Путешествие дилетанта к Канченджанге

[b0b]

А что за палатка у вас?

[Alastair]

А что за палатка у вас?

Vaude Space Explorer. Она конечно большевата для одного, но ничего лучшего за 1 месяц до поездки я найти не смог. Искал с ветрозащитной юбкой и не сильно тяжелую. Также важно было, чтобы были дуги крепились с внешней стороны тента и внутренняя часть палатки всегда была пристегнута к внешней, т.к. это значительно упрощает сборку.


Дома исследую палатку

[Alastair]

День 11. 16.04.17 Chittre - Tortong

Утром встал в 6:00. До этого времени я конечно много раз просыпался. Начал неспешно упаковываться. На улице ясно, светит солнышко. Вдалеке хорошо видны большие горы. Набрал воды из той же лужи, что и вчера. Ночь показала, что вода в луже чистая), т.к. живот не проявлял никаких признаков беспокойства, хотя воду я конечно кипятил. Позавтракал овсяной кашей с изюмом и орехами. Выпил чая. А после завтрака долго и муторно собирался. Упаковка и сборы - это суетное дело конечно. В 9:30 был на тропе. А тропа была сказочная. Долгое время во время движения меня сопровождала красавица Kumbhakarna и другие высокие горы.






Сегодня я намеревался дойти до Tortong. Думал (и как обычно ошибся), что до него не далеко, и что к обеду буду на месте. Часам к 11 пришел к тихаусу, где тоже, наверное, можно переночевать. Но честно говоря не знаю, где лучше было бы ночевать: здесь или в палатке, но в любом случае я бы не дошёл сюда вчера. Хотел было купить прохладительного напитка, но озвученная цена в 300 рупий за колу обескуражила. За 200 продавец отказался продавать. Обойдёмся без напитка). Я вообще надеялся, что воды наберу в реке потом, но реки и ручьев долго не было. Пришлось идти на перевал всухую. На перевале встретил группу туристов, уже возвращавшихся с трека. Добрался до вершины перевала. Красиво, но каких-то особых видов не было.





С перевала тропа долго и нудно идёт вниз. Внизу встретилась река, и драгоценная влага поступила, наконец, в мой организм. После спуска с перевала тропа долгое время шла вдоль реки Simbuwa, а Tortong’a все не было видно, хотя по навигатору уже должен быть.








“Ну не страшно”, подумал я. Около очередного ручья набрал побольше воды и начал присматривать место для ночевки, т.к. время уже было 15ч, а попасть в ловушку времени как было вчера я не хотел. И тут неожиданно мой взгляд упал на каменную кладку впереди, прошёл ещё немного и увидел развешенную одежду и дом. Ура! Это был Tortong и финиш моего трека на сегодня. Снял лодж и заказал далбат на ужин. Ну а прямо сразу взял 2 кружки «милкти». Уж очень он мне стал по душе в Yamphudin. До ужина ещё было время, решил помыть голову, побриться и написать отчёт.

Немного о болячках. Вчера мозоли на ступнях перестали беспокоить практически полностью, болевые ощущения в районе пояса и плечей тоже почти не чувствовались. Зато на правой руке, которую я ранее сжёг на солнце, появились пузырьки. Урок на будущее: обязательно мазать открытые участки тела кремом от солнца, а не отдавать это дело на самотёк. Я же мазал только лицо.



Наступило время ужина. Подали далбат, но на этот раз без картошки. Вероятно здесь уже проблема с картофелем. Зато щаки (съедобной травки) наложили с лихвой. Tortong - это 2 двора рядышком, а то и один (там не понятно). Вечером непальцы-хозяева курили какую-то адскую смесь с помощью некоего подобия кальянного аппарата. Далбата наелся от пуза, компенсировав бедный на еду вчерашний и сегодняшний дни. На утро традиционно заказал 2 вареных яйца и 2 чапати с мёдом. В 20ч пожелав хозяевам спокойной ночи, я удалился в свою норку. Ночью было тепло, в спальнике..



Время 16:58, Темп. 15.9с, давление 531.9 мм рт.ст., высота 2995м

[Alastair]

День 12. Tortong 2995 - Tseram 3870

Подъем в 6 утра. Начал сборы. Из-за использования спальника приходится заново паковать рюкзак. Но в любом случае до завтрака в 7:00 я почти полностью был собран. В 8:10 я уже был готов выдвигаться, но сначала нужно было расплатиться с хозяевами. На этот раз счёт вышел на 1370 рупий, из них 400 - далбат, 200 - room. Электричество уже дизельное, поэтому сносный свет есть в лоджии круглые сутки. Хозяин сказал, что мне сегодня лучше идти до Tseram. Но ближе есть ещё одно место, которое называется Anda Phedi, до которого идти типа 2 часа, а потом до Tseram ещё 3. Такие временные промежутки озвучил мне хозяин. Я покивал годовой, но на самом деле собирался идти до Anda Phedi и сделать себе разгрузочный день, тем более я туда явно не 2 часа идти буду.






Итак, двинулся я в путь. Тропа великолепная, небо ясное, светит солнце, но все равно из-за уже порядочной высоты - не жарко. Сегодня была самая эстетическая тропа из всех дней до этого. Во-первых, нет резких движений вверх или вниз, а всегда плавно вверх, а иногда и прямо. Во-вторых, поверхность тропы была мягкой, а не каменистой, что не могло не радовать мои ноги). В третьих, река, которая постоянно была рядом, шумела, радовала глаза и уши своей бурностью, а путь мой пересекали множество ручейков, так что и с питьевой водой проблем не было. В четвёртых, на пути присутствовали рододендроны и разные замысловатых форм деревья.




Шёл я 3 часа, делая небольшие привалы каждый час, пока... не потерял тропу! Забрёл в какие-то дебри из кустарников, пытался взобраться наверх по крутому заросшему берегу, но быстро отказался от этой идеи, т.к. успеха не добился, только выдохся и перецарапался. Решил пойти все-таки назад на то место, где как я помнил, сначала тропа была явной, а потом стала теряться. Вернулся и после недолгих поисков я нашёл-таки тропу. А главное, понял, почему я ее потерял: во-первых, бдительность, как только отвлечешься на разные мысли, то можешь проглядеть правильное продолжение тропы; во-вторых, та тропка по которой я ушел не туда, вела к красивому зеленому ровному лугу, а я ведь так хотел отдохнуть..




В общем, теперь я иду по правильной тропе, которая круто завела вверх и вывела на ровную площадку, на которой стояло некое подобие зимовья. Я даже сначала подумал, что это Anda Phedi, но до него было ещё рановато.




Двинулся дальше и встретил непальца. Он был единственным человеком, которого я сегодня встретил на тропе. Непалец вероятно шёл с Tseram, и он сказал, что Anda Phedi рядом. Что ж, подумал я, переночуем в Anda Phedi, т.к. время было уже 13:30. И вот к 14ч я вышел к этому чуду. Здесь меня постигло разочарование. Здесь был лишь одиноко стоящий лодж не особо приглядного вида, хотя это конечно не беда, видывали и хуже). Самое главное, что все двери закрыты, хозяев нет, а только лишь одинокий ослик разбавлял сию печальную картину.





Внимательно рассмотрев надписи на стенках лоджа, обнаружил письмена некоего Сергея, который был здесь в 2015 году осенью. Он передаёт привет с любовью из России. А время между тем тикало. Надо что-то решать. Уже пошёл 3-й час дня. Я посмотрел на карте путевой лист, на котором указано, что до Tseram 2.5 ч ходу от сюда. Так-то я успеваю до темноты, но, как правило, указанные в путевом листе временные промежутки ко мне отношения не имели. Я же иду медленно. Тем не менее, решил все-таки идти в Tseram. Больно хорошая сегодня тропа.




И именно в этот раз я смог прийти в назначенный пункт даже быстрее указанного в карте времени. А всё благодаря обеду, который я себе устроил, немного не доходя Anda Phedi. Поел супчику, выпил горячего чая, и времени все это заняло не более получаса. И чего я раньше мучился, не обедал, ленился. Так или иначе, я был полон решимости дойти сегодня до Tseram. Попрощавшись с осликом, который к этому времени уже околачивался возле меня, вернулся на тропу. По пути встретилось какое-то святилище, расположенное как это часто бывает под огромным камнем. Устроил здесь короткий привал.



Иду дальше и вдруг вижу мост! Дорога раздваивается. Одна тропа шла к мостику, а вторая вверх на пригорок. Куда же идти? Тут я вспомнил, что хозяин лоджа в Тортонге дал мне визитку "правильного отеля" в Tseram, на обратной стороне которой была карта-схема, судя по которой я уже был почти в Tseram. Итак, через мостик был путь в Сикким (Индия), а тропа наверх должна вывести к вертолетной площадке и лоджам. Так оно и оказалось. Взобрался по тропе на ровное плато, на котором расположился Tseram, который оказался приличного вида и размера поселком, где много лоджей, особенно если сравнивать с Tortong'ом.




Заселился в первом же лодже сразу за вертолетной площадкой. Комната оказалась приличной на вид. Сразу пошёл на кухню, чтобы выпить 2 кружки горячего чая. Здесь уже были другие туристы, человек 7 с портерами и гидом. В столовой меня в очередной раз потерзали на тему непальского гида, и я в очередной раз рассказал свою легенду. На 18:30 заказал далбат.




Сейчас, когда я пишу эти строки, время 18:06. Через несколько минут пойду на кухню ужинать. Далбат был, как обычно, великолепен. После ужина задумался, как поступить дальше, куда идти. Tseram - это посёлок на перепутье. Были такие варианты на следующий день:
1. Остаться в лодже и сходить в радиалку для акклиматизации к высоте (в сторону перевала Sinelapche, например).
2. Идти с рюкзаком дальше в сторону базового лагеря Канченджанги. Но есть опасение, что я не успев акклиматизироваться к высоте 3870, сразу пойду на 4300+, но с другой стороны я себя прекрасно чувствую, и если утром не будет никаких признаков горняшки, то наверное выберу этот вариант.



А тем временем стемнело, и усталость взяла своё. Спать лёг рано, но долго не мог уснуть, соседи гуркали за стеной..



Утром в 5:40 температура в лодже 6.0с, ночью было 3.6с , давление 478,9, Высота 3870 м

[Alastair]

День 13. 18.04 Tseram 3870 - Lapsang 4422

Утром встал в 5:30 и сразу раскрыл карту, чтобы решить, куда сегодня идти. Поскольку я себя чувствовал хорошо, то взвесив все за и против решил идти в Lapsang и там ставить палатку на высоте не более 4300, потом сходить в радиалку на более высокую точку, чтобы место ночевки было ниже, чем та максимальная высота, на которой я побываю (рекомендации для классической акклиматизации).


Вид из Tseram

Начал собирать рюкзак. В 7:00 пошёл завтракать: стандартно 2 вареных яйца, 2 чапати и чай. Счёт на этот раз был внушительным: 2700 рупий, одна только комната стоила 650 рупий. В 8:10 я двинулся в путь. Самая большая проблема была, чтобы не пойти по неверной тропе. Их в Tseram много. Но в этот раз обошлось, я сразу попал на нужную тропу.



Через некоторое время я встретил непальца-портера, который сказал, что я иду правильно. После него повстречалась молодая пара евротреккеров, которые также шли оттуда, куда надо мне). Сказали, что в Ramche никого нет, но мне туда сегодня и не надо. Зато компания из моего лоджа как раз отправилась туда сегодня. Так что свято место пусто не бывает. Они меня через какое-то время дружно обогнали. А я тем временем спокойненько дошёл до места ночевки, которое расположено в местечке, которое на карте называется Lapsang. Очень красивое, ровное, тихое место.


Место для палатки


Тропа к Канченджанге помечена вешками на случай снега


Путь к перевалу Lapsang

Поставил палатку, пообедал супчиком и попил чай. Время 13ч. Нужно идти гулять и подняться повыше. Решил разведать путь к перевалу, поискать тропу или вешки.


Озеро в долине Simbuwa khola

После непродолжительного восхождения я оказался на плато, которое я бы назвал "нулевая ступень" к перевалу. Очень хорошее, ровное место для ночевки, есть ручеёк (но он наверное не всегда тут бывает). Поставил точку в навигаторе. Возможно я сюда ещё вернусь. Я ещё не решил, как лучше мне потом идти в Гунзу: через перевал Sele La, где ходят все нормальные туристы, или через перевал Lapsang, где, судя по выражению лица непалки-хозяйки лоджа в Tseram, когда я ей неуверенно озвучил желание идти через этот перевал, ходят ненормальные туристы без гида.


Наверх - путь к перевалу Lapsang


Спустился вниз к своей палатке. Максимальная высота, на которую удалось сегодня подняться, была 4637м, ночевать буду на 4422м. Сегодня был прекрасный ясный день, виды были красивые, поскольку гулял в окружении больших гор.




Yalung Glasier с нулевой ступени

С началом темноты улегся в спальник. Горняшка себя никак не проявляла, кроме отсутствия нормального сна по ночам. Сначала слушал аудиокнигу, потом просто музыку, потом всё выключил и слушал тишину.



18.04 16:25 t=21.6с давление=447.6, высота ночевки 4422
ночью 3.7с, утром в 6:00 в палатке 4,6с

[b-olegh]

Но нет, путь мой шёл мощным шуруповёртом вверх и вверх

Прошу прощения... Напомнило:

Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.

[Alastair]

День 14. 19.04.17 Lapsang - окрестности Yalung Base Camp

Утром встал в 5:50. Впереди большие сборы, вышел из палатки, а там облачность и хмарь, хотя солнце иногда простреливало сквозь облака. Палатка влажная, но сушить некогда, а это означает, что добавится лишних 500-1000г веса к рюкзаку. Интересно, что лужица неподалёку от палатки, в которой я мыл посуду вчера, стала частью хорошенького такого ручья. На сборы и завтрак ушло почти 3 ч и в 8:45 я был на тропе.


Хмарь утром по пути к Канченджанге


А в сторону перевала Лапсанг довольно чисто


Хороший треил в Рамче


Довольно быстро добежал до Ramche, который представляет из себя пару построек под лоджи. Слышны голоса моих соседей по лодже в Tseram. Но поскольку мне тут ничего не надо, я после небольшого привала пошёл дальше.




Рамче


Короткий отдых за Рамче

Вскоре нашёл хорошее место под палатку. Что-то типа кхарки, где вероятно ночуют или раньше ночевали пастухи, т.к. из травы сделаны 2 ложа и есть даже стул со спинкой, сложенный из двух плоских камней. Воды, правда, нет по близости, но я проходил пару ручейков, схожу потом наберу. После установки палатки пошёл гулять.


Палаточка неподалеку от видовой точки на Канченджангу


Кстати от Tseram до сюда и далее по тропе весь путь помечен вешками (столбиками). Вот я по этим столбикам и пошёл дальше в сторону базового лагеря. Через 20 минут дошёл до финиша: места слияния ледников Yalung и Tso Glacier.


Тропа к видовой точке на Канченджангу


Место впадения Tso Glacier в Yalung Glacier


Tso Glacier и плато Oktang за ним, где я тщетно пытался в бинокль разглядеть обозначенное на карте святилище.


Здесь, наверное, в хорошую погоду предполагается вид на Канченджангу, но было туманно/облачно и поэтому ничегошеньки не видно. Поскольку я пришёл сюда достаточно поздно (15ч) да еще плохую погоду, то я был один. Тропа вывела к небольшому святилищу, а затем она ещё немного шла дальше, пока не уперлась в груду камней, по которым ещё можно немного пролезть вперёд, а дальше обрыв к леднику.


Путь к святилищу на видовой точке


Святилище

Посидел, послушал раскаты гор, шум ветра и молчаливое безмолвие ледников. Понаблюдал место, где должна быть Канченджанга, но туман рассеиваться никак не хотел. Зато дно ледника Yalung было хорошо видно.


Yalung Glacier



Озера на дне Yalung Glacier

Пошел обратно. На обратном пути в районе святилища я заметил столбик, ведущий куда-то вниз к леднику, но туда вряд ли туда кто-то без особой нужды ходит, и я не пошёл. По леднику идти не хочется, а столбик выглядел довольно старым. По карте в этом месте как раз обозначен спуск к леднику, но это уже для тех, кто идёт на восхождение, а обычным смертным на ледниках без страховки делать нечего). Хотя с другой стороны, прочитав несколько отчетов отважных соло-путешественников и особенно путешественниц на этом форуме, я понял, что по ледникам прекрасно ходят в одиночку, пересекают их, не боясь трещин и прочих опасностей, которые там таятся. Я же, посмотрев на величественный Yalung Glacier, вообще слабо представляю, как подобный ледник можно пересечь в одиночку.


Тропа на спуск на Yalung Glacier

Итак, полюбовавшись, насколько это возможно при текущей погоде, окрестностями, я пошёл к своей палатке.


Морена Yalung Glacier


Долина рядом с видовой точкой, где стоит палатка

Стал усиливаться ветер и пошёл первый в моем походе снег, сначала в щадящем варианте в виде снежной крупы. А мне надо было ещё найти воду, пообедать около неё и наполнить все ёмкости, чтобы хватило и на завтрак. Что и было сделано. А погода совсем становилась неуютной, поэтому через некоторое время было очень приятно оказаться в тёплом спальнике в палатке. Снег продолжал упорно сыпать. Когда стемнело, начались вспышки молнии, но гром слышал только 1 раз, зато снег усилился. Долго не мог уснуть, но это особенность моего сна на высоте (может не только моего). Но тут еще молнии и снег добавляли свою тревожность.



19-20.04 ночью снег, в палатке -0.5 ,P=431.8. Высота ночевки 4682, макс. высота 4838.

[Alastair]

День 15. 20.04.17. Окрестности Yalung Base Camp – долина Lapsang

Утром встал рано в 5:30. Погода с утра отличная. Быстренько оделся и побежал к видовой точке на Канченджангу.


Свежий снежок с утра


Впереди морена ледника Yalung


Предрассветное время по пути к видовой точке на Канченджангу

Вчера я там был, но почти ничего не увидел. Но сегодня я был вознагражден. Канченджанга предстала во всей красе в лучах утреннего Солнца. За ночь насыпало снежка, и утром он лежал свежий, чистый и нетронутый. Поскольку было очень рано, я опять оказался там один и смог в безмолвном одиночестве насладиться видом величественной горы.




Канченджанга в окрестностях Yalung Base Camp. Время 6:45 20.04.17

Там же встретил рассвет и пронаблюдал, как облако тумана прошло по Yalung Glacier в сторону Канченджанги. А сам Yalung Glacier тоже выглядел обновлённо в чистом снежном одеянии.




Yalung Glacier в облаке тумана на фоне г.Канченджанга


Еще один взгляд на Канченджангу и Yalung Glacier, припорошенный снежком


West Rathong Glacier уже освещен солнцем

После часа созерцания мысленно сказал Канченджанге «до свидания» и пошел обратно. В следующий раз я встречусь с ней примерно через неделю с северной ее частью. Несмотря на еще ранний час (около 8 утра), погода начала портиться, задул приличной силы ветер, и стала увеличиваться облачность. Не очень хороший признак. На подходе к палатке увидел вдалеке силуэты двух туристов, которые спешили к Канченджанге, но скорее всего их постигнет разочарование. Несмотря на то, что они тоже вышли рано, но пока дошли из Ramche, погода уже успела испортиться. Здесь я добавлю, что те туристы, которые идут стандартно с гидом, делают ночевку в Ramche, чтобы с утра быстренько сбегать к ViewPoint’у на Канченджангу, и потом в этот же день вернуться в Tseram. Вот такой экспромт.



Вот-вот выйдет солнышко и осветит долину

Позавтракав, я собрался и вышел на тропу в сторону Ramche. До Ramche добежал быстро, ветер подгонял в спину. И вот настала пора выбора, как мне идти на северную тропу ко второму базовому лагерю Канченджанги. Варианта два: через перевал Sele La или через перевал Lapsang. Разумная часть моей сущности твердила, что надо идти через Sele La, ведь через него все ходят, там должна быть нормальная тропа и люди, тем более что на самом перевале есть лодж, где можно комфортно переночевать. Вспоминаю, что хозяйка лоджа в Tseram, услышав про Lapsang, грустно качала головой.

Но другая моя часть звала меня на Lapsang. Разумная часть рождает такую мысль: «Ну чего ты забыл на этом Lapsang’е, иди через Sele La, легко не будет, там аж 4 перевала по карте, и Турик в свое время попал там в передрягу». А другая часть парирует: «Но он там был в середине марта, снега было много, туристов не было, а сейчас же середина апреля, все иначе и вон сколько туристов туда собираются из Tseram. Не хочу я, где много народу. Лучше пойдем на Lapsang и побудем в гордом одиночестве». В итоге я пришел к такому компромиссу, что дойдем до долины Lapsang и решим в зависимости от обстоятельств.

И вот я подхожу к месту, где находится путь к Lapsang’у. На «дворе» облачный туман, ничего не видно. «Видишь, туман, снег вот-вот начнется, ничего не видно. Идем скорее в Tseram в уютный лодж, на ужин закажешь далбат, а завтра пойдем на Sele La, как все нормальные люди», твердит разумная часть. Но никто ее не слушал. Без мыслей вообще я начинаю брать правее и потихоньку заходить наверх, ориентируясь по навигатору на точку, которую в своё время обозначил как хорошее место ночевки. Разумная часть всё поняла и переключилась к новым реалиям, чтобы помочь этому несчастному существу преодолеть последствия своего выбора.


Где-то в долине Lapsang

Напомню, что 2 дня назад я ночевал здесь неподалеку и сходил на разведку наверх, где нашел хорошее место для ночевки и поставил точку на навигаторе. Теперь у меня стояла задача снова попасть в тоже место. В принципе ничего сложного, будь хорошая погода, но сверху решили, что нечего мне расслабляться, пусть побродит в тумане, чтобы было чего потом вспомнить. Но так или иначе заветная точка в навигаторе становилась все ближе. Из-за никакой видимости пришлось несколько раз обходить непроходимые участки, которые выплывали неожиданно из тумана. Но были и приятные моменты, когда вдруг заметишь каменную пирамидку, которая как маяк сигнализировала мне о правильности моего пути.



Турик в тумане

Наконец вышел на некое подобие тропы, которая вывела меня на искомое место, где мне предстояло сегодня провести ночь. Тут же после долгого раздумья начался снег, вернее снежная крупа (более щадящий вариант снега), поэтому без промедления быстро ставлю палатку и закидываю в нее рюкзак. Сам иду набрать воды из ручейка, который был здесь в прошлый раз. Но здесь я тоже оказался не у дел, ручеек приказал долго жить. Но благо по пути я видел другой ручеек, он конечно совсем был хиленький, но на безрыбье и рак рыба. Спустился я к нему, нацедил во все имеющиеся у меня емкости воды, чтобы утром туда снова не ходить и вернулся с драгоценной жидкостью к палатке. Время почти 16 ч, снег не думает прекращаться, туман такой же плотный. В итоге залез в палатку оставался там до утра. Высота ночевки 4614 м.



Ночью снег, утром в 5:38 температура в палатке -0.5с, давление 431.8

[Peter Number One]

...а завтра пойдем на Sele La, как все нормальные люди», твердит разумная часть...

Вероятно, ТС пора дать литературные определения его разумной и неразумных частей (типа Док и Турик )

[Alastair]

Вероятно, ТС пора дать литературные определения его разумной и неразумных частей (типа Док и Турик )

Возможно в следующем путешествии, которое уже зреет в моей голове, это со мной случится. В этом я старался сильно не раздваиваться

[Alastair]

День 16. 21.04.2017 Lapsang. Часть 1.

Утром встал в 5:00. На штурм перевала хотелось выдвинуться пораньше. Погода была солнечной. В 7:30 был уже на тропе. Слово «тропа» говорю по привычке, т.к. никакой тропы здесь нет. Путь шел просто по камням. Впереди подъем на следующую ступень, которая хорошо просматривалась снизу. Тут есть 2 варианта: либо двигаться в лоб на каменную насыпь ущелья Lapsang либо немного обойти насыпь слева, чтобы попасть на дно ущелья. Я сначала было двинулся в лоб на насыпь, потом понял, что ее крутость не позволит мне на нее взобраться без существенной потери сил, хотя на вершине насыпи красовалась великолепная каменная пирамидка. В итоге, взяв левее, через некоторое время вышел к еще одному хорошему месту ночевки.


Путь на вершину каменной осыпи ущелья Лапсанга


Фото долины Лапсанг по пути наверх осыпи


Вид на ледник Yalung, г.Rathong (в правой части кадра 6682м) и вершины 5867м и 5519м (слева)


Ползу вверх по каменной насыпи к турику наверху


Турик на вершине насыпи в приближении

Далее был проход ко дну ущелья. По пути очень хорошее ровное место для ночевки с хорошим ручьем. Я решил попить здесь чая.


Вид назад на ледник Yalung и г. Rathong (в центре кадра 6682м)


Погода начала портиться, облачность начинает закрывать от меня виды.


Вторая ровная полка для ночевки перед Лапсангом. Если бы знал о ее существовании заранее, то ночевал бы здесь. Фото сделано в сторону ледника Yalung, который уже и не видно. Вершинка в центре кадра - это скорее всего пик 5519м


Короткий привал на чаек перед входом в ущелье Лапсанга


А потом была совершена первая ошибка этого дня. Вместо того чтобы по дну ущелья "поскакать" по камням к перевалу, я посчитал, что перевал прямо передо мной и просто начал подъем на противоположную насыпь ущелья. Нет, я конечно видел, что ущелье, которое при виде сверху очень напоминает закрытый ледник, засыпанный камнями, идет вперед и заканчивается хорошей такой стенкой, не вертикальной конечно, но достаточно крутой, чтобы издалека казаться не проходимой. Поэтому я не смел предположить, что это и есть Lapsang.



Вход в ущелье/ледник Лапсанг. Насыпь впереди - это не Лапсанг, вопреки моему первоначальному предположению


Итак, я пополз на насыпь. Через полчаса я на нее заполз и прошел дальше. Там был хороший проход вглубь гор, снова небольшой подъем и снова ровное место, даже можно поставить палатку. Со всех сторон горы, перевал непонятно где. По навигатору он рядом, но близок локоть да не укусишь. Тут до меня начало доходить, что наверное я сбился с пути и потратил пару часов на то, чтобы погулять с рюкзаком в каких-то дебрях при-Lapsang-овой области.




Ущелье/ледник Лапсанг по направлению вниз

По прошествии времени я не жалею, что сунулся туда, т.к. там было очень красиво, особенно когда я сбросил рюкзак и налегке по навигатору пошел в направлении перевала Lapsang, в лоб взобрался на крутую каменную осыпь и увидел его! Увидел вешку на его вершине, при том, что я уже находился на высоте 5203м, что более чем на 50 м выше самого перевала. Перевал был совсем рядом, но достичь его с этой точки было невозможно. Теперь мне предстояло вернуться почти в самое начало, туда, где начинался вход в ущелье Lapsang и просто пойти по его засыпанному булыжниками дну до перевала, вершину которого я уже узрел. Кроме перевала внизу, где я недавно проходил, я увидел проход к красивой долине с озерами. Жаль, что у меня нет времени сходить туда. Полюбовавшись видами, пошел обратно к рюкзаку. Время 13 ч.



Красивая долина с озерами (справа), а слева путь к ущелью Лапсанг


Озера в приближении



Язык ущелья/ледника Лапсанг


Перевал Лапсанг

[b0b]

я посчитал, что перевал прямо передо мной и просто начал подъем на противоположную насыпь ущелья

Странно что вы полезли на эту морену...
На перевал действительно надо просто топать по дну долины. Там же вроде вешками все помечено аж до самой Гунзы.
Повезло вам - в долине снега уже почти не осталось. Это не то что по пояс тропить...
Жду продолжения.

[Alastair]

Странно что вы полезли на эту морену...

Название темы говорит само за себя

Там же вроде вешками все помечено аж до самой Гунзы.

Про вешки будет в следующем посте

Повезло вам - в долине снега уже почти не осталось. Это не то что по пояс тропить...

Вы там были в середине марта, и я как раз расценил, что в середине апреля снега уже не должно быть . "Тропить" пришлось лишь долгую мясорубку из камней.

[b0b]

Вы там были в середине марта

Конкретно в районе перевала Лапсанг я был 5-6 апреля: Док и Турик по стандартным маршрутам нп Канченджанга или десять оттенков матрасинга
То есть разница как бы в две недели с вашим.
Просто видимо зима в этом году в тех местах была малоснежная - я заметил, что там где в прошлом и позапрошлом годах примерно в тот же период лежал снег, в этом снега не было.

[Alastair]

День 16. 21.04.2017 Lapsang. Часть 2. Восхождение.

Время 13 ч. Возвратившись на вершину каменной осыпи, которую по ошибке принял за перевал, я начал по диагонали спускаться по ней вниз в направлении перевала. Это оказалось не просто, движение шло крайне медленно, зато время спешило без оглядки. Наконец я увидел первую вешку, которая существенно облегчила мое моральное состояние. Дальше можно идти от вешки до вешки, но не все они, к сожалению, сохранились. Некоторые были просто упавшие, некоторые настолько покосившиеся, что их издалека и невидно. Я поправил несколько вешек насколько смог. «Взятие» каждой вешки, это как маленький этап в движении. Сам путь по ущелью - это карабканье по камням вверх и вверх.


Путь на перевал по дну ущелья


Последняя полка перед перевалом


К 15 часам я вышел к финальной части пути на перевал (спуск пока в расчет не берем). Последний сегмент оказался крепким орешком. Навигатор показывал высоту 5075, а сам перевал, судя по карте, должен быть 5161. Булыжников на нем уже не было, т.к. уклон не позволяет им там удержаться. Попытался было взять его в лоб, надеясь, что смогу упираясь палками потихоньку достичь вершины, но не тут-то было. Пройдя таким образом метров 10, весело сполз обратно. Движение траверсом тоже не принесло успеха. Сыпучка оказалась очень живой. Блин, осталось взобраться каких-то 80 м, а непонятно как это сделать. В итоге помог только 1 способ. Внимательно осмотрев перевал, я увидел, что с правой его части, где сыпучка упирается в стенку, есть большие глыбы, которые при определенной сноровке можно использовать как поручни. Одну палку убрал в рюкзак. Правой рукой держась за глыбы, а левой с помощью палки что было сил упираясь в сыпучку, я начал медленный но верный подъем.


Борт ущелья

И вот, наконец, вершина перевала! После долгих блужданий и перипетий, я стоял на его вершине, и просто наслаждался самим фактом своего нахождения на нем. Так случилось, что видов с него я никаких не увидел из-за испортившейся погоды. Дул сильный ветер, нагоняя хмарь. Облако тумана на некоторое время отошло и я, посмотрев вниз с перевала в сторону, куда мне предстоял спуск, ужаснулся: впереди, насколько хватало взгляда, простиралось ущелье, усыпанное буераками и булыжникам, а заканчивалось оно вдалеке ледником со всеми присущие ему атрибутами, включая озера. А ледников этих, если мягко сказать, я опасаюсь.


Вершина перевала Лапсанг


Взгляд назад (на юго-восток) с вершины перевала


Вид вперед (на северо-запад) с перевала

На перевале я провел минут 20. Единственное рукотворный объект здесь – это деревянный столбик-вешка с остатками веревок от флажков на нем, самих флажков не было вообще. Это недоразумение было исправлено и через 5 минут перевал был украшен флажками лунгта. Хотя судя по ветру, недолго наверное они там провисят.. Время 16 ч.

[Alastair]

День 16. 21.04.2017 Lapsang. Часть 3. Спуск.

А теперь надо спускаться. Время 16 ч. Нерв в том, что после 18 ч начинает темнеть, и если к этому времени не успеть поставить палатку хоть где-нибудь, то «пиши пропало». Напомню, что мой фонарик после 15 минут работы оставляет работающей только печальную красную лампу, с помощью которой конечно удобно настраивать телескоп для наблюдения за звездами (глаза не слепит), но идти по буеракам - не вариант. А я совсем не представлял, где в этой мясорубке можно поставить палатку. Может быть мое спасение – это показавшиеся чуть позже внизу озера, но эти озера.., они же находятся на дне ледника, и к ним подходить просто опасно.

Двинулся вниз. Спуск по скорости был не быстрее, чем подъем. Следует быть осторожным, т.к. многие булыжники «живые», хотя с виду не выглядят таковыми. Три раза моя убежденность в стабильности опорного камня сыграла со мной злую шутку, два раза я чуть очень печально не навернулся и оба раза удивлялся, как тело может так изогнуться, чтобы не упасть. Но в третий раз я упал-таки, но более или менее удачно, отделался лишь обширным синяком на голени. Вспоминая свой предыдущий поход в Непал 2 года назад (неудачное восхождение на Мера Пик), я считал, что прыганье по камням вниз – это мое любимое развлечение. Но тогда был относительно небольшой участок, и шел я налегке в первой половине дня. Здесь же под занавес дня с тонной на спине (шутка) спуск мне давался очень тяжко. Ни о каких «прыжках» не могло быть и речи, хотя в некоторых местах, где я упирался в тупик, и нужно было выбрать: или немного отойти назад наверх, чтобы обойти, или просто прыгнуть на соседний камень в 1-1.5 метрах, то я выбирал обход. Прыгать буду в другом месте..

На спуске также были обнаружены вешки. Они безусловно помогали держать направление, но к сожалению эти палочки либо очень плохо заметны, т.к. при спуске вниз сливаются со скалистой породой, либо, как и с другой стороны перевала, были сильно накренены или вовсе сломаны. Лапсанг – не лучшее место для путешествия в одиночку, хотя и организованные группы с портерами я здесь слабо представляю, может быть поэтому перевал вызывает такое стойкое чувство заброшенности, тоски и одиночества. А между тем время, которое мне было выделено на сегодняшний день, неумолимо заканчивалось, а с местом ночевки все также было неясно.

И все-таки аккурат к 18 ч я добрался до дна ледника, где была ровная ледяная площадка, немного припорошенная снегом. Справа высилась скалистая громада, покрытая классическим слоем подвесного ледника. Нет, оно конечно было красиво, особенно утром, но в тот момент я начал осознавать, что мне здесь предстоит поставить палатку. «А что ты хотел, сам захотел сюда идти, сейчас бы сидел в коммон-руме уютного лоджа на перевале Sele La и попивал милкти.» бубнила разумная часть. Неразумная часть дипломатично промолчала. Но что тут ответишь, что сделано, то сделано. Надо ставить палатку. А в работе обычно забываются все разногласия. Пошел седьмой час вечера, стало стремительно темнеть. Осторожно ступаю на край ледяной площадки и потихоньку иду, вроде все стабильно, ничего нигде не хрустит. Дошел до центра, сбросил рюкзак, вытащил палатку и поставил ее. Одно дело сделано. Теперь нужно сходить за водой или в крайнем случае за снегом. Осторожно выхожу с ледяной поляны к камушкам, слышу журчание воды где-то под ними, отодвигаю пару камушков и добираюсь до ручейка. Наполняю все емкости и возвращаюсь к палатке. На дворе уже совсем темно, фонарик пока работает. Забираюсь в палатку, прося местных духов уберечь меня в эту ночь. А опасаться было чего. Помимо нависшего поблизости ледникового образования, поздним вечером начались раскаты грома и сверкание молний, благо снега еще не было. Но вибрация от грома меня сильно беспокоила, камни на ближайших склонах возможно только и ждут, чтобы быть скинутыми звуковой волной.


Направление в сторону пройденного перевала на северо-запад от места ночевки.


Вид на юго-восток на дальнейший спуск с места ночевки. Ночевка предстоит на снежной полянке в левом нижнем углу кадра


После возвращения в палатку переоделся в сухую одежду для сна и разложил спальник. В палатке единственное сухое место на дне была узкая полоска моего коврика и небольшая сидушка. Днище быстро стало влажным от начавшего таять снега и льда под палаткой. Начал кипятить воду. Обычно я сначала завариваю какой-нибудь сублимат, после него уже делаю чай. Здесь же я почему-то сначала сделал чай. Но не успел я его начать пить, как чувствую, что сознание начинает мне отказывать. Мелькнула мысль, что единственное, что может мне сейчас помочь, это сладкий чай, который к тому же я уже приготовил, осталось только найти сахар, которого я совсем немного взял в этот поход и еще ни разу не использовал. Нашел сахар, посластил чай, выпил его и завалился на спину. Некоторое время происходила борьба моего организма с этой напастью. В результате все-таки стало полегче и отпустило.


Ледник вечером над головой

Когда пишу эти строки, то заново переживаю пройденный путь: особенно финальную часть перевала, спуск на дно ледника и то, что успел до темноты сделать лагерь, и что вообще оказалось хоть какое-нибудь место для палатки, не взирая на некоторые его особенности. Слишком много времени я потерял, исследуя окрестности, вместо того, чтобы просто топать по дну ущелья к перевалу. Разумно было, после блуждания разбить лагерь в том месте, где пил чай, сходить налегке в долину с озерами, которую видел сверху, а утром со свежими силами идти на перевал, и тогда не пришлось бы переживать по поводу лагеря, и тогда я бы успел спуститься вниз на высоту 4206, где расположена Lumba Samba Kharka, в окрестностях которой можно было бы спокойно переночевать. Но с другой стороны, что не делается, то к лучшему. На следующий день пошел снег, а в этом случае восхождение и особенно спуск с перевала оказались бы более долгими и опасными, поэтому может оно и хорошо, что проскочил вовремя.



Температура ночью в палатке 0.3, утром в 5:20 t=2.7c, P=420.6.
Высота ночевки 4882м

[Alastair]

День 17. 22.04.2017 Продолжение спуска с перевала Лапсанг.

После ночи в палатке на льду предстоял дальнейший спуск вниз. Ночью как обычно спал мало, если вообще спал. Для меня это вообще характерно на высоте, когда в течение ночи часто просыпаюсь, вернее редко засыпаю, и поэтому приходится просто лежать, время от времени посматривая на часы, и ждать когда дадут свет (обычно в 5 утра). Долгие часы лежания без сна скрашивал аудиоплеер. Но даже при таком «сне» утром чувствуешь себя бодрым и готовым на дальнейшие подвиги. Также было и после этой ночевки, не смотря на вечерний выверт сознания.


Ледник утром


Место, где была палатка сегодня

Сегодня я наивно полагал дойти до Гунзы, и это было в принципе реально, если бы я не заблудился в очередной раз. Но это было потом, а сначала о спуске. Он мне казался бесконечным. Хорошо, что были вешки, которые скрашивали путь, правда я их не сразу на спуске заметил и сначала шел сам, выбирая лучший с моей точки зрения путь: по каменным завалам и подальше от озер и льда. Зато когда заметил первую вешку с этой стороны перевала, то на душе стало спокойнее. Спуск с Лапсанга – это еще те буераки. Если идешь налегке, то с камушка на камушек можно быстро пропрыгать, но с рюкзаком прыжки противопоказаны. Но каким бы я не был внимательным и как бы медленно и осторожно не шел, все равно приходилось оступаться, выбирая не тот камень, но к счастью в этот раз все обошлось, падения удалось избежать благодаря финтам тела, которое всегда старается себя сбалансировать, даже с рюкзаком.


Дальнейший спуск по леднику


Одно из тех самых озер, которые я вчера обозревал сверху




Продолжение спуска

Постепенно в условиях ухудшающейся видимости я приближался к новому испытанию. После долгого однообразного и медленного спуска, ущелье поворачивает в долину. Вешки выводят на гребень к резкому спуску на дно долины. Благо вешки здесь расставлены очень часто, и они хорошо сохранились, но и то, из-за начавшегося снега и тумана их порой трудно было заметить, особенно очкарику, очки которого были залеплены каплями снега с внешней стороны и пОтом с внутренней. Но вот вижу очередную вешку, путь к которой преграждает поляна снега. Сунулся было в него, так нога глубоко провалилась и поехала вниз. Не вариант, или кошки надо одеть, но лень. Смотрю, чуть ниже есть плоские участки-полочки без снега. Дай-ка, думаю, спущусь я на них, а потом пройду немного вперед в направлении видневшейся каменной реки, за которой уже нет никаких препятствий. Но когда я, упираясь палками, сполз на эти полочки, я понял, что совершил ошибку. Они оказались под довольно хорошим наклоном, а вовсе не ровные, как казалось сверху и до каменной реки не пройти, т.к. там очень узкая перемычка, рюкзак не дает сбалансироваться. Таким образом, я оказался в своеобразной ловушке: ни вперед, ни назад мне с рюкзаком не пролезть. Пришлось воспользоваться веревкой и спустить рюкзак просто вниз метров на 15, а самому налегке выбираться обратно наверх, к снегу. Сказано – сделано. Но проблема не была решена: как пройти к следующей вешке? Получается только 2 варианта: или по снегу или так, как я изначально планировал: пройти по полочкам внизу до каменной реки и перепрыгнуть ее. Выбрал второй вариант. Спустился обратно в свою «ловушку» и прошел по наклонным полочкам дальше в сторону каменной реки. Без рюкзака это было неопасно. И вот я стою на «берегу» каменной реки, а она «зараза» оказалась не такой уж и узкой. Туман и неопытность исказили действительность. Но делать нечего, надо прыгать. Толчок - прыжок. Приземляюсь на край противоположной части каменной реки, и благо, что место приземления оказалось стабильным, и я никуда не съехал. А теперь надо добраться до рюкзака. К счастью сложностей с этим не возникло, и через 10 минут я радостно шел с ним в направлении той злополучной вешки. Дальнейший спуск по гребню был хоть и долгий, но безопасный. Я вышел из зоны снега и вошел в зону дождя.


Долина в сторону ледника Yamatari

Вешки ближе ко дну долины шли по морене. Это сделано, наверное, на случай обильного снега в долине, но т.к. снега уже не было, я решил оставить их и идти в направлении Гунзы по навигатору. Это было ошибкой, поскольку я залез в прибрежные заросли стланика, из которых очень долго потом выбирался. Наконец вышел к притоку реки Yamtari в районе Rapka Kharka. Правда это мне мало чего дало, тропы не было видно, а дальнейшее движение по зарослям не представлялось возможным. Но тут я услышал звон колокольчиков, значит где-то поблизости должны быть домашние животные. Был очень сильный туман, поэтому звон то я слышал, но никак не мог увидеть его источник. Наконец они выплыли из тумана, эти огромные яки. Шли они по противоположной стороне реки. Подождав пока они пройдут, я перебрался я на другую сторону этой реки и увидел тропу, по которой и пошел. Сначала я думал, что она просто натоптана животными, и через некоторое время я снова окажусь в кустах. Но вскоре убедился, что это не так, тропа добротная и явно должна привести меня сегодня в Гунзу. По времени запас еще есть: 2.5 часа до темноты. Хорошие места для палатки кстати тоже были, но я решил все-таки дойти до Гунзы.


Долина в сторону реки Yamatari по направлению к Гунзе

Тропа сначала шла вдоль реки, потом ушла наверх на разделительный гребень между притоком и самой рекой Yamtari, а потом спустилась к р. Yamtari, через два рукава которой были сделаны деревянные мостики. Прошел я эти мостики, а за ними тропа как-то терялась. Было несколько начал троп, но все они упирались в заросли. В итоге я выбрал одну, и не верную.. Ну, думаю, не возвращаться же и пошел по зарослям пока в конец не заблудился в них. «Наверное тропа идет вдоль реки» подумал я, и пошел вниз в сторону реки. Это было ошибкой. Я дошел до реки, но при этом залез в такую чащу стланика, что даже не представлял как из нее выбираться буду наверх. Никакой тропы там не было, но хуже всего, что не было теперь и времени, чтобы идти в Гунзу. Тем временем продолжал идти дождь.

В зарослях было очень сыро и мерзливо, и надо среди них где-то найти место под палатку, и желательно, чтобы уклон был не сильным. И, о чудо, оно нашлось! Недалеко от реки с желтым горячим песочком, в тени рододендронов. Шутка. Лил дождь, и вообще было скверно. Палатка и так влажная после пребывания на леднике, а тут ее надо ставить под дождем, потом лезть в нее сырую и, брр, спать там. А мог бы быть в Гунзе в сухом уютном лодже, наслаждаться благами цивилизации. А здесь конечно, хоть волком вой от досады, но надо ставить палатку и идти за водой пока не стемнело. Итак, палатка поставлена, теперь надо добыть воду. Река рядом, но я поначалу никак не мог найти более или менее безопасный спуск к ней, везде какие-то обрывы. Но в итоге путь к воде был найден, набрал воды, вернулся к палатке и залез в нее. В палатке было теплее, чем на улице, но пол и стенки влажные. Единственно сухое место, как и в случае предыдущей ночевки, была узкая полоска терморестовского коврика, который в отличие от стандартных пенок, не впитывает в себя влагу. Расстелил я этот коврик и сел на него, достал из мокрого рюкзака всё необходимое для ужина и сухие вещи. Переоделся, приготовил ужин из сублимата, попил чай и даже при свете красного фонарика успел написать отчет. А дождик шел..



P.S. Когда пишу эти строки, вспоминаю отчаяние, которое охватывает, когда не можешь выбраться из передряги, когда испытываешь разочарование от того, что планировал одно (в данном случае комфортную ночевку), а получил другое (в данном случае мокрую «пятую точку»), но с другой стороны, все не так плохо: в палатке тепло, спальник пока сухой, еда и вода есть, руки-ноги целы, так что отчаяние, паника – враги наши.

Данные по температуре и высоте ночевки не зафиксировал. По ощущениям утром t=7с, высота ~3900м

[Alastair]

Совсем забыл про карту второй части трека. От Yalung Base Camp до Kanchenjunga Base Camp:

[Alastair]

Пока готовится следующий пост, немного мыслей про горы:

Когда находишься в горах, начинаешь ценить самые простые вещи: обычная вода с конфетой или даже без неё , крыша над головой, найденная тропа, тепло. В городе же мы ищем всяких изощрённых развлечений, самую изысканную еду и напитки и не находим во всем этом удовлетворения. В горах трудности быстро сменяются радостью, за один день можно получить весь спектр эмоций: от полного отчаяния до райского счастья. Встречаются люди, нечасто , но с которыми хочется общаться, при этом в городе полно людей, а искреннее общение не получается.

[Alastair]

День 18. 23.04.2017. Ghunsa.

Утром опять не могу дождаться 5 часов и света. В итоге еще в 4:30 в полутьме стал собираться. Сегодня мне предстояло выбраться из укромного места у речки, в которое я по своей неопытности забрел накануне, и найти тропу в Гунзу. А она судя по карте, просто идет выше по склону гребня. О чем я только думал вчера, когда пробирался к реке. Но перед выходом нужно было сделать бытовые дела: позавтракать, упаковать рюкзак, собрать палатку и самое противное – это снять с себя сухую одежду для сна и одеть походную влажную. А мокрое и холодное было всё: куртка, брюки, шапка, ботинки, а на улице не лето красное. Когда пришло время наконец одеться и выходить из палатки, то с мыслями «Надо, Вася, надо» я переоделся. Кстати, если ночью перед рассветом я дождя уже не слышал, то аккурат утром, перед моим подъемом, он снова пошел, что никак не добавляло настроения. Но справедливости ради скажу, что когда вылез из палатки, дождь на время выключили.

Итак, рюкзак собран, а палатка, вся сырая и тяжелая, заняла свое почетное место в нижнем отделе рюкзака. Что дальше? Надо выбираться из зарослей. Для этого я сделал определенную подготовку: убрал палки (они только мешают при борьбе со стлаником), одел перчатки и принял боевую позицию для атаки на ветряные мельницы. Сделал несколько попыток выбраться: в одно место сунулся – тупик, в другое – тоже не пройти. Оставался путь назад и вверх вдоль реки. Прошел некоторое расстояние назад и нашел лазейку. Но радоваться было рано, проход привел меня в овраг, который представляет собой русло не работающего сейчас притока реки Yamatari. Из оврага ни вперед, ни через противоположный берег не выбраться. Пришлось опять возвращаться некоторое расстояние назад и вверх в поисках выхода из него. Благо камни, которыми он был заполнен, позволяли это сделать. Пробравшись пару сотен метров, мне удалось через боковую стенку выбраться из оврага. Но тут же я снова попал в заросли каких-то колючих кустарников, которые справедливости ради я теперь благоволил, т.к. за них можно держаться при движении по крутому склону, и они же мне помогли выбраться из оврага.



Долина реки Yamatara в обе стороны

Итак, одно дело сделано: я выбрался из чащи. Теперь дело за малым: идти вверх по склону гребня, пробираясь сквозь заросли и заросшие булыжники, в надежде наткнуться на тропу. Ведь должна же она там быть! И она появилась! Такое огромное чувство ликования я испытал тогда: «Я нашел ее. Ура!». Отдохнув немного, я двинулся по ней и уж больше не терял. Через некоторое время тропа влилась в живописный лес, пока не слилась с тропой, которая идет с перевала Sele La.





Лес по тропе в Гунзу. Белая поверхность на одном из фото - это не снег, а песок


Место развилки троп на перевалы Sele La и Lapsang при движении из Гунзы. Путь к Sele La помечен табличкой


Спускаюсь к поселку Гунза

Здесь же начинается местный водопровод. До Гунзы теперь рукой подать. Захожу в поселок в районе 9 утра. Он очень большой, но сотовой связи здесь нет. На этот раз я не стал селиться в первом попавшемся лодже, а прошел дальше и остановился в Kanchenjunga Guest House. Очень добротный лодж, и хорошие хозяева. Сегодня больше никуда ни ходил. Дождь шел весь день и только ближе к вечеру на небе стали появляться кусочки голубого неба, но ненадолго. Во второй половине дня в лодж пришла группа израильских туристов, благодаря этому хозяин вечером затопил печку в Dining Room'е, где все ужинали, отогревались и сушились. Сегодня удалось помыться горячим душем, что было для меня очень актуально. Высота поселка около 3600м, и теперь мой организм отдыхает, посмотрим как это отразиться на сне. Завтра планирую день отдыха, может удастся высушить палатку, уж очень она тяжелая в мокром состоянии.


Один из лоджей на территории Гестхауса. Моя комната была самая правая, а слева магазин, где можно купить газ, карты, батарейки, флешки, еду и много другое.


Лужайка на территории Гестхауса. Синий домик за флагами - это тоже лодж этого же гестхауса, а справа от флагов - Dining Room


P.S. Когда я писал эти строки, то и не знал, что этот случай с влажной ночевкой, был лишь тренировкой для гораздо более жесткой ночевки в конце моего путешествия. Поэтому еще раз повторю фразу «что не делается, то к лучшему», а все препятствия даются нам как подготовка и опыт перед чем-то более серьезным в будущем.