В одиночку вокруг мечты

[x0mka]

Несмотря на то, что чукча совсем не писатель, и прошло уже полгода с момента моего неожиданного путешествия, мысли про заснеженные вершины Гималаев все еще роятся в голове, страстно желая вылиться в рассказ.

Часть вводная.

Из лирики:
Много лет подряд мне хотелось съездить в какое-то "другое" путешествие, непохожее на всё то, что было со мной раньше. Лет 6 назад мысли трансформировались в абстрактное желание побывать в Гималаях, затем потихоньку стали обрастать деталями - теперь мне нужно в Непал, но до дела все равно не доходило: и страшно (идти-то в горы, а еще и, о ужас, с рюкзаком), и не с кем (муж мою мечту лелеял как-то без энтузиазма) да и вообще, приятно же жить с мечтой, которая пить-есть не просит, но которую можно помечтать в любой подходящий момент.

Но в один солнечный осенний день всё изменилось: мне, всё еще радующейся после недавней поездки на Камчатку(очень это потом помогло в Непале!) в офисе говорят, что ,если я не хочу мигрировать в другую страну, то вот держи трудовую книжку, компенсацию и не забудь забрать все личные вещи через 2 недели. Ого, подумала я: тут у меня и мечта готовая, и сезон подходящий, и время есть, еще и денег в придачу дадут. Похоже, судьба? Так первый раз я осознанно задумалась о поездке в Непал.

Первый день, свободный от офисной жизни, и вот я изучаю варианты перелётов по каким-то заоблачным ценам. Рука, видимо, дрогнула и бессознательное заставило оплатить билет в одну сторону с вылетом через 4 часа. Беззаботная суббота с чашечкой кофе и неспешным завтраком обрывается в одну секунду- я мечусь по дому в поисках рюкзака. Дальше всё как в тумане: сборы, такси, аэропорт - это всё не со мной. И стоя в аэропорту я наблюдаю за собой со стороны и не понимаю, как же я проведу следующие 3 недели без мужа и котов, залезу на гору, слезу с неё и вернусь домой без обратного билета.

Ну что же, let's adventure begin.

Из соображений:
- перелет надо подбирать заранее (спасибо, кэп ). Я купила билет Москва-Катманду за день до вылета, и это был мой самый дорогой, на данный момент, перелёт в жизни;
- вещи кое-какие были в наличии после Камчатки, но небольшой набег в Декатлон и Сплав все равно никогда не лишний. Хотя, при наличии времени и желания, можно закупиться в Катманду (более подробный список моей экипировки в конце отчета);
- сомневалась между Эверестом (даже от одного слова дух захватывает!) и Аннапурной. Выбрала второе, т.к. в момент сбора рюкзака у меня неожиданно сложилось мнение, что туда проще и безопаснее идти одной.

Из фактов:
Период путешествия 16 октября - 03 ноября 2016.
Перелёт: Москва-Катманду Air Arabia (понравилось больше)
Катманду-Москва Fly Dubai (не понравилось, но не по вине авиакомпании).

Маршрут: Kathmandu-Besisahar-Bhulbhule-Ngadi-Syange-Jagat-Chamje-Tal-Dharapani-Chame-Ngawal-Braka-Ice lake-Manang-Yak Kharka-Thorong Pedi-Thorong La-Muktinath-Kagbeni-Jomsom-Ghasa-Tatopani-Ghorepani-Poon hill-Nayapul-Pokhara-Kathmandu



Резюме водной части: путешествие было крайне сумбурным и оттого настолько удивительным, что я с теплотой вспоминаю сокращение на работе и безумно благодарна судьбе за это.

День 0. Можем дать и по лицу за Родную Катманду.

Моя 8-ми часовая стыковка в Шардже медленно, но верно подходит к концу, и, устав от безделья и бессонной ночи, я радостно, устремляюсь к выходу на посадку. Вокруг ни одного европейского лица, внутренний голос нашептывает всякие страшности, взгляд мечется по толпе, сплошь и рядом одетой в the north face. Хвала всем - вижу европейца, безмятежно читающего что-то в телефоне. Как бы невзначай сажусь рядом и посылаю лучи добра в сторону белолицего туриста. Через 5 минут мы выясняем, что он из Нижнего Новгорода, идем по одному маршруту, но в Катманду его ждёт группа.
- Ты что, одна? Да ты что?
- Да..
- И рюкзак сама понесешь?
- Ээээ. Вроде да...
- Оо, ты смелая. Но одумайся!

Спасаюсь бегством в самолёт, иначе утону в своих же страхах.

В совершенно коматозном состоянии приземляюсь в Катманду, как мантру повторяю: 30-ти дневная виза, 30-ти дневная виза, прошу визу на 15 дней (!), покупаю симку и гордо тащу рюкзак из зала прилетов.
- Такси, мэм?
- Дада, такси - недоверчиво киваю я.
- 700 рупий.
- ой, нет, такси для нищебродов, пожалуйста.
- есть у нас такое - оглядывая меня говорит зазывала, и бодро ведет меня куда-то мимо чистеньких машин, за пределы парковки.
Еду в какой-то крошечной Suzuki, того и гляди потеряющей что-то из запчастей по дороге, но зато за 5 долларов

Отель я забронировала через booking.com в последнюю минуту, выбегая из дома. Мозг, не привыкший к жилью по 100 рупий, радуется отелю за 20 долларов и соблазняется свежезастеленной постелью - сейчас чуть-чуть поспим, а потом на свежую голову переделаем все дела, да, хозяйка? - Да, мозг, накрывай меня одеялом скорее.

С заспанными глазами через пару часов выбираюсь на улицу с наполеоновскими планами - сделать пермиты и посмотреть Катманду до заката. Хозяин отеля даёт ценные указания: ты сюда не ходи, ты туда ходи, пермит вот тут, банкомат тут.





Оформляю пермиты - Вы с гидом, портером? - Нет. - Оoh, no guide, no porter. Вот вам зелененький пермит.
Удивленно кручу выданные бумажки в руках. Неужели это все проиходит со мной?



Из неприятного за день: банкоматы выдают по 10 тыс рупий, но за каждую транзакцию просят 500(!) рупий = почти 5 долларов. Есть небольшое количество банкоматов, выдающих по 35 тыс рупий, но их немного.
Из приятного: мо-мо по 100 рупий и местные жители - приятные и не приставучие: за весь день никто мне ничего не навязывал и пытался продать.

Завтра в 6 утра такси отвезет меня на автобусную станцию, откуда я планирую попасть в Besisahar. По крайней мере, моя чудесная книжечка - Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails which avoid the road - говорит направляться туда, а дальше разберемся.

[meinNameTanya]

С удовольствием почитаю про подвиг одинокой туристки

[Атася]

Аналогично! Подписываюсь, это и моя мечта, но сокращение по работе мне не светит , а возраст уже не даст осуществить эту мечту

[Александр Данилов]

а возраст уже не даст осуществить эту мечту

С чего вдруг такие пораженьческие настроения? Гулять по Гималаям можно и нужно в любом возрасте. Просто маршрут и темп выбирать себе по силам. На гималайских тропах встречаются люди далеко за 70. Стоит ли отказываться от мечты только из-за возраста?

[Роман Сергеевич]

А можно фотоотчет

[x0mka]

Аналогично! Подписываюсь, это и моя мечта, но сокращение по работе мне не светит , а возраст уже не даст осуществить эту мечту

На маршруте встретила пенсионера из Швейцарии 65 лет. Путешествует пока один - ждёт, когда жена тоже выйдет на пенсию Шел в моем темпе всю дорогу.

Возраст не помеха.

[x0mka]

День 1. Kathmandu-Besisahar-Ngadi bazaar.

В отеле мне выдали пакетик с перекусом, помахали ручкой на прощание и отправили в такси куда глаза глядят. А глаза глядели в сторону автобусной станции.
Чего я больше всего боялась в эту минуту? Того, как позорно буду подавать свой рюкзак, чтобы его привязали на крышу, а потом рухну под его весом и так и не увижу Гималаев .

Не успеваю вылезти из такси со всем своим скарбом, как меня под руки хватают местные и с криками “Бесисахар! Бесисахар” усаживают в микроавтобус, на переднее сидение (вот это, похоже, было стратегической ошибкой). И, к моему величайшему облегчению, сами достают рюкзак из такси и привязывают его на крышу. Ну, хотя бы к подножию Аннапурны доберусь.



Мой VIP транспорт (как я потом поняла) размеренно рассекает по Катманду под какую-то тягучую индийскую музыку, но, выехав из города, водитель легким движением руки включает Jimmy Jimmy Aaja погромче, и мы несемся вперед как ужаленные.



6 часов страха, пара новых седых волос, 550 рупий и я в Бесисахаре ошалело озираюсь по сторонам.
Мудро рассудив, что вряд ли кто-то захочет тащить еще и мой рюкзак, смело бросаю его прямо на улице и иду на чек-поинт отмечать пермит. Моя чудо-книжечка говорит, что надо сегодня двигаться в Булбуле, а там остановиться или пройти 3,5 км дальше. Вот это подходящее расстояние, можно и пройтись. Трек же, как-никак.



Отказываюсь от джипа. – Где у вас тут локал бас – true Nepali experience? 200 рупий за 2 часа веселья (хотя, пешком можно дойти за 4 часа). И вот он час X – подаю рюкзак на вытянутых руках на крышу, подкашиваясь под его весом. – No porter? – укоризненно оглядывает меня водитель. – Нет, я из России; у нас там коня на скаку останавливают.

По дороге еще один чек-пост: высаживают меня, чтобы я отметила пермит, а весь автобус стоит ждёт, и никто даже не возмущается.
Через 2 часа мы с рюкзаком стоим на обочине дороги в облаке пыли от уезжающего автобуса. И зачем я одну тут вышла, если автобус едет дальше, и все остальные едут туда? Ну да ладно, вот оно, начало моего трека.



С нетерпением вешаю на себя сумку с фотоаппаратом, застегиваю рюкзак и устремляюсь вперед. Через 500 метров, пыхтя вдоль пыльной дороги, начинаю сомневаться в своих умственных способностях. Еще через 500 метров уже не сомневаюсь. Могу посоветовать только доехать до конечной остановки – дорога не супер-живописная, а еще и пыльная.
Через 3 км с красным, как помидор, лицом вваливаюсь с первое попавшееся жильё. – А где же все туристы? – оглядываюсь я по сторонам. – Еще не пришли. – кивают мне хозяева. Ну да ладно, располагаюсь на единственном стуле, заказываю лапшу и предвкушаю веселый вечер с байками о пройденных километрах с туристами со всех уголков мира. Уже стемнело, и ужин я свой съела, и даже чая вторую кружку допила, а мимо все еще никто не прошел. Лошади-коровы не в счет.



Ничего себе, и теперь 2 недели так?!



А еще и хозяин откуда-то добыл второй стул, уселся напротив и пугает меня, что одной будет тяжело, ничего не увижу, устану и вообще, не дойду. Срочно восстанавливаю дефицит общения по what’s up с мужем. С тяжелыми мыслями заворачиваюсь в спальник и через 5 минут чуть ли не выпрыгиваю из него – жарко. Пожалуй, рано для него, пусть полежит в рюкзаке еще пару дней.

Пройдено за день – 3,5 км., время в пути - 7 часов на автобусе, 40 минут пешком.

[sonnez]

Интересно как!

[x0mka]

День 2. Ngadi bazaar -Chamje (700m - 1430m)

В 6 утра я уже бужу своим топотом хозяев лоджа - мне не спится в предвкушении нового дня и так же хочется поскорее покинуть это место.
В 6.30 расплачиваюсь, застегиваю все пуговки на клетчатой рубашке и взгромождаю рюкзак на спину. Хозяйка предлагает мне купить у них побольше воды, т.к. дальше дороже, а тут по 20 рупий за литр. Вот уж добрый человек.
- Мне же это на своей спине нести. А каждый лишний килограмм чувствителен.
- Зачем на своей? Портера возьмите. Вот муж у меня свободен. Нет, не хотите портера? И воду не хотите? Ну хоть чаевых дайте. На этой ноте я приуныла и поспешила уйти. Вот она - дорога, мой первый полноценный день трекинга.



Сверяюсь с чудо-книжечкой - голова пухнет от обилия названий населённых пунктов. Мой план на день - не строить никаких планов: где устану, там и упаду. Спальник есть, резервная шоколадка есть, бояться нечего.


овощи растут прямо на крыше

Шагаю по дороге, чувствуя себя неотразимо в чистой футболке и рубашке. Но через 5 минут уже снимаю первый слой, а еще через 5 минут начинаю превращать брюки в шорты.

Лирическое отступление. Про рубашку.
Еще в Москве, разглядывая в инстаграме фотографии с тегом #annapurnacircuit, я видела на некоторых людях клетчатые рубашки и отметила про себя, как круто можно выглядеть даже в горах. Иногда представляла, как я тоже пройду трек, и, конечно, в клетчатой рубашке. Поэтому, собирая вещи, забежала в гардеробную и почти на ходу запихнула в рюкзак похожую рубашку, не думая особо про ее ходовые свойства. Скажу сразу, в качестве первого слоя она совсем не годится, т.к. не отводит влагу.

Замечаю впереди оживление - вот он, Ngadi, куда я вчера не дошла. Все радости жизни сразу: симпатичные лоджи, рюкзаки туристов, палатки, значок wi-fi.

Заговариваю с двумя проходящими мимо англичанами, пытаясь эффектно встряхнуть прилипшей ко лбу челкой.

Следующий населенный пункт, где я думаю сделать привал - Bahundanda, 3 часа хода, местами круто вверх - увещевает путеводитель.
В 7 утра уже очень жарко. Вот чего я никак не ожидала, так это жары. И футболка-то у меня всего одна, что ровно в 2 раза меньше, чем флисок. Пытаюсь пройти максимальное расстояние до начала солнцепека. Как будто покрываюсь загаром. Или это пыль?

Англичане слишком бодро устремляются вверх, а я стараюсь идти в таком темпе, чтобы не сбивалось дыхание - так я смогу пройти дольше без остановок. Но вокруг уже такие виды, что я только и делаю, что останавливаюсь с открытым от удивления ртом, оглядываюсь вокруг и пытаюсь надышаться этим мгновением (к счастью, тут еще нет яков и других животных, добавляющих немного аромата живописным пейзажам).



По сторонам пальмы, рисовые террасы. Кажется, я сейчас открою глаза и пойму, что нахожусь где-то на Бали. Только зачем тогда я тащу с собой рюкзак?!



Хорошо, что я иду пешком, а не еду на джипе. Рюкзак уже прилип к спине, лицо как после сауны, но зато расстояние по maps.me до следующей точки сокращается.

Не так и сложно, думаю я, заползая по лестнице в кафе на холме, обливая все вокруг пОтом. Bahundanda (1310m). Наивно радуюсь, что залезла уже на 500 метров и дальше сегодня карабкаться особо не придётся.
Единственный мой враг пока - фотоаппарат в сумке через плечо, купленной специально к этой поездке. Прикидываю в голове стоимость тушки с объективом на предмет выкинуть их под соседним кустом. Нет, пожалуй, сделаю это повыше.


Вот так размечена тропа в соответствии с путеводителем, по которому я иду

Мятный чая за 50 рупий и батончик из закромов вдыхают в меня жизнь. Накидываю рюкзак на спину, и часть вновь приобретенной энергии испаряется.
Читаю guidebook, мой единственный источник полезной информации - 2 часа до Syange. Ага, отлично. "Медленно спускаетесь вниз по ступенькам."
Что? Спускаться?!
Где-то рядом вроде должен быть чек-пост. Это больше для морального удовлетворения, как мне показалось. Ставят штампик и ты понимаешь, что ты молодец, прошел сколько-то км.



В общем, пост я не нашла и морального удовлетворения не получила.
С грустью спускаюсь по ступенькам - пока меня еще печалит потеря высоты.

Разглядываю всех встречающихся трекеров на тропе - спрашиваю, куда они планируют дойти сегодня, каков их маршрут. Так, для самоуспокоения.

Вижу, как впереди забавно гарцует одинокий турист в защитных штанах, перепрыгивая очередной ручеек. Гордо перехожу этот же ручеек без остановки, мысленно благодаря свои ботинки с gore-tex. Оглядываюсь на туриста, чтобы задать ему стандартные вопросы, но сомневаюсь в своём уровне владения chinglish, поэтому просто машу ему и иду дальше.

Дальше дорога без резких подъёмов и спусков, поэтому я иду довольно бодро. За поворотом вижу что-то интересное - стог сена?



Останавливаюсь, чтобы пофотографировать окрестности и опять вижу защитные штаны.
- Это что такое, как думаешь? - на автомате спрашиваю я штаны.
- Видимо, сено - отвечает мне прекрасный оксфордский акцент.
- Ого, а ты откуда? -спрашиваю удивленно.
- Сингапур.
- Я была в Сингапуре 8 лет назад. У вас там забавный футбольный стадион прямо на воде.
- Ага. Но я уже 6 лет живу в Лондоне. - А, ну тогда всё понятно.
Остаюсь фотографировать, а штаны идут дальше, всё время маяча впереди меня.

Останавливаемся в Ghermu - населенный пункт в 15 минутах ходьбы от Syange - мы всё время шли в одном темпе.
От Syange до Jagat - места, про которое я читала как очень приятное для ночёвки, еще 2,5 часа.
Жарко, есть пока не хочется, но привал уже сделать бы можно. Идём с китайским гражданином в ближайший лодж за чаем.
Я делюсь своими сокровищами - шоколадками и путеводителем, который он внимательно изучает, а потом с задумчивым видом сообщает, что думает дойти до Chamje сегодня. Вот это скорость - думаю я.

Предлагаю идти в Jagat. Пользуясь возможностью, прошу сфотографировать меня. А то с селфи я не дружу, а на себя в горах в старости смотреть хочу. Ну, или хотя бы на мосту.



Как-то за светской беседой незаметно доходим до Jagat (1300m) за 1,5 часа. Место действительно уютное, но для ночёвки вроде рано и усталости еще не хватает для выполнения моего плана: упасть там, где устать. А вот пообедать - это я всегда за.





Пока ждём еду, мимо проплывает группа японских туристов (как четко определил мой попутчик) с рюкзачками по 20 литров и открытыми зонтиками. Мы невольно переглядываемся и провожаем толпу слегка завистливым взглядом. Далее за ними едет джип, доверху заваленный огромными рюкзаками Osprey.

После сытного обеда мне по старой памяти офисного планктона хочется выпить чашечку кофе, полистать интернет, но не тут-то было: я же в Гималаях!
Смотрю, что нам готовит дорога: идём вверх, вверх, потом еще 130м вверх и будет Rainbow Waterfall Hotel. А после него через пару минут окажемся в Upper Chamje, далее чуть вниз - и вуаля - Chamje. И на этот путь путеводитель отводит 2,5 часа.
Лениво натягиваем рюкзаки на мокрые спины. Думаю, что до Chamje я не дойду. Усну по дороге.

Вяло ползем по более-менее плоскому рельефу; только входим, во вкус как попадаем в суровую Гималайскую пробку. Вокруг всё в баранах!



Водитель джипа вышел из машины и переставляет баранчиков с дороги на обочину. Я тоже достаю маленьких барашек и переставляю их в сторону, чтобы образовался проход. -Бееее, беее - только и слышится со всех сторон. Меня это безумно забавляет. - Беее - поддакивает барашек.

Выбрались в прекрасном настроении, у меня даже открывается второе дыхание. Впереди развилка - либо идти вдоль дороги, но полого; либо лезть в гору, но зато без пыли от джипов. Я голосую за верхнюю дорогу, тем более, вижу где-то наверху красно-белую разметку. Ок, лезем.
Минут через 10 я уже осматриваюсь вокруг на предмет - где бы помереть. Но вокруг, насколько хватает взгляда, лишь ступеньки и ни одного подходящего камня, чтобы лечь около него и испустить дух. Приходится лезть дальше.
Мы идем всего 40 минут, т.е., по моим подсчетам, еще почти 2 часа дороги. Я высокозамотивирована поиском камня и иду довольно быстро. Минут через 5 вижу, о чудо, Rainbow Hotel. Сверяюсь с книжечкой - от него минут 10 до Chamje. Это как же так? Списываю все на неточности и ошибки в описании и, не веря в происходящее, через 10 минут мы действительно в Upper Chamje.



Здесь так мило шуршит водопад, чирикают птички и в воздухе раскатывается умиротворение, что я падаю на ближайшую ступеньку, снимая рюкзак и громко объявляю, что это и есть моё пристанище. Попутчик меня с энтузиазмом поддерживает, осматривая на ходу комнаты. 100 рупий с носа. А в нашем случае 2 комнаты по 100 рупий. Говорит, всё ок, тащи рюкзак наверх. А я и хочу пойти наверх, но не могу.





Сижу на ступеньке с красным лицом, в ногах валяется рюкзак - картина маслом.
Выныривающие из кустов туристы останавливаются и удивленно разглядывают меня.
- Это Chamje?
- Почти. Чамче через пару минут, но тут тоже хорошо - вещаю я со своего места.
И туристы уже заворачивают в наш лодж. А через пару минут и новая группа идёт сюда же.
Я вспоминаю основное правило поведения на треке - бежать быстрее всех в душ. Но хозяин объясняет, что у них газовый нагреватель и горячая вода есть всегда.



Разглядываю меню. Взгляд задерживается на local wine.
- Это что, вино? - недоверчиво спрашиваю я.
- Ну да, вино - кивает хозяин.
- Прям вино-вино? - пытаюсь вспомнить хоть один виноградник по дороге. - Ну давайте, буду пробовать.

После душа чувствую силы для небольшой прогулки. Сам Chamje тоже хорош.









Наблюдая, как курица роет яму в песке, вспоминаю про ужин. Забегаю по ступенькам и вижу на столе кружку с какой-то мутной жидкостью, пахнущей спиртом.
Вот так, значит, непальцы представляют вино?! Делаю крошечный глоточек - больше для проформы: вдруг глаза меня обманывают. Но нет, явный самогон. Моего попутчика всё это очень веселит.
Пожалуй, лучше чаю. Травяного.

И вот наконец столовая, полная людей. Пожилой японец с сыном, гидом и портером. Мы с китайцем. Молодая пара немцев с портером. После еды все переговариваются между собой.
Почти всё, как я себе представляла до поездки.

Итог за день - пройдено 16 км. Набор высоты - 730м.

[x0mka]

День 3. Chamje - Temang (1430m - 2800m)

- Chame сегодня реально? - слышу я разговор моего попутчика с хозяином.
- Не, далеко. Temang, идите в Temang. Хотя, перепад высот уже чувствительный.
Прочитав вслух описание предстоящего маршрута, уверенно заявляю, что в Chame я точно не пойду сегодня. Как и в Temang.
4 часа карабкаться в Tal, нещадное пекло и еще множество радостей сулило нам утро, судя по путеводителю.
Мой план таков: идти медленно и спокойно, много фотографируя и размышляя по дороге – рассказываю я, закидывая очередной мо-мо в рот.
Начитавшись про горную болезнь и возможное влияние кофеина, давлюсь травяным чаем. С завистью смотрю как мой приятель пьёт кофе и жует чапати c яичницей.
На улице довольно свежо.
- Интересно, мы уже достаточно высоко для футболки с длинным рукавом? - размышляю я вслух.
Опять натягиваю на футболку рубашку, и мы выдвигаемся.



Через 5 минут опять стягиваю рубашку.
Вода уже по 100 рупий. Благодаря китайской предприимчивости получаем 2 бутылки по 80.
Через 1,5 часа встречаем несколько европейцев с небольшими рюкзачками, идущих в обратном направлении. Машу им.
- Сколько вы уже поднимаетесь?
- 1,5 часа! – гордо отвечаю я.
- А выглядите, как будто все 4 – весело машут мне и продолжают спускаться.

Мда, очаровательные ребята. Но лезть-то в гору с рюкзаком не слишком легко – успокаиваю я себя. Выгляжу опять как помидор, с волос капает вода, а китаец вроде бодр и весел.



Еще шажок, еще один – повторяю про себя как мантру. Похоже, путеводитель не преувеличивал про радости маршрута.
Через 4 часа мы действительно делаем последние шаги и заползаем в Tal. Книжечка говорит, что это идеальное место для ланча или ночевки. Ни то, ни другое пока не входит в наши планы. Но и идти дальше так сразу я не готова.
Находим столик на чудесной цветочной поляне, я сбрасываю рюкзак и расшнуровываю ботинки.



Чай с имбирем и лимоном уже 80 рупий. Понемногу разоряю свои закрома с шоколадками и сухофруктами.
Полдень. До Dharapani порядка 2,5 часов. Вижу в путеводителе ключевое слово – вверх. Ну да, а чего я, собственно, хотела.



В Dharapani мой попутчик встречает знакомого гида.
- В Chame реально дойти сегодня?
- Не, далеко. Мы идём в Danaque - отвечает гид.
Вот, я и туда пойду, видимо. Или даже раньше остановлюсь.
Отмечаем пермиты. Впереди длинный подвесной мост.
Как же они мне нравятся – если идти одной или в унисон с другими, то мост неподвижен. Как только перестаешь идти в такт, он раскачивается как ненормальный.
Навстречу попадаются груженые мулы, бодро переходящие мост.
Нам нужно в Bagarchhap – 45 минут ходьбы. Путеводитель советует идти альтернативной дорогой – после моста повернуть налево в деревню Toche. Из интересного в тех местах целый один лодж и древняя Гомпа.



Я деревней не сильно впечатлилась - утренний подъем до Tal израсходовал весь мой запас энергии.

В Bagarchhap уже не очень жарко и почти нет людей. Прекрасное место для обеда.
Накидываю штормовку и понимаю, что одно колено решило поболеть в самый неподходящий момент. Пока ждем еду мажу его и упаковываю в эластичный бинт – у меня не забалуешь.

Мимо вальяжно проходит тот же гид, кого мы видели накануне, и еще раз подтверждает, что в Chame сегодня никак не попасть.
Чай уже 100 рупий. Извлекаю из недр рюкзака пакетик чая и термос. Кипяток – 20 рупий. Не то чтобы значительная экономия, но так, моральное удовлетворение.
Я на распутье: останавливаться здесь на ночевку еще рано – 3 p.m., а если идти в Temang, то ночевать потом в Chame как-то бессмысленно – всего 2 часа хода от Temang.
Во мне просыпается какой-то спортивный азарт – идём дальше несмотря на то, что путеводитель обещает затяжной подъём на 350 метров. Но после лапши все кажется гораздо оптимистичнее, и мы опять на тропе.



Плавно поднимаемся до Danaque. Вечереет и следующие 2 часа населенных пунктов не будет. Но лапшичный оптимизм еще подталкивает меня вперед.

Пеший маршрут идёт как бы перпендикулярно дороге для джипов: джипы едут по серпантину, а мы карабкаемся «в лоб».
Мимо проезжает немецкая пара на велосипедах с гидом-непальцем. Весело машут нам руками.
Каждый раз, вскарабкавшись на очередную высоту, видим их, проезжающих мимо. Выходит, скорость пешехода и велосипедиста в этом регионе совпадает.

Дорога идет сквозь лес, кроны деревьев смыкаются, и в самом лесу довольно мрачно. Я рада, что иду не одна по этому участку тропы. А так же рада своим палкам, которые очень помогают на скользких спусках и подъёмах. Моему попутчику без них сложнее – предлагаю ему одну палку, но он вежливо отказывается и продолжает прыгать с кочки на кочку.
Выбравшись из леса, пересекаем подвесной мост. Мне нравится снова видеть небо несмотря на то, что где-то рядом начинается подъем уже вплоть до Temang.

После моста ищем дорогу. Почему-то нигде поблизости нет красно-белой отметки, а вариантов пути, на мой взгляд, два: направо и налево. Пока мой товарищ в защитных штанах пытается сделать выбор в пользу правого или левого варианта, я сижу на камне и наблюдаю за мостом, который мы только что пересекли.



Вдруг из леса появляются два силуэта с рюкзаками больше наших. При приближении силуэты оказались энергичной немецкой парой лет 55-ти, просто пышащей бодростью. К этому моменту я наконец смогла отдышаться, и алый румянец стал ненадолго сходить с щек. Конечно же, у них не возникло никаких сомнений по поводу дороги, и они, весело поздоровавшись, устремились направо и исчезли где-то наверху. Я с легкой завистью плетусь за ними.

Шаг вверх, еще шаг вверх; вот дойду до того камня впереди и разрешу себе остановиться. Еще шажок. По-моему, уже можно помирать под кустом. Товарища из дружественного государства я уже потеряла где-то внизу – возможно, он сдался дойти.
Наверное, это были самые сложные 40 минут к тому моменту моего путешествия. Утренний подъем к Tal уже подзабылся и казался в памяти лишь легкой прогулкой.
Объективно, я думаю, этот участок не был слишком тяжелым, просто наложилось несколько подъёмов, да и колено бастовало.

Вскарабкавшись на последнюю ступеньку я не могу поверить, что вижу в 5 минутах ходьбы населенный пункт. И, видимо, это как раз Temang. От радости думала упасть прям на этом самом месте, но Зи (как-то так звали моего попутчика) пинает меня идти дальше, напоминая как мне вообще положено в горящей избе коня останавливать.



Вот и бодрая пара немцев впереди нас уверенно заворачивает в первый лодж. А мы в первый не пойдём, мы сначала все посмотрим и выберем лучший! Около второго лоджа силы меня окончательно покидают, и я понимаю, что это место лучшее из всех.
И действительно, лодж мне очень понравился – каменные стены, горячий душ, просторная комната с чистой постелью. Никакие многозвездочные гостиницы с этим не сравнятся.
По-моему, цену нам озвучили по 200 рупий за комнату, но Зи уверенно заявил, что мы все время живём по 100 рупий. Так что вот: получите-распишитесь.
Время уже было около 17.00; все, кто хотел прийти, уже давно пришли и грелись у печки. Спускались сумерки и только я пыталась в ледяной воде постирать свою единственную футболку шампунем от выпадения волос.



Сил на еду не осталось, поэтому на ужин заказала скромный суп и кипяток.
На террасе лоджа, пытаясь повесить сушиться футболку, вдруг оборачиваюсь и вижу освещенную солнцем первую снежную шапку. Вот это вид! Конечно, понятно, что завтра эти шапки начнут появляться повсюду, но сегодня это было какое-то волшебство. Я так и осталась стоять с футболкой в руке, вглядываясь в даль.


собака, познавшая дзен

Столовая полна туристами. Один пожилой немец спросил откуда я и попытался воспроизвести на русском «Добрый вечер». По-китайски «добрый вечер» он не знал.
К нам в компанию за ужином добавились 2 кореянки, долго удивлявшиеся, как мы смогли сегодня дойти от Chamje: у них на это ушло два дня.
Чем прекрасны походы, так это общением: сидишь где-то в Гималаях в компании китайца из Сингапура, живущего в Лондоне, кореянок из Сеула, живущих в Торонто и Ванкувере соответственно, и у вас миллион тем для обсуждения.

Итог за день: пройдено 18 км, набор высоты 1300 метров.

[x0mka]

День 4. Temang - Upper Pisang (2800m - 3400m)

Настало время спальника. Но пока без капюшона.
Из напастей - мне плохо спится по ночам (горная болезнь?).

Перед завтраком оббегаю в сандалях на шерстяной носок (знаю, моветон) деревню, делая фотографии утренних гор.



Одна из давешних кореянок жалуется, что мёрзнет. За завтраком ходит в флиске и пуховке. Наверное, пришло время моей рубашки!
Наблюдаю, как они обе едят чесночный суп (на завтрак-то) и пьют чай с имберём – видимо, тоже много чего прочитали про горную болезнь. Мне из всех советов пока только аскорбинка приглянулась.

Доедаю чапати и заглядываю в путеводитель – что там нам сегодня припасено?
Мне бы, конечно, хотелось остаться в Chame, но до него всего 2 часа. А заканчивать день трека в 9 утра как-то странно. Да и я заразилась каким-то азартом: выходишь на тропу и забываешь про нежелание спешить, медитировать на каждом удобном камне и делать тонны фотографий – ноги сами несут тебя вперед.
Поэтому подумав секунд 30, решаю –Upper Pisang. Есть два варианта – Upper Pisang и Lower Pisang, но про второй ничего особо интересного в путеводителе нет.



В 7.30 утра первыми выходим из лоджа, сопровождаемые взглядами кореянок - их цель сегодня как раз Chame.
На улице еще свежо и я бегу вприпрыжку, чтобы согреться. Хочется одеть и пуховку, и штормовку, но всё равно через 5 минут придётся снимать.
С сегодняшнего дня наконец чувствую себя отлично – уже не жарко и еще не холодно: наконец-то я спрятала футболку и достала термомайку с длинным рукавом, поменяла летние штаны на зимние (читай, чистые), а впереди снежные шапки!


Чернобыльские шишки. Такая рядом упадёт – мало не покажется.

Опять покупаем воду с дисконтом по 80 рупий. Но я знаю, что в Чаме есть refill station и мне хочется затестить её.

В попутном направлении встречаем много местных – все здороваются и спешат вперед. Вот так и представляю, если бы вместо московской пробки надо было ежедневно два часа лезть в гору на работу. Фитнес клубы точно обанкротились бы.



На подходе к Thanchouk встречаем пару, чертами лица смутно напоминающих моих соотечественников.
- Не знаете, как пройти в библиотеку, т.е. Tanchouk? – и по акценту вроде похоже, но боясь ошибиться, продолжаем на английском.
- Ориентируйтесь на красно-белые отметки. А вы откуда? – Русские?
Радуюсь возможности перекинуться парой фраз.
Но они идут так размеренно, а меня ноги несут дальше. Расстаемся, но я надеюсь встретить их позже.
Забегая вперёд, скажу, что этот день был для меня одним из лучших на треке: не сильно изнуряющий, но богатый прекрасными видами, от которых захватывает дыхание.



Chame понравился мне с первого взгляда. Все трекеры уже ушли дальше, а новые еще только идут, поэтому здесь так тихо и спокойно.
Я первым делом ищу refill. 1 литр - 20 рупий, и зачем-то записываешься в большую тетрадку (вдруг, отравишься?). Листаю журнал - моих соотечественников не было уже 3 дня, а сингапурцев - вообще ни разу.





Время выпить имбирного чаю, так что находим единственный занятый стол и присаживаемся к приятному мужчине, как я позже выяснила, 65-ти лет. На его лисыне играют солнечные лучи. Делюсь со всеми курагой.





Накануне в лодже нам посоветовали таблетки от горной болезни. На всякий случай спросила про них в Чаме: есть и стоят недорого. Пробовать не стала.



До следующего населенного пункта, Bhratang, 2,5 часа неспешной дороги через сосновый лес. Не доходя населенного пункта начинаются яблоневые сады и есть крошечный чайный домик со всякими яблочными специалитетами: чай с яблоками, блины с яблоками и просто яблоки. Три разных сорта, по 40-50 рупий за штуку. На всякий случай, покупаю пару красных. Деревца такие тонкие, без единого листочка, но хозяева говорят, что им уже 3 года, и они прекрасно плодоносят.




за забором те самые яблони

Вот и наш давешний знакомый с солнечной лысиной выбирает яблоки.

Еще немного через лес и после поворота дороги начинаются потрясающие виды. Вижу как у одного из идущих впереди трекеров выпадает шапка из кармана. Подбираю ее и пытаюсь догнать группу, чтобы вернуть, но не тут-то и было.

Переходим мост и опять начинаем карабкаться перпендикулярно дороге для джипов.



Постоянно встречаем знакомые велосипеды.
- Вы тоже путешествуете? - спрашиваю непальца из этой компании.
- Я -гид. Гид с велосипедом.
Интересно, а портер с велосипедом бывает?





Наконец-то в том самом лесу, который я столько раз видела на фотографиях, замечаю компанию, потерявшую шапку. А они и не заметили потерю.





Что-то не так в этом месте с земным притяжением: я иду вприпрыжку и, кажется, вот-вот полечу. Настолько мне легко и весело внутри.
Впереди стоит что-то странно-мохнатое. Это же як, мой первый як! Привычным движением пытаюсь протереть очки - а, я же в линзах.
Я, конечно, читала, что эти животные впечатляют, но не думала, что настолько.





На горизонте вечернее солнце приближается к горным вершинам. За спиной 9 часов дороги, а я чувствую эйфорию. Зи тоже подтверждает мои мысли. Может, симптом горной болезни? Попутная собака уловила настроение и трусит за нами.
Если бы кто предложил остановить мгновение, я бы согласилась.

Время почти 17 часов, справа - Верхний Писанг, слева - Нижний.



Наверное, наши знакомые велосипедисты уже там. В Нижний нужно спускаться, а в Верхний - подниматься. Вроде последние ступеньки, но ступеньки на высоте, на которой я раньше не бывала. Собака так бодро бегает вверх-вниз, что хочется отдать ей рюкзак.

Чем плохо приходить поздно, так отсутствием мест в лоджах. Вся деревня находится на склоне горы, и, если в нижнем лодже мест нет, то приходится подниматься выше и выше. Вваливемся в симпатичное синее здание. На самом нижнем этаже мрачно и сыро, а на всех следующих очень даже приятно.
Хозяин отказывается сдавать нам две последние комнаты - они зарабатывают в основном на еде, а он не верит, что мы будем есть за четверых.
Времени на раздумья нет - сразу за нами заходят наши старые знакомые - бодрая немецкая пара (конечно, свежие и энергичные), и хозяин с радостными криками Full! Full! разрешает нам жить бесплатно. Вот так на глазах уходят комнаты.

Заказываю на ужин Дал-бат, такое отличное блюдо с рисом и бобовым супом, которое волшебным образом появляется опять, стоит тарелке опустеть. С высотой аппетит все усиливается.



По обычной схеме выдвигаюсь на прогулку. С крыши должен быть отличный вид, но при каждом шаге сердце колотится как ненормальное. Хотя, на самом деле, это нормально - организм адаптируется к нехватке кислорода.

Ага, конкурирующая фирма! Вижу знакомого из самолёта на веранде своего лоджа.
- Добралась всё-таки?! - ошарашивает меня вопросом.
- Да-да, я тоже рада тебя видеть.

Ползем вверх. Попутно слушаю, что в их группе все с портерами, кроме него, поэтому идти с ними сложно. У меня же, если вдруг было что-то сложное в течение дня, уже забылось. Так что я только и могу, что рассказывать о счастливом состоянии, в котором я сюда дошла.



Наверху стоит монастырь, а внизу - молитвенные барабанчики.





Предвкушение вечера у печки разливается теплом. Правда, столовая находится на 3м этаже, что само по себе уже испытание.
В углу уютно расположилась немецкая пара. К счастью, свободных столов нет и можно подсесть к ним. Должен же у них быть какой-то секрет!

Оказывается, они много ходят у себя в Альпах, да и просто радуются жизни. Незадолго до Непала были в Мьянме и очень советовали трекинг около озера Инле. Я же в свою очередь могла посоветовать только Камчатку, о которой, к моему удивлению, они много чего знают.
Потрясающий вечер! 3 часа пролетели в одно мгновенье. Я даже не заметила, приходил ли мой самолетный знакомый к печке.
Верхний Писанг запомнился мне как совершенно особенное место.

Пройдено за день 18,5 км, всего в пути 9,5 часов. Перепад высот 800 м.

[Дульсинея Тамбовская]

Подписываюсь. А с каким путеводителем ходили?

[x0mka]

Подписываюсь. А с каким путеводителем ходили?

Это и не путеводитель даже, а так, брошюрка

Andrées de Ruiter and Prem Rai
Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails which avoid the road

[Rina_W]

Вы прямо на глазах возрождаете мою мечту одной пройти трек
Спасибо большое за отчет! Читаю с удовольствием и жду продолжения.

[x0mka]

Вы прямо на глазах возрождаете мою мечту одной пройти трек
Спасибо большое за отчет! Читаю с удовольствием и жду продолжения.

Очень приятно, спасибо!
А мечты для того и существуют, чтобы в один прекрасный день их реализовать.

[Роман Сергеевич]

Рассказ захватывает

[Bodya11]

Жду продолжения. Отлично пишите.

[Peter Number One]

Подписываюсь. А с каким путеводителем ходили?

Это и не путеводитель даже, а так, брошюрка

Andrées de Ruiter and Prem Rai
Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails which avoid the road

Без мужа, котов, но.....с...
и все-таки это хороший путеводитель

[hendgie]

о неееет, прочитала на одном дыхании, даже забыла что нахожусь на работе, а это только начало. Пишите скорее!
Хочется знать продолжение! Читая я уже прикидывала на какой месяц покупать билеты!)) Собраться вот так за 1 день, вы сейчас мой герой!))

[x0mka]

День 5. Upper Pisang - Ngawal - Braka (3400m - 3660m - 3470m)

6 утра. Высовываю холодный нос из спальника.
Лежать, конечно, так хорошо, но монастырь сам себя не посмотрит. Так что, надо вставать и идти. Да и Аннапурну II в первых лучах солнца скоро будут показывать.
Стараюсь максимально тихо прокрасться к двери, и от моих шагов скрипят все 4 этажа.

Сегодня уже гораздо бодрее иду по ступенькам вверх, и сердце не выпрыгивает при каждом вздохе.
Жаль только, что мне все ещё плохо спится по ночам.

Утром вокруг происходит какое-то волшебство: Аннапурна II светится в морозном воздухе, где-то наверху бьют в гонг у храма, а по небу проплывает дымка от курящихся благовоний. Молитвенные барабанчики застыли в ожидании проходящих рук.
Пожалуй, именно в этом месте можно и нужно было бы задержаться еще. В следующий раз.







По обыкновению читаю путеводитель. Сегодня я уже дойду до 14 страницы (из 39). И это страница, как всегда, обещает две опции: верхний маршрут и нижний (кто бы мог подумать). По верхнему пойдешь - горная болезнь не нападёт; по нижнему пойдешь - ... про нижний ничего интересного не сказано кроме того, что по дороге будет аэропорт, но он не используется. Даже попытку бегства не осуществить, если вдруг захочется.
Ну, что же, новый день - новый challenge. Сначала идешь по приятной лесной дороге, потом карабкаешься-карабкаешься насколько хватает глаз, потом еще немного, и ты в маленькой деревне Ghyaru. Ориентир – столбы (линия электропередачи?).

Перед началом подъёма все дружно останавливаются и смотрят вверх – считают столбы. Я тоже смотрю и решительность убавляется. Может, надо было пойти проверить нижнюю дорогу?



Чтобы начать подъем, нужно отойти от стоянки, к которой мы все, похоже, приросли и перейти подвесной мост. Его просто прекрасно обозревать с текущей позиции.
Первая группка решительно выходит на мост, и мы провожаем её взглядом до начала подъема. Даже бодрые немцы устроились рядом – решили сначала испить чаю. А, может, это стратегически важный процессе по уменьшению веса рюкзака.
Ладно, сколько уже можно смотреть на всех – надо идти.



Тропинка идёт как бы серпантином вверх, но можно развлечь себя пытаясь пролезть напрямую. Местами это даже может сэкономить полметра пути.
А вообще, не так страшен черт: иду, конечно, с остановками, но ненамного сложнее вчерашних походов в столовую в лодже. Опять же, Ария распевает что-то бодрое в наушниках.

То меня кто-нибудь обгоняет, то я кого-то, а средняя скорость всё равно выходит одинаковая у всей толпы. И остановки почему-то все делают примерно одинаковые: увидел маленький пяточек свободного пространства рядом с остановившимся человеком – остановись тоже. В одну из таких остановок глава бодрой немецкой семьи извлекает из кармана какой-то хитрый девайс – одеваешь на палец колпачок, а он что-то там анализирует, разглядывает твой палец и показывает, сколько у тебя кислорода в крови. Ну, и пульс заодно. По очереди суём туда пальцы – у нас четверых всё хорошо. Отмазаться от продолжения похода не получится.


на подъёмах все равны

Смотришь вверх и думаешь: «ну всё, это последний столб, вот сейчас сделаю над собой усилие и как добегу до него». Но мере продвижения вверх взгляду открываются всё новые и новые подлые столбы. Всего на этом участке набрать нужно 300 метров. За 1,5 часа.
Когда глаз примечает колышущиеся на ветру молитвенные флажки, интуитивно понимаешь, что уже почти на месте. А наградой будет шикарный вид на уже постоянно окружающие тебя снежные шапки. Но я все равно радуюсь каждой заснеженной вершине, как будто вижу ее в первый раз.



Всё, последняя ступенька. По привычке собираюсь плюхнуться прям на землю, но на секунду задумываюсь и понимаю, что вообще-то я и не устала особо. Или это лечебный эффект потрясающего панорамы? Наверху царит радостное оживление – такой мини-рубеж для всех поднявшихся. Присаживаюсь около ступы полюбоваться видом (т.е. отдохнуть). Рядом так же любуются два канадца. Зи уже где-то раздобыл пирожок и даже почти его съел. Жизнь налаживается.



Gyaru – вполне себе симпатичная деревня, но запомнилась она мне не этим, а прыгливым (!) яком.
Уклон в этом месте довольно крутой, и все постройки адаптированы к ландшафту. Т.е. вдоль дороги, выше по склону, построены специальные стенки, препятствующие осыпанию грунта/камней. Идем мы вдоль такой небольшой стены-забора и в ус не дуем. Поднимаю голову – на стенке лежит як. Прямо как чеширский кот на ветке. Дальше картина маслом: як встает и топчется на месте (как мой кот, когда открываешь холодильник) да так, что сверху камни летят. А потом каааак прыгнет вниз – перемахнул через тропу и помчался вниз по склону, оставляя за собой комья земли. Я так и осталась стоять с открытым ртом, глотая поднятую яком пыль. Они еще и бегают! А если бы он на нас свалился? Так и представляю заголовки – был сбит яком.


прыгающий як

Вообще, если есть желание не спешить, то вполне можно заночевать в Gyaru – виды действительно того стоят.
Изначально я как раз собиралась идти в таком темпе, но аппетит приходит во время еды и все время хочется идти всё дальше и дальше. В следующий раз буду больше ходить в радиальные выходы.


маленькое тёмное пятно - это Gyaru

До Ngawal 1,5-2 часа пути и за это время нужно набрать 20 (!) метров высоты, что не может не радовать после утренних приключений.
Дорога – одно удовольствие. Местность вокруг меняется на глазах: вчера еще были деревья, потом высокие кустарники, а сегодня, на выходе из Gyaru, уже прощаемся с последними кустиками. Впереди только камни и горы, и это мой любимый пейзаж.



Этот отрезок пути проходим на позитиве, по-другому и не скажешь.



Мне так нравятся все эти деревушки выше 3000 метров, что я готова оставаться на ночь в каждой из них. Вот и Ngawal мне очень мила – каменные постройки, лабиринты узких улочек и Гомпа с деревом. Одним.



Время чая. Мои закрома иссякли, а вокруг никакого подобия магазинов. Чем еще прекрасен такой досуг наедине с самим собой - начинаешь лучше понимать свои желания и слушать свой организм. Вот и мой сейчас вопит – «давай углеводов, давай углеводов».
В чайном домике прошу гречневый хлеб с мёдом. А Зи от еды отказывается, предлагая плотно поесть в следующей деревне. А я и сейчас поем и в следующей, чего и ему желаю. Как будто что-то знаю наперед.

Пока жду свой хлеб, из-за дерева выходит русская группа. Шагая дружно в ряд быстро проходят вперед. Мой знакомый лишь успевает помахать мне ручкой.
Дальше есть опять две опции (я уже даже не удивляюсь): более короткая дорога, прямо спускающаяся в Braka в течение 2х часов, и более замысловатый путь через монастырь и деревню Julu – порядка 3х часов. На эту Julu у нас большие виды – разыскать мо-мо.

В монастыре никого нет кроме вальяжно развалившегося молодого монаха. – Где все? – А тут никто уже не живет.
Зато атмосфераа умиротворения никуда не делась и просто окружает опустевшую площадку.
После монастыря нужно спускаться – о, ужас – почти на всю набранную сегодня высоту. Дорога должна быть размечена, но мы не всегда находим отметки. Хотя, тут и так всё понятно – просто иди вниз любой подходящей тропинкой. Опять возвращаются кустарники.

Где-то здесь, по мнению, книжного гида, должна начаться деревня. Пристально всматриваюсь в местность - где там мои мо-мо? Но ближайшие постройки больше напоминают один сплошной сарай. После короткой разведки понимаем, что жизни здесь нет. Хотя, maps.me по карте уверяет, что мы в деревне. Покинутое жильё в этой местности внешне практически не отличить от обитаемого, но не ощутить какую-то печаль невозможно. Остаётся разве что сесть на камень и загрустить.

Позже, дома я так и не нашла ничего про эту Julu, в на месте упустила возможность расспросить местных. По крайней мере, никто о ней не заговаривал, когда я рассказывала про маршрут.

Чуть позже мы вышли на основную дорогу, и я поняла, что в любом случае не жалею, что мы шли по альтернативному пути: дорога безумно пыльная. Пришлось даже одеть повязку (которая buff).

Где-то час пути до Braka, но от этого участка остались не самые приятные впечатления: толпы людей, пыль. Вот и мои знакомые канадцы маячат сначала впереди, а потом и позади нас.

На подходе к Braka замечаем пекарню, и мой попутчик на автомате устремляется туда. А на мне такой слой пыли, что даже неудобно садиться на коврик, которым накрыта лавка.



Braka мы выбираем для ночевки, чтобы завтра сделать акклиматизационный выход к Ice Lake.

Первый же лодж с кирпичными стенами вполне нас устраивает. Похоже, мы пришли раньше всех, поэтому спокойно выбираем 2 понравившиеся комнаты: очень просторные (отчего одному внутри прохладно) и светлые.
Я первым делом со всех ног несусь в душ - хочется принять его прямо в одежде, настолько она пыльная.
Штаны протираю влажной тряпочкой, а вот про кофту до дома надо точно забыть.
Надеюсь, завтра будет холоднее, т.к. у меня остались только теплые термомайки.

По старой привычке бегу с фотоаппаратом на улицу и останавливаюсь на месте: бежать-то особо некуда. Дальше за лоджем только магазин и еще какая-то точка общественного интереса, где я ничего не нахожу и покупаю только воду. В обратной стороне есть монастырь и золотой Будда. К монастырю надо подниматься, что мне лениво делать в тапках, так что просто смотрю закат.



В лодже есть отличная застекленная веранда с креслами, где уже сидят два немца в весёлых шапках и курят явно не сигареты. Предлагают угоститься. Я быстро прокручиваю в голове все рекомендации, которые успела прочитать касательно горной болезни: кофеин не употреблять, алкоголь не пить, есть аскорбинку, запивая 3 литрами воды, более 500 метров высоты не набирать. Про курение ничего не помню, тем более, натур-продукта. Но на всякий случай отказываюсь.

Первым делом спрашивают про визу (почему?). А у меня по этому вопросу действительно не всё гладко: дрогнувшей рукой я её оформила на 15 дней вместо 30. Пугают меня всякими страшилками. Ну и ладно, останусь тут жить. Или подумаю об этом потом.

Вечером в столовой только нас четверо. Вроде люди ходят туда-сюда, но не сидят. Еда уже по московским ценам, но вкусно.
Немцы рассказывают, что сегодня ночевали в том чайном домике с яблоками, уговорив хозяев пустить их спать на кухню - настолько им там понравилось. Еще они научили его готовить запеченое яблоко с мёдом, так что ждите скоро в меню. Получается, они сегодня прилично так прошли.

Но мне они как-то не сильно импонируют, поэтому иду с книжкой на веранду - там есть участок под открытым небом.
Случайно подняв голову вижу звездное небо. И не просто звездочки, а огромные звезды на млечном пути. До этого млечный путь я видела только на снимках. Сколько же сокровищ вокруг нас, стоит только поднять голову!

Однажды, в отделении травматологии пациент со сломанной ключицей показывал мне фотографии звездной ночи в Гималаях, Непале. Думаю, тогда я в бОльшей степени захотела в Непал.

Пройдено за день - не знаю точно сколько, порядка 16 км, 7 часов. Набор высоты - 300 метров, спуск на 250.