Трек к озеру Госайкунда/Gosaikunda. Ноябрь, 2018.

[Дай]

есть ли места под палатку на этом треке?

Есть. Но это выглядит так, что в машине вы картошку храните. К Госайкундам можно подойти и от туда уйти так, что по дороге ни один турист не встретится.

[Waran4ik]

А зачем на этом треке вообще палатка?

Да, переход от перевала до Феди и до Гопте непростые. Но кто не тянет, может в Феди остановиться. Кто тянет, может до Гопте дойти. Я вообще хотел в этот день до Магингот дойти, но примерно за час до него меня накрыл ливень с градом. Благо рядом оказался сарай с лавкой. Вот в нем и переночевал.

[Pоlin@]

Я вообще хотел в этот день до Магингот дойти

Вот это скорость!

[Pоlin@]

К сожалению, дальше наши планы разнились. Непальцы очень торопились в Катманду, поэтому после Ghopte они собирались дойти до Thadepati Pass, а затем свернуть в сторону Melamchigaon, откуда они надеялись на автобусе добраться до столицы. Это было, конечно, очень заманчиво, на следующий день уже вернуться в город. Но снова несколько часов трястись в пыльном автобусе мне не хотелось. Я решила продолжить трек. Утром я собиралась очень расслаблено, наверное потому, что не знала, какой долгий путь меня ждет. Честно говоря, у меня даже не было четких представлений о следующем отрезке трека. Я просто думала идти, до куда дойду. Во втором лодже в Ghopte (как видите, и тут выбор жилья небогатый) были какие-то туристы, но на тропу я опять выхожу одна. Непальцы планируют выйти позже, но при этом обещают меня догнать, так как идут они гораздо быстрее.

Следующий участок пути также очень приятный и красивый. Продолжается лес, но постепенно он меняет свой характер. Опять же это естественные и безлюдные места. Только отдельные трекеры встретились мне, причем идущие навстречу. В этих краях, по идее, должна водиться знаменитая красная панда. Впрочем, думаю, надо прилагать определенные усилия, чтоб ее увидеть. Хотя вчера мне показалось, что впереди на тропе промелькнул чей-то хвост. Даже вроде рыжий. Но, как всегда, это случилось столь быстро и внезапно, что я ничего толком не поняла. А сегодня я видела какое-то шевеление в лесу. Но что это было, опять же, понять не представлялось возможным. Отчетливо мне удалось увидеть только больших птичек, которые паслись прямо на тропе. И это еще я бы назвала везением.

Непальцы, как и обещали, догнали меня, когда я пришла к лоджу в Thadepati. К тому времени почти все затянуло облаками, хотя утром было ясно. Мы остановились на обед. Вырисовывалось, что моей следующей точкой мог быть Mangengoth (3390 м) или Kutumsang (2470 м). Меня, конечно, интересовало, придется ли мне идти только вниз или местами еще вверх. Но я почему-то уже решила, что буду пытаться достичь Кутумсанга.

Я не стала долго засиживаться в лодже, а, закончив обед, поторопилась отправиться в путь. Тропа опять шла через прекрасный лес. Мне кажется, временами и из этого леса должен открываться какой-то вид на окрестности, но облака не позволяли что-либо разглядеть. В Mangengoth я пришла часа в три, хотя время я указываю очень приблизительно. Суть в том, что до Кутумсанга, как гласил указатель, было еще часа три с половиной. То есть у меня едва хватало времени, чтобы дойти туда до темноты. Но я все равно устремилась вперед. Там как раз начался небольшой подъем, и я, собрав волю в кулак, бодро зашагала вверх. Как оказалось, после подъема есть еще один лодж, который все обычно советуют. Таким образом мне давался очередной шанс завершить на сегодня свое путешествие. Но я и тут проявила упрямство. Тем более что здесь был другой указатель, сообщавший, что до Кутумсанга осталось уже два с половиной часа. Хотя мне не показалось, что я шла так долго. В любом случае, это было уже лучше. Но надо было стараться идти быстрее, насколько это возможно. Меня спасло то, что тропа шла вниз. И теперь мне продолжали встречаться трекеры, двигающиеся навстречу, которым нельзя было позавидовать, ведь их маршрут предполагал какой-то нереальной протяженности подъем. Мне бы не хотелось быть на их месте. Но, видимо, они знали, на что идут.

Перед Кутумсангом был пост, или, как указано на карте, офис национального парка. Когда я пришла туда, уже начало темнеть. На прежде ясной тропе появились какие-то развилки. Но неподалеку виднелись люди, у которых я спросила, где же тут лодж. Сумерки стремительно сгущались, по сторонам из-за облаков ничего не было видно. Какую-то ступу, едва проглядывающую в дымке, я едва заметила краем глаза. В общем, мне уже очень хотелось, чтоб Кутумсанг начался прямо сейчас, и совсем не хотелось блуждать тут в данных условиях.

К счастью, вскоре я оказалась прямо перед лоджем. Во второй раз я завершала свой путь аккурат с наступлением темноты. И с лоджем мне повезло очень: это оказалось добротное, капитальное здание, а в комнате даже был туалет с душем и раковиной! Вот какие чудеса творят электричество и дорога. А в Кутумсанге уже была дорога. Даже, как я поняла, был шанс уехать отсюда на автобусе. Но мне по-прежнему не хотелось трястись и глотать пыль. Я и так была уже очень близка к Катманду. Комнату, к моему счастью, мне уступили совсем недорого. Я очень радовалась таким прекрасным условиям. Большим удовольствием для меня было просто хорошенько помыть руки теплой водой (а такая здесь была!). За этот трек я уже достаточно натерпелась холода и всяких неудобств. Я часто вечером подолгу лежала в спальнике и не могла согреться. Не знаю, то ли это старение спальника, а то ли уже и организма. Я считала свой спальник достаточно теплым. Я даже умом понимала, что во всей моей одежде, в мешке и под одеялом мне не должно быть холодно. Но почему-то от этих мыслей жарко тоже не становилось. Я часто плохо спала, а иногда мне казалось, что за всю ночь я не спала нисколько. В лодже я снова была единственным туристом. Правда, целая группа стояла рядом в палаточном лагере.

Птицы у кормушки:

Утро в лодже:

Эти места очень живописны за счет листвы разных цветов, но фото получилось не таким ярким:

Варианты тропы:

[margowaster]

первое правило непальского трекинга "все карты непала врут" :0)
Я согласна с автором, что за такие суммы от туристов, хочется, чтобы экосистему сохраняли - вывозили мусор, размечали тропы.

[Pоlin@]

Утром я снова собиралась не торопясь. Никто вроде не пугал меня тем, что до следующей точки, Chisapani, идти далеко. Так что я позволила себе посидеть на солнышке у лоджа и выпить пару чашечек молочного чая. Но остальной день стал просто кошмаром.

После Кутумсанга тропа непродолжительное время еще спускается через лес, минуя пыльную дорогу. Но потом опять начинается, точнее, продолжается, населенная местность (Кутумсанг - это уже полноценная деревня). В связи с этим появляется целая куча дорог, тропинок и развилок. А национальный парк, как вы помните, вчера закончился. Вместе с ним закончились и все указатели. Хотя прежде тропа и так была в основном одна. Но все равно порой указатели выручали, даже если там просто было написано время до следующего населенного пункта. Только теперь все это осталось в прошлом. Пару раз попадались какие-то таблички, которые для меня были не особо полезны, так как они указывали противоположное направление, откуда я и так уже пришла. Еще так же кое-где встречалась разметка оранжевой краской, какая присутствовала и раньше, но было это далеко не везде. Все это очень мало помогало. За этот день мне пришлось миллион раз спросить дорогу! Самое главное, что путь до Чисапани даже не объяснишь в двух словах: "Идите до березы, поверните налево, пройдите до дуба, потом направо". В данном случае это просто невозможно! Там начинается какой-то винегрет из лесов, полей, дорог, огородов, деревень, опять лесов, идущих со школы детей и т.д. и т.д. Я теперь затрудняюсь воспроизвести порядок, что там за чем следовало. И я совсем не уверена, что окажись я там второй раз, я бы знала, куда идти.

А теперь еще одно потрясающее дополнение: карта трека, которую я купила в Катманду, заканчивалась уже на Кутумсанге! Конечно, я подозреваю, что не много бы было от нее помощи. Но сам факт! Зато примерно треть этой карты показывает область, вообще не относящуюся к маршруту! Хотя название у карты конкретное: "Gosainkunda. Trek to Shiva's sacred lake". Участок от Кутумсанга до Катманду там отсутствует, но присутствует кусок дороги до Дунче! Наверное, чтобы, трясясь в автобусе, я могла знать, что же за прекрасные места мы проезжаем. Естественно, в магазине я карту рассматривала не сильно, и обнаружила ее особенность уже позже. Тогда я также купила карту Шивапури, но она должна была найти свое применении на следующий день, на этот же у меня ничего не было.

Окружающие виды были уже не так интересны. Нетронутые леса в основном остались позади. Тут - просто обыкновенный сельский район. Разве что можно отметить, как сильно изрезана непальская земля, какой сложный рельеф. К счастью, мне в основном надо было идти вниз. И я, могу признаться, не завидовала тому, кто идет вверх (а такие трекеры мне попадались). Подъем в противоположном моему направлении, думаю, был бы весьма изматывающим.

Я шла очень долго, и, честно говоря, уже надеялась, что вот-вот достигну Чисопани. Но какая-то деревенька, скопление домов, оказалась, видимо, местечком под названием Patibhanjyang (я так думаю). Конечно, можно было, наверное, остановиться и там, но я пошла дальше. Теперь мои надежды вот-вот увидеть Чисопани усилились. Ведь позади был целый день ходьбы, и сейчас, в свою очередь, приближался вечер. Вообще, под конец я чуть не сбилась с пути, совсем не понимая, куда же идти. В первый раз меня спас один мужчина, проезжавший мимо на мотоцикле. Он спросил, куда я иду, и сказал, что мне нужно в этом месте повернуть, а я было намеревалась идти прямо. Я повернула. Уже нельзя было не обращать внимание на время: наступали сумерки, а Чисопани все не было. При этом я уже давно шагала с ожиданием его увидеть. Тут тоже были развилки, и опять было неясно, куда же двигаться. В такое время и в таком месте не всегда попадется тот, у кого можно спросить дорогу. Один раз я вынуждена была выбирать наугад. Это очень неприятно, идти и не знать, туда ли ты идешь. В данном случае оказалось, что с выбором я ошиблась. Когда я уже преодолела какое-то расстояние, мне встретился мужчина, от которого я узнала, что должна развернуться. Саму эту встречу не назовешь во всех смыслах радостной: на безлюдной лесной тропинке увидеть какого-то мужичка. К тому же теперь выходило, что я потратила драгоценное время, да и силы: прошагала туда-сюда на своих уставших ногах, с тяжелым для меня рюкзаком. Сумерки сгущались. Неприятные ощущения усилились, меня охватила паника, причем нешуточная. Я могла бы относительно спокойно идти даже в темноте, если бы только тут была одна тропа с понятным направлением движения. Фонарь у меня был. Но как двигаться, если не знаешь, куда?

Домов вокруг не было, только деревья. Местность такая, что перспектива не видна, нет обзора, можно быть очень близко от какого-то объекта, но не видеть его. Тем более без света. Вот очередная развилка, и куда? Опять наугад. Я была почти в отчаянии. К счастью, мне неимоверно повезло. Просто сказочно повезло. Вскоре я увидела огонек, и это был лодж! Впрочем, даже если бы это было что-то другое, мне кажется, я бы заселилась и туда.

В лодже я оказалась единственным клиентом. Комнаты тут были неплохими, как и в Кутумсанге. Особенно хороши были одеяла: мягкие, теплые, так что из них я устроила себе целое гнездо. Была собственная ванная. За жилье запросили 700 рупий, и я была не в той ситуации, чтобы торговаться. Потом для меня приготовили ужин, вскоре после которого я пошла спать. Это был третий день, когда я шла, можно сказать, до упора, и достигала лоджа аккурат с наступлением темноты (или того позже). Сегодня я даже не останавливалась на полноценный обед, а только перекусывала своими запасами (хотя встречались лоджи, где можно было поесть). Я страшно устала. Даже через сон проступала эта усталость, и все еще чувствовалось напряжение.

Лодж в Кутумсанге и ступа:

[Вермут]

А maps me вы не пользуетесь? У меня на этом участке никаких проблем не было, от Магингота до Чисопани дошла засветло

[Pоlin@]

Элементарно некуда загрузить эти карты, хотя понимаю, что в таких случаях они необходимы.

[Анагор]

Лучше даже osmand, чем maps.me, так как там можно установить отдельный аддон с линиями высот. В трехмерном пространстве удобнее ориентироваться по топографической карте. Кроме того, на ОСМ пишутся треки. Чтобы потом самому исправить и дополнить карту.

[Pоlin@]

Лодж назывался "Hotel Everest View Point". Утром я пошла смотреть рассвет, окружающие виды. Не помню, чтобы меня что-то особенно впечатлило, хотя, может, и было красиво. Я постаралась подробно узнать, как мне попасть в Чисопани. Собственно, я была уже там, в смысле, данный лодж принадлежал этому поселению, но стоял на некотором удалении от основной группы зданий. То есть вчера я свою программу выполнила. Это было то, о чем я упоминала: местность такая, что можно быть очень близко от чего-либо, но не видеть этого.

До Чисопани я дошла быстро. Там было несколько лоджей, может, среди них также были и хорошие. Но мне мой отдельно стоящий отель понравился. Там хотя бы не нужно было смотреть на частично разрушенное землетрясением здание, о котором я читала, и которое к тому моменту все еще стояло на улице поселка.

Сразу после Чисопани находится вход в Национальный парк Шивапури. Тут меня тоже злил тот факт, что указателей каких-либо нет. Но уже относительно ясно, куда идти, и все равно могли бы поставить указатель. На входе нужно купить билет, причем стоит он ни много ни мало целых 1050 рупий! 1000 рупий - сам билет, и еще 50 рупий - некий взнос в Wildlife Victims Relief Fund (фонд жертв дикой природы, как я понимаю?). Конечно, с учетом того, что я уже заплатила за другие бумажки, необходимые для трека, этот билет с его ценой я расценила как ограбление среди бела дня. Особенно после того, как я увидела, что представляет собой этот Парк. Берут деньги за проход по сути по куску леса, который просто лежит у тебя на пути. Как это можно назвать? В общем, если кто-нибудь знает, как попасть в Катманду в обход этого парка, пишите, это будет полезно.

Итак, я была у входа. Естественно, пыталась подробно узнать у служителя, какой путь мне предстоит. Я и в лодже узнавала об этом. Было раннее утро, и случилось так, что в одном со мной направлении никто не шел. Перед собой я увидела настоящие джунгли! Тропа была узкой, а справа и слева - только густые заросли! Такие густые, что, даже если кто-то будет стоять в них в метре от тебя, ты ничего не увидишь. Находиться здесь, в царстве дикой природы, одной было как-то тревожно. Выглядело все так, как Парк Юрского периода.

Лес еще просыпался. Я потихоньку пошла вперед. Возможно, я надеялась увидеть каких-нибудь животных. И я действительно увидела. Это были большие птички, которые паслись в кустах. Но потом стали происходить пугающие вещи. Я услышала, как в зарослях как будто бы кто-то спрыгнул с ветки, причем по звуку существо это было довольно тяжелое (не похоже, что птица). Раздался какой-то звериный вопль! Стало совсем не весело! Дальше из кустов начали непрерывно доноситься какие-то крики. Причем существо, их издающие, было совсем рядом! Как я упоминала, листва здесь такая густая, что буквально на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Самое интересное, что существо не думало убегать, и крики все продолжались. Я недоумевала, что за животное может быть таким наглым, ведь, насколько я знаю, диким зверям не свойственно стремление подружиться с человеком, и в норме они скорее сторонятся его и пытаются скрыться. Я не могла знать, кто же это был. На ум приходили только обезьяны - вот от них можно, как мне кажется, ожидать некой доли наглости. Позже я спрашивала у других людей, кто же мог кричать в кустах. Были варианты, что, возможно, это был олень. Так или иначе, животное долго не уходило, и мне было по-настоящему страшно. Я стала стучать своей палкой, и это вовсе не ради развлечения. При этом я медленно продвигалась вперед. Мне вовсе не хотелось заглядывать в заросли, чтобы увидеть, кто же там есть. Наконец крики прекратились, существо удалилось. Эта страшная часть пути осталась позади.

Шла я очень медленно, надеясь, что промелькнет передо мной еще какой-нибудь обитатель этих мест. Но больше я никого не встретила.

От Чисопани надо набрать пару сотен метров по высоте. Тропа одна, но вот наверху есть единственная развилка. Там я заметила видавший виды указатель. Причем висит он ровно так, что совершенно непонятно, куда же идти! Тот, кто его вешал, явно обладал особым талантом. Я в очередной раз мысленно поругалась. В самом деле, за вход взимается немаленькая плата, но элементарный, хороший, понятный указатель за такие деньги не предусмотрен! Вообще, в этом парке, судя по карте, много троп, есть и развилки, и если везде все обстоит так же, то это весьма печально. За 1050 рупий посетитель Парка получает в сущности...ничего! Может, какая-то работа здесь и ведется, но хотелось бы лучше понимать, какую же услугу я получаю, оплачивая вход. Например, могли бы напечатать и выдавать интересный буклет о Парке, о его природе, о видах деревьев и т.д. Да хотя бы элементарно убирать мусор (а таковой здесь, естественно, тоже есть). Но получается, что деньги берут просто за воздух. Естественно, такой вариант никому не понравится. Кроме того раза, я больше не посетила этот Парк. Даже если бы я собралась туда, я вряд ли стала бы в очередной раз покупать билет, а искала бы обходные пути. Своей неоправданно завышенной входной платой они попросту вынуждают либо отказаться от посещения, либо искать такие вот варианты.

На развилке я все же догадалась, куда мне нужно идти. У меня была карта и общее представление из полученных прежде объяснений. В принципе, особых сложностей на этом участке нет. Если рано утром я шла одна, то позже мне стали попадаться люди. Это были как местные, идущие куда-то по своим делам, так и другие трекеры, двигающиеся в основном мне навстречу. Вообще, дикие джунгли вскоре сменились обыкновенным, менее впечатляющим лесом. И вот передо мной уже и армейский лагерь, что обозначен на карте. Дорожка идет прямо по его территории. А дальше...все! Собственно, можно сказать, что после лагеря Парк в основном-то уже и заканчивается! Есть еще небольшой участок леса, но вскоре начинается населенная местность - люди, выходят, живут прямо в Парке? То есть в данном направлении весь Шивапури - буквально два шага. Я знаю, что там имеются и другие тропы, но вышеописанный маршрут (особенно по направлению вниз, от Чисопани) довольно короткий. По времени я долго шла, просто потому, что медленно. И вот за это, поругаюсь еще раз, 1050 рупий! То, что начинается, как парк Юрского периода, заканчивается просто-напросто селом.

Быстро попадаешь в деревню. От самой верхней точки в Шивапури, судя по карте, до Сундариджала более 1000 метров спуска. Тут шорткаты ведут особенно круто вниз, прямо мимо домов, какими-то огородами. Не помешала бы парочка указателей, но и здесь они редки. Впрочем, куда двигаться, относительно понятно, да и спросить есть у кого. Я шла не очень уверенно, но как-то находила дорогу. Пришла к гидроэлектростанции и вспомнила, что читала про нее. Идти нужно чуть ли не по ее территории. Тут уже чувствуется, что цивилизация совсем близко, слышен транспорт, но пока его не видно, он довольно далеко внизу. Надо спускаться еще, мимо реки и водопада. Сюда приезжает много местных, не с целью дальнейшего трекинга, а просто посмотреть на такую вот достопримечательность. Группы молодежи гуляют, фотографируются. Вот и окончательное возвращение в город. Последние шаги - и ты уже выходишь на обыкновенную улицу, ведущую прямо к стоянке автобусов. Сундариджал находится не так далеко от Катманду. Автобус, в который я села, вскоре привез меня в столицу, на станцию Ратна Парк.

Вот таким получился мой трек. Конечно, данный маршрут не сравнить по масштабам с другими, более популярными, вроде Аннапурны и Эвереста. Но и он в силу некоторых своих характеристик может быть кому-то интересен. Мне было тяжело пройти его одной, и это чувство, не только на физическом уровне, наверно, было одним из преобладающих. Не стану, пожалуй, говорить, что трек - это на 99% психология. Скажу, так уж и быть, что психологический аспект здесь составляет 90%.

Виды на рассвете от лоджа в Чисопани:

Улица в Чисопани:

Указатель на входе в Парк:

Пугающие крики в кустах:

phpBB [media]

Потрепанный указатель на развилке:

Мусор в Парке:

[Waran4ik]

Самая высшая точка - это Shivapuri Peak, но вы туда не пошли, а спустились в Sundarijal и оттуда поехали в Катманду. Если бы вы пошли через Shivapuri Peak, то вы оттуда спустились бы прям в Катманду. Я именно так шел. Обойти парк вряд ли где можно, т.к. он примыкает к Катманду с севера. Была бы у вас хотя бы программа Maps me, установленная на телефон, проблем бы с ориентированием не было. А парк, да, ничего особенного, смотреть там не на что, кроме может статуи Shivapuri Baba, которая стоит на Shivapuri Peak. Но к ней народ похоже редко ходит, никому не хочется подниматься на 1000 ступенек вверх. Мне тоже кажется, что данный участок трека никак не тянет на 1050 рупий. Только необходимость дойти до Катманду заставляет идти через этот парк.

[Pоlin@]

Данный вариант кажется интересней. То есть вы на той развилке, до которой я дошла, повернули направо, в сторону Шивапури-пика? Судя по карте, там тропа идет вверх-вниз, и потом, до самого пика, еще 75 - 155 м подъема. На карте ступеньки нарисованы прямо в самый низ, так и есть? А этот путь не получается слишком длинным, сколько часов примерно?

[Waran4ik]

Да, ступеньки идут с самого верха вниз. Фактически это сплошная лестница на 1000 м. От Chisapani до Тамеля через Shivapuri Peak - 25 км. Шел примерно часов 6-7.

[Анагор]

Обойти парк вряд ли где можно, т.к. он примыкает к Катманду с севера.

Обходить парк-то не надо. Обойти надо только чек-пост. Наверняка он один на главной тропе. И если есть другие тропы...

[Waran4ik]

Обходить парк-то не надо. Обойти надо только чек-пост. Наверняка он один на главной тропе. И если есть другие тропы...

Ну их всего два. Один на выходе из Chisapani. Он не работал, когда я там был. А другой - при входе в Катманду. Да, обойти можно. Но мне дали неверную инфу, сказали, что стоимость 500 рупий, поэтому я и не искал путей обхода. Но на чек-посте оказалось, что платить нужно 1050 рупий.

[Анагор]

Во-первых, домик с билетами стоит чуть в стороне от дороги. Если внаглую идти, не замечая ничего - не побегут же за тобой?
Во-вторых, от центра деревни есть тропа вниз, на нижнюю дорогу (к сырной фабрике?). Если спуститься и войти в парк по ней, а потом вновь подняться, вернувшись на тропу... Дорога вскоре за чекпоинтом уходит влево и вниз, а основная тропа через какую-то военную базу ведет вверх по гребню. К ней от нижней дороги из-под базы видна еще одна тропа: 500 м длиной, 100 подъема... Крюк минут 10-15.

https://bestmaps.ru/map/bing/satellite/ ... 5/85.44869

[Waran4ik]

Вы что хотите доказать? Я вам уже сказал, когда я там был, чек-пост в Chisapani не работал. И основная тропа идет не через военную базу. Она идет в обход. По ней я и шел. Автор топика тоже по ней шел. И я вам сказал, да, обойти можно чек-посты при желании.

[Вермут]

Лучше даже osmand, чем maps.me, так как там можно установить отдельный аддон с линиями высот. В трехмерном пространстве удобнее ориентироваться по топографической карте. Кроме того, на ОСМ пишутся треки. Чтобы потом самому исправить и дополнить карту

Maps me работает на OSM картах. Люблю за лаконичный интерфейс и не сильное поедание батареи.

[margowaster]

где-то на просторах винского я читала отчет, что парень встретил на тропе в этом парке дикую кошку, но не помню, кто автор отчета

[Pоlin@]

Да хватит одного взгляда на эти джунгли, чтобы понять, что там может жить кто угодно.