В 2002-м году мне в руки попала небезызвестная книга “Аннапурна” Мориса Эрцога о первом успешном восхождении на восьмитысячник. Книга написана очень ярким, оптимистичным, вдохновляющим языком, пропитана позитивной энергетикой, зарядом целеустремленности. Это потом я узнал, что в той экспедиции было все далеко не так гладко и радужно, как это монополистично описал Эрцог. Но на многие годы в голове засели географические названия: Тиличо, Миристи Кола, Манангбот, Тукуча и т.д. Эта книга породила настоящую мечту, и я благодарен автору за нее.
И вот, в 2011-м году, эта мечта материализовалась в виде месячного путешествия в Непал и двадцатидневного трека по Кольцу Аннапурны. Восторг, радость от встречи с долгожданным, неспособность поверить в реальность происходящего - все это не оставляло места ни йоте негатива или недовольства. Любые неудобства, проблемы, неприятности и неприятные люди, если и имели место случаться, то просто оставались незамеченными на фоне непрекращающегося потока положительных впечатлений.
Еще долго по возвращении домой мне чудились вкус дыма поселений на пути трека, и ароматы непальских блюд; шум, гам и ритм жизни непальских городов, движуха Лэйксайда и Тамеля. На протяжении еще семи лет я вспоминал Непал и Гималаи и всегда хотел снова вернуться туда. Сколько часов было потрачено на перемусоливание идеального плана трека, поиск и подбор идеальной снаряги, тысячи мелких решений, что взять, где остановиться, что обязательно посозерцать!.. Так, зимними вечерами заядлый рыбак достает свой заветный ящик и перебирает снасти, раскладывает поплавки и грузила, проверяет лески - и тем живет до следующего сезона.
А сколько ушей было изъезжено рассказами о треккинге в Непале! “Ты обязательно должен съездить! Это маст-си, это отвал башки!”.
Вобщем, этим летом были куплены билеты, докуплена кое-какая снаряга, артикулирована цель - пройти Кольцо Аннапурны, но в этот раз в одиночку и против шерсти, то есть, по часовой стрелке. Забегая вперед и из уважения к читателю, сразу скажу, что эта цель достигнута не была - перевал со стороны Муктинатха пройти не удалось.
Тем не менее, максимально поделюсь своим опытом, наблюдениями и новыми впечатлениями, так как сам я столкнулся с тотальным отсутствием какой-либо внятной информации, за исключением общих фраз типа “hard work” и “it’s doable”.
- Цель
Подготовка
Немного о снаряжении
Трек - как оно было (подводные камни, везение, ошибки и т.п.)
Резюме и что для себя вынес
1. Цель
Сейчас уже сложно вспомнить, как и почему возникла идея пройти Кольцо по часовой. Впоследствии, когда меня спрашивали коллеги-треккеры, мол, а почему против часовой-то, самым честным ответом было одно слово - “stupidity”. Правда, это относилось только к части преодоления перевала, так как ничего криминального в том, чтобы двигаться по часовой, в целом нет. Скорее всего, идея идти против шерсти возникла по причине того, что шел я один, и опасался попадания в ситуации, когда комнат для одиночки не было бы. А уже потом, поверх этой прагматики возникли неимоверные амбиции.
Исходя из той инфы, которая была доступна на тот момент, изначально планировал преодолевать перевал ночью - типа, чтобы быть на самом перевале на рассвете, надо выходить в 1-2 часа ночи. Понимая, что идти придется одному, а не в цепочке десятков треккеров, была куплена целая светодиодная фара под названием Olight X7 Marauder, которая давала достаточное количество света (3000-9000 люмен). Забегая, скажу, что этому фонарику так и не довелось испытать себя на перевале.
Теперь, после реальной попытки, я понимаю, что выходить на перевал ночью одному - весьма экстремальная и по сути опасная идея. Хотя, знаю минимум одного человека, который сделал это, будучи вооруженым лишь обычным налобным фонариком на пальчиковых батарейках (впрочем, по его собственному свидетельству, прохождение перевала было крайне глупой идеей, не стоящей того, чтобы ее повторять).
Ошибка или глупость всей этой затеи произрастала из незнания, которое, в свою очередь, базировалось на двух вещах: 1) обмане памяти - в ней сохранились только позитивные куски трека; 2) нехватке информации при подготовке.
Уже когда поднимался к перевалу, я был очень удивлен тем, что путь оказался сложнее, дольше и длиннее, чем рисовало воображение на основе обрывков воспоминаний. Как бы то ни было, именно с такой целью летел в Непал и выдвигался на трек, несмотря на то, что был дикий соблазн пойти по классическому пути - от Бесисахара.
2. Подготовка
Перед первой поездкой в Непал в 2011-м году я усиленно занимался всем, что только подворачивалось под руку: бессмысленные гонки на своем GT Avalanche по набережке Нескучного сада и Воробьевых гор на время, подтягиваний, даже беготне по тем же Воробьевым, общефизической подготовке по системе Бадюка и т.п. В итоге, все равно в первые дни на треке умирал.
Перед второй поездкой, зная, в чем основной прикол, я за 6 недель до вылета начал тупо лазить по имеющимся в наличии горам. Ну, тут это называется горы. Сто метров подъема, сто метров обратного спуска. Пять, восемь, пятнадцать раз туда-обратно с полной нагрузкой в горных ботинках. Девять, восемь с половиной, семь минут на подъем, пять, четыре на спуск. Да, это реально очень помогло. Помогло настолько, что никаких проблем с физикой на треке в свои офисно-хомячьи 42 года не было вообще. Более того, можно даже сказать, сумел показать неплохие результаты.
Для Гималаев критична одна вещь - колени. Ну, или, более широко - ноги. Бег, велосипед, турник - это все не то. Это дыхалка, а дыхалку можно прокачать теми же подъемами в подъезде на 12-й этаж и обратно. Самое важное - укрепить колени, а также и остальные части ног, начиная от ступней и заканчивая задницей, которая тоже немало участвует в выталкивании тела вверх и вперед. И ничего лучше подъема вверх с реальной, а еще лучше с превышающей нагрузкой, нет.
Вобщем, к концу своих тренировок по “горам” Уктуса я носил 17-18 кг рюкзак (в Непале было меньше). Обычно я поднимался и спускался в течение 3-4 часов, но к концу 3-го часа резко ощущался спад энергии. Я понял, что конец 3-го часа - это точка отказа. Требовалось закинуться какой-то энергией. Предполагая, что перевал придется преодолевать часов 6, я взял с собой несколько энерго-гелей, а также сникерсы и риттеры, которые особо не пригодились.
Восстановление энергии. Однажды в период тренировок я совершил глупость - пообедал непосредственно перед тренировокой. Итог: умирал, задыхался, обливался потом, держался за бок, показатели подъема-спуска заметно просели. Благодаря этому попадалову, во время самого трека я придерживался какой-то тактики, а именно - никаких завтраков, ланчей и обедов, пока не дойду до точки падения. И это отлично работало. Употреблял только воду и вкусные непальские соки из банок. Под самый конец своего трека, кто-то из встретившихся на пути русских, полностью поддержав такой подход, посоветовал восстанавливать энергию леденцами или банальной водой с разведенным сахаром. Верю, но уже не довелось это испытать.
Что касается энергогелей - тут оказался жертвой рекламы, точнее, тонкой, ненавязчивой рекламы одного из популярных треккинговых блоггеров. Тупо увидел в его инсте фотку со выложенной снарягой, распознал бренд и купил несколько штук. Употребил всего одну дозу, остальные выкинул, так как организм моментально отреагировал, и эта реакция мне совершенно не понравилась (не фекалии, подробнее - в описании трека).
3. Снаряжение
Здесь я не перечисляю каждый взятый с собой предмет, а только то, что оказалось важным и актуальным (и неактуальным тоже).
Как и в первый раз на Кольце, так и на тренировках, проблемой, которая меня сильно беспокоила, было довольно сильное потение, в результате чего слои быстро становились влажными, а затем начинали тупо холодить.
Расскажу, как было в первый раз в 2011-м году, когда перевал Торунг Ла выходили со стороны Хай Кэмпа. Любая катастрофа - это целая серия отдельных ошибок. В тот раз этими ошибками были:
- Неправильный подбор слоев: теплое термо, легкая флиска, пуховка, мембранка.
Прием завтрака, а именно горячего чая, будучи упакованным во всем этом облачении.
Неправильный темп ходьбы: если все дни до этого наш гид плелся позади, то выйдя из Хай Кэмпа он ринулся вперед, и мне пришлось чуть ли не бежать за ним. “Чувак, почему мы бежим?” - “Надо успеть до ветра!”
В итоге, через полчала выхода из Хай Кэмпа я взмок и начал тупо мерзнуть. Через какое-то время я понял, что это уже не шутки. Сказал гиду. В ответ: “На мне два слоя, и я окей. Ты должен терпеть”. Пля. Через полчаса после того, как миновали тихаус, я сказал “Стоп!”, снял рюкзак и на морозе переоделся в сухое - благо было тонкое термобелье (не теплое) и сотая флиска. Когда я снял мембрану, мой пуховик представлял собой некое подобие глазированной льдом креветки. Весь конденсат, который скапливался внутри мембраны, тут же леденел. Только благодаря решению переодеться, а также тому, что в термос была залита горячая вода с несколькими разведенными пакетиками аскорбиновой кислоты в порошке, я дошел до перевала и спустился, не схватив пневмонию или что там еще.
Помня об этом, я оснастился, помимо обычной флиски, еще и сиверовским пауэрстретчем Сноуи. Кроме того, взял с собой три шапки: одну влагоотводящую Buff Dryflx, и пару обычных - любимый Arcteryx и еще одну сиверовскую пауэрстретчовую (голова - самый важный член человеческого тела - его нельзя ампутировать). Также в этот раз взял настоящий гортекс, а не брендовую мембранную “разработку”.
Карты. В телефон загрузил Osmand и Maps.me. Первой пользовался, второй нет, позже снес ее, т.к. мало места было для фоток и видео. Карта Osmand отлично работала, часто выручала меня, когда стоял на какой-нибудь развилке, а вокруг никого не было. И только один раз карта просто зашибись анти-помогла, о чем расскажу позднее.
Приборы. Часы Suunto Core Crush. Все было поначалу неплохо, особо не придирался к их довольно неточному высотомеру, но в итоге их поведение оказалось полностью безобразным, сами часы - бесполезными в самый ответственный момент.
Спальник. В прошлый раз это был супер-теплый, но и такой же тяжело-объемный Marmot Trestles 0. Ну, тогда был портер, а сейчас шла борьба за каждые 50 грамм. В этот раз взял Marmot Trestles 15. Самое высокое место, где ночевал - Ранипава (3700). Надевал термо+флис, шапку, в ноги кидал пуховку (ноги, само собой в прималофтовых носках), сверху накрывался одеялом. Температура в комнате ночью, если верить Суунто +5 градусов. Пробовал не накрываться одеялом - увы, спальник особо тепло не держит, через какое-то время начинал испытывать легкий дискомфорт. В то же время, при накрытом сверху одеяле, в спальнике можно было спустя какое-то время снять флис и остаться только в термо - и все было ок. Вывод: Marmot Trestles 15 не особо хорошо держит тепло даже при более высокой температуре, нежели заявленный лимит комфорта.
Аптечка.
Там много всего было, от зеленки и разных пластырей (от советского суперлипучего до “второй кожи” Compeed). Что использовалось: для носа Изофра, для горла Ингалипт, несколько раз закидывался аскорбинкой в порошке для профилактики. Чтобы хорошо какалось - Энтерол. Под самый конец путешествия, после обеда автобусного трипа Покхара-Катманду, почувствовал что-то нехорошее в животе - сразу закинулся 6-7-ю таблетками активированного угля - спасло. Одна плашка активированного угля была всегда с собой в кармане брюк, вместе с документами - чтобы доступ к ней был немедленный.
Также с собой была пачка лакричных конфет из Икеи - отдал одной непальской девчонке на ресепшене отеля - она жестко кашляла, стало жалко. А еще против кашля, и, скорее, для более быстрого и эффективного отхаркивания гималайской пыли, брал с собой пачку грудного сбора №4 - это оч крутая вещь. Правда, ее надо заваривать не по инструкции, а жестче: 2-3 пакетика на 100 мл кипятка или даже меньше. Эффект моментальный.
Мозолей и натертостей не было: во-первых, разношенные ботинки, во-вторых - те же тренировки. Но, пользуясь случаем, еще раз пропиарю Compeed - это вещь обязательно должна быть в аптечке туриста (набор пластырей от влажных мозолей).
По здоровью пока что все, если что вспомню, или у кого вопросы по содержимому - отпишу в комментах.
Треккинговые ботинки. Asolo TPS 520. Сходили оба трека в Гималаи, и выдержали 6 недель тренировок. Реально крутая вещь. Слышал, правда, нелестные отзывы, как раз о том, что после долгого перерыва отслаивается подошва, но лично меня они не подвели. Да, еще пару слов о диллемме “кроссовки-ботинки”.
И во время тренировок, и в самом треке, я замечал, что есть заметная разница в том, какая на тебе обувь. Кроссовки (у меня были какие-то Саломоны GTX, довольно убитые) дают более мягкое сцепление с почвой, с поверхностью. Они как бы обтекают камни и камешки. И зачастую они дают лучшее сцепление с поверхностью. Ботинки же, безусловно, дают жесткую фиксацию стопы и голеностопа. Но. Жесткая подошва любую неровность переводит в изменение положения стопы. То есть, наступив на камешек, ботинок так или иначе развернет всю стопу в ту или иную сторону. Подвернуть ногу не получится, т.к. голень держится крепко высокой частью ботинка. Но нога слегка “гуляет”. А самое неприятное - это когда мелкие камни на уклоне работают словно шарики в подшипнике - благодаря чему ботинок просто проскальзывает.
Тем не менее, большую часть трека, что в первый, что во второй раз я шел в ботинках. Мой выбор - это однозначно тяжелые треккинговые ботинки типа Asolo TPS 520 или Meindl Island.
Треккинговые палки. Куча мнений о том, нужны ли они или нет, буквально на этом треке один соотечественник и даже в своем роде альпинист доказывал мне, что палки бессмысленны, так как “они тебя не удержат”. Пару раз пытался объяснить ему, что задача палок - не удерживать тело при падении, а просто снимать часть нагрузки с коленей при подъеме и спуске, потом плюнул. Забавно, что при этом вся их группа шла с палками.
Здесь мое мнение однозначное: палки в треккинге в Гималаях - обязательны. Причем, на них нельзя экономить. И они относятся к той части снаряжения, которое категорически не стоит покупать в Непале. Есть несколько статей снаряжения, в которых вы должны быть уверены на 100% - удобный, проверенный рюкзак; солнцезащитные очки с реальной защитой, в идеале - поляризованные; треккинговые ботинки и палки. Непалские говнопалки с эксцентриковыми зажимами могут сломаться на второй день трека, так что считайте, что их просто нет. Ну не могут быть палки за $10 такими же качественными и надежными, как палки за $150.
Система для питья. В первый раз для питья была использована система Platipus то ли 2, то ли 3 литра. Очень удобная штука, реально удобно, когда идешь и хочется пить, просто хватаешь зубами пипку, которая рядом с лицом и глотаешь воду. Но. В этот раз в рюкзак набилось гораздо больше скарба, чем, в первый, когда был гид и портер. Красть ценное пространство внутри рюкзака посчитал кощунством. Поэтому для питьевой системы использовалась бутылка Camelback, пристегнутая карабином к лямке рюкзака. Бутылка довольно сильно раскачивается, но я просто кидал сверху нее лямку от фотосумки, и все было очень аккуратно, не мешалось.
Рюкзак. Кстати, о рюкзаке, коих у меня 4 штуки. В данном треке использовался The North Face Prophet 65, купленный в Альпухе лет пять назад. На данный момент это самый легкий рюкзак с объемом 65 литров - 1650 г. В реальности, мне удалось уменьшить вес за счет среза и укорачивания ненужных мне лямок, шнурков и прочей фурнитуры еще на 90 г.
Шлепки. Единственное, что было забыто дома - легкие и комфортные шлепки из Ашана. Досадно. Пришлось купить в Тамеле жесткие и крайне неудобные, если не сказать дебильные вьетнамки. Ну кто додумался пришпандорить вот эту гибкую херовинку которая должна быть между большим и остальным пальцами, чуть ни не в середине тапка?!.. It’s Nepal. Кстати, в лоджах в комнатах сидеть или ходить в них было невозможно - не держат тепло ни разу. Не повторяйте эту ошибку - не надо рассчитывать на местные тапки, везите с собой наш проверенный вспененный полиуретан из Ашана. Шлепки - незаменимая вещь в треке по-любому.
Солнцезащитные очки. Надел всего один раз и то ненадолго - когда солнце на перевале выглянуло из-за перевала и начало светить прямо в глаза. Впрочем, буквально минут через 20 его закрыли облака, и очки снял.
Что оказалось ненужным: подушка Therm-a-rest. В лоджах повсеместно есть вполне нормальные подушки, которые можно тупо подкладывать под капюшон спальника. Фактически, подушка использовалась только два раза - для сна во время стыковок в Дубае. Для этого же и использовался самый простой фольгированный коврик. Правда, коврик я оставлял с баулом и ненужной мелочью в гостинице в Катманду, а вот подушку зачем-то таскал с собой.
Термос. Думал, что пригодится во время ночного-морозного преодоления перевала, затем, после отказа от этой безумной идеи - для того, чтобы попивать горячий чаек во время созерцания звезд на руфтопах лоджей. В итоге не пригодился ни разу.
Итак, трек.
Без лишнего графоманства, здесь я расскажу только об особенностях движения против шерсти, а также упомяну те необычные моменты, проблемы, которые могут оказаться критичными.
День 1. Катманду - Покхара.
Ничего необычного, дорога заняла 9,5 часов. Было все: и пробки перед мостиками, и горе-треккер из Германии, который зашарился куда-то вместе со своим гидом во время первой остановки на ланч, и которого весь автобус, отъехав от стоянки всего лишь на 2-3 минуты езды, потом ждал полчаса. И минут 20-25, потраченные на заправку бензином уже в Покхаре, в километре от бас-стэйшена. Больше всего позабавила ситуация на одном из мостов. В одну сторону (в Покхару) транспорт стоит, с противоположной стороны едет. Когда машин не очень много в обе стороны, то на мостах они разъезжаются без остановок. Но если поток превышает определенный объем, то кому-то приходится останавливаться и пропускать встречные машины. Получается что-то вроде попеременной односторонней полосы. В моей поездке эта история случалась несколько раз, и иногда, по ощущениям и визуальным данным, такие пробки растягивались на километр и около того.
И вот значит стоит наш поток в сторону Покхары мертво. Вперед удается просачиваться только смельчакам на моциках. И тут с сиреной на противоположную полосу заезжает скорая помощь. И упирается прямо в здоровенный турист-бас. Несколько минут никакого движения, потом сосед водилы выскакивает из скорой и утекает вглубь пробки. Наверное, он пошел решать вопрос с тем, чтобы вся встречная полоса откатилась куда-нибудь там не знаю куда. В итоге минут через двадцать он, несолоно хлебавши вернулся, после чего скорой помощи пришлось сдавать назад (а к тому времени ее сзади очень хорошо облепили другие моцики, и вся эта тема начала медленно рассасываться назад. Вот эта была самая долгая и дикая пробка. Мне уже было все равно, поэтому мои мысли устремились к тому человеку, которого везла скорая помощь. Вот что дал весь этот выпендреж пациенту? А если эти потерянные полчаса или даже больше - вопрос, если не жизни и смерти, то какого-либо осложнения? Так что, и среди непальцев попадаются идиоты, вроде того помощника водителя.
Еще кое-что. Таксисты в Покхаре стали какие-то оборзевшие. Выйдя из автобуса подхожу к одному, а он сам навстречу мне. “Туда-то и туда-то” - “Окей, но ты выйди за ворота бас-стэйшен, а я там тебя подберу”. Хм, сразу не сообразил послать его и почему-то последовал его указаниям. Вышел, повернул направо. Стою жду. Вижу, он выезжает, но вместо того, чтобы подъехать ко мне (я-то стою на полосе противоположной), выворачивает на другую сторону дороги. И я значит должен туда к нему топать. Нормально? В то время как другие треккеры без проблем пакуются в такси прямо на самом бас-стэйшене. Махнул рукой мимо проезжавшему такси и уселся в него.
Эта история почти повторилась при возвращении. При подъезде к стэйшену водила не захотел заморачиваться с заездом на стейшен и, аргументируя тем, что перед въездом образовался небольшой заторчик, предложил мне выйти и самому дойти. Я говорю - “Ты ошалел? Ты взял 300 рупий с самого ближнего конца Лейксайда (где небольшая речка) и ты не хочешь проехать 100 метров?”
Забегая вперед, скажу, что отсутствие очарования и щенячьего восторга, имевшего место быть в предыдущий, первый визит в Непал, выявило весьма неприглядные стороны реального отношения непальцев к туристам. Но, о каждом таком случае - в свое время.
Заселился в тот же гест, что и в первый раз - New Annapurna Guesthouse. Семейная гостиница, очень доброе, теплое отношение, а главное - приятно видеть те же лица.
Вывод: если любите и уважаете себя, лучший выбор - это перелет на самолете. Выбор№ 2 - частное авто. В противном случае становитесь заложником какой-угодно ситуации, вы не контролируете ее.
День 2. Покхара - Хиле.
Покхара - действительно очень приятное место с особой атмосферой. Понятно, что речь о туристическом районе Лэйксайд. Впоследствии, после трека, я полазил и по остальному городу, и там конечно видишь реальную жизнь местных, и там уже нет такого релакса, как сидя с бутылкой Эвереста в ожидании стейка в каком-нибудь рестике на Лэйксайде.
Хозяин геста вызвал такси, отчалил в 10, в 11 был в Наяпуле. По дороге есть несколько очень классных смотровых точек, не стесняйтесь и простите водилу останавливаться, чтобы делать фотки.
Выгрузился в Наяпуле, через полчаса дошел до Биретанти. Буквально минут через 10 после начала движения, меня окрикнул из здания какой-то мужик. Я подумал, что это чек-пост, зашел. Полупьяный непалец еле шевеля языком тыкал ручкой в какую-то тетрадку. Рядом был ящик с рупиями. Начал чувствовать что-то неладное, но зачем-то стал вписывать свои данные. Имя-фамилия, страна, что-то там еще и тут графа - Donation. Это че, чек-пост? “Неаа, этааа … этааа на школу”. Ага, понятно, пока, хорошего дня. “Эээ.. Погоди!..”
Минут через двадцать был настоящий чек-пост. Две трезвые девушки, никаких донейшенов не просят. Ок, спасибо.
Часа два (или три?) легкого трека, практически в полном одиночестве, лишь пару раз встретив нескольких треккеров, и обогнав пару местных портеров, часам к трем дня пришел в Хиле. Был там в завершении прошлого трека, очень понравилось место, тихое, спокойное. Потому и захотелось бросить кости там же. Остановился в пустом гесте, где-то кроме меня была занята всего одна комната двумя женщинами из Португалии. Неспешно распаковался, душ, стирка, пиво, разглядывание карты, мысли о предстоящих днях, легкие беседы с соседками. Стемнело, поужинали. Время восемь-полдевятого. Всех тянет ко сну.
И тут с интервалом в полчаса прибывают две огромные русскоязычные группы человек по 14-16. Первая группа ломится дальше в сторону Тиккедунги. Вторая же заселяется в мой гест. Само собой, кухня начинает в бешенном темпе кашеварить на всех этих 16 человек, потом они ужинают, и когда меня уже вырубало, вся эта группа начинает расселяться по комнатам. Вобщем, меня тупо выдернули из неглубокого сна, а это означает, что потом заснуть будет сложнее. Можно, но просто придется дольше уходить. И все было бы хорошо, только едва все они улеглись, как кто-то захрапел. Оказалось, что аж через комнату пробивало так, слово это все было над ухом. Вобщем, я заснул часам к 5 утра.
В чем тут проблема? А вот в чем. Конкретно эта группа с Беларуси и Украины в тот день рванула из Катманду прямиком до Хиле, выехав на басе в 6 утра и к 8 вечера прибыв в Хиле. Цель трека - базовый лагерь Аннапурны.
Подобные организаторы, дабы удешевлять свою коммерцию, максимально сокращают количество дней. Ну в натуре, зачем тратить на что-то 2 дня, когда можно уложиться в 1? То есть, когда все нормальные треккеры, выдвинувшись из Покхары, не спеша притопав в Хиле или Тиккедунгу, устав, укладываются спать - очень высока вероятность прибытия такого вот сюрприза. Они разгонят ваш сон, сами отрубятся, а потом просто не дадут вам спать. А фигли?
Вот такая вот гениальная “оптимизация” от торговцев Гималаями с просторов СНГ, а точнее, от турфирм и индивидуальных вождей с России и Украины. Ни одному нормальному человеку в голову не придет мучать туристов 15-часовым переездом и рисковать отсутствием какого бы то ни было запаса времени, только для того, чтобы сократить себестоимость турпродукта, дабы демпинговой ценой урвать себе хоть кого-нибудь с рынка.
Вывод: если вы планируете трек из Покхары, неважно, будь то Кольцо по часовой или Пунхил, или тот же базлаг Аннапурны - имейте в виду, что Хиле и Тиккедунга зашкварены в айтинерари подобных групп, которые ломятся на трек прямо из Катманду. По-любому они припрутся в указанные точки тогда, когда вы уже будете спать или начнут громыхать по комнатам тогда, когда вы уже будете засыпать, и они просто украдут ваш сон в первую же ночь трека. Планируйте трек так, чтобы не оказаться с этими веселыми ребятами в одном гестхаусе. Тут ли надо идти до Уллери (на самом деле, достаточно перейти реку после Тиккедунги и остановиться в любом следующем месте), либо, непосредственно в Хиле и Тиккедунге узнавайте у владельцев гестов, не забронированы ли у них комнаты группами из Катманду. Кстати, та же ситуация творится с другой стороны трека - народ ломится из Катманду аж до Чаме.
День 3. Хиле - Горепани.
Проснулся, собрался, вышел в 8-30. Далее - всем известный долгий подъем по ступенькам до Уллери. Преодолев его, я почувствовал, что надо закинуться энергией и достал Power Gel. Съел его, запив водой. Да, прилив энергии есть. Но есть и нехороший побочный эффект - несколько раз стукнуло в районе сердца, может, что-то типа аритмии. Нафиг, вся эта химия спорта высоких достижений - в топку. Простых шоколадок вполне достаточно.
Уже в районе Бахтанти я догнал основную толпу треккеров, которые располагались на обед. Благодаря этому я прошел лесную часть практически в полном одиночестве, лишь пару раз меня обогнали единичные треккеры, а пару раз кого-то обогнал я. И только после Нангетханти я начал ощущать усталость. Несколько раз меня обгоняли непальские туристы. Где-то в районе 2 часов дня я был у чек-поста Горепани. Без проблем заселился в тот же гест, в котором несколько дней жил в прошлый раз. Гест очень чистый, там даже требуют оставлять обувь перед входом в комнаты.
В этот же вечер заметил скудность еды. То есть, заказываешь, к примеру, миксд рис - там долны быть и овощи, и жаренное яйцо, и чикен. А чикена там - на треть ладошки, яйцо - вообще смех какой-то: сначала, видимо, делается подобие жеского омлета, а потом несколько нарезанных кусочков. Причем, видно, что это яйцо не сейчас пожарено было. У них уже что-то типа заготовок как в фастфуде. Качество еды на треке, в сравнении с тем, что было 7 лет назад, упало на дно, и в дальнейших местах никаких признаков улучшения этой ситуации не было. Единственно, что должен сказать - что хорошо готовят именно в промежуточных местах. Когда остановился передохнуть и выпить сока в Нангетханти (это непосредственно перед Горепани, там тоже есть небольшой гест или пара, но в основном точка держится за счет кормежки), заглянул на кухню и был очарован видом и запахами готовящейся еды для небольшой группы треккеров из Швеции. Вот туда надо было бы смотаться поужинать, но цена вопроса - минимум час туда и час обратно.
Засада:
Ушлые непальцы придумали, как они считают, свой такой лайфхак. Заглядываешь в точку продаж. "Вода бутылка сколько?" - "150". - "Ок. А можно еще меню глянуть?" (В голове: "Может, че пожевать, может сока?..") Опа! А почему это вода - 100 рупий?" -- "Эээ, это вот эта вода" - и показывает на какой-то замызганный кулер с 15-литровым жбаном. "Это пьюрифайд литр 100 рупий, а вот ета в бутылках - 150". - "Милая, окей, не вопрос, пьюрифайд. А где у тебя в меню цена за бутылку-то? Нету?" - И тут начинается такой смешок пойманного на месте мелкого обманщика, типа, да ты просто ничего не понимаешь, но это так смешно. Я говорю, безо всякого смеха: "Будда-то все видит, не? Мне не проблема купить бутылку за 150, но когда меня обманывают - приятного мало. Давай-ка еще полтос, жду". - "Ай, ну какой ты, абар алопалг аалоаапаоло". И такая канитель замечена мной везде на участке Наяпул - Горепани. Подозреваю, что это процветает именно в районе Наяпул - Горепани - Гхандрук - АБС. Неприятно. Ну и с соком похожая ситуация: спросишь - одна цена, 250 или даже 300. Заглянешь в меню - 150-200.
День 4. Горепани - Татопани.
На Пунхил не пошел, не вижу смысла, это стало каким-то стадным мейнстримом. Три-четыре сотни человек, толкотня на тропе - мне этого хватает в российских мегаполисах. И с террассы геста был отличный вид.
В 9-30, не завтракая, побежал вниз. Как же все-таки классно, когда ты идешь один! Один лишь только этот день стоил всей поездки в Непал. Свежесть утра, солнечные лучи, прорезающие рододендроновый лес, местами пронзительная тишина, местами такое же пронзительное верещание сверчок, цикад или как там они называются. И никого! Ну, буквально считанные туристы навстречу, несколько караванов осликов - все это не идет ни в какое сравнение, с выходом из того же Чаме и нескончаемых толп треккеров, которые то обгоняют тебя, то потом торчат на пути, чтобы через 20 минут снова толкаясь, задевая своими палками и рюкзаками и нелепо извиняясь, снова обогнать тебя.
Вот в чем смысл прохождения Кольца Аннапурны по часовой - даже если и приходится в какой-то момент идти навстречу потоку треккеров, то это недолго. А в моем случае такого не было вообще, если не считать поток треккеров, спускающихся с перевала (но там мне было уже не до них).
Без каких-либо ланчей и длительных остановок, не считая многочисленные фотоостановки, к 2-м часам я был в деревушке Гхара. Я очень хотел проломиться до Калопани в тот день, а это было возможно только, если удастся вскочить на какой-нибудь бас. По полученным сведениям, это можно сделать, если спуститься до дороги до трех часов дня. Я буквально побежал вниз на адреналине. не могу понять, почему в тот момент внутренний голос категорически был против ночевки в Татопани. Через полчаса пробежал страшный мост через черную Кали Гандаки, и спокойно затопал в направлении Горепани. Вот тут я без всяких иллюзий, окутывавших меня семь лет назад, по полной программе ощутил все прелести трека по части Бени-Джомсом. Каждые 2-3 минуты мимо проезжает каке-нибудь ТС. Вереницы непальских байкеров, джипы туда-сюда - пыль стоит столбом.
К счастью, непальская горная пыль - это не частицы PМ 2.5, выкашливаются довольно легко и быстро. Но все равно малоприятно. Очень спасал бафф.
Когда я дошел до Татопани, почему-то захотелось остановиться тут. Пошел в тот же гест - Дхаулагири, который был забит под завязку, но мне повезло - дали комнату в отдельно стоящем домике, самым дальним. Только следующим утром я обнаружил, что вход в комнату был буквально в 5 метрах от края обрыва. Ну, там кустики, деревца какие-то маскировали, а я еще думал, пойду туда отолью перед сном.
