Док и Турик в краю цветущих рододендронов или прогрессирующая непаломания. История болезни.

[b0b]

Мета отчет, посвященный миру, которого уже нет

Подхватив бациллу Непала на форуме Винского, я уже десять лет болею им. И с каждым годом эта болезнь принимает все более и более тяжелую форму. Особенно опасны весенние обострения. Они смягчаются только очередной дозой, которая из года в год должна быть все сильнее и сильнее. И вот этой весной я не смог получить этой дозы…

Все прошедшие десять лет каждую весну я проводил в Непале. За эти годы он прочно вошел в мою жизнь. Точнее стал частью этой жизни: весь год я терпел окружающую реальность, жил и готовился к поездке в Непал, а затем уходил в этот удивительный и безумно прекрасный мир… Собирался поехать туда и в этом году. В начале марта все уже было готово к очередному путешествию, дела улажены, снаряжение и продукты закуплены, рюкзак собран… И вот за три дня до моего вылета Непал объявил о прекращении выдачи виз по прилету. Это был конец всем моим планам на эту весну. Билеты сданы, страховка отменена, рюкзак разобран… Не знаю как бы повернулось мое путешествие если бы я успел вылететь в Непал, но оно просто не состоялось…
По большому счету все это мелочи, если сравнивать с тем кошмаром, в который сейчас погрузился весь наш мир. Как будет дальше, сейчас не скажет никто. Ясно только одно: этот мир уже никогда не будет прежним. И нам останется только вспоминать, как оно было тогда, в те старые добрые доCOVIDные времена…

Я долго думал – стоит ли вообще писать этот отчет. Каждая моя поездка в Непал уже была подробно описана в отдельных отчетах и что то новое к уже сказанному добавить сложно. Но каждое воспоминание, каждая фотография из этих поездок это как глоток свежего гималайского воздуха. А его сейчас так не хватает… Возможно пришла пора стряхнуть пыль со старых отчетов, переосмыслить эти истории с высоты полученного опыта, да просто вспомнить как это было тогда. Сначала я решил, что за каждый день трека я буду помещать в этом мета отчете не более одного предложения и парочки фотографий этого дня не вошедшие в прежние отчеты – вроде фотогалереи неопубликованных ранее снимков с краткими пояснениями… но мне это не удалось.
Тем не менее, здесь я постараюсь писать широкими мазками и представить только наиболее яркие и запомнившиеся моменты путешествий по Непальским просторам за прошедшие десять лет.
То есть это будет мой итоговый отчет.
Или краткая история болезни…

[krivoship]

И все-таки отчету быть. Класс!

[Нилгири59]

Великолепнейшее начало!
Согласна со всем написанным. Во многом думаю так же, прямо мои мысли прочитали. "Мир никогда не будет прежним". Увы...
Жду продолжения.

[успевающий987]

А вот я считаю, что все вернется на круги своя. Человечество пережило много эпидемий, переживет и эту. Я сделаю все прививки, что скажут, убегать от них не буду.
Так что будем еще много путешествовать по этому интересному миру, по нашей прекрасной планете.

[b0b]

О весеннем сезоне в Непале

Как известно, в Непале выделяют два сезона, благоприятных для трекинга: весенний и осенний. Это конечно не означает, что в другое время там находиться невозможно. Непальцы же живут там круглый год. Но лето это период муссонов и в горах хоть и тепло, но слишком много осадков и небо затянуто облаками. Зимой же хоть в основном ясная погода, но холодно и бывают сильные ветры.
Так сложилось, что все мои поездки за эти десять лет проходили в весенний период: конец марта – апрель – начало мая.
И даже в этот период достаточно часто случались снегопады, низкая облачность и туманы. Особенно ближе к маю.
В утренние часы обычно ясная солнечная погода, но затем, во второй половине дня снизу, из долин наползает облачность. Все вокруг окутывает туман и частенько с неба сыпет снежок. Причем эта граница между ясной и туманной половинами дня медленно сдвигается на утренние часы. То есть, если в марте вторая половина дня начинается после 15-16 часов, то в апреле она уже сдвигается ближе к 12 часам, а в начале мая добирается и до 8-10 утра. Но это, конечно, в среднем. Бывали и полностью ясные дни, бывали и полностью ненастные.
Еще одной особенностью весеннего сезона является большее количество снега, чем осенью. Хоть зима и считается сухим сезоном в Непале, но снега все равно подсыпает и к весне он не везде успевает растаять. В последние годы зимы выдавались очень снежными, так что весной снег лежал на высотах 3,5-4К до мая.
Кроме того, многие озера, особенно высокогорные, весной еще находятся подо льдом, что конечно несколько умаляет их красоту. Для компенсации этого весной цветут рододендроны, превращая лесные тропы в сказочные аллеи.
В общем, в Непале все сезоны хороши. Но поскольку я был там только весной, то практически все представленные здесь фотографии - либо утренние, либо в тумане.

[b0b]

Разноцветная география

[b0b]

Лучше гор могут быть только…

Непал это не только высокие Горы, не только прекрасные люди, не только древние храмы…
За годы трекинга по непальским тропам я вынес для себя главное - Непал это СВОБОДА!
Я ходил и самостоятельно, и в составе группы с гидом и портерами и понял: чтобы в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые дает эта страна, нужно ходить одному. Только тогда ты сможешь сам планировать свой маршрут, сам решать где остановиться, где провести лишний день, куда сходить сейчас, а что оставить на потом.
И Непал дает такую возможность, причем в самых разных форматах – от комфортного лодж-трека по широким столбовым тропам со всеми удобствами до автономного трекинга без троп по удаленным буеракам. Причем и в том и другом случае гарантированы потрясающие виды и яркие эмоции.
Однако чем дальше ты отходишь от селений и проторенных троп, тем больше у тебя становится этой свободы. Тем шире открываются горизонты, тем разнообразнее возможности.
Но и тем выше становится твоя ответственность. Перед собой и в первую очередь перед теми, кто остался «на берегу» и ждет твоего возвращения. Вдали от троп, на крутом снежном склоне или леднике или живой осыпи ты должен держать все под контролем. Ты должен видеть куда ставишь ногу, ощущать дыхание льда под ногами, слышать малейшее движение на склоне над головой, чувствовать что происходит вокруг тебя.
Особенно если ты один и можешь рассчитывать только на себя. Потому что только ты сможешь в случае чего подать себе руку, удержать на краю и вытащить из передряги.
И здесь очень важно не падать духом. Ни при каких обстоятельствах. Даже если все против тебя и ситуация выходит из-под контроля. Надо просто знать, что все равно прорвешься. Потому что если ты раскис, если хоть на секунду допустил мысль о неудаче… можно уже и не выгрести…
Но самое важное совсем не это. Самое важное это умение не попадать в передряги. Умение трезво оценить свои возможности, предугадать возможное негативное развитие ситуации и вовремя изменить свое решение, отступить или пойти по другому пути.

Когда ты идешь в группе, особенно когда тебя ведут в группе, ты не обращаешь внимание на многие мелочи, из которых на самом деле и состоит этот мир. Ты не чувствуешь его в полной мере.
Когда ты один на один с этим миром, ты вдруг начинаешь его слышать, замечаешь его невербальные знаки, ощущаешь энергетику места в котором находишься. Каждый человек, любой физический объект или просто место имеет нечто, назовем это «аурой». И твоя аура может гармонировать, а можешь и наоборот, диссонировать с аурой места в которое ты попал. Это место может принимать тебя, а может и отторгать. Но только когда ты один и настроен на восприятие окружающего, ты сможешь это почувствовать.
И вот когда ты сливаешься с окружающим тебя миром и начинаешь чувствовать себя его частью… Вот в этот момент твой кокон, в котором ты заперт в обычной городской жизни, лопается и раскрывается до горизонтов окружающих тебя Великанов. И твоя аура сливается с аурой места, где ты находишься. Вот тогда перед тобой и открывается эта СВОБОДА.

Конечно, все это здорово, но в «одиночном плавании» есть и свои недостатки. Самый главный недостаток является оборотной стороной преимущества: ты сам ставишь цели и сам их достигаешь, но если что-то идет не так, то тебе некого винить в этом кроме себя. Тебе некого упрекнуть, не на кого списать свои косяки. Некому сказать «вот я же говорил…», «опять на те же грабли…» и т.п. Не на кого сорваться, когда у тебя плохое настроение и не с кем разделить свой восторг от увиденного. А когда ты смертельно устал или тебе просто фигово, некому для тебя поставить палатку, сходить за водой или набрать снега, приготовить еды. Да просто стакан воды подать, если уж дойдет до этого…
Ну что же, у каждой медали две стороны.

Но многие едут в Непал совсем не за этим. Им важна хорошая компания, встречи с людьми со всех сторон света, наднациональная трекерская тусовка… Ведь это тоже свобода. Свобода общения.
Что же, Непал дает и эти возможности. Каждый может найти в нем то, что ему нужно.
Ведь это Непал…

[С Бяка]

и не с кем разделить свой восторг от увиденного

Это большая беда , должны быть друзья с тобой .

[b0b]

Восторгом можно и дома делиться ;)

[IMDM]

b0b писал(а) Вт июн 09, 2020 12:46 am:
и не с кем разделить свой восторг от увиденного

Это большая беда , должны быть друзья с тобой .

Для себя методом проб нашел золотую середину -- ходить парой (уже много раз говорил здесь об этом, простите за повторы). Группа 4 чел., как оказалось, это уже слишком много. Напарника/напарницу естественно беру не по объявлению в газете.

[b0b]

Ну все...прелюдий достаточно. Пора двигаться вперед.

Поскольку это все таки анамнез, то я буду периодически давать оценку своего состояния
1 стадия - любопытство: интересно попробовать

Апрель-май 2010 года. Сагарматха. Три перевала.

Это была моя первая поездка в Непал. Она яркой вспышкой озарила мою жизнь. Все было необычно и удивительно. Я попал в совершенно иной мир, окунулся в другую реальность. Этот мир меня очаровал и покорил навсегда.
К тому времени у меня уже был некоторый опыт самодеятельных горных походов по кубанским «огородам», даже на Эльбрус я дважды поднимался в составе коммерческих групп. Поэтому со снаряжением проблем не возникло. Однако трекинг с гидом и портером с проживанием в лоджах как то диссонировал с моими туристскими понятиями. Поэтому было решено идти одному. Кроме того, мною была взята палатка и весь остальной кемпинг, включая газ и еду. Это дало мне возможность провести несколько ночей в стороне от натоптанных маршрутов. Однако несколько раз я ночевал в палатке возле поселков, что сейчас мне кажется просто смешным.
Для первого своего путешествия я выбрал трек «Три перевала» в Сагарматхе. И ни разу не пожалел об этом. Считаю, что это был лучший выбор.
Для меня тогда все было впервые и вновь – захватывающий полет в Луклу, расписанные мантрами камни Мани на тропе, подвесные мосты над глубокими ущельями, белоснежные гималайские вершины вокруг и она, мать всех гор – Сагарматха.

[b0b]

Заброска: Питер - Катманду
В Катманду я летел Катарскими авиалиниями. В те давние времена Катары летали только из Москвы, так что из Питера в Москву пришлось добираться на поезде - Сапсаны тогда еще не ходили. Летел с 13 часовой ночной пересадкой в Дохе (еще старом аэропорту).

Катманду… эта безумная смесь красок, звуков, запахов и новых ощущений взорвала мой мозг с первых минут. Я влюбился в этот город с первого взгляда. Раньше я считал, что лучший город на земле это Сидней. Я ошибался. Теперь мой любимый город это Катманду! Но о нем я планирую написать отдельно.

В Катманду я встретился с Катей и Игорем из Royal Mountain Travel. Я заранее списался с ними и они забронировали мне гостиницу и билеты на самолет в Луклу. Прекрасные ребята. Впоследствии в каждую свою поездку в Непал, я обязательно заходил к ним в офис перед и после трека. Когда за заказанными заранее билетами на самолет, а когда и просто так, пообщаться.


Доха. Старый терминал

[nivasi]

не с кем разделить свой восторг от увиденного.

Все-таки это - основной, а может и единственный минус одиночных путешествий. Дома делишься уже не восторгом, а воспоминаниями.

[b0b]

Нет ничего идеального. Наш мир не совершенен.
Везде есть плюсы и минусы.

[b0b]

20.04 – 25.04. Лукла - Чукхунг
В Катманду я провел всего пару дней и уже утром 20 апреля вылетел на маленьком самолетике в Луклу, один из самых необычных аэропортов мира, с наклонной ВПП, расположенной на выступе склона на высоте 2840 метров. Сорок минут захватывающего дух аттракциона и я уже в Лукле. Там, по наводке Кати, я зашел в Himalaya Lodge, где познакомился с Давой, хозяином этого лоджа и по совместительству весьма влиятельным человеком в округе, услугами которого в дальнейшем я неоднократно пользовался. В Лукле я долго задерживаться не стал и двинулся по тропе в сторону поселка Намче, дойдя в первый день до поселка Монжо. В нем находится чек-пост и ворота в национальный парк Сагарматха.




Первый день на тропе


Мост Larja bridge перед Намче-Базар

На следующий день я поднялся в столицу Шерпландии - поселок Намче-Базар, в котором сделал дневку. Это очень полезно для правильной акклиматизации. В этот день я прогулялся по деревушкам Кхумжунг и Кхунде на плато над Намче. Оттуда я впервые увидел Ама Даблам – самую красивую гору из виденных мною.


Намче-Базар


Улочки Намче


Долина Dudh Koshi на северо-восток


Ама Даблам

Кроме того, я обнаружил на гребне Gongla Danda к западу от Намче мемориал семьи Хиллари. Его построили буквально за год до этого. Очень сильное место. Сюда я впоследствии возвращался в каждое мое посещение этих мест.


Мемориал семьи Хиллари

Отдохнув в Намче, я двинулся дальше по столбовой тропе через поселки Тенгбоче и Дингбоче в Чукхунг. Впоследствии я многократно проходил по этой тропе в обоих направлениях, но тогда все было в новинку и вызывало восторг. Погода была прекрасной. Виды потрясающие. Я шел не торопясь, часто останавливаясь и присаживаясь на камнях и каменных лавочках. Это позволяло мне любоваться великолепными видами открывающимися вокруг.
Придя в Тенгбоче, я решил не останавливаться в лодже, а ночевать в палатке. Не зря же я ее тащу. Сейчас это решение кажется мне нелепым. Сначала я поставил свою палатку возле лоджа неподалеку от монастыря. Но там мне не понравилось, и я собрал и перенес свой лагерь в лес неподалеку от Дебоче.


Монастырь в Тенгбоче


Мост между Тенгбоче и Пангбоче. Тогда было так


Впереди – стена Нупце-Лхотце


Ама Даблам с тропы в Дингбоче

Придя в Дингбоче на следующий день, я не стал ничего придумывать и остановился в лодже. Оттуда вечером пытался в целях акклиматизации подняться по отрогу Нангартсанг повыше, но мне удалось пройти только до 4400 метров. Потом началась метель, и я повернул обратно.

На следующий день я пошел по тропе на восток, в поселок Чукхунг. Тропа хорошая, идти не далеко, особых апдаунов нет. А виды открываются потрясающие. Особенно привлекают внимание величественная ледяная стена на юге и красавица Ама Даблам.


Ледяная стена к югу от поселка Чукхунг


Ама Даблам из поселка Чукхунг

В Чукхунг я остановился в лодже «Чукхунг панорама». Лодж небольшой, уютный. Хозяева душевные. Впоследствии я неоднократно бывал в Чукхунге и каждый раз останавливался именно в этом лодже.

[LyuPka]

Восторгом можно и дома делиться ;)

Угу, а Док и Турик просто так, значит, появились...

Кроме того, я обнаружил на гребне Gongla Danda к западу от Намче мемориал семьи Хиллари. Его построили буквально за год до этого. Очень сильное место. Сюда я впоследствии возвращался в каждое мое посещение этих мест.

Мемориал семьи Хиллари

Вот на фото мемориал словно на полянке, такие же фото я видела, когда планировала свой маршрут. А фактически, оказалось, что мемориал стоит на гребне и я его проползла на четвереньках (почти на брюхе), а потом на смотровой площадке лежала на полу, чтобы побороть приступ акрофобии.

Мост между Тенгбоче и Пангбоче. Тогда было так

Ух ты! Помню обломки этого моста (даже фоткала).
И вспоминала эти обломки перед подвесными мостами, в хорошем смысле, что по подвесному и страшному для меня идти гораздо безопаснее, чем по такому, надежному и крепкому.

[b-olegh]

На следующий день я пошел по тропе на восток, в поселок Чукхунг. Тропа хорошая, идти не далеко, особых апдаунов нет. А виды открываются потрясающие.

А осенью там еще и облепихи полно!

[Darkmesser]

Ух ты! Помню обломки этого моста (даже фоткала).

Я тоже в 2016-м видел обломки этого моста, а подвесного тоже не было. Надо было спускаться к реке, там переходить по деревянному и снова вверх.

Мост Larja bridge перед Намче-Базар

Он тогда был только один? Я думал, эти два моста перед Намче давно висят) Не искал специально информацию.

А bob-у огромное спасибо за новый отчет!!! Читаем с удовольствием!
С надеждой на будущее. (я сегодня купил билеты на осень)))))

[b0b]

Он тогда был только один? Я думал, эти два моста перед Намче давно висят)

Я то сам второй мост только в 2018 увидел ;)
Но судя по фильму "Эверест" эти мосты еще в 1996 году были - там есть кадры, когда над ними на вертолете пролетают

[b0b]

26.04 – 29.04. Чукхунг – перевал Конгма Ла – Лобуче – Горак-Шеп
Поселок Чукхунг мне очень нравится. Виды оттуда великолепные. И расположен он не «на проходе», как другие поселки. Это поселок является конечной точкой трекеров, идущих по Сагарматхе. И начальной точкой восходителей на Айленд пик – трекерского шеститысячника на востоке от этого поселка.
В Чукхунге я сделал день отдыха, во время которого поднялся на вершину местной трекинговой горки Чукхунг Ри (5550). Виды с вершины Чукхунг Ри открываются потрясающие. Оттуда по гребню я прошел дальше и поднялся на вершину Чукхунг (5833). Жаль, что к этому времени пришли облака и все вокруг окутало туманом.


Ледник Ama Dablam Glacier


Вершина Ама Даблам


Вид с Чукхунг Ри: долина Имджа


Гребень в сторону Чукхунг


На вершине Чукхунг (5833)

Из Чукхунга мой путь лежал в Лобуче. Чтобы попасть туда, мне нужно было пройти первый из трех перевалов – Конгма Ла (Kongma La, 5535). Обычно участок Чукхунг – Лобуче проходят за один день. Но я не торопился. Поднялся в долину перед перевалом и возле озера поставил свою палатку. Озеро было подо льдом. Впоследствии я неоднократно бывал здесь. И ни разу я не видел это озеро без льда.


Лагерь у озера под перевалом Конгма Ла

Утром следующего дня я поднялся на перевал Конгма Ла. Оттуда сделал попытку налегке пройти по гребню на вершину Покалде (Pokalde 5693), которая возвышается к югу от перевала. Однако мне удалось подняться только на предвершину. Дальше шел узкий скальный гребень по которому идти дальше я не решился.


Перевал Конгма Ла (5535)


На перевале. Гребень в сторону вершин Покалде. Я поднялся на правую


Предвершина Покалде


Вершина Покалде. На нее я не попал

С точки, на которую мне удалось подняться, открывались потрясающие виды на окружающие пики.


Стена Нуптце - Лхотце


Макалу (8485)


Pumo Ri (7165) и под ней – Кала Паттар (5550)


Озеро, у которого я ночевал

Затем по гребню я вернулся на перевал, забрал оставленный там рюкзак и стал спускаться вниз по осыпи.


Lobuche East (6090) – Lobuche West (6135). Внизу примостился поселок Лобуче

Чтобы попасть в Лобуче необходимо пересечь ледник Кхумбу. Так я первый раз познакомился с ледниками – огромными застывшими ледяными реками, покрытыми сверху слоем камней и щебня.


Ледник Кхумбу (Khumbu Glacier)


Поселок Лобуче

Переночевав в Лобуче, на следующее утро я отправился в поселок Горак Шеп. Это крайняя точка перед Базовым лагерем Эвереста (Everest Base Camp, EBC). Тропа идет по правой морене ледника Кхумбу. Идти не долго. В самом Горак Шеп в те времена стояло всего три лоджа.


Тропа в Горак Шеп


Покалде. Накануне я поднимался на ее левое плечо

Однако я решил не останавливаться в лодже, а поставить свою палатку немного в стороне, у края морены. Сейчас я не считаю это правильным решением. Если можно остановиться в лодже, то зачем заморачиваться с палаткой. Но тогда эта идея казалась мне весьма здравой. Правда и готовкой мне приходилось заниматься самому. С продуктами проблем не было, их я нес с собой. А вот воду возле Горак Шеп еще поискать надо.


Поселок Горак Шеп (5140)


Лагерь в Горак Шеп

До поселка я дошел за 3 часа и после обеда решил пройти в сам Базовый лагерь. Погода, однако, к вечеру испортилась. Поэтому я дошел только до ворот в ЕВС на леднике. В сам лагерь я не заходил. Кто бы что ни говорил о ЕВС, я считаю, что находясь в тех краях нужно дойти до этого места. Оно стоит того. Хотя бы один раз. Впрочем, в свои последующие посещения Горак Шеп я больше никогда не приходил в ЕВС.


Ворота в ЕВС


Everest Base Camp (EBC)