Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
"Очень медленно" - это месяц, в который кроме трека вокруг Аннапурны с заходом на АВС, традиционно вошли расслабуха в Покхаре, слоны в Читване, и целая пачка Дурбар-скверов в Катманду и окрестностях. Медленным мне СЕЙЧАС кажется наш темп на треке. Во время самого путешествия я так не считал, или не слишком этим парился. Но давайте я вам все расскажу, а вы уже сами решите "как оно было":
Итак, наше путешествие в Непал заняло чуть больше месяца — улетели из Киева 27 октября, вернулись обратно 28 ноября. Путешествовали мы втроем: я — Кирилл Ясько, моя жена — Светлана, и наш друг и коллега — Тарас (он тоже инструктор по туризму в Крыму). За весь вояж мы трое потратили около 1600 долларов. Это примерно по 530 баксов на человека. Плюс авиабилеты по 5400 гривен на человека. На мой взгляд, более чем скромная цена за целый месяц экзотики и приключений. Из последнего замечания вы должны были понять, что поездка мне очень понравилась.
Поиск авиабилетов. Этим вопросом занималась жена. Ей удалось свести все многообразие выбора к двум вариантам:
- авиаперелет Киев-Шраджа-Катманду с AirArabia за 5200 гривен - авиаперелет Киев-Шарджа-Дели с ними же за 3500 гривен с последующим переездом в Катманду «по земле»
Второй вариант при кажущейся дешевизне скрывал следующие подводные камни:
- требовалось получать Индийскую визу, - виза, поезд по Индии, автобусы по Непалу, отели, питание «съели» бы еще 1000 гривен - переброска по земле в обе стороны заняла бы неделю, и это была бы жутко некомфортная неделя
Взвесив все «за» и «против» мы выбрали комфорт — т.е. прямой перелет Киев-Катманду. Этот комфорт тоже был с ложкой дегтя (12 часовая стыковка в Шардже), но это мелочи по сравнению с тряской в непальских автобусах.
Билеты были куплены через сайт AirArabia, оплачены карточкой Виза. Для этого понадобилось позвонить в банк и временно снять ограничение на сумму платежа.
Разработка программы путешествия. После того как были приобретены билеты, появилась возможность более конкретно планировать путешествие. Для начала я еще раз перечитал наиболее понравившиеся отчеты. Выбрал из них самый близкий нам по духу и темпу передвижений. Им оказался отчет «385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз» двух россиян — Дмитрия и Neuda4nikа. Огромное им спасибо!
На основании этого отчета в Excel-е была составлена таблица, где на каждый день пути собирались следующие данные:
* предполагаемая дата * начальный и конечный пункты на сегодня * километраж, высота над уровнем моря, набор высоты за день, время в пути * климат (джунгли-пустыня-снег), особенности тропы, подсказки по ориентированию. * рекомендуемые рестораны для обеда и лоджи (отели) в конечном пункте. * ориентировочные цены на еду и проживание на этом участке маршрута
Информация для этой таблицы бралась не только из «базового» отчета, но и множества других источников. Особенно это относится к рекомендациям по выбору отелей.
С получившимся документом были ознакомлены остальные участники путешествия и было получено их принципиальное согласие следовать этому плану.
Надо сказать, что подробный план охватывал лишь первую — треккинговую часть путешествия (24 дня) . Для второй — культурно-матрасной половины программы было составлено несколько набросков. Было не совсем ясно в каком состоянии мы будем после треккинга и на что хватит сил. Уже по возвращении из Непала, я составил реальный календарь нашего путешествия с километражом, хронометражом и ссылками на отчеты о каждом дне похода.
Сбор вещей и снаряжения. Все предыдущие этапы подготовки проходили в Крыму, где мы работаем. Очутившись же в Киеве, мы смогли перейти к комплектации наших чемоданов. Больше недели ушло беготню по туристическим магазинам; выбор, сравнение и закупку необходимого снаряжения. Надо сказать, что будь у нас больше времени, мы бы не ограничились одной неделей шоппинга и «готовились» бы до умопомрачения. О результатах наших стараний расскажу в отдельном посте.
Тренировки. Примерно за месяц до поездки мы начали бегать по утрам. Ничего особенного — просто 20-30 минут вялого ленивого бега трусцой. Тем не менее, результат от этого был — после бега хорошо думалось и кушалось. Кроме того, преднепальские тренировки помогли мне выжить во время экстрим-марафона «Крымская сотка» — я не только дополз до финиша, но и не помешал своей команде занять второе место!
Еще одним этапом телесной подготовки стал поход в парикмахерскую, где я был коротко-прекоротко подстрижен. Частое мытье головы в походных условиях казалось мне вопросом сомнительным. Да и сохнут короткие волосы гораздо быстрее. Жене эти аргументы, показались интересными и... и все, стричься налысо она не стала :)
Последний раз редактировалось Кирилл Ясько 30 мар 2010, 15:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Кроссовки Bestard Alpha Pro NW. Вес 1100 грамм. Использовались 60% похода. Крепкие треккинговые кроссовки с плотной подошвой и стабильной пяткой. Именно такую обувь я считаю идеальной для треккинга вокруг Аннапурны. Тропы там очень хорошие, местами даже выложенные камнем. Поэтому незачем таскать на ногах тяжелые и негнущиеся альпинисткие ботинки. Осенью снег есть только выше 4500 метров и это плотный слежавшийся «прошлогодний» фирн. Если ходить по тропам, то контакт со снегом вашей обуви практически не грозит. Правда на большой высоте ночью (в случае ранних выходов) ногам в кроссовках может быть холодно. Поэтому я покупал кроссовки на размер больше, чем обычно чтобы влазили толстые носки.
Сандалии Teva Terra-Fi 2. Вес 760 грамм. На высотах до 2500 метров (а это 40% трека и вся культурная программа), днем довольно жарко и я предпочитал ходить в сандалиях. В кроссовках там было слишком парко, в первую очередь из-за наличия Gore-texа в подкладке. Т.е. если ваша основная обувь достаточно легкая и дышащая, то сандалии можно «сократить». Ну а лично для меня сандалии — любимая обувь, так что их я сокращаю в самую последнюю очередь. Например я не брал их в многодневные радиалки - на озеро Тиличо и к базовому лагерю Аннапурны. Если бы нас после похода занесло на рафтинг, я тоже ходил бы в сандалиях.
Шлепанцы или вьетнамки. Вес 230 грамм. Мы брали одну пару шлепанцев на троих. Нужны они исключительно для того, чтобы мыться в душе. Полы там традиционно холодные и грязные, так что босиком не постоишь, а мочить сандалии не хочется. В непальских лоджах обычно только одна душевая с горячей водой, и та крохотная. Это я к тому, что практически нет шансов принять душ одновременно, поэтому нет смысла нести более чем одну пару тапок. В следующий раз попробую найти совсем тонкие вьетнамки весом не более 150 грамм.
Короткие бахилы — гамаши. Вес 75 грамм. Специально для этого похода я купил короткие бахилы производства Travel-extreme. Они на целых 200 грамм легче стандартных высоких гамашей (под колено). При этом, отлично справляются с возложенными на них задачами — не давать снегу и пыли набиваться в кроссовки и носки. У нас снег был старый и слежавшийся, а пыль смочена дождем. Поэтому за весь поход, я одел минибахилы всего 2 раза — на озере Тиличо (5000м) и на перевале Торонг Ла (5416м). Весной, когда снега больше и он рыхлее, востребованность бахил выше.
Брюки и шорты.
* Туристические брюки Milo- вес 290 грамм. * Спортивные штаны — вес 140 грамм. * Шорты — 150 грамм. * Термобелье (кальсоны) — вес 216 грамм.
Брюки Milo — обычные тонкие штаны из синтетики, без подкладки. Ходил в них 70% трека и половину культурной программы. В долине Катманду хоть и тепло, но в шортах было как-то неловко ходить по храмам. Да и вечера в столице прохладные. Запасные штаны из очень тонкой синтетики предполагалось носить пока основные брюки будут в стирке, или вместе с основными если будет очень холодно. В итоге, они проездили весь поход в рюкзаке, а под конец я дал их поносить товарищу. В шортах ходил по тропикам — на треке, в заповеднике, в Покхаре. Также использовал их как плавки в купальнях Татопани. Термобелье одевал под брюки по вечерам, начиная с 3000 метров. В нем же спал. Днем я носил кальсоны только 2 раза, когда поднимался до 5000 метров. Очевидно, что штанов было слишком много. Хочу попробовать заменить шорты на брюки-трансформеры и не брать запасные штаны. Тогда вместо 4 предметов и 796 грамм получится 2 предмета и порядка 500 грамм (термобелье + брюки-трансормеры). А может буду искать более легкие шорты.
Белье. * термотрусы Rock Front — 105 грамм * трусы хлопчатобумажные, семейные — 90 грамм Одной смены белья оказалось абсолютно достаточно, так как времени и воды для стирки было предостаточно в течении всего похода. На большой высоте (читай, в холодных условиях) старался больше ходить в синтетике, чтобы не переохлаждать поясницу мокрым хлопком.
Рубашку я очень много носил на треке вплоть до высоты 3500 метров и практически не снимал во время культурной программы. Она очень быстро высыхает (быстрее чем термобелье) что очень удобно и на привалах и в случае стирки. В жару можно расстегнуть ее на груди, т.е. усилить проветривание, не подвергая шею и плечи опасности обгореть. Рукава рубашки при необходимости закатываются и фиксируются хлястиком на пуговице. Вы уже поняли, что я в восторге от рубашки и считаю ее почти идеальной одеждой для жаркого климата.
Футболку, я почти не носил. Один раз одел в Покхаре — уже после трека. Один раз дал жене для дополнительного утепления поясницы — когда шли на перевал Торонг Ла. В остальное время избегал ее, не желая «сжечь» шею и руки.
А вот термобелье (кофту с длинным рукавом) использовал часто. Выше 3500 метров я снимал его только в душе. Все остальное время (днем и ночью) я был в этом термобелье. Флис (Polartec 200) я тоже носил ежедневно — и в походе, и в столице . Часто в нем спал.
Тут все просто. В шляпе я ходил днем (даже на большой высоте). А флисовую шапку одевал вечером и утром. С сильными ветрами мы не сталкивались, но ветрозащитную маску я все равно интенсивно использовал — ходил в ней утром, чтобы согревать вдыхаемый воздух. Кислорода там мало, дышишь как паровоз — в таких условиях горлу без маски было бы тяжко. Упомянутая маска является на самом деле полумаской — закрывает только нижнюю половину лица и потому используется в тандеме с шапкой. Это удобней, чем традиционные фантомаски-подшлемники. Полумаску на липучке гораздо проще одевать и снимать.
Куртки.
* пуховик Red Fox — 730 грамм * ветровка-анорак Hannah — 185 грамм * мембранная куртка Grifone c Gore-Tex — 540 грамм
Пуховик — гениальное изобретение. Очень легкий, очень компактный, дико теплый. Носил его каждый вечер начиная с высоты 2000 метров. Когда ночевали на базовом лагере Тиличо (4134 метра), где не было дополнительных одеял, я залез в спальник прямо в пуховике. Очень советую купить именно легкий туристический пуховик, а не брать вместо него лыжную куртку. Весит она больше, а греет гораздо хуже.
Моя синяя ветровка-анорак тоже поработала на славу. На треке одевал ее почти каждый день. Она очень хорошо «дышит», в миллион раз лучше чем любая мембрана. При этом, абсолютно не продувается ветром.
Мембранную куртку я одел только один раз — возле Джомсома, когда целый день шел дождь. От дождя меня прекрасно защитил зонтик и куртка оказалась перестраховкой. В условиях, когда каждый вечер тебя ждет сухой и теплый ночлег, таскать лишнюю дождезащиту нецелесообразно. Хотя многое зависит от времени года — если вы соберетесь в Непал ближе к сезону дождей, то, возможно, в дождевике будет больше смысла.
Все носки регулярно использовались в разных комбинациях: только толстые, толстые плюс тонкие, тонкие плюс флисовые. Мозолей не натирал, так как при первых же признаках потертостей одевал сандалии и давал ногам «проветриться» пол-дня. Во флисовых носках (Polartec 200) я иногда спал — очень тепло и комфортно. В принципе, можно было брать на одну пару носков меньше. Не устану повторять, что толстые треккинговые носки будучи постиранными очень долго и неохотно сохнут.
Перчатки исользовались почти каждый вечер — после прохлажного душа мерзнешь даже при +10. Флисовые рукавицы поверх перчаток одевал только при подъеме на 5000 метров. Возможно, в следующий раз вместо них возьму мембранные рукавицы-верхонки.
Наколенники. Вес — 130 грамм. Я постоянно ношу наколенники даже в коротких и несложных походах. Они защищают коленные суставы от переохлаждения (в шортах) и от перегрузок (под тяжелым рюкзаком). В Непале после целого месяца ходьбы колени немного побаливали несмотря на практически постоянное использование наколенников. Видимо, дело в чересчур тяжелом рюкзаке (около 14 кг).
Оказалось совершенно невозможным использовать наколенники на высоте больше 4000 метров. Там они начинают мешать кровообращению и ноги подмерзают или слабеют.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Re: наколенники
volga_volga писал(а):если можно, уточните, какого типа наколенники используете. Для меня в настоящее время это животрепещущий вопрос.
Использую белые "медицинские" наколенники. Они продаются в обычных аптеках (не знаю насчет Гонконга), стоят копейки, по структуре напоминают очень плотный элластичный бинт. Обычно одеваю их так, чтобы верхний край наколенника был как раз на середине коленной чашечки. Даже в таком "приспущенном" состоянии они в достаточной степени "держат" сустав. На тяжелых спусках наколенник натягиваю повыше, чтобы он плотнее обхватил ногу.
Более дорогие и "стильные" спортивные неопреновые наколенники (разноцветные, часто с прорезью напротив к.чашечки) никогда не пробовал, так как не удалось подобрать комфортный размер.
Солнцезащитные очки.
* спортивные очки Dunlop, 3-яя категория защиты — 35 грамм * чехол и резинка для очков — 77 грамм
Обычно я не хожу в темных очках — для защиты глаз от солнца мне хватает широкополой шляпы. В высокогорье такой номер не пройдет. Выше 3500 метров я постоянно держал под рукой чехол с очками (пристегивал снаружи к рюкзаку), чтобы в любой момент можно было укрыться за стеклами от солнца или пыли. А выше 4000 метров очки снимались только после заката — ультрафиолет просто жарил, а снег сиял как фотовспышка. Честно говоря, это немного напрягало — многочасовое давление дужек очков на голову вызывало ощутимый дискомфорт. Гораздо удобней оказалось ходить с альтернативным креплением на широкой резинке (наподобие горнолыжной маски).
Снаряжение.
Рюкзак MEC Alpinelite 85. Вес после изъятия лишних деталей (верхний клапан, система жесткости спинки) — 1600 грамм. В начале похода рюкзак был заполнен чуть больше чем наполовину, но весил немало. Отправляясь в небольшие радиальные выходы я всегда брал рюкзак, из-за его «обвески»: креплений для GPS, фотоаппарата, питьевой системы. Даже почти пустой рюкзак можно стянуть стропами так, что он не болтается и плотно сидит на спине. Ориентируясь на прогнозы, чехол от дождя я не брал — ограничился упаковыванием вещей в мусорные пакеты. А когда пошел дождь, старался прикрывать верх рюкзака зонтиком. Он все равно подмок, но не существенно.
Спальник Hannah Scout. Вес с чехлом — 900 грамм. Спальник очень старый, довольно сильно слежавшийся. Но я и не ждал от него чудес теплоизоляции - рассчитывал на гостиничные одеяла (поверх спальника, а не вместо него). Таким образом он выполнял в первую очередь гигиеническую функцию. Хотя пару раз даже с одеялом было холодновато, а на базовом лагере Тиличо их вообще не дают. Поэтому для следующих треков я по возврещении в Катманду приобрел пуховый спальник Exped Starling 500 (не подделка, из фирменного магазина) . Он весит 1070 грамм, компактен, уже был испытан мной при -16°C в зимних Карпатах.
Треккинговые палки. Вес — 530 грамм. В походах всегда хожу с палками, даже по ровной местности. Они снимают нагрузку с суставов ног, уменьшаю риск падения, просто увеличивают мощность. Правда в Гималаях несколько раз, штурмуя новую для себя высоту, я ослабевал и просто волочил палки за собой. Но спустя час, на спуске руки вновь оживали и более чем эффективно работали палками.
Зонтик. Вес — 225 грамм. Обычный складной зонт с трехсегментными спицами, благодаря чему очень компактнен, но слишком прочен. Тем не менее он прошел уже немало походов и кое-как держится. Главные недостатки — коротковатая ручка и затруднения при попытке сложить/разложить на ветру (из-за трехсегментности). Преимущества тоже имеются — в отличие от дождевиков не парит, гораздо быстрее приводится в боеготовность, надежней защищает от дождя. Давно мечтаю купить зонт Golite Chrome Dome c цельными спицами и серебристым куполом отражающим солнечные лучи.
Я загрузил в GPS все карты Непала, которые только нашел в сети, но реально пользовался двумя: картой Катманду и картой треккинговых маршрутов Аннапурны и Эвереста. Навигатор очень помогал в городах — например, найти свою гостиницу. На маршруте заблудиться трудно, но GPS все равно был полезен — он подсказывал сколько еще идти до цели. В условиях, когда каждый шаг дается с трудом, это существенная помощь. Заряда аккумуляторов хватало на 2-3 дня непрерывной работы.
Фототехника.
* фотоаппарат Canon SX10 IS — 560 грамм. * фоточехол LowePro Apex 110 AW - 300 грамм * фотоштатив Arsenal-1120 — 463 грамма * аккумуляторы АА — 20 штук 700 грамм * зарядное устройство Sony для акк. AA и AAA — 195 грамм * карты памяти SD 16Gb+16Gb+8Gb * внешний винчестер Transcend StoreJet 25 (500 гигабайт) — 205 грамм
Очень порадовал 20-кратный мегазум — вершины гор только им и можно было достать. Такой зум можно использовать как бинокль. Фотоаппарат работал как проклятый — я делал от 300 до 500 снимков в день. В итоге я «нащелкал» 38 гигабайт — всю имеющуюся SD память. А вот внешнему винчестеру ничего не досталось — больше его брать не буду. Штатив не доставал ни разу — не было времени. В следующий раз возьму совсем крохотный 50-грамовый штативчик. Аккумуляторов тоже можно брать меньше — мне удавалось подзаряжатся не раз в неделю, как я планировал, а в два раза чаще. Правда, АА шли у меня не только для фотика, но и для GPS, и для фонарика. Зарядное работало стабильно не взирая на крайне низкое напряжение в сельских гостиницах. Одна проблема — вилка плохо держалась в широченных непальских розетках — желательно иметь переходник. Чехол для фотоаппарата я носил на поясе рюкзака, а наплечный ремень крепил только на время вечерних радиалок и потом в столице.
Плеер очень помогает в длительных походах. Тем более на высоте, где невозможно разговаривать с товарищами на ходу. За месяц я прослушал 10 гигабайт аудиокниг и немного музыки. Музыку включал, когда требовалось взбодриться — на затяжных подъемах, в ранних выходах и т.д. За целый день воспроизведения плеер «съедал» от 1 до 2 аккумуляторов ААА. С помощью USB кабеля и кардридера я несколько раз обновлял содержимое плеера — «запасные» аудиокниги я хранил на временно пустующих карточках для фотоаппарата.
Мобильный телефон.
* мобильный Nokia — 95 грамм * зарядное Nokia — 40 грамм
Покрытие было на 60% трека. Но перед походом у нас не хватило времени чтобы купить местную сим-карту. Поэтому телефон работал только в режиме будильника. Зато каждый день — вставали-то рано (5:30). А домой звонили из гостиниц.
Фонарики.
* фонарик Petzl Zipka — 68 грамм (с батарейками) * фонарик Petzl Myo XP Belt — 140 грамм (без батареек)
Этими двумя фонариками пользовался я с женой, у Тараса был свой. Фонарики нужны постоянно. Во-первых в Непале регулярно отключают электричество. Даже в столице, каждый вечер с 6 до 8 светятся только магазины и дорогие отели с генераторами. На треке некоторые простенькие лоджи освещают только столовую, а в номерах лампочки не светятся. Кроме того пару раз мы стартовали затемно. Например к базовому лагерю Аннапурны мы вышли в 3 часа ночи, причем был плотный туман. Мощный пучок света излучаемый Petzl Myo помогал искать дорогу в таких условиях.
В термосе мы заваривали чай 3-4 раза в день: для обеда, ужина и завтрака. Это гораздо дешевле чем покупать чай в стаканах. А днем, не привалах в высокогорье, горячее питье помогает согреться. Из гидратора я пил днем на треке (ниже зоны снегов). Других емкостей (бутылок) я не носил. Швейцарский ножик-ножницы-пинцет-зубочистка-отверка-консервный нож всегда был под рукой. А вот ложку брать не обязательно.
Полотенце (40×40 сантиметров) из микрофибры впитывает эффективней чем обычное. Но сохнет недостаточно быстро. Надо будет поискать более тонкую микрофибру. Мылом я стирал, мылился и шампунился. Расход туалетной бумаги резко возрос с началом насморка, приходилось покупать рулон каждые 3 дня.
кошелек-банан для скрытного ношенияКошелек-банан телесного цвета, предназначен для незаметного ношения под одеждой. Во время похода я его не одевал (мешает), а вот в Катманду и заповеднике таскал постоянно. Оставлять деньги и паспорт в номере мне не хотелось.
Планшетный компас — явный перебор, надо искать что-то полегче. А часы... они и в Африке часы.
Патрон «жулик» должен был добыть электричество в тех отелях, где нет розеток, но есть лампочка. Однако оказалось, что у непальских лампочек совершенно другой, нерезьбовой цоколь.
Саморезы тащить не обязательно — бельевую веревку почти всегда можно натянуть и без них. Сушили же мы постоянно — полотенца, постиранное белье и отмытые баксы )))
Итоги Я подсчитал вес явно лишних вещей из этого списка и получилось всего 1600 граммм. Плюс упомянутые лишние носки, аккумуляторы, компас, фоторемень и прочая мелочевка — еще 300 грамм. Полупустой рюкзак можно смело менять на более легкий — 900 грамовый Golite Pinnacle. Более легкие флис и термобелье могли бы сэкономить 250-300 грамм. Так, шаг за шагом, потихоньку можно «облегчиться» до 10 килограмм, как минимум треть из которых будет постоянно одета на мне. Или на вас, если вы решите воспользоваться моим опытом, собираясь в поход по Непалу.
Напоследок пару снаряженчески-одежных фоток с маршрута:
Последний раз редактировалось Кирилл Ясько 30 мар 2010, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
День 1. Самолет Киев - Шарджа Написание подробного отчета про этот день я старательно откладываю на лучшие времена. Пока могу вкратце сообщить что:
- в самолете и в аэеропорту довольно жарко. Мне в треккинговых кроссовках было некомфортно. В следующий раз одену сандалии. - в самолете Арабских авиалиний бесплатно не кормят. Если не хотите захлебнуться слюной или разориться на ровном месте - берите в салон бутерброды. Когда стюардессы начинают предлагать аппетитно пахнущие судочки, удержаться от неконтроллируемого "покупания" очень трудно. - в аэропорту тепло, но грязно. Это для тех кто решит спать на полу (как мы). Спальник не обязателен, коврик не обязателен, а вот пленка (полиэтилен) желательна. - если спать под вентиляционными отверстиями в потолке, то сквозит чуть ли не сильнее, чем под окнами. - спать (именно спать, а не мучаться) на полу намного удобней чем на креслах, сдвинутых креслах, подоконниках и подобных эрзац-кроватях. - в круглосуточном фудкорте аэропорта Шарджа горячие блюда доступны отнюдь не круглые сутки.
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд: Re: Очень медленно - трек вокруг Аннапурны и на АВС в ноябре 200 День 2. Катманду, пермиты, банкоматы.
И без того непрочный сон был начисто разрушен, когда в 5 утра из громкоговорителей заорал муэдзин. Алах Акбар и так далее. Вопреки моим ожиданиям никто не ломанулся в сторону молельных комнат. Видимо, опаздывать не полагается, и все кто счел нужным пошли туда заранее.
Мы заглянули на стойку регистрации, услышали дежурное «Донт ворри, кам лейтер», сделали пару кругов по дьюти фри (вместо утренней зарядки) и со спокойной совестью и почти настоящим аппетитом пошли на фудкорт, питаться в МакДональдсе.
В самолете Шарджа - Катманду.
Посадочные талоны нам выдали без проблем. В самолете превалировали молодые и немного дикие непальцы. Они шумели, непрерывно телефонировали (из самолета?) и мусорили. Самая приличная из возникших ассоциаций - сельская школа возвращается из поездки в столичный театр. Меня это не напрягало, в отличие от километровой очереди в туалет.
По бортовой сети крутили видеоприколы, смотреть их не хотелось, читать тоже. Полный облом. Решил поспать и не ошибся.
Проснулся от яркого света. Соседи из соседнего ряда приоткрыли свое окошко. Там сияло что-то белое (может облака?) и зубатое (нет точно не облака!). Это ж Гималаи. Я спокоен, совершенно спокоен. Смотрю деловито и незаинтересовано (вывернув голову и свесившись через два ряда кресел), фотографировать не пытаюсь. Ищу взглядом единственную гору, которую способен опознать — Мачапучаре.
Внизу уже можно различить ирушечные домики и поля прилепившиеся к склонам глубоченных долин. Почему-то эта картина заинтересовала меня намного больше далеких вершин и все время до посадки я провел в созерцании рисовых полей.
Аэропорт Катманду. Непальская виза. Вышли на летное поле. Первый вдох. Непал пахнет битумом. Не жарко, просто тепло, но солнце какое-то жгучее. Куда-то идем, надо заполнить бумаги на визу. Служитель торопит нас — скоро прибудет не лоу-кост самолет с кучей иностранцев и тут будет очередь.
Тарас забыл свои фотографии в рюкзаке. Хорошо, что прямо в зале есть будочка фотографа (работает за рупии) и обменка (курс не помню). 4 фотки стоили 450 рупий.
Пока возились с анкетами и фотками набежала толпа новоприбывших туристов. Почти все японцы, почти все в бумажных масках. И у них анкеты уже заполнены! Видимо организованная группа. Один из японцев — невероятно древний дедулька в инвалидной коляске. Тоже турист, однако.
Совет: Заранее скачайте и заполните анкету для получения визы Непала в аэропорту Катманду
В очереди познакомились с парнем из Москвы. Зарабытывает преподаванием йоги. Он уже 3-ий или 4-ый раз в Непале, привез своих учеников на семинар (просто треккинг + медитации). Мы набросились на него с вопросами про пермиты, цены, такси, отели и прочую суету.
Подошла моя очередь. Что-то невнятно спросили. Английский у них, не лучше чем в Индии — говорят бойко, но акцент и ударения чудовищно непривычны. Визу на месяц дают без проблем. Но оказывается, что она истекает за день до нашего отлета. Ладно, потом разберемся. Главное — до перевала доползти. Такая формулировка смысла бытия будет актуальной еще 2 недели.
Получили багаж. Снять пленку оказалось нелегкой задачей. Ой, сквозь дно рюкзака торчит одна из трекпалок — надо было острие не газетой заматывать, а засунуть в пластиковую бутылку.
Перед прыжком в бездну. Последние минуты спокойной жизни. Сейчас мы выйдем наружу и жизнь понесется галопом. За сегодня надо успеть:
1. получить пермиты 2. найти отель 3. запастись рупиями на весь поход 4. позвонить домой 5. купить билеты на автобус до Думре 6. помыться
Такси в сказку. На выходе из аэропорта нас ждут зазывалы (такси). Шумят, спрашивают, намекают что довезут в Тамель за 200 рупий, но за руки не хватают. Делаем каменные лица и шагаем прямо. В самолете я так и недождался своей очереди в туалет, поэтому ищу это заведение на земле. Он в самом конце крытой галереи, справа.
Когда я вернулся, моих друзей почти не было видно — обступили таксисты. Я говорю им, что нам не в Тамель, а за пермитами. Половина тут же отваливает. Оставшиеся пытаются убедить, что контора с пермитами уже закрыта (2 часа дня). Все ясно — им выгодней везти нас в отель и получить там откат. Я настаиваю на конторе и слышу космическую цену 800 рупий. Мои спутники, до того не вмешивашиеся в торг, помогают послать к черту этих вымагателей.
Смело топаем куда-то. Чем дальше отходим выхода из аэропорта тем скромнее запросы у таксистов. В конце концов, ловим машину еще не успевшую заехать на территорию. Водила понял куда нам надо, не лезет с советами и хочет всего 250 рупий.
Машинка крошечная. Рюкзаки брошенные в багажник выдавливают заднее сиденье на 30 сантиметров вперед. Ехать не удобно, но я смотрю в окно и постепенно меня накрывает. Это сладкое чувство, это возвращение, но не домой, а в приключение. Я узнаю многое уже виденное в Индии: безумный трафик, хаотичные вывески, провода, плотная застройка, женщины в сари, аккуратные кучки мусора на обочине. И все это (включая мусор) почему-то мне нравится и доставляет удовольствие.
Смотрю на жену — она тоже сияет от счастья. Наперебой пытаемся что-то объяснить Тарасу, но ему и без нашего щебета впечатлений хватает.
На дорогах очень мало мото и велорикш. Зато много маленьких такси и мотоциклов(в основном Honda Hero и Bajaj Pulsar). Чем ближе мы центру, тем медленее движется поток. Пробка! Водила не выдерживает и сворачивает в подворотни. Улочки шириной 2 метра, со встречным не разминешься, зато можно ехать, а не стоять.
Получение пермитов. Десантируемся на краю большого парка Bhrikuti Mandap Park. По идее, где-то тут непальский Диснейленд и зоопарк. Но это потом, надо спешить — вдруг офис действительно закроется.
Контора по выдаче пермитов Nepal Tourism Board — большое новое здание на углу Durbar Marg и Pradarshani Marg. Внутри спокойно. На диванчике за низким столиком двое бледнолицых заполняют анкеты. Я консультируюсь с администратором и начинается бесконечная писанина. Заполняем десяток анкет где указываем маршрут похода, сроки, номера страховок, домашние телефоны (на всякий случай) и кучу других сведений. К каждой анкете нужно прикрепить фотку. И запас их стремительно сокращается. Думаю,для визы и всяческих пермитов надо брать не меньше 10 фотографий.
Совет: Для виз, пермитов и прочих документов лучше брать не менее 10 фотографий 3*4 см
В одном кабинете получаем пермит на посещение Annapurna Conservation Area (это основной документ). В другом кабинете оформляем TIMS (Trekkers Infromation Management System) — штука призванная обеспечить надзор за каждым туристом. Система новая, на маршруте пока эту бумажку требуют редко, но, как говориться, метко.
Очередей в конторе не было и весь процесс занял чуть больше часа. Но это вечером. Не знаю как у них обстоят дела в первой половине дня.
С драгоценными пермитами в карманах мы вышли на улицу. Настроение было приподнятое. Наконец чувствую себя в безопасности и начинаю фотографировать.
Хотелось ходить. И мы пошли. Заглянули на соседнюю автостанцию, узнать про завтрашний автобус. Она оказалась крайне убогой — вперемешку ларьки и автобусы на пыльной земле (без асфальта). Судя по полному отсутствию бледнолицых, нужный нам автобус тут не причаливает.
Пешком до Тамеля. Я давно уже включил GPS и теперь во всю ориентировался. Прикинул, что до Тамеля меньше 2км. Опросили таксистов, те увидев рюкзаки за спинами, заломили 400 рупий и были благополучно посланы в баню. Решили идти пешком.
Посреди пустого поля (Khula Manch) поставили сцену, перед которой спокойно сидело на земле великое множество пестрого народа. На сцене также спокойно сидели какие-то религиозные деятели (мне так показалось).
Над большими магистралями вроде Kantipath Rd сделаны надземные переходы. С них очень удобно фотографировать уличное движение и ориентироваться.
Погружаемся в маленькие улочки. Идем, крутим головами. По дороге опустошаем банкоматы. Чем ближе к Тамелю, тем больше белых, магазинов с сувенирами и туристическим снаряжением. Начинаю поиск гостиницы. Осмотрев пяток дешевых заведений. Продолжать поиск лень - идем в отель среднего уровня Lucky Star. Тут, конечно, дороговато (1000 рупий за 3-местный номер), но зато тихо. Окна выходят во двор, где не так шумно, как на проезжих улицах.
Менеджер гостиницы пытается напарить мне экскурсии, такси, носильщика и гида для трека. Билеты до Думре у него стоят 500 рупий.
Вечерняя прогулка за билетами. Быстро кидаем рюкзаки и отправляемся на поиски более бюджетных автобусов. На улице уже темно и прохладно — одеваю флис и включаю фонарик. GPS помогает не заблудиться в полутемных улицах (вечером на пару часов вырубают свет). Светятся лишь магазины — перед каждым тарахтит генератор.
В ближайшем агентстве, искомые билеты стоят уже 450 рупий. Значит, мы движемся в верном направлении (в обоих смыслах этого выражения).
Как и подсказывал LP (путеводитель Lonely Planet), на углу Tredevi Marg и Kanti Path находим автобусную контору Greenline. Места на завтра есть, но цены заоблачные (кажется 15 баксов). Идем дальше.
На перекрестке перед бывшим новым королевским дворцом стоит светофор. Он же бесплатное шоу (скорее всего викторина) ибо уловить зависимость между сигналами светофора и движением потоков машин и пешеходов очень трудно. Возможно ее вообще нет. Кстати, на всех больших, магистральных улицах посередине стоят бетонные разделители. Весьма похвальная практика.
Поворачиваем направо и в темноте ползем вдоль стен американского посольства (орлы, флаги, «колючка», охрана с автоматами). Спрашиваем прохожего, он утверждает что автобусы стартуют прямо тут. Тогда заходим в первое же агентство и покупаем билеты за 350 рупий с человека.
Обмен денег на рупии. На обратном пути узнаем сколько стоит фото на пермиты в одной фотолаборатории — 150-200 рупий плюс 2 часа времени. Не очень-то и хотелось. Дело в том, что у жены не хватило фоток для TIMSа. Но это не важно.
Гораздо важнее раздобыть необходимый запас местной валюты. Мы прикинули что для первой горно-походной части нашего путешествия нашей дружной команде хватит 100 тысяч рупий. Менять дефицитные доллары совсем не хотелось, поэтому мы по максимуму старались выжать наши карточки (Visa и MasterCard от банка Аваль).
Экспериментально выяснили, что за день можно снимать деньги можно только 5 раз, а за один раз банкомат дает не более 15000 рупий. К сожалению, в ходе экспериментов с многочисленными банкоматами мы исчерпали число попыток.
Пришлось звонить в Украину, в службу поддержки банка, чтобы они на 1 час сняли все ограничения. Звонок стоит всего 15 рупий за минуту.
Конец долгого дня. Еще по дороге в Тамель я приметил ресторан Helena, рекомендованный всезнающим LP как самый высокий rooftop в столице. Крыша там действительно очень высокая, но смотреть оказалось не на что — город почти не светился. К тому же стало прохладно и мы решили ужинать на самом теплом и уютном первом этаже. Помятая предостережения форумчан ели только «надежные» (термически обработанные) блюда. Потратили 700 рупий на троих.
По дороге в отель я купил карманный вариант карты Annapurna Area за 200 рупий. Большая карта стоила 500, но высокой детализацией не отличалась и была отнесена к отряду бессмыслиц.
Парень на рисепшене поклялся, что горячая вода будет через 5 минут. И, на его счастье, вода пошла. У нас хватило сил только помыться и рухнуть в койки. Непальский телик так и не включили. И, что гораздо хуже, не перебрали вещи. Ведь была возможность на время трека оставить лишнее барахло на сохранение в гостинице.
Добавлено спустя 39 минут 35 секунд: Re: Очень медленно - трек вокруг Аннапурны + АВС в ноябре 2009 Карта наших передвижений по Катманду.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: Re: Очень медленно - трек вокруг Аннапурны + АВС в ноябре 2009 День 3. Катманду, Думре, Бесисахар, Бхульбхуле (на автобусе).
Целый день прошел в непальских автобусах. Комфортность автобусов обратно пропорциональна расстоянию до столицы. Сначала полупустой туристический, потом крыша рейсового, перенаселенная внутренность рейсового и наконец дикая скачка на ухабах в микроавтобусе-вседорожнике.
Встали рано, собрались быстро, шли еще быстрее — было очень уж прохладно. В 6:10 уже стояли перед агентством, ждали автобуса. Собственно, наш автобус давно прибыл, как и множество других. Их бесконечная череда выстроилась вдоль улицы. Неужели все они заполнятся туристами? Бледнолицых-то пока раз-два и обчелся.
Менеджер сказал, что до отправления еще 40 минут. Я подумал, что насидеться сегодня еще успею и стал активней осматривать окрестности. Мимо пробежала трусцой европейка с плеером. Хм, похвально. Интересно, она только по магистралям бегает или где-то есть подходящий парк? Не успел я додумать, как по противоположной стороне улицы прогрохотал целый взвод солдат в камуфляже. Тоже бегают. Спортивная страна, однако.
Постепенно подтягивались пассажиры. Рюкзаки и прочий багаж отдавали для погрузки на крыши автобусов а сами курили, читали утренние газеты и грелись чаем с молоком. Тарас захотел кофе, и отправился к ближайшему передвижному ларьку, проявлять чудеса изобретательности. Дело в том, что английского и тем более непальского языков он не знает, а общаться с местными как-то надо.
Рядом с ларьком собралось немало разношерстной публики. Водители автобусов, продавцы газет и конечно туристы. Кто-то уже упаковался в гортексы и вибрамы, явно планируя сегодня к вечеру быть на Эвересте. Кто-то сиял небесно голубыми джинсами и девственно белыми футболками. Один молодой англичанин привлек мое внимание непривычной одеждой — нечто вроде кожанного пиджака-дубленки (т.е. на меху) плюс остроконечная вязанная шапочка с ламами (вероятно бывал в Перу). Через плечо сума с путеводителем и зеркалкой. Было бы прикольно, если б на этом его багаж и ограничился. Но позже мы неоднократно встречали этого англичанина на треке и убедились, что рюкзак у него есть, а носильщика нет. Наш человек!
World Wide Travel (Катманду — Думре). 7:10. Мы тронулись. Автобус полупустой, как и большинство других. Не сезон что ли? С нами едет группа туристов купивших в каком-то агентстве рафтинг-тур. Им выходить раньше чем нам. Тогда автобус совсем опустеет.
По городу автобус продвигается очень медленно. На всех больших улицах дежурят представители (и представительницы) Traffic Police и проверяют каки-то бумаги. Видимо подать на благоустройство дорог.
Проезжаем огромный стадион. Непальские солдаты и тут заняты самосовершенствованием — бегают, подтягиваются, отрабатывают удары.
Бедняк строит дом прямо на обочине трассы. Его инструмент - палка-копалка
8:00. Катманду наконец закончился. На смену хаотичным строениям пришла ритмичная картина полей. Каждые 100 метров проезжаем какую-нибудь артель по изготовлению стройматериалов. В них дробят щебень, собирают гальку, обжигают кирпичи. Видимо, в стране строительный бум.
Два грузовика Tata навстречу
Город Катманду расположен в широкой долине. А долина — на обширном плато высотой около 1300 метров над уровнем моря. И нашему автобусу предстояло спуститься с этого плато в глубоченную долину уж не помню какой реки. Узкий серпантин с завидным постоянством веселил нас встречными грузовиками, нищенскими лачужками практически на проезжей части и легкой тошнотой от бесконечных поворотов.
9:30. Остановка для перекуса в придорожной забегаловке Гамлет. Из прочитанных отчетов мы уже знаем, что тут останавливаются абсолютно все и лишних вопросов не задаем. Разминаем ноги, доедаем купленные в столице булочки. Птица с чашкой у Гамлета.
Маленькая накладочка. После еды и свежего воздуха в автобусе меня разморило, я утратил бдительность, заснул. Мы где-то останавливались, высаживали рафтеров. Снова ехали дальше вдоль бесконечной реки. Подобрали белых девченок в каком-то селе. Сколько можно ехать, уже почти час дня!
Чтобы сориентироваться включаю GPS. Этой дороги нет на моей карте, но есть Покхара и до нее очень уж близко. Странно...
— Уважаемый, — обратился я к водителю. — Скоро ли прибудем в Думре? — Уже пол-часа как проехали :) — Ч-ч-ч-ерт, как неожиданно!
Короче говоря, надо было меньше стесняться и почаще напоминать водиле про себя и про необходимость высадить в Думре.
13:00. Автобус причалил у очередного дорожного ресторана для туалетно-обеденного перерыва. Мы же, получив багаж стали на обочине. Будем ловить проходящие автобусы в обратном направлении.
Всего через 10 минут нас подобрал переполненный Local Bus. В салоне мест не было и мы с интересом полезли на крышу. Удовольствие стоило 40 рупий с человека и по заверению кондуктора должно было продлиться 30 минут.
Автобус ехал медленно и у нас запросто получалось уклоняться от веток, улыбаться соседям непальцам, снимать фото и видео, поправлять сползающие рюкзаки и, улучшив мгновенье, размять пальцы, мертвой хваткой цепляющиеся за перекладины багажника. Другими словами, ехать на крыше не страшно, но мозги четко понимают свою беззащитность и втихаря от любопытного хозяина, предпринимают меры безопасности.
Танцы с бубном и автобусом (Думре — Бесисахар).
Проехав 16 км, мы наконец высадились на благословенную землю селения Думре. И тут начался такой бардак, что я даже перестал фотографировать.
Я спросил про Бесисахар, и какой-то зазывала-разводила тут же подхватил нас и затащил в уже отбывающий автобус. Все круто, едем. Вдруг я вспоминаю, что не спросил цену. Кондуктор самоуверенно лыбится и оглашает приговор — 500 рупий с человека. Попытка торговаться ни к чему не приводит — у него в салоне уже сидит четверо лопухов заплативших такие деньжищи, и кондуктор просто не может опустить цену, иначе они тоже захотят скидку. Мы быстренько выпрыгиваем из слишком дорогого средства передвижения.
Совет: Всегда (в транспорте, гостиницах, ресторанах и покупке прочих услуг) договаривайтесь о цене до того как приступите к потреблению услуги. Это дает вам рычаг воздействия (возможность отказаться) и тем самым снижает цену.
Вскоре находим другой автобус за 100 рупий с человека. У него другая проблема — хоть зазывала и обещает отправление в течении 10 минут, но салон слишком пуст — придется ждать наполнения. Чтобы привлечь новых пассажиров и не распугать уже набравшихся, водитель напару с сигнальным мальчишкой исполняют шаманский танец с бубном. Каждые 5 минут автобус заводится, бибикает, мальчишка начинает лупить по корпусу сериями по 2 удара (сигнал к началу движения), автобус проезжает пару метров вперед, пару метров назад, останавливается.
Этот цирк продолжается пол-час и собирает полный аншлаг (автобус наполнен до предела).
14:15 Наконец мы отправляемся, по-настоящему. Едем медленно, долго, с кучей остановок, ведь это не туристический, а обычный местный автобус. Крестьяне входят и выходят, что-то бурно обсуждают, немногочисленные белые дремлют сжатые в своих креслах — все они едут до конечной.
Сонную атмосферу немного разбавляет Тарас. Он уступает место непальскому дедушке! Сначала старик долго не может понять, зачем бледнолицый встал, если не собирается выходить из автобуса. Потом до него «доходит» и он начинает что-то оживленно рассказывать Тарасу (на непали конечно). Соседи тоже обращают внимание на необычный поступок европейца и обсуждают это проишествие.
Признаки цивилизации (Бесисахар — Бхульбхуле). 16:30. Прибываем в Бесисахар. Надо решать, пытаться ли ехать дальше или остаться на ночлег тут. Информации для принятия решения маловато. Неизвестно, где стоят автобусы на Бхульбхуле, и где хорошие гостиницы в Бесисахаре.
Долго не думаем. После долгого сидения в автобусе хочется размяться и мы решаем идти на разведку. Спросили местного, он указал направление и сказал никуда не сворачивать. Идем, долго идем. Прошли центр с гостиницами и туристами, прошли чекпойнт TIMS. Деревня уже почти закончилась, а автобусов все нет. И спросить не у кого :(
Продолжаем идти пока не замечаем движение внизу у реки. Микроавтобусы! Бежим к ним (вдруг последний рейс). Билет 200 рупий с человека. Мест почти нет. Света садится на двигатель спиной к водиле, я забиваюсь в дальний угол. Тарас лезет на крышу.
Дорога жуткая. Микроавтобус показывает чудеса проходимости и упорно ползет по грязи, форсирует реки, взбирается на каменные осыпи. Честно говоря, я поражен. У нас даже в «асфальтированные» деревни не всегда транспорт ходит, а тут — регулярные рейсы по бездорожью.
Рядом сидят непальские школьницы и строчат СМСки. Значит у них тут и мобильное покрытие. Когда мы проезжали очередную микродеревушку, в одной из глинянных лачуг с незастекленными окнами я увидел подростка за компьютером.
За окном стемнело. Тарас спустился в салон — на крыше стало трудно уворачиваться от невидимых веток. И опять к нему цепляется любопытный местный и происходит некое подобие диалога на пальцах. Обсуждают способы самозадержания на крыше без помощи рук а также другие аспекты выездки непальских багажников.
18:30. Прибыли в Бхульбхуле. Отважный микроатобус преодолел 10 км за полтора часа и доставил нас и еще 4-ых бледнолицых прямо к наиболее рекомендованной гостинице поселка - Torung La Guest House.
За 250 рупий мы получаем скромный номер с вентилятором. Туалеты и душ (вполне приличные) во дворе. Следуя рекомендациям путеводителей, в первую очередь заказываем ужин, а потом уже идем в душ смывать усталость.
Еда готова через 40 минут. Все вкусно кроме явно порошкового картофельного пюре — Smashed Potato with Cheese. Больше это блюдо мы в Непале не заказывали — брали только жаренную и печеную картошку.
Немного болтаем о смысле путешествий, я пытюсь вникнуть в завтрашний маршрут, но сил нет и мы валимся спать.
ну это админам решать, но на мой взгляд оно в глаза не бросается явно пусть будет пока висеть
этой осенью кстати автобус остановился не в Гамлете, а подальше и справой стороны по дороге в Покхару там и рынок был приличный и забегаловка на двух уровнях и садик при ней замечательный с прудом гораздо больше Гамлета понравилось
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Спасибо. Честно говоря, меня немного напрягает собственная тенденция писать монументально. Точнее пугает то, как много времени это занимает. Дмитрий, если не секрет, сколько времени вы тратили на описание одного дня путешествия в своем непальском отчете (отчетах). Имеется в виду полный цикл - с подготовкой фоток и форматированием текста.
Дмитрий писал(а): часов с 7 до 12, иногда до часу-двух ночи.
Неплохо. Я пока работаю гораздо медленней. Впрочем, тоже с удовольствием.
Была, кстати, мысль оптимизировать процесс, делая часть работы еще в путешествии. Все равно ведь делаю записи в блокноте. Так почему бы не писать сразу отчет. Дело за малым - найти небольшой электронный гаджет с удобной клавиатурой. Но когда в автовояже по Турции (об этом в следующем отчете), под рукой был ноутбук и розетка, там же не оказалось "запасных батареек". В том смысле, что не было сил на писанину :(
на мой взгляд писать нужно техническую информацию а художественные тексты наговаривать на маленький цифровой диктофончик после возвращения нужно почитать тех инфо, посмотреть фотки и послушать восторги с диктофона после этого мысленно вернуться в тот день и писать отчёт наверное это слишком идеальный рецепт, но почему бы и нет?!
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Диктофон определенно компактней и оперативней чем "клавиатура". Правда, при первой попытке использовать его как дневник я столкнулся с дурацким страхом микрофона (Кролики...). Полного ступора не было, слава Богу, но продолжительность пауз значительно превышала продолжительность фраз. Короче, надо тренироваться. Это ведь реально круто (солидно, по-взросло-писательски) - наговорить текст и отдать машинистке :)
Кирилл, а можно вашу жену спросить о "женском" списке одежды/снаряжения для трека. Что было? Что пригодилось? От чего можно отказаться? Дамский набор, так сказать.
"Я уезжаю навсегда, и вообще, все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно – вместо нас всегда возвращается кто-то другой!" Макс Фрай
Maska. писал(а):можно вашу жену спросить о "женском" списке одежды/снаряжения для трека. Что было? Что пригодилось?
Ок. Я попрошу ее зарегистрироваться тут и ответить более подробно. А пока расскажу, что помню сам о ее одежках.
Штаны.Практически не пригодились альтернативная "одежда для ног". Т.е. 90% времени она ходила в тонких синтетических туристических брюках (вроде моих только другой фирмы). Когда было холодно - одевала под низ обычные колготки (термобелье мы ей пока не купили), когда жарко - подворачивала штанины. Взятые для лютых морозов теплые штаны с флисовой подкладкой она одела один единственный раз (для штурма перевала). Их смело можно было заменить более легкими и тонкими спортивными штанами достаточно большими чтобы налезть поверх стандартной пары брюки+колготки. Легкую юбку до колен (для тропиков) она почему-то тоже не жаловала - продолжала ходить в брюках.
Набор обуви и носков аналогичен моему (трек кроссовки + сандалии). Все ок, но мне показалось, что на снегу ее стопы подмерзали сильнее чем мои.
Куртки: мемранная ветровка без подкладки + лыжная куртка. Ветровка "работала" нормально, а вот лыжная оказалась недостаточно теплой - на спуске с перевала пришлось одеть поверх нее огромный флис отобранный у Тараса :). Для следующего "непала" обязательно куплю жене пуховку.
Перчатки. Когда становилось прохладно Света сразу применяла тяжелую артелерию - мои огромные синтапоновые рукавицы (типа сноубордических, только все пальцы вместе, а не в разных "пещерках").
Спальник. Как и положено настоящей женщине, по ночам Света мерзла чаще чем я (в летнем 1-килограмовом сапльнике укрытом одеялом или двумя). Поэтому очень обрадовалась покупке двух легких, теплых и просторных пуховых спальников Exped.
Что еще... Остается тонкий флис, термокофта, две футболки. Все это носилось ежедневно в разных комбинациях. В Чаме (7-ой день) мы купили ей флисовый шарф-шапку-ошейник. На утреннем морозе жена через него дышала и грела в нем нос.
По температуре не удивительно, Tкомфорта для М и Ж немного отличаются (можно для примера на маркировку спальников посмотреть).
Обувь - для трека вокруг Аннапурны толковых кросовок вполне хватает, там выше 4к две ночи и один переход через Торанг Ла. Остальное время высота ниже, а за перевалом на стороне Муктинаха еще и температура намного выше.
Для района Эвереста, если делать полный круг, лучше уж ботинки с хорошей фиксацией стопы. Много каменной "сыпучки", да и температуры пониже. Ботинки, разумеется, не альпинистские (пластиковые; я в октябре 2009 "выпал в осадок" увидев пару треккеров в обычной группе в такой обуви), а обычные, трековые, синтетика или кожа/производные.
Life begins at the end of your comfort zone (c) Neale Donald Walsch
Кирилл все правильно написал о моем списке одежды: 1. Нужно было оставить дома теплые штаны и юбку. Взять или еще одни тонкие штаны или бриджи. 2. Колготы - неудобно, а вот теплые лосины или ретузы - это то что нужно. 3. В кроссовках ноги подмерзали, особенно когда мы шли по темноте, рано утром. Наверное из-за того что они узкие, а я привыкла к свободной обуви. 4. Куртка .... у самого пуховка, а мне приходилось раздевать Тараса:) На самом деле холодно было только когда мы шли на перевал, все остальное время, она справлялась со своими обязаностями. 5. В перчатках мерзнут руки, хорошо, что у Кирилла были рукавицы. 6. В летнем спальнике было действительно холодно, не всегда спасали одеяла. Хорошо, что теперь у нас есть теплые пуховые спальники:) 7. Флисовые носки - незаменимая вещь. Так же как и у Кирилла у меня были наколенники + бандаж на голеностоп(я любитель подворачивать ноги), шапка + Buff, солнечные очки. А самое главное, все мои вещи + часть аптечки и перекус, помещались в мой 32 л рюкзак и при этом он был легкий.
День 4. Бхульбхуле — Бахунданда — Сьянж Пройдено 17 км за 8 часов.
Лишь на четвертый день путешествия начался собственно поход. После бесконечного сидения в самолетах и автобусах очень хотелось идти пешком. С непривычки, ходьба давалась не легко, от тяжелых рюкзаков ныли плечи. Очень тепло, но не жарко. Вокруг много деревушек, рисовые поля, на склонах почти джунгли. В долине доминирует река — шумная и полноводная.
6:30. Проснулись. Воздух свежий и влажный как после дождя, одеваю флис. В полусонном состоянии пьем чай из термоса с запасенными печеньками. Расплачиваемся за жилье и еду. Общий чек 1105 рупий.
7:30. тронулись. Всего в пяти метрах слева от нашего отеля первый чекпойнт. Отмечаемся и идем к реке. Активно строящаяся дорога идет по нашему левому берегу. А тропа для туристов и прочих пешеходов на другой стороне реки.
Предчувствую путаницу. Еще 10 дней мы будем идти навстречу течению реки, поэтому левый орографический берег неизбежно стал для нас правым. В дальнейшем просто "правый берег" будет значить правый по ходу нашего движения, а «ор. правый» — правый по течению реки (орографический).
Впервые переправляемся по подвесному мосту, пропустив первый караван мулов. Сегодня будет много «первого», готовьтесь )))
С правого берега виден самый краюшек далеких заснеженных вершин — массив Манаслу. Трудно поверить, что мы туда доползем. Не прямо на Манаслу конечно (это тема для другого похода), но на его уровень и даже дальше.
Солнце еще не скоро доберется до дна долины и мы стараемся идти шустрее чтобы согреться (я в рубашке и шортах). Тем не менее, все утро нас обгоняют более шустрые треккеры.
9:00. Делаем короткий привал в деревне Нгади (930 м). Лавочка перед забегаловкой покрыта росой — сильно не посидишь. На входе в деревню мы видели, как двое непальцев наполняли из родника новые литровые бутылки. Не иначе, как запечатают и выставят на продажу. Я и до этого планировал избегать упакованной воды (из экологических соображений), а теперь и подавно не стану покупать «кота в бутылке».
9:30. Солнце достало до дна долины. На босых стопах идущих навстречу непалок заискрились микроскопические кристаллики кварца. Собственно, на моих ступнях (обутых в сандалии) кристаллы сияли ничуть не хуже, но, согласитесь, на женские ноги смотреть интересней.
11:40. Мы уже изрядно измотались. Тропа вроде бы несложная, немного вверх, немного вниз, немного в тени, немного на солнышке. Но рюкзак тяжеловат, да и тело еще не адаптировалось к нагрузке и новому климату. В итоге, к Бахунданде (1300 м) — деревне намеченной для обеда, мы ползли с четким намерением расслабиться по-полной.
Бахунданда находится на вершине высоченного холма. На последних метрах подьема наша скорость окончательно замедлилась, а чувства обострились. Что-то такое аппетитненькое пряностно-перченое носилось в воздухе. Я так увлекся анализом обонятельных впечатлений, что чуть не был застигнут врасплох впечатлениями слуховыми. Нас встречал оркестр!
Обычная школьная самодеятельность. Завлекают туристов, чтобы попросить о материальной поддержки. Все это я понял, чуть позже. А первые пару мгновений мы стояли слегка ошарашенные и совершенно беззащитные. Хватай и тащи (в школу на открытый урок). Схватить нас не успели. Мы «прикинулись шлангами» и проскользнули мимо улыбающихся школьников. Спрятались в ближайшей кафешке.
12:00. Неспешный обед. Поглощение пищи мы совметили с любованием бамбуковыми зарослями, фотографированием и чтением журналов.
Жена взяла с собой несколько глянцевых сплетнесборников чтобы читать в самолете, да так и не прочитала. Тащить дальше лишние 500 грамм макулатуры не хотелось, поэтому решено было немедленно дочитать журналы и оставить их в кафе.
Ну где же пищщща!!?
Одним чтением не ограничились. Стали дискутировать о природе и причинах популярности и привлекательности. За этим невинным «дискутировать о природе» скрывалось тихое, но масштабное столкновение двух миров. Женская половина нашей команды утверждала, что терпеть не может козлиную бородку Бориса Гребенщикова. Мужчины пытались привлечь внимание к тем фактам что:
* БГ далеко не всегда носит бородку * внешний вид, далеко не главное в творчестве этого музыканта * козлиная бородка и голос не помешали БГ спеть «Город Золотой» (одна из любимых песен женской половины).
Сами понимаете, ответом им было однозначное — «Ну и что?».
13:20. Хватит обедать, пошли дальше.
На выходе из деревни местные по очереди предложили нам ночлег, носильщиков, проводника и травку. Конопли и прочих кактусов тут и в самом деле росло немало.
Интересно, не связано ли с этим, то значительное количество блаженных (психов), которое повстречалось нам за последние два дня (почти в каждой деревне).
Вода льется отовсюду. Ручейки, речушки и речищи журчат, бурлят и ревут повсеместно. Самое трудное — понять какой из источников достаточно чист для питья. Мы с женой старались не рисковать, Тарас наоборот — не парился и пил из ручьев.
15:00. Покупаем мандарины (10 рупий штука) в деревне Лили Бхир (1100 м). Вкусные, сочные, кисленькие — море удовольствия. Взбодрившись мы быстренько добежали до поселка Сьянж — конечной точки сегодняшнего маршрута.
изготовление мандаринового фреша
Непальские огурцы. Деревенская улочка.
Далеко внизу, на левом берегу находится форпост цивилизации - база непальского автодора. Непальцы трудолюбивы и настойчивы. Вполне возможно, что через год автобусы будут ездить и до Сьянжа.
16:00. Заселяемся в Rainbow Guest House. Это в первой половине поселка (на правом берегу, до моста), напротив огромного водопада. 100 рупий с человека. В номере нет розетки, зато есть вентилятор и огромные щели в потолке и одной из стен (не дай Бог дождь). Туалет и горячий душ с газовой колонкой — во дворе.
Rainbow лодж в Сьянже
На этапе подготовки к поездке, я прочитал монументальное произведение Олега Янчевского — статью «Проблемы акклиматизации в горах». Многого не понял сразу, многое потом забыл, но одну мысль не только сохранил, но и воплотил. Надо мерять пульс!
И мы замерили:
* Кирилл — 64 * Света — 72 * Тарас — 72
За ужином Тарас признался нам, что ему чертовски нравится в Непале и он был бы не прочь поселиться где-нибудь в горах вместе с симпатичной непалянкой. Языковой барьер для него не проблема, в этом мы уже не раз убеждались. Так что дело за малым — купить фрак для свадьбы.
20:40. Нафантазировавшись вволю о новой жизни в Гималаях мы пошли спать.
День 05. Сьянж — Жагат — Таль. Пройдено 17 км за 9 часов
5:10. Я проснулся. Естественно с помощью будильника. Уже традиционно не заказываем завтрак, а пьем чай из термоса и закусываем дешевым кокосовым печеньем. 6:00. Рассвело. 6:30. Тронулись. Сразу спуск к реке, по мосту переходим на левый берег. Там продолжение нашей деревушки, но все лоджи плохонькие — хорошо, что мы остались на правом берегу.
Над домами нависают заросшие кустами скалы. Этим пользуются обезьяны — по веткам спускаются на крыши и пытаются спереть что-нибудь съестное. Сделать это непросто, так как внизу целая армия непальских ребятишек с рогатками только и ждет повода потренироваться в стрельбе.
Временный бамбуковый мост через Marsyangdi River
7:30. Дорога закончилась, начались дорожные работы. Дальше по левому берегу пропускают только караваны мулов, а всем пешеходам следует по временному мостику уходить на правобережную тропу. Это сооружение похоже на декорацию к Индиане Джонсу. На всякий случай пропускаем Тараса вперед. Вдруг мост и в самом деле бутафорский.
На той стороне лагерь строителей. Подобие палатки, сделанное из клеенки и веток, плюс навес над костром. Вот и все удобства. Самих рабочих в лагере не видно. Работают в такую рань? палатка строителей дороги
Поднимаемся чуть выше — слышим грохот, видим камнепады на левом берегу. Взрывные работы? С помощью фотозума нахожу источник камнепаденья. Это те самые рабочие ломами и кирками вгрызаются в скалу, а отколовшиеся валуны швыряют вниз.
8:06. Мы уже на левом берегу, почти под камнепадом. Нас замечает мальчишка-сигнальщик и поднимает красный флажок. Из того, что камнепад прекратился, делаю вывод — это был сигнал рабочим, а не нам. Чтобы не задерживать их стараемся подниматься быстро. Дальше идем по уже прорубленному участку дороги.
8:25. Солнце проникает в долину. Я слушаю "Сидхартху " Гессе. Давно хотел перечитать эту книгу, а тут такой повод — поездка в Непал, на родину Будды.
12:15. Сели обедать в одинокой забегаловки предположительно относящейся к деревне Sattale . Заведение совершенно не гламурное, но сил идти дальше просто нет. Хозяин не говорит по-английски и не может прочитать собственное меню (крайне редкий случай), пришлось попросить отдыхавшего тут же гайда-непальца (проводника) перевести ему наш заказ.
Тарас пробует поднять тюк портера
Пока мы ждем еду, к нам обращается молодой носильщик (спутник уже упомянутого гайда). Он знаками показывает, что ему нужно что-нибудь «от горла». Делимся с ним парочкой пастилок «Доктора Мома», а взамен просим о небольшой услуге. Тарас хочет попробовать одеть тюк носильщика. Накидывает налобный ремень, приподнимается. И без слов понятно, что ему не очень удобно и крайне непривычно. В конструкции что-то перекосилось, приходится опустить груз обратно на парапет.
13:40. Конец обеда, выдвигаемся. На другой стороне реки невероятных масштабов клыкообразная скала, за ней — глубокое ущелье прорезающее левый берег. Слева и справа к ущелью подбираются строители дороги. Неужели будет автомобильный подвесной мост? караван мулов на горной тропе
Идется легко. Иногда даже обгоняем караваны мулов. Жаль, только что я заболеваю. Пока просто саднит горло, но я чувствую, что этим дело не ограничится. Может не такая уж плохая идея, носить бумажные повязки, как все японские туристы? Хотя бы первую неделю, пока не акклиматизируешься.
14:20. Если верить GPS, мы начинаем последний на сегодня набор высоты. Если верить собственным глазам, мы сдохнем прежде чем взберемся на верх. Но мы верим исключительно верным ногам, и те не подводят — заносят на перевал за каких-то 20 минут. Грех не дать им отдохнуть, устраиваем фотосессию.
На этой фотографии наконец можно увидеть любимого меня (парень в очках на предыдущих снимках - Тарас).
Вид с перевала крутейший, но это еще не все. Если присмотреться, прислушаться... Впереди чуть меньше зелени, чуть холоднее воздух. Вроде бы и все, но сердцу ясно, что суетливые вечнозеленые тропики закончились, а по ту сторону перевала начинается другой, суровый мир. Даже река сбавила обороты и на время вошла в образ холодного и неспешного Стикса навечно разделяющего «здесь» и «там».
14:57. На северной стороне перевала притаился какой-то военный объект. На колючей проволоке табличка «No Photo», за колючей проволокой — человек с автоматом. Поэтому прежде чем фотографировать (хи-хи) я отхожу подальше. Зум позволяет.
Место для поста вояки выбрали правильно. Тут и не обойдешь огородами (слева и справа отвесные стены ущелья), и не прорвешься нахрапом (впереди и сзади затяжные серпантины).
Начинаем спуск в необычно плоскую и ровную долину. Название местной деревни созвучно местности — Таль это и есть «долина» (по-немецки). А если переводить с непальского, то Таль это «озеро». Что ж, тоже логично — если река разольется, то низко расположенная деревня вместе со всей долиной станет чудным озером.
15:20. Деревня Tal. Проходим ее насквозь, в поисках рекомендованного лоджа Paradise. Он в самом конце поселка, даже немного на отшибе.
15:40. Заселяемся в рай (тот самый Paradise). Из всех номеров был выбран тесноватый трипл (3-х местный). Именно в нем была розетка, самые плотные окна и почти не было щелей в стенах. Мы серьезно отнеслись к предупреждению (холодному ветерку на перевале). Сразу прошу хозяйку принести одеяла.
Проживание стоит 100 рупий с человека, туалет на этаже, душ во дворе. Срочно бежим мыться, но на горячую воду не успеваем. Обойдемся легким споласкиванием.
Пока мы мылись, вытирались и срочно упаковывались теплые куртки, гостиница основательно наполнилась постояльцами. Кому-то даже пришлось идти назад в село — банально закончились места. Предвидя ажиотаж за ужином мы, прежде чем отправиться на вечернюю прогулку, делаем заказ на кухне.
17:02. Вечерняя прогулка.
Всего второй день в Гималаях, а мы уже отвыкли от перемещения по ровной местности. Тут так много «плоского» пространства, что хватило места даже для футбольного поля.
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (Откровение 22:12).
Кажется тут, в Тале, находится транспортный узел — к вечеру на окраине деревни стоит несколько сотен мулов. Кстати, это сейчас я пишу «мулы», а в походе все называли их осликами. Но как раз в Тале, среди толпы мулов я заметил настоящего ослика (крайне озабоченного вопросом продления рода), сравнил животных и понял, что осел и мул это «две большие разницы». На пути к водопаду стал свидетелем милой сцены. Представьте себе, посреди плоского и открытого пастбища сложена из старых кирпичей невысокая стена. Точнее 3 стены. Положи сверху лист шифера и будет отличный сарайчик для двух осликов. Но вместо осликов в этом укрытии спрятались два немолодых непальца, которые просто сидят и курят. Это у них так сельский клуб выглядит, или они просто от ветра спрятались?
18:00. Мы вернулись в гостиницу и спешим занять места в столовой. И правильно — в течении каких-то 15 минут все места оказываются заняты. Столы расставлены по периметру, «лицом» внутрь зала, что способствует началу беседы.
Народ уже выпил по бутылочке пива и совершенно не прочь поболтать. Полный американец, оказывается, идет маршрут в обратном порядке — из Джомсома, т.е. уже заканчивает трек. Он очень эмоционально рассказывает про свои приключения, а мы смотрим на него как на «морского волка» и «снежного барса» вместе взятых, и в тоже время думаем нечто вроде «Если этот смог, то я смогу и подавно».
Под потолком висят прозрачные пакеты с водой. Еще одно непальское шаманство? Лишь сегодня, покопавшись в интернете, я выяснил, что это средство от мух — искаженное водой отражение-изображение пугает летунов.
28-летняя англичанка (на вид обычная русская тетка) с гордостью рассказывает историю о непристойном предложении поступившем к ней от кого-то из местных. Видимо история с юмором, так как все смеются.
Нам же приходиться изо всех сил напрягать лингвистические мышцы, чтобы расшифровать беглый английский, и не потерять нить повествования. Поэтому наши лица серьезны, взгляды пронзительны а уста безмолвны. Догадываюсь, как это выглядело со стороны.
В самый разгар беседы нам приносят еду. У всех остальных кроме напитков на столах пока ничего нет. Они невольно провожают глазами 4 огромных блюда аппетитной, вкусной, ароматной еды. Мы пытаемся держаться в рамках приличий, но природа берет вверх. Безудержный пир, стремительное насыщение, неприкрытое удовлетворение голода. Видели бы вы лица наших соседей...
Разговор снова ожил, лишь после того как еда побывала на всех столах. Американец восхищался книгой (it's amazing!), которую он сейчас читает — дневник буржуя самостоятельно путешествовавшего по Узбекистану. Идти по Непалу и читать про Узбекистан? Впрочем, я не многим лучше — «Сидхартха» подходил к концу и на очереди был ненавязчивый детективчик.
20:00. Отбой. Прежде чем уснуть мы битых пол-часа сочиняли стихи посвященные малоизвестным подвигам Тараса: Тарас-матрас корову спас, комара пытался, но обломался. Я понимаю, что литературные-художественные достоинства этого произведения весьма сомнительны. Но поэзия так редко встречается в моей жизни, что не опубликовать стишок просто нельзя.
День 06 - Ленивый день. Маршрут: Таль — Дхарапани — Данагю Пройдено 14 км за 6 часов, плюс радиалка 2,6 км за 1,5 часа
5:00. Будильник. Когда расплачивались, выяснилось, что литр кипятка стоил 60 рупий, т.е. считался Big Pot а не Middle Pot. Про то, что это значит, я расскажу позже, в отдельной статье про воду.
6:30. Скалы покрыты инеем. Памятуя о вчерашнем горле, утеплился — иду в штанах и ветровке. Плоская долина закончилась. Мы входим в ущелье водопадов. Вода струится отовсюду. Жаль что еще слишком темно, и на удачные кадры рассчитывать не приходится. портеры-индусы с грузом стекла.
7:50. Белые туристы выйдут на тропу еще не скоро. А вот носильщиков — прудом пруди. Они шустрее нас, практически не груженных. Быстро обгоняют и скрываются за поворотом тропы. И только двое портеров идут так медленно, что мы «пересекаемся» с ними весь день. Они несут маленькие, но жутко тяжелые деревянные ящики со стеклом. Эти портеры, не коренастые плотные монголоиды, а худощавые и сравнительно длинные индусы. Из-за этой внешней хрупкости и низкой скорости начинаешь невольно жалеть тяжелогруженных индусов. карта Dharapani
Пропускаем караван на узкой тропе.
9:15. поселок Dharapani. Направо ответвляется маршрут к массиву Манаслу. Вчера мы встретили голландцев, которые ходили по нему. Они жаловались, что дополнительный пропуск к базовому лагерю Манаслу оказался неожиданно дорог и им не хватило денег.
9:40. Залюбовавшись этой чудной горой мы чуть не проскочили чекпойнт.
Тропа делает резкий поворот направо, взбирается повыше и теперь наш обзор не ограничен стенами ущелья. Впереди вырастает белая громадина Lamjung. Кажется, что до снега уже рукой подать. В подтверждение этого вокруг становится все больше хвойных деревьев. 10:20. Проходим лесопилку. Два тщедушных непальца вручную распиливают на доски огромные стволы сосен. Весело щебеча мимо проскальзывают три школьницы с мобилками. Не поздновато ли идти на занятия?
11:50. деревня Danague. Останавливаемся в New Himalayan Guest House. 100 рупий c человека. Просторный 3-местный номер с огромными панорамными окнами (ночью будет холодно), но без розетки. Неудобный туалет (низкий потолок) и солнечный душ (чуть теплый) на каждом этаже.
Это был взгляд скептика. А я смотрел по-другому. Рухнул на койку и уставился — прямо напротив меня во все широченное окно сиял белоснежный Ламжунг (6930 м). А когда мне надоело лежать, вышел на крытую галерею — оттуда виден Манаслу. Ом-м-м-м-м-м.
12:30. Обедаем во дворе, на солнышке. Ленивый день.
Пилинг и депиляция по-непальски
13:30. Чтобы не уснуть раньше времени отправляемся на традиционную вечернюю радиалку. Хотя какой уж тут вечер?
Помимо праздного шатания по селу, делаем дело — покупаем очищенную питьевую воду (на разлив) в Safe Water Drinking Station. Продавщица не жадная — к трем оплаченным литрам дает пол-литра бесплатно. Мелочь, а приятно. Получив воду, необходимо отметиться в специальной учетной книге. Беглый просмотр записей показывает, что туристы из Украины тут редкость (1 в неделю). Зато очень много израильтян (всяких там американцев и англичан в расчет не берем). А вот и знакомые индусы-стеклоносы. Держитесь ребята!
Село крохотное, смотреть особо нечего. Есть длинный ряд молитвенных барабанов, один здоровенный барабан в будке, ну и горы вокруг. Их, кстати, начинает затягивать облаками.
14:40. Пытаемся продлить нашу прогулку. Уходим в сторону от основной тропы, ищем нет ли дорожки на какое-нибудь пастбище или смотровую площадку. Да хоть бы просто в лес зарыться. Нет, кина не будет. Никаких альтернативных тропинок не обнаружено. Некоторое количество двигательной активности, мы все же развили — спускались к реке по 40-градусной (это круто) глинистой сыпухе. В деревне Тарас загорается идеей попробовать местную вредную привычку — купить пару пакетиков мятного перца для жевания. Но, что-либо объяснить продавщице в магазине у нас не выходит. Поэтому покупаем сардину (консервированную, 100 рупий).
На обратном пути встречаем вчерашних соседей по столовой — болтливую англичанку с тихим бойфрендом. Они пришли в поселок на три часа позже нас, но останавливаться не стали — хотят идти до темноты. Мы такой ажитации не разделяем (каждый в силу своих причин), но все же на мгновение возникла тень сомнения. Может и нам стоило идти дальше?
Чтобы не поддаться на провокации, мы прячемся в номер и устаиваем послеобеденный сон перед ужином. Именно тогда я взял у Тараса плеер и наугад тыкая в разные альбомы впервые услышал «Empty Walls» Сержа Танкиана. Случайно услышанная песня не забылась, спустя пару недель по пути в Базовый лагерь Аннапурны я слушаю весь альбом «Elect the dead» и он становятся главным саундтреком двух последующих месяцев моей жизни.
Проснулся я от холода, хотя и был одет и укрыт спальником. Солнце уже село и ближайшие 12 часов (до рассвета) от огромных окон ничего хорошего ждать не приходилось. Да мы и не стали бы ждать и часа — пора было идти в столовую на вечерний ритуал.
Вечерний ритуал включает: * поиск самого теплого угла в столовой * пристальное изучение меню и последующий заказ * невинный шпионаж за соседями по столовой * сражение в «подкидного» (Света с Тарасом) * запись событий дня в дневник (я) * «проработку» программы на следующий день * очень плотный ужин * принятие трудного решения (заказывать ли нам еще один Banana Pancake) * наполнение термосов для утреннего чаепития * измерение пульса
На этот раз мы были единственными туристами в столовой (да и во всем лодже). Что бы было веселее, мы сели лицом к стеклянной перегородке отделяющей столовую от кухни. Там кипела работа над нашим ужином.
Как ни странно, при обилии в доме женщин самых разных возрастов, приготовлением пищи занимался молодой парень. Он же убирал в доме и мыл посуду.
Мы еще днем обратили внимание на сцену у источника напротив лоджа. Две девушки весело болтая намылили ноги и стали тереть их булыжниками (пиллинг или депиляция?). Их неспешное занятие длилось почти час. За это время тот самый парень раз десять побывал у источника: помыл овощи, набрал воды для риса (он готовил наш обед), после помыл посуду, набрал воды для уборки во дворе. Это у них всегда так или мы стали свидетелями праздника вроде «8 марта»?
После отбоя долго беседуем в темноте. Тарас рассказывает про свою работу в лесничестве, признается что ему снился родной Крым. Неужели началась ностальгия?
Плотность событий и впечатлений в моей жизни значительно превышает мою же способность к "документированию". Надо обзавестись личным биографом (или научиться отделять главное от второстепенного).
День 07. Отключили горячую воду. Маршрут: Данагю— Теманг — Чаме. Пройдено: 12 км за 5 часов, вечерняя радиалка 4 км за 2 часа.
Вчерашний ранний финиш заставил нас задуматься о целесообразности раннего подъема (в 5 утра)...? Нет конечно. Просто ночь была холодная, Света даже укрылась двумя куртками поверх спальника. Мне было тепло (в термобелье, флисовых носках, поларке и шапке), но тоже не спалось — насморк прогрессировал. А под утро нас наконец накрыл настоящий сон. Вот мы и дали себе поблажку — встали в 6:00.
Подгоняемые желанием двигаться (чтобы согреться) мы очень быстро собрались и позавтракали (чаем). На улице уже светает, видно как ветер несет по улице желтые листья. Бр-р-р. Впервые одеваю утром не шорты с сандалиями, а нормальный осенний комплект: кроссовки, брюки, шапка, перчатки, флис и ветровка поверх рубашки.
7:10. Выходим в «открытый космос». Он оказывается не таким уж и страшным и холодным — всего через пол-часа снимаю флис. Дорога ползет вверх по лесу крайне похожему на наш — крымский, буковый.
8:13. Впервые видим вблизи непальскую микро-гидроэлектростанцию. Еще немного подъема и мы выходим из тени горы. Сразу становится жарко (температура по прежнему +10, просто мы хорошо разогрелись). Быстро, пока солнце не передумало, одеваю шорты и сандалии.
Достигаем высоты 2700.Выше сегодня уже не будет, зато будет ниже и не раз. Американские горки, хотя и Непал.
Поселочки с гестхаузами на пути встречаются регулярно, так что вчера можно было смело протянуть еще пару часиков не опасаясь быть застигнутыми ночью в чистом поле (ночь в полдень, ха-ха-ха).
9:05. В одном из таких селений покупаем яблоки. Они тут по 30 рупий (3 гривны за штуку) поэтому для пробы берем всего по одному фрукту на человека. Яблочки славные — твердые, сочные и очень натуральные (в Катманду повсеместно продавались китайские синтетические). По дороге встречаем несколько яблоневых садов, но они почему-то выглядят заброшенными, и яблоки явно принесены откуда-то еще.
10:15. Вываливаемся в широкую долину деревни Тангок. Здесь относительно много ровной земли, потому поселок специализируется не на туристах (хотя есть и лоджи), а на сельском хозяйстве. Поля уже убраны, население занято обмолотом зерна и складированием соломы. Освободившиеся от злаков пространства отданы на разграбление скотине.
Мохнатые лошадки и коровки весьма живописно пасутся на фоне белоснежных вершин. Применять слово «живописный» к огромным стадам коз периодически пробегавшим через деревню, вряд ли будет уместным, но и в них есть своя прелесть. Было очень приятно сесть на каменной лавке, поджать ноги и спокойно так наблюдать как струится мимо мохнато-рогатое море, заполнившее улицу от берега до берега.
12:00. Как мы ни старались прийти попозже, а ровно в полдень деревня Чаме вынырнула из соснового леса.
Заселяемся в Hotel Marshyangadi Mandala — это на правой стороне центральной улицы Чаме (еще до моста, т.е. на левом берегу) сразу за площадкой с кучей магазинчиков снаряжения. Мы взяли отдельный трехместный домик с туалетом, розеткой и оббитыми пленкой стенами (чтоб не сквозило). Цена стандартная — 100 рупий с человека. Очень приличное заведение со вкусной едой, приветливым хозяином и единственным недостатком: теплая вода в душе (а не горячая).
Если перед душем я вполне комфортно чувствовал себя в рубашке и ветровке, то после купания понадобилось около часа, чтобы согреться будучи одетым в термобелье, флис, пуховку и шапку с рукавицами. И это при этом, что мы не стояли на месте, а традиционно отправились на вечернюю радиалку.
На этот раз Тарас не составил нам компанию. Он предпочел остаться в номере и немного почитать. Кстати, прямо над нашим домиком нависала уходящая в стратосферу отвесная скальная стена. Я подозреваю, что «прямо над» это мягко говоря не совсем правда, но скала была настолько крутой и высокой, что действительно воспринималась как нечто подавляюще нависающее или нависающе подавляющее.
14:30. Уже час как тучи закрыли Аннапурну. Как? Я не сказал, что нависающая скала это справа, а слева была Она — белая и чистая Аннапурна2. Сфотографировать ее нашествия до туч у меня не получилось (солнце прямо в объектив), а после эффект был совсем «не тот».
Свою вечернюю прогулку мы начали с похода к горячему источнику. Что бы найти его мы не стали наводить справки у местных, а проследили за своими соседями — китайской парой, которая шла с проводником и носильщиком. Китайца я не запомнил, а вот его жена настолько интенсивно курила, что заслужила упоминания в этом отчете.
Играть в шпионов было весело и несложно. «Клиент» не заметил «хвоста» и вывел прямо к цели — горячему источнику (это на правом берегу реки, от моста по берегу направо). Источник, однако, пересох и бетонная ванна купальни стояла пустая и неприглядная. Китайцы резко «обломались» и убежали обратно в гостиницу.
Мы же решили продолжить променад (по левому берегу), заглянули в Safe Drinking Water Station и чудом уломали милую непальскую девушку выдать нам 2 литра воды на шару. Вообще-то они обязаны это делать, но только по предъявлению какого-то хитрого купона, бесплатно распространяемого в КАТМАНДУ!!!
Совет: при оформлении пермитов в Катманду обязательно потребуйте пачку купонов на бесплатную воду.
Потом гуляли по лесному пастбищу. Забавно было встретить сугубо тропических (в нашем понимании) водяных буйволов мирно подремывающих посреди натуральной тайги.
Ястребиный глаз (не Бенджамин Пирс, а я) заметил, что на больших елках растут маленькие шишки, а на маленьких деревцах наоборот — здоровенные осколочно-фугасные противотанковые баллистические ручные пехотные гранаты (большие шишки). На основании этих ценных данных я благоразумно решил, что «по-делам» тут лучше ходить не в кустики, а под самые большие елки. И лишь теперь понимаю, как был не прав — маленькая шишка, падая с большой высоты, может стукнуть не хуже, чем большая шишка, упавшая с полуметра.
На обратном пути устроили маленький шоппинг. На центральной улице Чаме, прямо возле нашего лоджа есть пяток магазинов и лавочек торгующих едой и туристическим снаряжением. Купили: * солнцезащитную губную помаду — 160 рупий * флисовый шарф-шапка-ошейник — 150 рупий * 200 грамм хорошего индийского печенья — 200 рупий
За ужином традиционно заказали много еды, заставили тарелками весь стол и сидевший рядом долговязый англичанин с одними фингерчипсами (картошка-фри) бросил в нашу сторону несколько красноречивых взглядов. Человек был явно голоден. Уж не помню, как это случилось, но мы разговорились с ним.
Томасу (так звали бритиша) 20 лет, в этом году он закончил очередной этап образования и оказался перед тяжелым выбором учиться дальше (что дорого) либо пытаться трудоустроиться (что трудно — он географ). Чтобы лучше разобраться в себе, да и просто расслабиться, он отправился путешествовать. Купил кругосветный билет на самолет (есть и такое) и с его помощью в ближайшие полгода будет перемещаться по маршруту Непал — Тибет — Китай — Тайланд — Австралия — Новая Зеландия — США — Британия.
Выяснилось почему он так мало ест — это следствие неудачного контракта с непальским проводником. Томас в Катманду нанял гайда-носильщика. За 12 дней заплатил 500 баксов (довольно много). С условием что за эти деньги его будут кормить. Непалец тоже поставил условие, что «кормить» это значит ОДНО блюдо и ОДИН напиток два раза в день. Негусто, мягко говоря. А Томас терпит и лишнего не ест — экономит. От куска пиццы, слава Богу, не отказался, а то нас уже начинала мучить совесть за неуместное обжорство.
Англичанин говорил много и быстро, периодически разбавляя скорострельную речь, жутким смехом. Если бы не эти его «хи-хо-ха-хе-хо», цены б ему не было (как собеседнику и носителю языка). К характерному акценту довольно быстро привыкаешь, даже к ужасному слову «Нипоооол» (так звучит Nepal).
Спать улеглись как обычно. Пригодились запасенные заранее одеяла (днем взяли у администратора). Мы с женой спали вместе, на широкой двухместной кровати, поэтому появилась возможность поверх спальников укрыться не одним, а сразу двумя одеялами. Тарас наше мерзлячество не поддержал и своим одеялом укрываться не стал, просто положил рядом, на всякий случай.
