и пик Мачапучаре. Вообще во время нашего похода наслаждаться видами можно было только в первой половине дня. Рассвет - ясно, к 9 утра на горах появляются шапки облаков с разрывами, к 12 все затягивает. Перед заходом солнца мы успели посетить небольшой буддистский монастырь.
Монастырем заведует пожилой монах эмигрант с Тибета и женщина (служка?), производившая во время службы какие-то таинственные манипуляции. Статуи Будды и бодхисатв, портрет Далай-ламы, свечи, торжественное звучание молитв, музыка (правда, в записи). Посетителям предлагают сесть если не в позу лотоса, то хоть как-нибудь у стенки на специально предназначенные низенькие лавочки, и послушать.
На следующий день нам предстоял тяжелый переход в деревню Чомронг (Chomrong) по рисовым террасам (в это время года пустующим), переход реки по длинному висячему мосту и долгий подъем по лестницам в лесу и осыпающимся тропам, гонка с закатом и приход в Чомронг за час до него. Первый день всегда самый тяжелый (с непривычки). Следующая ночевка - Бамбу (Bamboo). Сказочный лес, деревья, поросшие мхом, увитые лианами, заросли бамбука.
Перед Бамбу деревня Синува (настоящая и ложная): ложная метров за 300 по вертикали до настоящей. На рекламном плакате первого лонджа написано «Синува» (но верить ему нельзя - это ложная Синува), некоторые верят, а потом раз - и еще одна деревня с таким же названием (ну вот, шли-шли и только сейчас дошли…). Вообще поход до ABC это «A Little Bit Up and a Little Bit Down» - местная поговорка. «Что там идти? немного вверх немного вниз» - немного это метров 700 вверх, потом 500 вниз, потом 800 вверх и так далее…, очень интересно и увлекательно. В лесу водятся большие обезьяны – лангуры - ростом с крупную собаку, они травоядные и живут только в лесах (в отличие от помоечников-макак). В какой-то момент на заходе солнца нас окружила целая стая этих обезьян, они передвигались по ветвям, что-то ели, смотрели на нас, а мы на них… Обезьяны в естественной среде обитания, дикие :-). Лоджи в лесной зоне окружены огородами (салат, картошка, капуста). Следующая ночевка – Дюрали (Deurali), примерная граница между лесной зоной и высокогорьем, узкое ущелье, кривые деревья, которых все меньше, температура падает до +5, ветер, после обеда как ежики в тумане - облако.
Погода меняется моментально, когда воздушная масса снизу выигрывает противостояние и передавливает - за 5 минут ясное небо над головой сменяется видимостью 3-5 метров. Пятый день - переход через базовый лагерь Мачапучаре (MBC)
в базовый лагерь Аннапурны (ABC). Выход из Дюрали рано утром, проход через узкое темное ущелье со скудной растительностью и сияющие вершины: Мачапучаре возвышается над головой на 3,5 тысячи метров, впереди сияет Аннапурна Южная, по бокам другие вершины.
До ABC 500 м по вертикали и 3,5 км по горизонтали. Под ногами уже снег, идем медленно - устали, ну и высоко… но дойти при ясной видимости мы не успеваем, в мановение ока нас накрывает облако, и мы приходим в ABC в тумане при нулевой видимости. Селимся, видимости почти нет, но изредка в разрывах видны горы. Рядом с лагерем памятники погибшим при восхождении на Аннапурну альпинистам, увитые буддистскими молитвенными флажками, их много. Утро, погода ясная, но Аннапурна I (настоящая, восьмитысячник) видна только в разрывах, облака несутся, клубятся, в них летают черные птицы. Собираемся, выходим из лагеря на спуск (уже почти 10 утра), и вдруг бешеный лет облаков начинает давать разрывы, и вдруг мы видим голубое небо, солнце и огромная гора (Аннапурна I) предстает перед нами сияя, буквально на 10-20 минут… великолепное зрелище. А ведь мы в своем походе подошли только лишь к основанию этой грандиозной горы…
Спуск проходил с ночевками в Доване (Dovan), Чомронге. Во время долгого спуска мы тихо офигевали, идя «Little Bit Up and a Little Bit Down», как же мы сюда забрались? - потому что дорога все-таки больше шла «Little Bit Down», то есть вниз, и представлять, как она так долго до этого шла вверх, было сложно. Часто накатывал туман, как-то раз шел дождь с мелким градом, которого нападало несколько сантиметров.
Необходимо заметить, что на треке ABC красивые виды на большие горы открываются лишь в начале и в конце трека, в середине же видимость ограничена лесом (пусть и сказочным) и ущельем. У нас на трек ушло 8 дней (5 подъем, 3 спуск, первый и крайний день с заездом/выездом на автобусе). Наш товарищ-парапланерист (Александр) позже прошел тем же маршрутом за 5 дней, но если заходить на Пун-Хилл, то времени надо дней 10.На треке заблудиться невозможно, так что гид не нужен (носильщики тем более).
В местах, вызывающих вопросы (которых практически и нет), установлены таблички, ходит порядочно народу: местные, носильщики, туристы. Носильщики тащат барахло туристов, всякие припасы для лоджев, газовые баллоны; идут в сандалиях (не на самом верху конечно), под непальскую музыку из какого-нибудь маленького матюгальника, за спиной корзина, на лбу веревка.
По путешествующим: много китайцев, индусов, встретили непальца (в роли треккра), который шел в футболке какой-то металлической северной футболке, как выяснилось, он недавно ездил к финнам. Шел лосистый швед с огромным рюкзаком, мы даже заподозрили, что он просто тренируется и вообще возможно альпинист, готовившийся к восхождению. Корейцы ходят огромными группами с гидами и носильщиками. На ABC они (корейцы) пафосно ставили флаг (при этом как назло откуда-то вылезла местная собака и стала вокруг них непафосно, но деловито бегать, так что ее пришлось им гнать – «не порть подвиг нам тут…»), некоторые даже в поход тащат свои флажки корейские и видимо корпоративные. Европейцы часто ходят супружескими парами с гидами, встретили две русские пары без гидов, вроде нас. Встретили двух англичанок с гидом (они научили нас в Дюрали играть в веселую карточную игру с дележкой ложек), были шумные уже спускающиеся вниз американцы сообщившие, что на ABC вовсе не так и холодно (-5) и снег растаял вплоть до MBC и чуть выше. Под конец, уже на обратном пути в Чомронге нас поразили новенькие французы: огромная шумная орава с огромной грудой барахла, с целой толпой носильщиков. У них были даже огромные махровые полотенца (зачем они им там при высокой влажности и на холоду, и вообще таким вещам в походе не место), в общем, такой мажористости мы еще не видели… Лоджи представляют собой домики с кухней и комнатками для постояльцев. Обстановка спартанская, но достаточная, на кухне общий стол. Кормят по фиксированным ценам, утвержденным министерством туризма Непала, торговаться не принято. В лоджах не топят, в столовой температура чуть выше, чем на улице, т.к. она соединена с кухней, в комнатах температура такая же, как «за бортом», выше Синува влажность (часто накатывает облако), выдают одеяла, но они сырые, так что свой спальник необходим.
Ниже Синувы у местных селян идет своя жизнь, свои сельские дела, пашут на быках, что-то строят. Много мужчин (иногда и женщины) работают носильщиками.
Примечательно, что все необходимое из внешнего мира приходится нести им на себе или на вьючных животных несколько дней. Приходилось видеть, как бабушки тащили вверх по крутым лестницам огромные вязанки травы или дров с поразительной для такого возраста скоростью. В Чомронге и Гандрюке есть школы. Дети учатся в две (а то и три) смены, помогают по хозяйству, занимаются скотом, а потом идут в школу. В Чомронге школа почему-то расположена метров на 200 выше деревни, и детям каждый раз приходится совершать восхождение (а для детей из Джину–дану это все 600 метров по вертикали каждый день!). Неудивительно, что непальцы такие спортивные. Один раз видели детский сад, где в хижине рядом с тропой женщина занималась с кучей совсем маленьких детей.
В полях, образующих террасы по склонам гор, летом выращивают рис, а зимой либо оставляют поля без дела либо выращивают ячмень, капусту, картофель.