Трое вокруг Аннапурны пока без собаки. Весна 2019.

[Darkmesser]

Спасибо neperech за отчет "200км по красно-белым черточкам.. Around Annapurna. март-апрель 2017". Этим отчетом я пользовался как основным при подготовке похода.

Пролог
Эта история — о путешествии в Непал трех товарищей (назовем их Я, Сергей и Лена) с прохождением трека вокруг Аннапурны. Опыт походов у всех участников разный. Я и Лена ходили по нашему Кавказу на высоты не больше 3-3,5 тыс. м. У Сергея опыт хождения по горам вообще отсутствовал. Возраст у всех плюс-минус 40 лет. Я в 2016 уже побывал в Непале и дошел тогда до Гокио с восхождением на небольшую, по меркам Гималаев, вершину Гокио Ри. Поэтому роли наши распределились следующим образом: я — руководитель, организатор и — часто — переводчик, Лена, как человек связанный по работе с медициной — начмед, Сергей — завхоз и, как оказалось впоследствии, хороший экономист от слова «экономить».
Сразу скажу для тех, кто боится ехать: ничего особо сложного на маршруте не наблюдалось. Лишь пару раз мы пожалели о том, что не взяли с собой ледорубы, да и то, только потому, что в этом году было очень много снега. В обычном состоянии тропа хорошо видна и проходима без спецснаряжения. Что с собой брать и что надевать, уже много раз описывали знающие люди, скажу только о том, что не пригодилось и чего не хватало:

Не пригодилось.
Свитер. Брал для того, чтобы после ходового дня переодеться в домашнее и теплое. Хватило флиски и майки с длинными рукавами.
Книга бумажная. В прошлый раз ходил в одиночку и вечерами времени для чтения оставалось предостаточно, теперь же было с кем поговорить и обменяться впечатлениями.
Термос. Из-за того, что он плохо держал температуру. Оставили в Як Кхарке.
Спальник. Хоть я и спал в нем, можно было не тащить, а поступить, как советуют знатоки: взять только тонкий вкладыш и спать под местными одеялами, которые выдавали на протяжении всего маршрута в лоджиях.
Имбирь и лайм. Купили в Катманду, чтобы делать себе чай на треке. Взяли много, половину оставили в Як Кхарке.

Не хватало.
Кипятильник! Электричество имелось практически везде и даже часто — розетки в комнатах. Но согреть чай вечером не было возможности.
Веревки и пару прищепок. Вещи сушить.

Часто спорят, куда лучше идти: трек к Эвересту или вокруг Аннапурны. Скажу по своим ощущениям: треки и похожи, и не похожи одновременно, но оба красивы и по сложности равны. Так что без разницы, куда идти, главное — идти. И обязательно — в Непале.



Глава первая.
В которой мы летим и едим. Прибываем в Катманду, говорим «твенти ван» и строим планы на завтра. 21 марта.

Ура, путешествие наконец-то началось! А началось оно с того, что такси, которое мы заказали для переброски нас в аэропорт, не приехало. Начинали мы свое путешествие из Ростова-на-Дону. Перелет со стыковкой в Дубаи самолетом авиакомпании ФлайДубай. Билеты куплены еще осенью, планы похода (целых три) расписаны с учетом разных форс-мажоров.

Все собрано, оговорено, все участники встретились и… такси нет. Звоним таксисту, он что-то невнятное бормочет про навигатор, который его не туда завел, и что он скоро будет. Ждем еще. До аэропорта ехать около часа (новый же построили, подальше от города). Отменяем это такси, вызываем другое. Ждем. Такси нет. Уже легкая паника: все путешествие может сорваться из-за такси! И вот появляется машина с шашечками, быстро загружаем рюкзаки, прыгаем в авто и мчим в аэропорт. Правда, оказалось, что это не то такси, которое мы вызывали... Какая разница, главное — успеть на самолет!

Успели, загрузились, взлетели — 4 часа — приземлились. Дубаи. На стыковку 3 часа, успеваем переехать на бесплатном автобусе в другой терминал и перекусить в Макдоналдсе. Деньги менять пока не стали, оплатили карточками.

Загрузились, взлетели — почти 5 часов (облетали Пакистан) — приземлились в Катманду.

В аэропорту вместе с толпой таких же туристов заполняем миграционные карточки, оплачиваем визу — 40$ на 30 дней, достаем приготовленные заранее фотографии и идем ставить визу. Там нас разворачивают и отправляют к автоматам, где мы заполняем почти такую же анкету, только в электронном виде. Автомат нас фотографирует, выдает квитанцию, и мы снова отправляемся ставить визу.

Ребята нервничают, у них с английским плохо, вдруг спросят что-то, чего они не поймут. Просят меня быть поближе и подсказывать, если что))). Говорю, что спросят только, на сколько дней прилетели, тогда надо ответить: «твенти ван». Вообще, на любой непонятный вопрос — «твенти ван»! Тогда непальские работники поймут, что толку от вас не добьешься, поставят визу и пропустят. Так и получилось. Волшебные слова «твенти ван» сработали, как надо, и через пять минут мы уже выходили из аэропорта с визами в паспортах. Заполненные бумажные анкеты и фотографии так и не понадобились.

Деньги менять решили в Тамеле, поэтому такси оплачиваем долларами (стоимость — 700 рупий, с нас взяли 7 долларов, не выгодно, но уж ладно).

И вот он, Катманду! Здравствуй, дорогой город! Здравствуйте, запахи благовоний, здравствуй, вечное столпотворение людей, машин и мотоциклов, здравствуй, священная непальская пыль… кхе-кхе-кхе.



Катманду, по сравнению с 2016 годом, меняется. Пока не очень заметно, но на месте разрушенных землетрясением зданий появляются новые, высотные, из стекла и бетона. Даже в Тамеле на месте бывших старых зданий и мелких лавочек вырастают супермаркеты. Жаль, если не сохранят уникальную атмосферу города. Жаль, если Катманду превратится в мегаполис западного образца.

Обязательно хотел показать ребятам туристический центр, поэтому поселились в Тамеле. Бросили вещи и сразу на улицу, это же Катманду! Надо смотреть, удивляться, привыкать и менять деньги. Обменяли по 800 баксов, курс 109 рупий за доллар (запас на весь трек, там менять негде будет). В гостиницу вернулись богачами, с полными карманами денег. Отель стандартный, номер тоже, только ночью кто-то орал под окнами, видимо, приняв что-то из коробочек, которые нам пытались продать во время прогулки по вечернему городу))).

Расходы в Непале за первый день (здесь и далее за троих):
700 рупий — такси
2000рупий — ужин (3 далбата плюс чай)
38$ — гостиница (за 2 ночи)

[Darkmesser]

Глава вторая.
В которой присутствуют прыжки во времени, Сваямбунатх и трудности перевода. 22 марта.

Утром нас разбудили звук бетономешалки и лязганье арматуры. Напротив идет стройка. Доброе утро, Катманду! Смотрим на часы: 7 утра. Как раз завтрак (который включен в стоимость) с 7-ми часов. Поднимаемся на крышу, в кафе. Сонные, но приветливые работники предлагают на выбор два-три набора завтраков. Берем поридж (овсянку) с фруктами и чай.

Наш отель называется Family Home. Вчера водитель такси кружил по Тамелю в поисках отеля и, когда ему это надоело, остановился около Happy Family и весело так сказал нам:
— Все, приехали, вылезайте.
Но, увидев, что мы выходить не собираемся и тычем ему в смартфон с правильным названием, вздохнул и повез дальше.



Позавтракав, мы отправились оформлять тимсы (паспорт трекера) и пермиты (пропуск в национальный парк). Где здание NTB (Национальное бюро туризма) я уже знал, поэтому пошли пешком, рассматривая город и встречая местных жителей, открывающих свои лавки и зажигающих утренние благовония. Зайдя в главный вход NTB, мы встретили только двух странных работников, которые болтали и пили кофе в холле. Они-то и рассказали нам, что офис открывается в 9 утра, а сейчас только 8! Удивленно смотрим на часы и понимаем, что перевели часы неправильно. Крутим стрелки назад и возвращаемся на час в прошлое! Теперь у нас есть время заполнить анкеты и выпить кофе, который любезно предлагают те самые работники.
— Только на кофейном автомате, чтобы получить кофе, надо нажимать кнопку «чай», — поделились они тайной гималайской мудростью. Большое вам даннебат!).

9:00. Открывается офис. Снова волшебные «твенти ван», фотографии и 2000 рупий для дедули, оформляющего тимсы. Потом «твенти ван», фотографии и 3000 рупий для девушки, оформляющей пермиты (— страховку плиз, — ой, забыли в гостинице, — ноу проблем, напишите хоть название страховой, — ок, твенти ван, сэнкью).

Все, теперь как полноправные трекеры идем смотреть город. Я решил, что в единственный день до трека стоит посмотреть на ступу Сваямбунатх. Обезьяны, опять же, экзотика. Пешком идти далековато, но интересно. Особенно радуют таблички: «Осторожно, злая собака».



Сваямбунатх мне нравится больше, чем Буднатх. Видимо тем, что тут целый парковый комплекс. Тут же можно проделать маленький трюк: чтобы привезти монетки из Непала как сувениры (обычно тут только бумажные деньги), можно купить их 1:1 для кидания в фонтан, но не кидать, а забрать с собой.



Вечером зашли в одно из моих любимых мест в Катманду — «Сад снов». В сумерках там просто волшебно! Выпили кофе, прощаясь с цивилизацией. Завтра в горы.

Вернувшись в гостиницу, спросили, можно ли для нас вызвать такси до станции микроавтобусов, едущих в Бесисахар. Менеджер очень обрадовался, сказал, что конечно можно и его брат нас отвезет. Странно радостный он что-то. Спрашиваю, сколько нынче стоит такси? Мужик набирает на калькуляторе и показывает мне: 13000 рупий!
— Что? Куда ты нас везти собрался?
— Как куда, в Бесисахар!
— Не, мужик, мы на майкробасе доедем, нам только на станцию!
— А, тогда ладно, выходите утром на улицу, там полно такси.
— Ок, сэнкью)))


Расходы сегодня:
1000 — манго. 3кг. (можно было и дешевле, но еще не включился режим торга)
60 — вода (3 бутылки)
3000 —«Сад снов», по 200 рупий за вход и кофе с пирожными на троих
6000 — тимсы, по 2000
9000 — пермиты, по 3000
600 — Сваямбунатх, по 200 за вход.
2000 — обед в городе (момо, лепешки с медом и чай) на троих.

[Darkmesser]

Глава третья.
В которой смеются над нашими рюкзаками, водитель разрушает стереотипы, мы пробуем разные виды транспорта, не понимаем жестов, но попадаем в начальную точку нашего маршрута. 23 марта.

В 5:30 нас разбудил будильник. В 6:00 вышли из гостиницы. Такси действительно стоят в большом количестве, подходим к первому попавшемуся.
— Майкробас стэйшн ту Бесисахар.
— Ок, 700 рупий.
— Может, давай за 500?
— Ок.
Загрузились, через 20 минут приехали, куда надо. Стоят маршрутки и — группами — «помогайки». Сразу подбегают к нам:
— Куда ехать? Сколько вас?
— Бесисахар!
— Ок!
Теперь главной задачей было — уследить, куда понесли наши рюкзаки, куда повели моих спутников и куда делись только что купленные тут же на станции билеты в Бесисахар. Оказалось, что билеты, пройдя через трое рук, вернулись ко мне.

Спутников уже запихнули в маршрутку на самые дальние места. А рюкзаки «помогайки», смеясь (видимо над тем, что мы упаковали наши рюкзаки в мешки, опасаясь дорожной пыли), уже закрепляли на крыше маршрутки между детским велосипедом и корзинами.

Через 10 минут, в 7:00, мы тронулись в путь. Бодро проехали по кольцевой и в 7:30 застряли в пробке. Я читал, что надо успеть утром до образования пробок, потому и приехали пораньше, но… в сторону выезда на Бесисахар — ремонт дороги. Видимо, потом будет хорошо, но сейчас — пробки.

Своим товарищам я рассказывал о том, что в пути будет очень громко играть на весь автобус местная музыка, и кое-кто из нас этого даже ждал… но водитель решил, видимо, разрушать стереотипы про непальские автобусы. Музыку он включил только после первой остановки на перекус и туалет, да и то, что-то англоязычное… Кошмар, лететь через полмира, чтобы слушать эту попсу? Может, это такая забота об иностранных туристах? Или они теперь сами такое слушают? Печально.



Дорога до Бесисахара особо ничем не примечательна. Хотя для тех, кто в горах вообще ни разу не был, по сторонам посмотреть будет интересно. Но нам на заднем ряду в переполненной маршрутке (водитель постоянно подбирал пассажиров) было совсем не весело, да еще к концу поездки, к 14:30, меня укачало.

В Бесисахаре мы выползли на ватных ногах и с тошнотой. Зато доехали дешево: по 700 рупий с человека. Только вылезли, местные «помогайки» тут как тут:
— Ехать дальше?
— Да, ехать.
— Джип?
— Да, джип, только дайте передохнуть чуток!
— Ок, мы тут подождем.
Огляделись: напротив остановки чек-пост, отлично, хоть ноги разомнем и в себя придем. Пошли, отметились. Тут отмечают тимсы (после того, как выезжаешь из Бесисахара в сторону Чаме, через 10 минут снова чек-пост, там проверяют пермиты). Мужик, который отмечает тимсы, тоже предложил джип, но до Сьянджа, а у нас в планах — доехать до Джагата, он чуть дальше. Отказались. Тем более, нас ждали другие джиповоды.

Купили бутылку воды в магазинчике, постояли, попили, снова подходят уже знакомые «помогайки»:
— Ну что? Джип?
- До Джагата сколько?
- Вас трое? Джип на троих будет 6 тысяч рупий.
( Я рассчитывал примерно на эту сумму, писали, что если джип загружается трекерами под завязку, то стоимость от 1000 до 2000 рупий с человека).
— Джип только для нас?
— Да, только вам весь джип.
— Может, 5 тысяч?
— 5,5?
— Ок, едем!

Вот это уже было нормально. Сидим удобно, места много, вокруг все отлично видно (мне на переднем сиденье видно, а моим товарищам хуже, задние сиденья чуть выше расположены у новенького индийского джипа, на котором мы ехали, поэтому им приходилось нагибаться, чтобы побольше рассмотреть).



Два часа до Джагата по красивой горной дороге (если не идти, а ехать). Тех, кто идет эту часть пешком (когда-то давно трек начинался от Бесисахара), мы тоже встречали. С восторгом и предвкушением глядя на окружающие пейзажи, мы догнали группу трекеров, идущих пешком. Один из них, заметив нас, протянул руку с поднятым вверх большим пальцем. Я в ответ из джипа тоже показал ему поднятый вверх большой палец, мол, да, все классно, погода хорошая, виды красивые, отлично все!.. И только отъехав на некоторое расстояние, я понял, что он таким образом «голосовал», хотел, видимо, чтобы мы их подвезли… а я ему: да, классно… нам ехать… Прости, товарищ, у нас «голосуют» по-другому.



Джагат. Дорога проходит через весь поселок, состоящий из нескольких лоджей и частных домиков. Заселились туда, куда привез нас водитель. Нам было все равно, а ему может чего и перепадет за доставку клиентов.

В лодже мы одни, платим за еду, остальное — бесплатно (комната, душ, одеяла, вай-фай, розетка в комнате). Просто рай, по сравнению с треком к базовому лагерю Эвереста в 2016 году. Может, и там теперь так? Трекеров мало, даже стало немного жаль местных, ведь многие теперь едут сразу до Чаме, а то и до Мананга. А вот такие маленькие поселки будут умирать? Хотя местные пытаются как-то привлечь туристов. В Джагате раскопали горячие источники, сейчас их обустраивают и собираются использовать, как приманку. Да и шли мы еще не в разгар сезона. Возможно, народу будет побольше в апреле-мае.



По плану мы начнем от Джагата (высота 1300 м) и постепенно доберемся до высшей точки в 5416 м. (перевал Торонг Ла). Так лучше должны пройти акклиматизация и привыкание к нагрузкам. Скажу сразу, так и вышло, никто из команды не схватил «горняшку» или ее симптомы. Даже давление у всех было в норме, а ведь мы — двое гипертоников и один гипотоник. С этого первого вечера в горах у нас появилась любимая игра: меряться давлением)))). У меня с собой портативный прибор для измерения давления на запястье. Играли каждый вечер. Гипотоник всегда проигрывал.

Вечер в лодже. Доели последние манго из Катманду. Дальше фруктов у нас не будет аж до Татопани. Ужинали гарлик супом, момо и джинджер ти. Ждали 2 часа, пока приготовят.

Расходы:
500 — такси
2100 — маршрутка
5500 — джип
30 — вода

[b-olegh]

Дальше фруктов у нас не будет аж до Татопани.

И даже яблоки из Марфы пропустили?

[Darkmesser]

И даже яблоки из Марфы пропустили?

Яблоки в начале апреля в Марфе отсутствовали. Только сок)))

[Darkmesser]

Глава четвертая. 24 марта.
В которой мы начинаем идти, узнаем родные места, встречаем первых «возвращенцев», выясняем, что «немцев в деревне нет», сильно устаем, но не жалеем.

Вышли поздно, в 9 утра. Немногие трекеры, что ночевали в Джагате, уже выбрались на дорогу, а мы постепенно собираемся, подгоняем рюкзаки и раскрываем палки. Первый день пешего трека. Начало. От Джагата до Чамче идем по дороге. Виды вокруг чудесные, машин почти нет, идется легко. Пейзажи напоминают район знакомого исхоженного Архыза. Похожая растительность, приятное ощущение гор вокруг, только масштабы немного другие. Это как взять хребет Абишира-Ахуба и увеличить раз в 10. Впечатляет.



Перед Чамче есть малозаметная тропка, уводящая вправо, к реке. Там стоит указатель, но мы едва не прошли мимо. Можно идти по дороге прямо, или сворачивать на тропу, которая идет по противоположному склону ущелья. Мы, конечно, выбираем тропу.

После спуска к реке — первый подвесной мост. Для кого-то он первый в жизни, ребята идут по нему с благоговением, впитывая новые ощущения. Дальше тропа вьется то ступеньками, то дорожкой в парке, то подъемами, то спусками. И такой up&down будет сегодня весь день.




Но мы этого еще не знаем, идем наслаждаемся природой, которая удивительно похожа на мой родной Кисловодск. Как сказал Сергей, словно гуляешь по парку, но зачем-то — с тяжелыми рюкзаками. Через несколько часов такое гулянье начинает сильно утомлять. Постоянно вверх и вниз, вверх и вниз. Сколько сбросили, столько и набрали, да еще и немного больше каждый раз, ведь мы все-таки поднимаемся. А на противоположной стороне дорога идет почти ровно, с небольшим подъемом. Но мы не жалеем, на нашей стороне воздух чист, свеж, и виды один лучше другого.



При подходе к Талу (очень хотел увидеть этот поселок, по фотографиям — интересное место) встречаем немолодую пару, которая движется нам навстречу. Странно, неужели они кольцо вокруг Аннапурны идут по часовой? (Для тех, кто не знает, наш трек обычно идут против часовой, так медленнее набирается высота, вплоть до самого перевала, за которым затяжной спуск с большим сбросом высоты. Соответственно, если идти по часовой, то придется на перевал подниматься с большими сложностями. Редко кто на такое решается.)
— Хэлло!
— Привет!
— Так вы русские?
— Да, возвращаемся из Мананга.
— На перевал не пошли?
— Нет, что-то плохо стало в Мананге, горная болезнь.
— А-а… понятно…
— Вам удачи!
— Спасибо, пока!
Вот так вот, первые «возвращенцы». Посмотрим, как будет у нас, но мы уверенны в себе, пройдем!

Через некоторое время выходим к Талу. Действительно, красиво. На широкой речной отмели, в окружении высоких гор, стоит поселок. Проходим в арку, извещающую нас, что это Тал на дороге к Манангу, и останавливаемся в первом же лодже, который попадается у нас на пути. Отдохнуть, чаю попить. Устали. Первый ходовой день все-таки.



Лоджи, подобные этому, я называю «перехватывающими». Обычная практика в Непале. Идешь по треку, устал, и вот он, пункт назначения. Останавливаешься в первом лодже, а это, оказывается, еще и не поселок вовсе, а нечто вроде пригорода. До поселка иногда еще минут 20 топать. Но ты уже сбросил рюкзак, сел на стул, и идти дальше не хочется.



Посидели и мы. Выпив странного чая (попросили с имбирем и лимоном, а принесли лимонную кислоту, едва разбавленную кипятком) и немного отдохнув, двигаемся дальше. Около Тала, впрочем, как и почти везде, ведется строительство. Дорогу делают, склоны копают, много техники. Видимо, кто-то вложил немалые деньги на этом треке. Повсюду спецтехника и китайские строители. И до перевала, вплоть до самого Мананга, и после, начиная от Кагбени.

На подходе к Талу у Сергея внезапно сводит мышцы обеих ног. Скорее всего, с непривычки: сразу такая нагрузка! У него работа хоть и физическая (в отличие от наших с Леной), но, в основном, руками. Ходить на большие расстояния не требуется.
Как запасной вариант, можно было остаться в Тале, переночевать и потом попробовать двигаться дальше, но не понадобилось.

Присели, размяли руками мышцы ног, съели глицина (для лучшего снабжения клеток кислородом), разбавили в воде шипучий витамин «Ц» (далее будем это делать постоянно и пить бутылочную воду с растворенным витамином). Потихоньку двинулись дальше. У нас сразу было понимание того, что мы идем вместе. Если кто-то не может, значит не может вся команда. Мы никого не оставляем. Можно помочь, разгрузить рюкзак того, кто слабее, или хуже себя чувствует. Но весь маршрут мы проходим или вместе, или никто.

Оставаться в Тале не пришлось. У Сереги за полчаса ноги приходят в норму, и мы лезем дальше. А дальше снова было вверх-вниз.



На полпути от Тала до поселка Карте есть развилка. Можно уйти на дорогу и идти по ней ровно, но пыльно, или остаться на тропе, кривой и сложной, но красивой. На этой развилке мы встретили немцев. И мы, и они пошли по тропе.

Видимо, что-то генетическое есть у каждого из нас в отношении немцев. Почему-то очень хотелось поведать им, что «Гитлер капут», но они, наверное, и сами уже в курсе. Зато дальше мы включились в негласное состязание «нас немцы догоняют, не дадим пройти!» И мы увеличивали темп. На очередном привале у водопада немцы, воспользовавшись нашим отдыхом, вырвались вперед и ушли по направлению к Карте.
— Так немцы же поселок займут!
Встаем и из последних сил движемся дальше. Врешь, не возьмешь!



Прошли Карте, немцев не встретили. Дальше можно продолжать путь по тропе и потом по мостику перейти реку Марсьянди, чтобы попасть в наш нынешний пункт назначения — поселок Дарапани, а можно выйти на дорогу и дойти до того же Дарапани минут за 20-30.



Выбрали на этот раз дорогу. К 16:00 добрались до Дарапани. Заселились в красивый лодж с бесплатной комнатой, вай-фаем и газовым душем (здесь бывает «солнечный душ», основанный на нагревающихся на солнце конструкциях или «газовый», с обычной газовой колонкой).

В этом большом двухэтажном лодже на два десятка комнат мы снова почти одни, если не считать одинокого американца, с которым мы познакомились в пустой столовой. Он тоже идет один, без портеров и гидов, но с подозрительно маленьким рюкзаком… может, у него все вещи супер-нано-технологичные? Позже выяснилось, что это мы набрали многовато вещей.

Поели, в душ и спать. Конец первого ходового дня. Упахались. Немцев мы больше не встречали.

Расходы:
3500 — лодж в Джагате (еда)
500 — чай в Тале и 3 бутыки воды с собой
(расходы пока маленькие, расчет был на 2-3 тыс. рупий на каждого в день)

[IMDM]

Есть подозрение, что в отчете должны быть иллюстрации, но что-то не сработало.

[Nepal_max]

Значит не только я картинок не вижу

[b-olegh]

Есть подозрение, что в отчете должны быть иллюстрации

не только я картинок не вижу

Зато какое поле для воображения!

[Oks123]

Книга бумажная.

Мы встретили девушку в Гималаях, уже на приличной высоте, читающую толстую бумажную книгу. Обалдеть просто, думала она одна такая. )))
Мне интересно просто - зачем бумажную? Можно же в электронную закачать. )))

Часто спорят, куда лучше идти: трек к Эвересту или вокруг Аннапурны. Скажу по своим ощущениям: треки и похожи, и не похожи одновременно, но оба красивы и по сложности равны. Так что без разницы, куда идти, главное — идти.

Я бы не сказала, что они похожи и по сложности не равны совсем. В Сагарматхе намного сложнее, особенно если перевалы идти, а даже если не идти, то тропы на треке Вокруг Аннапурны легче, там именно тропы. )))
Индивидуально все конечно, но я думаю, что вывод о одинаковой сложности может сделать только человек с хорошей физической подготовкой, простой смертный вывод сделает другой. )))

[IMDM]

зачем бумажную? Можно же в электронную

Надо шире мыслить. У бумажной есть масса побочных функций, что может выручить в разных экстремальных ситуациях.

[Darkmesser]

Мне интересно просто - зачем бумажную? Можно же в электронную закачать. )))

Любая электроника жрет электричество, а оно там не постоянное))) в Сагарматхе вообще была беда с ним в 2016-ом. Около Аннапурны ситуация получше, но все равно. Да и полистать бумажную книгу в горах это приятно. Отрыв от надоевшей цивилизации.)))

Я бы не сказала, что они похожи и по сложности не равны совсем.

У всех индивидуальное восприятие. Мне показались похожи.)) Но это мои впечатления. Да и около Аннапурны в марте снега было слишком много. Местами сложно было.

[Oks123]

Надо шире мыслить. У бумажной есть масса побочных функций, что может выручить в разных экстремальных ситуациях.

[Darkmesser]

Фото в галерею закинул. Теперь видны у всех? Дальше будет больше фото, в начале пути все слишком привычное)

[Darkmesser]

Глава пятая
В которой мы попадаем в волшебный лес, видим первые снежные вершины, заблуждаемся, промокаем, не доходим до пункта назначения, мерзнем и надеемся на завтра. 25 марта.

Итог дня: холодно! Лежим под одеялами, вай-фай не работает. Ждем ужин… уже 2 часа ждем, потому как в лодже мы снова одни. И этот лодж не в Чаме. Хотя планировали сегодня ночевать в Чаме…

Но все по-порядку. Вышли сегодня в 8 утра. Через 20 минут доходим до чек-поста (ну вот, а мы так хорошо уложили все документы подальше в рюкзаки). На пороге маленький мальчик лет трех с криками: «Мама!» виснет у Лены на шее (что он там на самом деле кричал, я не знаю, но на руках он, в результате, посидел).



Движемся дальше по дороге. За поворотом, после развилки на Бимтанг-трек, нам открывается вид на пока еще далекие, но большие, снежные, красивые вершины. А если есть такой вид, то надо остановиться и позавтракать. Мы с этого дня решили брать завтрак сухим пайком с собой. Чтобы не тормозить на выходе утром и не идти сразу с полным животом. Наш стандартный утренний набор состоял из тибетского хлеба и 6-ти яиц на троих.
Завтрак — с видом на снежные вершины и двух мелких карапузов-близнецов, ползающих по ступенькам во дворе лоджа. Запивали свой завтрак чаем, который заказали тут, на месте.



Подкрепившись, легко и спокойно дошли до Данакью (промежуточный пункт). Таких подъемов-спусков, как вчера, нет, только плавный набор высоты. После Данакью нашли тропу, которая идет не по дороге (а я уж думал, весь день по дороге топать). Тропа эта красивая… ступеньки… (— опять ступеньки?) Заныли ноги. (— У нас тоже есть вопросы, — сказали легкие и сердце.)



Тропа ведет по лиственному лесу. Хотя мы замечали много желудей на земле, дубов я так и не увидел… у всех деревьев листья тонкие и длинные. Что-то с этим лесом не так.
Один раз пересекли дорогу, но тропа за дорогой продолжается, и метка красно-белая на камне нарисована (такими метками обозначен весь трек вокруг Аннапурны), второй раз пересекли дорогу. Тропа продолжается. Мы и рады, ведь мы не хотим идти по дороге.

Идем по загадочному, волшебному лесу, вокруг необычные деревья с которых свисает мох. И запах! Весь лес наполнен невероятным, просто дурманящим запахом маленьких цветов, которые гроздьями растут на кустарниках, заполнивших все вокруг.



Не зря я думал, что с этим лесом что-то не так… Когда решил свериться с картой и посмотрел на Maps.me в смартфоне, то увидел, что мы находимся в стороне от всех троп и дорог. В лесу. Но ведь я вижу перед собой тропу! Она же есть, и она же куда-то ведет! Может, это местные тут ходят? Я немного забеспокоился и задумался. Возвращаться к дороге? Далеко. Довериться тропе и идти вперед? Возможно.



И тут лес внезапно изменился. На пути стали появляться снежники, исчезли цветы вместе с запахом, скрылось за тучами солнце, начал накрапывать дождь. Стало мрачно и неуютно. Надели дождевики на рюкзаки. Идем, надеясь на то, что покапает и перестанет. Тем более, идем, доверившись тропе. На карте есть метка «Тиманг бридж вью». Вроде как, смотровая площадка и мост. Надеюсь, тропа выведет туда. Если есть мост, значит, он ведет к Тимангу, а нам он как раз и нужен. Дождь усиливается, дошли до моста, на нем красно-белая метка. Отлично, идем правильной дорогой. Надеваем дождевики и на себя. Минут через 20 выходим к Тимангу. Ура!



Под проливным дождем бредем по поселку. Заходим в лодж попить чаю, согреться и обсохнуть. Пока пили чай, дождь прекратился, и мы продолжаем путь в сторону Чаме. Уже по широкой дороге. Минут через 20 снова начинается дождь. Да что ж такое! Через пару часов, мокрые и уставшие, шлепая по грязи, доходим до какого-то поселка. Навстречу идут местные женщины.
— Это Чаме?
— Ноу! Это Кото.
Ну и ладно, принимаю решение остаться на ночь здесь. Скоро будет темнеть, дождь не кончается, мы устали. До Чаме полчаса пути. Лучше эти полчаса пройти завтра при хорошей погоде, чем сейчас.



Заселились в лодж. Неудачно. Комната холодная, вай-фая нет, еду ждали долго, хозяйка бегала в соседний лодж за девушкой, которая нам приготовит. Когда попросил посушить ботинки у огня, меня не поняли и принесли в комнату чугунок с углями… Это, конечно, хорошо: и тепло и посушиться можно. Но вот вытяжки-то в комнате нет, и через полчаса мы выносим чугунок на веранду, чтобы не угореть. О том, чтобы спать в комнате с такой «печкой» не может быть и речи. Из-за плохой погоды накатывает тоска. Лежим под одеялами, пытаясь согреться.



Расходы:
4700 — лодж в Дарапани
300 — чай и завтрак
450 — чай в Тиманге

[Nepal_max]

Фото в галерею закинул. Теперь видны у всех?

Да, теперь все видно!
Отгружайте больше фоток

[b-olegh]

Да и около Аннапурны в марте снега было слишком много. Местами сложно было.

Хоть Аннапурна и считается фабрикой снега, но в этом году в плане снега знатно потрудились все высотные пики...
Снега было нетипично много во всех регионах.

[Darkmesser]

Снега было нетипично много во всех регионах.

Да, дальше по фотографиям видно будет, сколько снега вокруг. Даже зеркало Сваргадвари было покрыто снегом. И табличка на перевале была на уровне колен.

[b-olegh]

И табличка на перевале была на уровне колен.

Мелочь!
Был случай - табличка "Annapurna Dase camp" была ниже уровня тропы!
Просто чуть в стороне от текущей тропы была откопана ямка, в которой эта табличка виднелась...

[Darkmesser]

Глава 6
В которой мы не тратим запас, расширяем географию знакомств, меняем дождь на снег и достигаем просветления. 26 марта.


Утром дождь продолжается. Ставили будильник на 5:30, чтобы по хорошей погоде до обеда добежать до следующего пункта в плане. До Верхнего Писанга (да, есть еще и Нижний Писанг). Просыпаемся, идет дождь, лежим. В 6 утра встаем, все равно не спится, настроение не самое веселое. Решено отправиться в Чаме, пусть даже под дождем, а там уже смотреть по обстановке: то ли заселиться в нормальный лодж и попробовать переждать дождь (один день из запасных можно использовать на это), то ли пробовать идти дальше. Выходим. Через полчаса доходим до Чаме. Дождь прекратился, но погода пасмурная, прохладная.



Остановились попить чаю, заодно поглядываем на магазинчик с куртками через дорогу. Моя куртка-штормовка с флисовой подкладкой сильный дождь не держит, промокает. Серега тоже не хочет надевать свою штормовку, присматриваем что-то полегче и непромокаемое. На дороге у магазинчика уже человек 5 трекеров. Стоят, примеряют флиски и куртки. Мерзнут видимо. Мы, осмотрев товар и узнав, что наших размеров нет, идем дальше. Погода хоть и пасмурная, но зато без дождя. Движемся по дороге. Машин не встретили. На обочинах все чаще попадаются снежники. Писали, что в этом году зима была необычайно снежная, но я рассчитывал, что к нашему прибытию все уже растает. Однако — нет: снега чем дальше, тем больше.



В Братанге (это на полпути) остановились рядом со стеклянной пирамидальной кафешкой. Внутри и вокруг множество трекеров. Кто-то собирается идти дальше, кто-то обедает. Мы тоже зашли (ведь до сих пор завтрак свой не съели). Пока ждем чай, слышим русскую речь! О как! Лена бежит поговорить к «соотечественникам», которые на самом деле оказываются эстонскими парнями, идущими, как положено, группой, с гидами и портерами. Но почему они даже между собой общались на русском, для нас загадка. Поговорили с ними немного, нормальные ребята, идут тоже в Верхний Писанг.



Пока мы с Сергеем беседовали с эстонцами, Лена уже познакомилась с двумя девушками из Кении. Она все ищет франкоговорящих иностранцев, чтобы попрактиковаться в своем французском. Кенийки молодые, веселые, восхищались, что мы идем сами, без гидов, портеров и у нас такие большие рюкзаки. Очень удивлялись, что в России в школах учат не только английский, но и немецкий, французский и прочие языки. Это они еще не знают, что в самой России куча национальных языков. Девушки из Кении тоже идут в Верхний Писанг. Да почти все, судя по разговорам, идут туда, значит, надо поднажать, иначе останемся без мест в лодже.



Отправляемся дальше. Обгоняем одинокую девушку-трекера.
— Хэлло!
— Хэлло.
Как-то она с акцентом это произносит... На всякий случай добавляю:
— Привет!
— Привет!
Оказалась, что она мало того, что из России, так еще и жила в Набережных Челнах, причем в том же районе, где сейчас живет Сергей! Это же надо было пролететь полмира, чтобы встретить соседку! Через некоторое время она убегает дальше, а мы идем в своем темпе. Ее мы будем встречать еще много раз.



Жаль, что по пути в Писанг плохо было видно Сваргадвари (Swargadwari— «ворота в рай». Огромная гладкая скала, изогнутая в виде амфитеатра.) Но и то, что нам удалось увидеть, произвело сильное впечатление: верхний край изогнутого скального зеркала уходил в облака, тем самым позволяя нам представить реальный размер этого чуда природы.



Тропа уходит с дороги и петляет по лесу, в котором очень много снега. Там, где прошли люди до нас, снег утоптан, а вот в шаге от тропы мои палки проваливались в снег наполовину. Эта часть пути снова похожа на парк, только на этот раз — зимой. Очень снежной зимой.



В Верхний Писанг дбрались к 14 часам. На входе в поселок стоит розовый лодж (судя по многочисленным отчетам, все идут туда). Мы тоже зашли, поискали хозяев. Потом еще поискали, покричали, позвали, плюнули и ушли в другой лодж. Чуть ниже розового уже открылись новые. Деревянные, с синими железными крышами. Эти лоджи даже лучше, потому что новые! Как сказал хозяин, только в этом году открылись.



Едва мы заселились, распаковали рюкзаки, переоделись и вышли прогуляться, пошел снег. Причем такой, основательный. Мало того, что все в снегу, так еще и сверху теперь сыпет. Это же сухой сезон! Откуда дожди, откуда снег? Но снег все же лучше, чем дождь, под снегом гулять приятнее. Мы полезли смотреть на старую часть Писанга. Этим улочкам и домам, сложенным из камня, уже много лет. Мне нравятся такие поселки.



Читал, что наверху есть монастырь. Из-за сильного снега сложно рассмотреть, но, логично рассуждая, если лезть все время вверх, то выберемся к монастырю, они обычно на самых верхах располагаются. Так и оказалось: на самом верху поселка — монастырь, и рядом — ступа.



Из монастыря слышен какой-то стук. Заглядываем, там одинокий монах распевает мантры, стуча специальной изогнутой палочкой по барабану и время от времени ударяя в гонг. Долго решали, можно ли зайти? Вроде, открыто, но вдруг помешаем? И спросить не у кого, он там один. Помог Сергей:
— Ты же говорил, что в буддизме нет запретов?
— Ну, в принципе, нет…
— Значит, зайти можно!
Разувшись, потихоньку зашли, постояли, послушали мантры, прошлись по залу, посмотрели, прониклись.



Уходя, заметили столик с разными сувенирами, книгами по буддизму и амулетами. Самое интересное, что на столе стоит баночка для денег, а рядом с предметами — ценники. Бери, что надо, положи деньги в баночку и иди с миром. Даже если забрать все амулеты и уйти, не заплатив, никто тебя не догонит и не арестует. Просто карма твоя станет очень и очень темной. Мы взяли несколько амулетов и, конечно, оставили деньги.

Выходим на улицу и понимаем, что мы достигли просветления! Причем, не только в душе, но и в природе! Снег прекратился, и небо стало проясняться. Мысленно благодарим Будду и замираем в восхищении. Вид от монастыря оказался потрясающим. При подъеме мы не видели ничего из-за снега и облаков, а сейчас, хоть солнца и нет, зато Аннапурна показала нам свои вершины! И облака теперь только украшают общую картину: они плывут выше гор, ниже гор, по горам! Долго стоим. Уходить от монастыря совсем не хочется.




Возвращаясь, крутили все попавшиеся на пути молитвенные барабаны и просили хорошей погоды на дальнейший трек.
В лодже заказали еду, посидели в столовой с фантастическими видами за окном (я несколько раз не выдерживал и выбегал фотографировать очередное облако на склоне).



Снова почему-то нет никого ни в нашем лодже, ни в розовом… куда делись все те трекеры, которые собирались оставаться в Верхнем Писанге?

Ночью ходил фотографировать небо. Холодно, красиво. Жаль, не хватает хорошей оптики у моего Sony nex-5s. Утром меня растолкали мои спутники:
— Там скоро рассвет, иди фотографируй, там нереальная красота, что ты еще лежишь?! (фотоаппарат брал только я, остальные ограничились телефонами).



Расходы:
4300 — лодж в Кото
500+500 — чай два раза в пути