Похождение горных ежей (вокруг Аннапурны)

[Silur]

Вообще-то я собирался в Индию и Бангладеш. Даже маршрут будущего путешествия построил, знаю как покупать билеты на поезд, какие бронировать отели, где сколько времени находиться и что смотреть. Даже выделил эти страны на карте синим – хочу посетить. Но...
Какой-то я непоследовательный, да? После того как я 41 раз облетел на нашей планете вокруг солнца, я решил, что Индия подождёт, а сейчас мне вот всё брось, но надо в Непал. Конечно, не просто в Непал, а в самый красивый трек – вокруг Аннапурны.


Опыта высокогорных походов у меня не было, рисковать, то есть идти одному, я не хотел. Поэтому надо было искать компанию. К счастью, искать долго не пришлось. Артём, мой старый приятель, уже не раз побывавший в Непале, позволил себя уговорить сходить со мной вокруг Аннапурны. Он же взял на себя всю организацию трека, благо у него был опыт.

Билеты
Когда я в первый раз в декабре 2018 смотрел цены на билеты в Катманду на ноябрь 2019, то очень удивился, как же дорого туда лететь. За билет в Сингапур в том же году я отдал 459 евро, а Сингапур, однако, намного дальше Непала. В общем, на декабрь ситуация выглядела так: Ганновер – Катманду – 750 евро; Цена из Праги – 488 евро; из Амстердама – 520 евро (до Праги или же Амстердама на поезде можно добраться за 29 евро, до аэропорта Ганновера - 17). Из других аэропортов Германии цены были примерно в районе 750-800 евро. Перевозчик – Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Остальные – дороже.
Когда мы договорились с Артёмом о поездке, был уже май. И цены выглядели намного зловеще: 1150; 780 и 850 евро соответственно. То есть, до фига. Подозреваю, что цены были взвинчены конфликтом между Пакистаном и Индией.
Так как 30-го октября у нас праздник, решил и я себе утроить небольшой праздник – 5 дней в Стамбуле. А что, всё равно там так и так пересадка, почему бы и посетить город.
В результате долгих поисков и выкраиваний взял отдельные билеты Ганновер – Стамбул (Turkish Airlines); Стамбул – Шарджа – Катманду (Air Arabia); Катманду – Доха – Копенгаген – Ганновер (Qatar Airlines). Общая стоимость билетов – около 775 евро. Кроме того, меня привлекли ещё две вещи: 8 часовая пересадка в Шардже. Если всё будет нормально, у меня будут 4 часа на Шарджу. И короткие пересадки Катара в Дохе и Копенгагене на обратном пути. Вылет из Катманду в 11:40, а в 22:30 этого же дня я уже должен быть дома. Класс.

Подготовка
Для похода кое-что пришлось прикупить. Рюкзак у меня уже был, но не было спальника, хорошего пуховика, термобелья и трекинговых ботинок. Ну и пару мелочей типа баффа, перчаток и проч. Когда я пришёл в магазин спорттоваров и спросил спальник до -5 С° лёгкий, до 1 кг, то мне с широкой улыбкой продемонстрировали один замечательный спальник и сказали – вот, это то, что вам нужно. Всего 450 евро. Такая же цена была и за пуховик. Пришлось немного поумерить свои аппетиты и соглашаться на компромисс, чтобы не остаться в трекинговых ботинках, пуховике и спальнике, но без штанов.
Перед Непалом я несколько раз ходил в однодневные треки в Гарце, расхаживал ботинки и просто тренировался. 15 км по нашим горам ещё было ничего, а вот 23 – от них немного подустал. Спросил Артёма, ну 23 то в день, наверное, не будем ходить? Будем, Саша, был ответ.
К счастью, у меня были ещё 5 дней невольной подготовки (молодого бойца - зачёркнуто) – Стамбул. Если кто не знает, город лежит на холмах, постоянно приходится ходить вверх – вниз.

Ожидания
Ожидания от трека у меня были очень высокие. Я читал другие отчёты, смотрел на горы и готов был съесть их глазами. Как же круто будет увидеть их воочию! Ах, какие фото я сделаю в этом походе. А ночное небо, не испорченное светом городов, звёзды, горы и млечный путь... А непальцы и непалки, а яки, а весь этот колорит – цветные домики, горные реки и горы, горы, горы.

Страхи
Я не могу сказать, что у меня до поездки были какие-то страхи. За год до этого я был во Вьетнаме и мы поднимались на гору Фансипан, на высоту 3143 м. Там я в первый раз в жизни почувствовал горняшку. Но горняшки я не очень боялся, так как знал, что после каждого перехода мы будем проходить акклиматизацию. Ещё я, как, наверное, и большинство людей, боюсь высоты. Но это же просто поход, а не альпинизм, мы не будем карабкаться по скалам.

Команда
В походе мы с Артёмом были не одни. За время до начала похода он собрал целую команду желающих побродить по горам. Кого-то я знал, с остальными познакомился на месте. Команда подобралась просто огонь – весёлая, задорная, отзывчивая.

[Silur]

Шарджа - Катманду

Как я писал уже в отчёте про Шарджу, лоукостер Air Arabia мне понравился. Вылетели мы вовремя, прилетели тоже вовремя. В этот раз мне в самолёте удалось поспать. Когда мы приземлялись, было уже темно, поэтому фотографирование Непала с высоты 10 тысяч метров пришлось отложить на обратный перелёт.

Наш самолёт в аэропорту Трибхуване.


Когда я вылетал из Стамбула, меня на стойке регистрации спросили, есть ли у меня виза в Непал. Сказал, что нет, визу получу по прилёту – on arrival.
Чтобы получить непальскую визу, надо пройти четыре (круга ада – зачёркнуто) этапа:
• заполнить Arrival Information (бланк нам выдали в самолёте);
• отстоять в очереди перед терминалом в аэропорту и в нём заполнить Visa Application, предварительно убедившись, что сканер паспорта не работает и придётся всё набивать вручную;
• отстоять в очереди и оплатить визу в отдельном окошке;
• отстоять в очереди и предъявить паспорт для проверки и вклеивания визы.
Когда я платил за визу, непалец с другой стороны стекла сказал мне, что мне платить надо в евро, доллары он не возьмёт. Какое счастье, что у меня с собой была бумажка в 50 евро. Правда, он честно дал сдачу – 2 доллара. Да, визу я брал на 30 дней, цена ей 50 долларов США.

Это уже очередь за визой.


На самом деле, вся эта эпопея с визой – это обыкновенный квест. Если вы его не прошли, то в Непале вам делать нечего, можете сразу улетать домой. :-)

Терминатор не пройдёт!


Там же, в здании аэропорта по совету Артёма купил симку с 5 Гб. Для этого нужно было отдать одну фотографию и предъявить паспорт. Можно было взять и с 16 Гб, но поверьте мне на слово. Даже 5 гигабайт в Непале – это очень много, если вы собираетесь в горы.

Такси у здания аэропорта.


Немного про деньги. Я снял 40 тыс. непальских рупий (311 евро), из которых в первый день потратил примерно 10. То есть на трек у меня оставались лишь 30 тыс. (234 евро). Этих денег до конца трека мне не хватило. Банкоматов в пути нет. В Мананге есть обменный пункт, но для этого надо с собой иметь доллары или евро. У меня нала не было, только кредитки. Пришлось занимать у Артёма, благо у него имелся запас наличности.


Вот вам несколько купюр.


Обратите внимание на непальские числа.


Имеет смысл к ним привыкнуть, чтобы не путаться при расчётах. К счастью, справа номинал купюры обозначен привычными нам арабскими цифрами.


Когда приехали в отель было уже поздно. Что-то поужинали и спать.

[Silur]

Катманду

Вид с крыши отеля.


Мне кажется, в Катманду живёт человек-паук.


Автомобильные номера.


День начался с осмотра достопримечательностей Катманду.
После завтрака мы отправились в Пашупатинах. Это самый большой индуистский храмовый комплекс в Непале, он находится на берегу священной реки Багмати, которая впадает в Ганг. Комплекс был построен в XV в. Он включает в себя множество храмов, кремационные гаты и древнее кладбище. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе господина живых существ).

Базар перед входом в комплекс.




Непальский собакен с колокольчиками.


Царь горы.


А вот мы и тут.


Гмм...


Религиозные графитти.






И первое жуткое зрелище – крематорий.


На дровах лежит самый настоящий труп мужчины.


Сверху мы наблюдаем всю церемонию прощения с усопшим.

[Silur]

Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке.


В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают йоги.


Общий вид.


Костры. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низких каст.


Зрелище было очень интересное, завораживающее, таинственное. Не спроста мы сюда пришли. Возможно, с астральной точки зрения, этот ритуал так же относится к подготовке к походу.
Я всё ждал, какой же будет запах. Нежной курочки? Шашлыка? Сгоревшего стэйка? Или же совсем другой? Скажу честно (только тсссс, никому не говорите), я немного боялся этого знания, наверное, я в глубине души всё же не хочу знать, какой запах у горящего человеческого тела. К счастью, узнать мне это не пришлось. Пахло лишь благовониями, цветами и чем-то ещё, но не мясом.

Мне кажется, тут кто-то замурован.


А это ну очень сексуальный храм.


Камасутра, это ты?




Взгляд насквозь.


Пашупатинатх — излюбленное место, где собираются садху — странствующие йоги.

— Они... Ты знаешь как можно их различить? Это во взгляде их читается. Я был в Ришикеше ряженых, кстати, нет.
— Да?
— Я не видел по крайней мере. Вот он сидит под деревом, где-то там в лесу, ты просто мимо проходишь, а он где-то там выглядывает и рукой может тебе помахать. Есть некоторые, которые ходят, попрошайничают, но они даже не похожи. А вот эти ребята, которые сидят с дредами, дым из носа пускают, у них взгляд другой.
— О, да, ну совсем другой взгляд.
— Да, у них вообще другой взгляд. Ты на него смотришь... Знаешь, трудно описать. Там всё. И интеллект и понимание. И там нету этого, знаешь... Он на тебя не смотрит как индийцы смотрят на иностранцев, а он на тебя смотрит как на человека!
(Pulp Fiction 2.0 - зачёркнуто) Из подслушанного.

Да, так и было, они сидели и смотрели на нас, как на людей.

И если они помашут вам рукой, то это явно знак. Они благословят вас, если вы им понравились, прочитают молитвы, поставят бинди – знак правды или по-русски - красное пятно на лбу. А потом, когда за столь божественное снисхождение, вам станет неловко и как-то захочется отблагодарить их, они зашепчут «евро, евро, доллар, доллар». Харе евро, харе доллар, харе харе, евро доллар. И если вы им оcтавили лишь пару сотен рупий, они обижено смотрят на вас, долларовых миллиардеров, а у тебя внезапно происходит просветление – ты понимаешь почему именно ты понравился странствующим йогам.


Проходим сквозь обезьяний парк.


Мартышки довольно милые, ни на кого не нападали, ничего не воровали. По крайней мере при нас.




Направляемся пешком к Боднатх.


Скорая помощь.

[Silur]

Нет, всё-таки человек-паук тут явно прописался.


Телёнок лежит прямо на дороге. Я в Индии?


Очень крутые качели у пацанов.


А вот и Боднатх — буддийский храмовый комплекс на северо-востоке Катманду в Непале, расположенный в одноимённом районе города.




Это барабаны с молитвами. Надо обойти их слева, и покрутить правой рукой, чтобы молитвы улетели в небеса к непальским богам.






Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.


Вокруг ступы по кругу идут четырёхэтажные дома с магазинами, сувенирными лавками и ресторанами.


Красиво.


Мальчик – монах с четырьмя ногами.))


Захожу в монастырь Guru Lhakhang.


Внутри.


Крутые Непальские собакены носят ошейник на голове.


Вот, в принципе и всё. Потом мы вернулись в отель и прошлись немного по магазинам, докупили недостающие вещи для похода.

Небольшой таймлапс от Артёма – закат в Катманду.


Так же взяли немного продуктов с собой в дорогу. Я купил упакованные булочки, безвкусные сосиски в консервной банке, маленькую бутылку кетчупа и засушенное мясо яка в специях, есть которое было невозможно. Не из-за специй, а из-за самого мяса. Оно жёсткое как автомобильная покрышка. Так как я покрышки на вкус не пробовал, то вкус сравнить не могу, но очевидно, что вкус специй перебивал вкус мяса, если он вообще у этого мяса есть. Это несъедобное мясо яка я протаскал с собой три перехода. Когда стало ясно, что никто его есть не будет, я его просто скормил бродячим собакам.

В самом начале отчёта я пытался описать свои страхи, которые были перед походом. В Катманду к этому почти пустому списку добавился ещё один. Не знаю, как я умудрился, но в Турции я подхватил какую-то заразу и уже по Шардже гулял с больным горлом. В принципе, меня больное горло никогда не пугало – поболит и перестанет. А если нет, приму меры. Если я дома. А если нет? В Шардже купил себе леденцы от горла, думал помогут. Но толку от них было мало. В Катманду мне лучше не стало. До начала настоящего похода по высотам оставались считанные дни. А в горах, как известно, болячки имеют свойство обостряться.

[Silur]

Катманду - Таль

Встали рано, ещё было темно, собрались и двинулись в путь. До Бесисахара мы ехали на автобусе. А там пересели на внедорожники и на них добрались до Таля. С нами поехали и наши портеры.

Это не наш автобус, но ехали мы на похожем.


Заправка недалеко от Malekhu.


Сделали небольшую остановку в Mugling.




Более-менее нормальная дорога кончилась в Бесисахаре. Мы перекусили, пересели на индийские внедорожники и началось. Дорогой это назвать очень сложно. Если водитель слегка разгонялся, то трясло так, что я представлял, что сижу на необъезженном диком жеребце, как это не раз видел в фильмах про дикий запад. К счастью, вывалиться из машины было не легко, благо не кабрио, да и машины были забиты под завязку, не повернуться. Повороты местами были так круты, что водитель был вынужден один – два раза сдавать назад, чтобы совершить поворот на 180 градусов на серпантине. Как наш водитель разъезжался со встречкой, я даже не знаю. Когда мы остановились у водопада, я специально осмотрел наши машины – ни царапинки. Асы. Респкект.


На крыше лежат наши вещи.


Наши водители не отдыхают, они ремонтируют дорогу.))




В Таль мы приехали в начале четвёртого.


И вот они, красивые непальские домики. Яркие, нарядные.


Реклама по-непальски.


Деревушка Таль находится на высоте 1675 метров над уровнем моря.


Несмотря на то, что хотелось отдохнуть после всей этой болтанки, наша команда разбрелась по окрестностям, наслаждаясь природой. Я тоже не сидел без дела.


На высоте 1675 метров ещё достаточно кислорода и никакой горняшки быть не может. Поэтому выход на акклиматизацию мы не делали.

Таймлапс. Все видео производства Артёма.




Проблема с больным горлом не ушла, но добавилась новая – появился насморк и лёгкий кашель. В аптечке у меня был активированный уголь, обезболивающее, антигриппин и спрей от насморка. Такой набор позволял убрать боль, чтобы уснуть, но не вылечиться. Интересно, как пройдёт завтрашний день?

Ужинали в общей комнате.

На красной тарелке лежит нежное, вкусное сало, деликатно нарезанное глубоким почитателем этого деликатеса.


Имейте в виду, что это сало мы съели, причём с шоколадом (ага, гурманы), а больше в Непале сала нет. Так что если вы любите сало, берите с собой.

Кто-то нам рассказал, что в этих местах изредка появляется Йети. Поэтому ночью лучше лодж не покидать.
Ночевали мы в лодже прямо у реки Marsyangdi. Было немного непривычно засыпать под журчание горной реки. Да и спать в спальнике было тоже непривычно. Да ещё и насморк.
На всякий случай я оставил ненужную уже бутылочку кетчупа у входа в нашу комнату, снаружи у двери. Не знаю чем я тогда думал, когда оставлял кетчуп, но сейчас понимаю, что это была очень рисковая идея на грани фэйла, если бы в эту ночь действительно пришёл Йети. Мясо с кетчупом наверняка и для Йети вкуснее, чем просто мясо. И чью бы комнату он тогда выбрал?

В этот вечер я долго ворочался в мешке, пытаясь найти удобную позу, чтобы наконец-таки заснуть. Неожиданно в какой-то момент в дверь постучали. Если бы не голоса за дверью, то можно было бы испугаться. Но нет, это были наши. Народ увидел звёзды. Непальские звёзды. В полной темноте, без типичного светового загрязнения города. Территория лоджи, да и всей деревни не освещалась никак.
Пришлось вылезать из спальника, одеваться (было прохладно) и фотографировать непальское звёздное небо. Ну как пришлось. Несмотря на холод, я был несказанно рад, что меня вытащили посмотреть на такую красоту. Смотрите сами.

[Silur]

Таль – Тиманг

Утром кетчуп всё ещё стоял у двери. Нетронутый.

Подъём в 5:50. Туалет, умывание, сбор вещей для портера и сбор вещей для себя.
Завтрак в 6:30.

Прежде чем выйти в свой первый переход мы должны были придумать название нашей команды. Перебрали много примечательных названий. Остановились на очень интересном животном – горный ёж. Не горный орёл, не горный козёл, а горный ёж. И каждый выход мы начинали с кричалки типа «Горный ёж! Скажи, что ты хошь?».
«Горный ёж! Ни на кого не похож!».

В 7:10 мы (своими криками разбудили весь Таль - зачёркнуто) прокричали нашу кричалку и пошли.
Горные ежи.


И вот то, ради чего мы здесь и очутились.


Горы. Горные реки. Водопады.


Непальцев приучают к труду с раннего детства.


«Кольцо Аннапурны» называют одним из самых красивых непальских треков потому, что путь наш лежит через несколько климатических зон.


Начинаем идти мы довольно низко, чуть ли не с тропиков, а заканчиваем безжизненной холодной высокогорной пустыней.


Красивые виды обязательно должны быть сфотографированы.)


Шли мы не вместе. Наиболее спортивная часть нашей команды убежала вперёд.


Я же на скорость не давил.


Делал много остановок для фоток.


Ещё один яркий домик по пути.


Вот примерно по такой дороге мы ехали на внедорожнике.


Здесь приходилось по камням переходить через поток.


В целом этот переход был не сложным, хотя мы набрали почти километр высоты.


Всё равно пока ещё много деревьев, горы зелёные.


В Тиманг мы пришли примерно к трём. В этот день мы прошли 17 с половиной км, поднялись с 1675 на 2618 м.

Ужин.






Посмотрите на этот танец облаков!


Весь наш поход мы останавливались в лоджах. Лодж — (англ. lodge, дословно «домик», «сторожка», «приют») характерное для Непала (и не только) название недорогих гостиниц, расположенные на трекинговых маршрутах.
Большинство лоджей предоставляют примерно такой набор услуг:
• неотапливаемые комнаты для ночлега, иногда с туалетом
• столовая или общая комната с печкой-буржуйкой
• неотапливаемый горячий душ (вход с улицы)
• умывальник на улице (с водой, если температура выше нуля, иначе со льдом)
• туалет на улице
• подзарядка электроники
• иногда на территории лоджи был киоск (напитки, сладости, орешки , туалетная бумага, платочки,...)
В комнатах для ночлега свет был всегда, но в лоджах в горах повыше в комнатах розеток уже не было. Доступ в комнату был только с улицы, никаких закрытых коридоров. В комнате обычно находились 2 или 3 кровати. Комнату можно занять и одному человеку, но это будет дороже.


В общей комнате подавали ужин и завтрак. Что интересно, в горах все компоненты надо заказывать отдельно. Например, если вы хотите на завтрак хлеб с вареньем, надо заказать кусок хлеба и розетку варенья.
Печку-буржуйку затапливали уже ближе к вечеру. Примерно к десяти вечера общие комнаты закрывались, точнее, там укладывались на ночлег портеры или же другие туристы, которые не хотели платить за отдельную комнату. Так же тёплую комнату использовали как сушку для постиранного белья, ибо это было практически единственное место в треке, где у белья был шанс высохнуть.

Девочка непалка думает: «Наверное, эти двое из Австралии приехали».


Акклиматизационный выход в этот раз мы не делали, высота ещё не та.
Вечером у нас образовалась довольно приличная очередь в душ. Душевых кабинок было две, а желающих принять душ после длинного перехода было хоть отбавляй. Тёплой вода в душе становилась с помощью электрического или газового проточного водонагревателя.

Здоровье моё, к сожалению, ухудшилось. Появился сильный кашель. Это был очень плохой знак. Если не принять меры, это через пару дней может закончиться бронхитом или воспалением лёгких. Мне было совсем не весело. Надо было что-то делать.
К счастью, в команде у нас был врач. Правда не терапевт, а акушер - гинеколог, но всё равно (может посмотреть - зачёркнуто) врач. А так же нашлись антибиотики. Мы решили, что антибиотики - это единственный выход в сложившейся ситуации, если я не хочу быть эвакуированным на вертолёте в больницу. На вертолёте я ещё не летал и не хотел бы, чтобы мой первый полёт был такой. Невесёлый.

Вечером, прежде чем залезть в спальник, сделал ночное фото.


Засыпал тяжело. Мешали насморк и больное горло.

[Silur]

Тиманг – Нижний Писанг

Утро у нас началось как обычно в 5:50.


«Горный ёж! На Арнольда ты похож!»

В 7:10 мы вышли в наш самый длинный переход – 22,6 км.


Рассвет в горах.


Чем выше задираем нос, тем меньше становится деревьев в горах.


Несмотря на кашель и насморк, идти было всё ещё легко.


За этот переход я сделал 548 кадров.


Низкорослые непальские лошадки.


Ещё один лодж, который мы проходили мимо.


Chame.


Мост Marsyangdi.


Ступа.


Честно, не ожидал увидеть такую роспись где-то далеко в горах.

[Silur]

От группы своей я безнадёжно отбился, потому что часто останавливался для фото.


Но, мне кажется, оно стоило того.


Проезжающей мимо автотехники, к счастью, было довольно мало. Потому что пыли они поднимали немеряно. Здесь дорога в скале ещё не пыльная.


Эрозия.




Вау, вот это гора! Как огромная чаша для скейт-бордистов.


Чума!


Формально мы уже в Писанге. Но до места нашей ночёвки ещё топать и топать.




На горизонте Chulu East (6429 м). Справа – Верхний Писанг.


Аннапурна II (7937 м).


Вот мы и пришли.

[Silur]

Чумазый непальчонок встречает (запыленных - зачёркнуто) гостей.


Наш лодж – отель Moonlight.


За этот переход мы поднялись на высоту 3200 м. Это уже серьёзная высота для организма.
10 минут на отдых и вперёд, на акклиматизацию.

Это ещё Нижний Писанг.


А мы пошли к Верхнему.




Добро пожаловать в Верхний Писанг.




Поднялись мы всего на сто метров к буддийскому храму под названием Upper Pisang Buddhist Temple.


Внутри.


Там нам показывали замечательный закат под буддийские религиозные напевы (за музыку отвечал Артём, за закат - природа).


Игра облаков.


Спускались уже потемну, с фонариками на лбу.

На ужин взял себе мо-мошки. Это типа наших пельменей или мант. Мо-мо бывают вегетарианские, с картошкой, с курицей или с тунцом из консервов. Самые вкусные были вегетарианские. Это был последний день, когда я нормально поужинал.


Состояние моё не изменилось. Кашель, насморк и больное горло не отпускали. Держался я исключительно на таблетках. В этот вечер принял вторую таблетку антибиотика (3 таблетки по 1 в день).

В этот день я довольно прилично устал и вечерние фото не делал. Да и из команды уже никто не стучал в дверь и не просил снять ночное небо. Думаю, устали все. Или почти все (в нашей команде была пара железных человек, которые позже охарактеризовали этот трэк – да так, прогулялись немного, даже не напряглись).

Поднялись мы уже довольно прилично. К тому же был ноябрь месяц. Днём гималайское солнце палило нещадно. Даже я, обладатель смуглой кожи, мазал лицо кремом от загара на 50, а губы специальной губной помадой с защитой от ультрафиолетового излучения. Потому что иначе ожогов было не миновать. Без высокогорных солнечных очков тоже не обходился.

Вечером холодало почти мгновенно после захода солнца. К утру были лёгкие заморозки. Комнаты для ночлега, как я уже писал, не отапливались. То есть, если на улице вечером было всего пара градусов выше нуля, то в комнате тоже. Обогревателей там не было. После тёплой общей комнаты – столовой с печкой-буржуйкой комнаты для ночлега были мягко говоря неприветливы. Выбора не было. Раздеваешься на скорость, натягиваешь холодное термобельё и ныряешь в холодный спальник. Через какое-то время прекращаешь дрожать, можно начинать спать.

Просыпался я почти каждую ночь. От жары и от холода. Спальник всё же я купил хороший, хоть и не такой лёгкий, как за 450 евро. Да и термобельё было супер, на него денег не пожалел. В результате внутри становилось очень жарко. А если открыться, то очень холодно. Приходилось вылезать из тёплого спальника почти в мороз, снимать термобельё и пулькой влетать в ещё неостывший спальник.

А если ночью захотелось в туалет, то это было ещё то испытание. Ведь это надо вылезти из тёплого спальника, надеть холодную куртку, кое-как обуться и выйти на улицу. Даже если выходить не надо было, а туалет имелся в номере, то обуваться надо было всё равно, всё же не в отеле (ах, тёплый отель с душем и чистой постелью, как мне тебя не хватало... - зачёркнуто).

Так же была проблема с дыханием. Даже две. Первая – наверняка лёгкие последствия горняшки. Стоило мне перевернуться с боку на бок, как дыхание учащалось, как будто я поднялся пешком на 12 этаж. Это немного пугало.
Вторая – держать нос снаружи холодно, а с больным горлом это вообще ад. Внутри спальника – дышать нечем. Приходилось как-то находить позу – голова внутри спальника, но воздух должен проходить через спальник, чтобы немного нагреваться. Найти такую позу было не легко, приходилось долго ворочаться. Это сильно бесило.

[Silur]

Нижний Писанг – Наваль

Утром было как обычно. Подъём в 5:50, пакуем вещи, завтрак как обычно, выход в 7:10.
Не знаю, было ли это последствие горняшки или болезни, а может плюс к тому ещё и не выспался, но я стал замечать, что стал реально тупить. Вроде слышал, что говорят, вроде даже понимал, но тупил. Постоянно переспрашивал. Старался сконцентрироваться, но что-то мне мешало. Какой-то внутренний голос говорил мне «Саша, успокойся, всё это суета». Да, суета, но ведь надо завтракать, наполнить термос перед походом, купить бутылку воды с собой, не забыть взять все лекарства (блин, чувствую себя стариком, который без лекарств уже никак). В конце концов не забыть вещи, которые вечером постирал и развесил. («Вещи – это тоже суета» - какой-то внутренний голос)

Аппетит пропал. Есть не хотелось совсем, но есть надо. В принципе, излишнего веса у меня имеется похода на два, а то и на три, поэтому я не сильно переживал по этому поводу. Ну похудею, ну с кем не бывает. Но с полностью пустым желудком идти не хотелось. В результате нашёл выход.
На завтрак заказывал кусочек тостового хлеба, ложку джема и кофе с молоком. Один раз попробовал заказать кукурузные хлопья с молоком, но есть это было не возможно – хлопья мгновенно превратились в несъедобную кашу.
На ужин я практически ничего не ел.
Обед? Не было у нас никакого обеда. Когда шли самый длинный переход 22,6 км, то брали собой пару варёных яиц и яблоко. А потом уже ничего не брали, потому что есть не хотелось.

«Горный ёж! До вершины ты дойдёшь!»

Идём в Наваль.


Проходили мимо озера Mring Taal. Не мог не подойти к озеру. Это нечто.




Здесь я ожидал увидеть молитвенные барабаны, но вместо них были молитвенные таблички.


Мост через горную реку.


Собакен, которому я скормил последние куски сушёного мяса яка. Он шёл за нами из Писанга. Я думал, если я его покормлю, он от нас до самого Катманду не отстанет, но нет. Пёсель съел мясо, посмотрел на меня по-непальски и ушёл. Больше я его не видел.


Красиво. Где-то к этому моменту снимал я уже практически на автомате.


Ходил я с палками. С ними иногда было действительно легче, особенно спускаться. Но, чтобы сделать кадр, надо было бросить палки из рук, они оставались висеть на ремешках, сфотографировать, а потом долго ловить их руками, чтобы ремешок лёг ровно. Это реально бесило.


Ghyaru. Просто проходим мимо.


Ещё один маленький непалец провожает взглядом колонну туристов.


Красиво. Но что мне эта красота, когда я не могу нормально дышать.


Где-то в пути.

[Silur]

Маленький як?


Ах, какой шикарный вид.


Ghyaru, вид издалека.


Этот переход был относительно короткий – около 8 км. Проблема была лишь в резком наборе высоты. Как только мы вышли, я довольно быстро понял, что идти мне намного тяжелее, чем день назад. С одной стороны я чувствовал себя прибитым антибиотиком (ощущал себя большой бактерией, которую антибиотик пытается убить), с другой стороны адаптация к высоте оставляла желать лучшего. Мне постоянно не хватало воздуха. И если по прямой я ещё как-то мог более-менее нормально идти, не сильно отставая от группы, то дорога вверх для меня была настоящим испытанием. 10 – 15 шагов и я начинал задыхаться. Приходилось делать остановку и приводить дыхание в норму.
Очень сильно выводил из себя насморк. Несмотря на спрэй, который я чуть ли не литрами распылял себе в нос, за переход я тратил 20 – 30 одноразовых платков.



Красота! Ещё бы здоровья...


Аннапурна II прекрасна.


И гора для скейтборда – это вообще что-то неописуемое.




Это аэропорт Мананга, но в Манаг мы сейчас не идём. Приятно знать, что теоретически отсюда меня могут эвакуировать вниз.


До места ночёвки в Навале осталось совсем немного.


Муууууу!

[Silur]

Почти пришли. Видите эту гору справа. Примерно в центре – ступа. К ней ведут ступеньки. А дальше вверх тоже можно пройти уже по тропам. Это наш путь на акклиматизацию.




Пришли, разместились в лодже. Сделали заказ на ужин. И пошли вверх, акклиматизироваться.


Ну как пошли. Все пошли, а я плёлся со скоростью улитки. Вот эти все ступеньки надо преодолеть. И это только половина на этой фотографии.
А у меня получалось как. 15 Ступенек, а потом 2 минуты паузы. Я считаю сначала до пятнадцати, потом до ста двадцати. И так раз 30, пока не дошёл до ступы наверху.






Сюда я смог подняться лишь тогда, когда вся команда уже спускалась с горы.




Завораживающее зрелище.


В первый раз я реально испугался. Мы были всего лишь на высоте 3413 м. А перевал находится на высоте 5416 м. Ещё 2 километра вверх! Если мне уже сейчас так хреново, то что будет на перевале? Я вообще дойду? Живым?

Но виды всё же впечатляют. Не зря я сюда пошёл? Нет, однозначно не зря.


Наш лодж.


Это не мой ужин. Я не помню, что я заказывал тем вечером, но я точно помню, что ужин свой я не ел. Отдал ежам. Абсолютно не было аппетита.


Вечером после ужина мы играли в крокодила, свинтуса, дурака и в другие игры. Было весело. Хорошая компания помогала забыть про проблемы и печали.

Отбой (как в пионерлагере - зачёркнуто) обычно в 22:00.
В этом лодже в комнате для ночлега даже была одна розетка.


Принимаю третью таблетку антибиотика. Артём сказал, что завтра мы будем в Мананге, а там есть врач. Это обнадёживает.

Вечером, перед сном обнаружил, что потерял один шерстяной носок. В шерстяных носках я сплю, потому что в трекинговых спать нереально, они сильно давят на ноги. Решил попробовать спать без носков, вроде когда спальник нагревается, они уже не так нужны.
Потерянный носок я нашёл в 4 утра. Не спрашивайте. Просто не задавайте никаких вопросов. Я всё равно не смогу на них ответить.

[Silur]

Наваль – Мананг

5:50. Звонок будильника. Вставать совсем не хочется. Хочется оставаться в тёплом спальнике. Но вставать надо. Потому что надо идти. Как робот. Изо всех сил.

«Горный ёж! До Тиличо ты дойдёшь?»

Утро выдалось пасмурным. Здесь хорошо видны ступеньки нашей вчерашней акклиматизации. За ступой надо было подниматься примерно столько же, как и до ступы.


Вперёд.


Як.


Встречка.


Пейзаж.


Горные ежи. Вот интересно, идти вниз я мог спокойно, проблем с дыханием не было. А вверх – чувствовал себя глистой при смерти.


Какая красота.


Этот переход был относительно лёгким.


Мы набрали всего 150 метров высоты.

[Silur]

Очень красивая подкова реки.


Типичный непальский мост.




Это уже Манаг. Отель (вообще-то лодж) Himalaya Singi.


Ледник - глетчер, вид из лоджи.


Больше фотографий я в этот день не делал. Но есть один таймлапсик.


Чувствовал я себя ещё хуже, чем день назад. Оставалась одна надежда на непальского врача. Поможет ли он мне? Есть ли у него чудо-гималайская таблетка от всех болезней, ну или хотя бы только от моей? Не отправит ли он меня на вертолёте вниз в больницу?

К врачу пошли перед акклиматизацией. Кабинет непальского врача представлял собой комнату, примерно 9 квадратных метров, в центре стол, вдоль стен расставлены полки с лекарствами. За столом сидел пожилой (а может и нет – возраст высокогорных непальцев простому европейцу определить очень сложно) непалец. Мы коротко рассказали ему о нашей проблеме. Он измерил уровень кислорода в крови. Прибор показывал 85-92%.
Для этой высоты нормально – сказал он.
Затем прослушал фонендоскопом, сказал, что лёгкие и бронхи пока чисты. Я попросил ещё антибиотик (причём такой же), потому что три таблетки уже кончились, а принимать надо хотя бы 5 дней, а лучше 6 или даже 7. А так же средство от кашля, насморка и обезболивающее. К моему удивлению, все лекарства у него были в наличии. Он дал мне ещё 3 таблетки антибиотика, сироп от кашля и капли в нос.
– Сколько с меня? – Спросил я.
– Нисколько, – ответил непальский врач. – Медицина у нас бесплатна для всех. Но если вы хотите поддержать нас, то можете сделать пожертвование.
Я опустил 1000 непальских рупий в ящик для пожертвований.

А потом мы пошли на акклиматизацию.
И мне было реально не хорошо, я плёлся за всеми... даже не как улитка, наверное, как бактерия, которую в это время убивает антибиотик.

Конечно, ждать меня не стали. Но оставили для меня эти печеньки на тропе. Я был тронут.)


Здесь в первый и единственный раз в горах я увидел в меню слово «салат». Да, салат! Как же мне не хватает тут свежих огурцов, помидоров, паприки и лука. И это всё под вкусным оливковым маслом холодного отжима. (мечтай, мечтай - зачёркнуто) Когда принесли этот салат, то оказалось, что состоит он из капусты, морковки и лука. И масла никакого нет. И попросить его нельзя, потому что его нет. Но я и этому был несказанно рад. Съел всё и попросил добавки. Добавку всю не съел, аппетит опять пропал.

Вечером, когда уже стемнело, мы пошли в кино. Только не думайте, что в Мананге есть современный кинотеатр на 8 залов типа Синемакса или Синедома с большим экраном, хорошим Dolby звуком, с попкорном и пивом.
Олды есть? Кто ещё помнит видеосалоны начала 90-х? Вот мы были примерно в таком, только деревенского типа - помещение было с земляным полом.
Смотрели мы очень интересный фильм «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом в главной роли, за который он получил пожизненный запрет на въезд в Китай.
Правда фильм был не на видеокассете, а на DVD. И, что неожиданно, нам принесли попкорн и чай.) Артём, большое спасибо, было реально круто. Было реально круто на два часа уйти от реальности в хороший фильм.

Помните, я писал, что пару дней назад я сделал 548 фото? В этот переход я сделал лишь 140 фотографий. Чем хуже я себя чувствовал, тем меньше мне хотелось фотографировать. Да, горы; да, реки; да, яки. А мне всё было фиолетово.
Дойду ли я до перевала? А может, если я тут умру, попросить Артёма и ежей скинуть мой труп с Аннапурны? Нет, это будет слишком жестоко тащить 90 кг на такую высоту. А может я всё же сильно похудел и вешу уже намного меньше?
Вот такие мысли мне лезли в голову во время перехода. (Голосом ослика Иа: но я не жалуюсь, не обращайте на меня внимание – зачёркнуто)

А ещё, помните, в начале я писал, что боюсь высоты? Забудьте, я вылечился. Хоть тут какой-то позитив. Моё сознание настолько изменилось, что я мог спокойно, без эмоций подходить к краю обрыва. Без эмоций и без страха. Потому что мне было всё равно. Либо я дойду до перевала и останусь жить, либо нет.

2 дня без душа. Потому что мне всё равно. В душе (не тот душ, который ванна, а та душа, которая в теле) наступило какое-то равновесие. Без суеты. Нет душа – ну и ладно. Холодно ночью – какая разница. Стою у края обрыва – как будто стою на остановке трамвая. Мне всё равно.

Кстати, где-то к этому переходу я научился засыпать в спальнике довольно быстро, не ворочаясь по десятку раз за вечер. И спать всю ночь без того, чтобы искать потерянные вещи в 4 утра. Проблемой лишь оставалась чистка зубов (в вечной мерзлоте – зачёркнуто) в морозном холоде и желание сходить в туалет ночью (об этом я уже писал).

[Silur]

Мананг – Шри Кхарка

Пожалуйста, пристрелите меня, кто может!

5:50 – звонит будильник и ты понимаешь, что выбора у тебя нет. Надо опять вставать в холод, сначала найти все вещи, потом собрать их, для портера и для себя, постараться не забыть ничего. Но не забыть – это не возможно с такой головой, как у меня. К этому переходу я уже умудрился потерять полотенце и одну футболку. Концентрируюсь на том, чтобы не потерять фотоаппарат и солнечные очки.

Орём во всю глотку: «Горный ёж - красив и пригож!»
И кто ещё спал в Мананге, тот уже просыпается. Будильник работает.)
Вперёд!

Сегодня мы с командой идём немного в разные места. Ежи пойдут до базового лагеря Тиличо, а я останусь по пути в поселении Шри Кхарка и буду ждать их, пока они на следующий день не вернутся с озера Тиличо. Это мой единственный шанс немного отдохнуть, прийти себя и набраться сил для перевала.
Было очень досадно, рассвет на озере Тиличо на высоте 4919 м. должен быть божественно красивым. Это я сейчас так пишу. А тогда мне было фиолетово – хоть Тили чо, хоть Тили ничо, а лучше просто в кроватку и горячий чай с лимоном.

Выходим. Пока, Мананг!


Тропинка. И желательно с неё не сходить.


Погодка в этот день была не очень. Было морозно, к тому же пошёл снег.


В этом переходе я поймал себя на мысли, что я делю будущее на две части – до перевала и после. После перевала – это как мечта о рае. Это что-то недосягаемое. Это что-то там, далеко, в тумане.
И единственная цель – перевал. А дальше – туман. Если я перейду через перевал, я спасён. А если нет?
И зачем я в это ввязался? Все эти страдания, да за мои же деньги? Интересно, когда в моей жизни всё пошло не так?
И вот надо было мне выбрать поход с 5416 м. высотой. Нет, чтобы поменьше, неужели ничего не было?


Наверное этому моменту вы уже устали от моего нытья. Но пишу я это не для того, чтобы меня пожалели, спасибо, но нет. Просто у каждой медали есть две стороны. Одна сторона – на фото и видео. Другая – мои чувства, когда, оказавшись в таком красивом месте, вместо кайфа я вынужден был страдать из-за внезапно свалившейся на меня болезни.

В облаках горы смотрятся совсем по-другому.


Khangsar.




Да, погодка так себе, под стать моего настроения. Но мне как-то всё равно.




Мы пришли в малюсенькую деревню Шри Кхарка. Портер оставил мои вещи в лоджи. Ежи ушли к базовому лагерю Тиличо.
Первое, что я сделал – лёг спать. Судя по времени на фотографиях, проспал я часа два.
Было начало четвёртого. За этот небольшой, но тяжёлый переход мы поднялись на 500 метров до 4080 м. Хочу я или нет, надо идти в акклиматизацию. Артём сказал, что единственный вариант – пройти по тропе за ними.
И я встал. И пошёл.
Фотоаппарат с собой не брал, снимал на телефон.

Это местные с их горными пони. Тропа узка, но не настолько, чтобы нельзя было разойтись. Здесь не очень хорошо видно, но некоторые мини-лошадки навьючены, по бокам у них мешки или сумки. Я прижался к горе, пропуская этот караван. Почти все пони прошли нормально мимо меня, но две твари, как специально, прошли рядом со мной, своими сумками на боку впечатав меня в гору. Хорошо, что я не у обрыва стоял. А то бы уже катился колбаской в нирвану.


Посмотрите в эти грустные глаза. Как вы думаете, я доживу до перевала? А, ну да, раз я пишу этот отчёт, то явно не с того света. А в тот момент я совсем не был уверен, увижу ли я перевал или нет.


Мост, покрытый снегом и обледеневший. В таком состоянии мост был ужасно скользким. Приходилось одной рукой держать палки, они совсем не помогали на мосту, а другой рукой как-то удерживать равновесие, чтобы не упасть.


После моста тропа шла резко вверх. Кое-как, как недобитая улитка, я забрался наверх.




Поднялся метров на 250, не больше, остановился. Рек вокруг не было. Было тихо. Я заметил это, когда успокоилось дыхание. Я никогда в жизни не слышал такой тишины. И никого вокруг. Ничего живого – ни птичек, ни животных, ни людей. Полная тишина. Лишь кровь стучит в висках.
Постоял там ровно 12 минут, потупил и решил, что этого достаточно. Пора возвращаться в лодж.

По возвращению я понял, что реально проголодался. В первый раз за всю историю болезни. Заказал пиццу с ячьим сыром и с салями из яка. Мой ужин. Было очень вкусно, я смог съесть больше половины. Рекомендую.


Здесь уже не было розетки в номере. Пришлось заряжать телефон в общей комнате.


В этот вечер я лёг рано. Компании моей не было, ежи все ушли, а прибиваться к другой компания мне не позволяло моё состояние. Я тупо сидел в столовой, съел пиццу, потом попил чай, потом просто тупо сидел, ждал, пока не зарядится мой смартфон. Скукота. Книги у меня с собой не было, интернета в этом лодже не было.
С ежами было бы веселее. И где они там? Как они дошли до базового лагеря? Надеюсь, что с ними всё в порядке.
Принял предпоследнюю таблетку антибиотика и спать.

[Silur]

Шри Кхарка

5:50 утра, я сплю, будильник выключен.
Судя по времени на фотографиях, утро для меня началось в два часа дня. На самом деле встал я, конечно же, раньше.
В этот день я совсем не завтракал, только кофе попил. Голода совсем не было.
Чувствовал я себя намного лучше. Кашель ещё оставался, но горло уже не болело. Насморк тоже почти прекратился. Общее самочувствие было норм.
Я подумал, что надо ещё раз сходить на акклиматизацию. Всё равно сидеть в лодже было скучно без интернета.

Интернет в горах.
Интернет через мобильную связь пропал почти сразу, как мы приехали в горы. Пару раз интернет пробивался на несколько минут со скоростью Edge. Это очень низкая скорость, кто не знает, хватает лишь для передачи текста, картинки не успевали грузиться, про видео молчу. Но в основном интернета не было.
В лоджах пониже можно было получить доступ к Wi-Fi бесплатно. Повыше – за деньги. Проблема была лишь в том, что подключение к Wi-Fi не гарантировало наличие интернета. То есть, к сети вы подключены, а интернета нет. Вот весело, да, деньги заплатил и сиди себе без интернета во внутренней сети лоджа. А когда интернет появится? А как починят, так и появится? А когда починят – да никто не знает, может через 2 дня, а может через неделю. Всё равно вас уже в это время там не будет. Так же было и в Шри Кхарке. Wi-Fi был, интернета не было.

Когда я покидал лоджу, другие туристы только что пришли сюда.


Погода в этот день была совсем другой.


Было солнечно и безоблачно.


Естественно, я взял свой фотик с собой.


Смотрите, какие виды!


Какие горы!


Неужели я опять начал радоваться жизни?




Туалет типа сортир. Надпись на нём – спасите Гималаи. (Ага, посрал – спас Гималаи – зачёркнуто)


И тут я неожиданно встречаю на тропе горных ежей. Какая встреча!


И они тоже рады меня видеть!


Они возвращаются с озера Тиличо, а я иду дальше. Видите мост, а за ним подъём? Мне кажется, я этот подъём преодолел раза в 3-4 быстрее, чем вчера.

[Silur]

Красота!


Люблю горы.


Очень интересный оползень.


Подхожу ближе.


Камнепада не наблюдается. Прохожу опасный участок. Вчера я до сюда не дошёл, повернул назад намного раньше.


И продолжаю любоваться горными вершинами.


Какая прелесть! Как же здорово, что я здесь!




Но пора и возвращаться. Взгляд вниз.


Горы.


Горные ежи в столовой лоджи. Буржуйка пока ещё не растоплена, все сидят в пуховиках.


Ежи пришли слегка уставшие – поход до базового лагеря и дальше до озера был довольно сложным. Оказалось, даже не все сходили к озеру. Но виды озера на фоточках от тех, кто дошёл, были выше всякой похвалы.

А вечером у нас был замечательный гималайский закат.


Красивый закат в таймлапсе.


Я принял последнюю таблетку антибиотика и с лёгкой душой лёг спать.
Интересно, что принесёт нам следующий день?

[Silur]

Шри Кхарка – Як Кхарка

5:50. Звенит будильник. Пора в следующий переход.
В этот день мы должны пройти 15 км и подняться на высоту 4036 метров. То есть, немного спуститься. Переход обещает быть не сложным.

«Горный ёж! До перевала дойдёшь?!»

Рассвет.


Выходим.


На улице с утра лёгкий морозец.


Погода – супер.


Виды – супер.


Кстати, обратите внимание на то, как изменилась растительность.


Никаких деревьев, низкорослые кустарники и пожухлая трава.


Идти стало веселее, всякие мрачные мысли уже не лезли в голову.


Однако полной уверенности, что я переживу перевал, у меня ещё не было.


Тем не менее, я наслаждался этим переходом.


Вау, какой пейзаж!


Начинали с зелёных гор, теперь вот жёлтые.

[Silur]

Неожиданно зашли в долину мёртвых деревьев.


Наша тропа.


Сказочные деревья.


Вот скажите, как тут можно пройти, если бояться высоты?




Красота!


И ещё один стандартный непальский мост.


Ну как можно не любить эти горы?


По пути нам повстречались трое горных велосипедистов из Москвы. У каждого из них (два парня, одна девушка), был такой вот горный велосипед, как они утверждали, за 5000 евро каждый. Вверх, помимо рюкзаков они тащили на спине свои велики. А вниз, по этим горным тропам, летели, как бессмертные.
На фото, прошу прощения, забыл представить, непалец Лакпа. Очень приятный собеседник и вообще, хороший человек. Он был погонщиком наших портеров и просто следовал с нами замыкающим.


Пришли к месту ночёвки, скинули рюкзаки, разобрали сумки портеров (они, к счастью всегда приходили перед нами), заселились в комнаты. Всё на автомате.
В комнатах для ночёвки розеток нет, только в общей комнате.

Артём: Сборы через 15 минут! Идём на акклиматизацию!
Ежи: Yes, sir!

Это Як Кхарка. Вид сверху. Наш вечерний поход на акклиматизацию.


Закат.




Этот переход был для меня значительно легче предыдущего. Во-первых, антибиотик, который я принимал, постепенно прекращал меня убивать. Во-вторых, я чувствовал себя намного здоровее. И, в-третьих, Артём подсказал мне интересную вещь, о которой я не додумался сам. А именно, дышать ртом. Да, не дышать носом на морозе, как меня учила моя бабушка, а именно ртом, чтобы больше кислорода попадало в лёгкие. Потому что с наполовину заложенным носом дышать, скажу я вам, было довольно тяжело.

Общую комнату здесь топили не так хорошо, как в предыдущих лоджах, но тепло было.
Несмотря на общее улучшение состояния, пофигизм у мня не пропадал. Поэтому нет ни одной фотки из столовой лоджи. Интернета тоже нет. Но это пофиг.

Чей-то ужин. Это дал-бат – типичная непальская еда, которую мне так и не довелось попробовать. Просто не хотел ничего есть. Ничего личного, Артём. :)