Док и Турик на трекерской тропе, или первый раз в ЕВС

[b0b]

В апреле-мае сходил на ЕВС через Конгма Ла - Чо Ла - Ренджо пасс.
В Непале - впервые. Впечатления переполняют. Решил поделиться.
Предупреждаю сразу относительно текста и особенно фотографий - в пианиста прошу не стрелять, играет как умеет...

Предисловие 1 (психологическое). Как все начиналось
У каждой палки два конца. У медали – две стороны. У бита – два значения. Во мне уживаются двое. Один – городской житель, компьютерщик, преподаватель и т.п. (назовем его «Док»), другой – дикарь, романтик и бродяга (имя его – «Турик»). Почти весь год управляет Док. Он крутится в городской суете, толкается в метро, решает кафедральные дела, читает лекции, пишет статьи… Турику в это время позволяется лишь изредка поднимать голову, разглядывать фотографии из прошлых походов, да строить планы на будущее. Но с наступлением лета он просыпается и берет власть на себя, уходит в горы, обрастает бородой, вдыхает полной грудью свежий воздух, пьет из ручьев прозрачную воду, любуется закатами и рассветами…

В этот раз заведенный порядок был нарушен. Одним холодным осенним вечером, пока Док был занят очередной презентацией, Турик на одном из туристических форумов случайно натолкнулся на ссылку на форум Винского. Потом втихаря случайно туда зашел и… Тут прорезалось: Непал… Гималаи…Эверест. Не то чтобы я об этом раньше не знал. Но как и любой нормальный россиянин воспринимал это как что то столь же далекое, как, к примеру, поселение на Марсе... А тут оказывается – это реально! Люди туда ходят. И никакие-нибудь там супермены, а обычные нормальные люди… В тот момент Док, еще не подозревая подвоха, занимался своими важными делами, но Турик начал готовить почву для переворота – потихоньку заполнял подсознание найденной информацией. Наконец пришло понимание: в Гималаи можно и нужно ехать. Не то чтобы Док был шокирован таким решением – от Турика всегда можно было ждать любой дикой идеи, но в начале зимы… Когда ему полагалось впадать в зимнюю спячку… Но Док не был бы Доком, если бы позволил пустить этот процесс на самотек. После бурного обсуждения было решено … не принимать никаких решений, а для начала провентилировать этот вопрос. Турику было позволено прокачать эту тему в интернете и доложить результат. Возможно, это была главная ошибка Дока, приведшая к развитию всей этой истории. Как бы то ни было, вместо обычной зимней угнетенной пассивности Турик получил возможность вплотную ознакомиться с темой: были просмотрены сайты, прочитаны блоги, заданы вопросы на форуме. На это ушли новогодние праздники и несколько десятков интернет-часов. В результате такие ранее отвлеченные слова как Тамель, Лукла, Кала Паттар обрели конкретный смысл и очертания. Критическая масса информации была накоплена. Пора было принимать Решение.

И оно было принято.
Во-первых: трек к ЕВС. Конечно, надо начать с Базового лагеря Эверест. Это культовое место нельзя обойти стороной (Турик настаивал именно на этом). Можно походить и в округе, но Базовый лагерь – абсолютная цель.
Во-вторых: никаких турфирм, фиксированных туров и сборных групп. На встречу с Гималаями нужно идти самому.
В-третьих: идти надо осенью, в ноябре. Из двух возможных сезонов весна слишком близко (не успеть), ну а осень достаточно еще далеко. Летом сходить как всегда на Кавказ… А там можно и о Непале всерьез думать. А сейчас можно не спеша планировать и готовиться.

После принятия Решения Док успокоился и занялся своими делами. Непал маячил где то в перспективе, но уже не напрягал необходимостью конкретных действий. Турик продолжил шерстить Интернет, читать отчеты, рассматривать карты и фотографии. Ком информации рос, маршрут вырисовывался, детали уточнялись… Все шло своим чередом. Но Турик уже не мог успокоиться. Обычно зимой он был вялым и сонным в ожидании летнего сезона. Летние фотографии уже многократно пересмотрены… Следующее лето еще далеко… Активность обычно пробуждалась в нем к маю. Теперь же он был возбужден. Маршрут уже прокручивался в его голове… Тропа уже снилась… Пятки чесались… Горы уже звали… А до осени еще было так далеко…

И тут на форуме промелькнуло сообщение об акции на билеты Катарских авиалиний до Катманду. Док как всегда был занят и не успел среагировать. Турик принял молниеносное решение - были куплены билеты в Катманду. Самый дешевый тариф. Не возвратные. С транзитом в Дохе 14 часов. На АПРЕЛЬ.
Шел февраль месяц. Обратного пути уже не было. Пошла подготовка к треку. А нужно было еще решить вопросы в семье и на работе...

[valnik]

Пишете дальше!

Много Вы вопросов задали на этом форуме по оформлению TIMS и что получилось на самом деле ?

[b0b]

Оформлял сам в NTB
- 1 день от трека
Подробности - опишу по ходу отчета

[b0b]

Предисловие 2 (техническое). Подготовка.
Подготовка как обычно состояла в планировании маршрута с помощью карты, отчетов и опроса знающих людей на форуме, а также подбора снаряжения. Различного снаряжения за годы горного туризма у меня скопилось достаточно, так что практически ничего не нужно было покупать. Справедливо полагая, что снаряжение для летнего Эльбруса подойдет и для весеннего трека в район ЕВС был составлен список необходимых вещей. Кроме обычного трекерского набора он включал в себя палатку, коврик, горелку с газом и продукты.
- А это для чего? – осведомился Док, - Разве мы не будем жить как и все трекеры в лоджах?
- Э-э-э… Видишь ли – промямлил Турик, отводя глаза, - Тут на форуме рекомендуют взять палатку, ибо в высокий сезон (а мы ведь в сезон пойдем) в дальних лоджах (типа Дзонгла, Горак шеп) для одиночек могут не предоставить места. Им выгоднее давать места группам трекеров. Так что палатка не помешает… Ну а горелка – чтобы воду кипятить. Мы же не будем покупать втридорога бутылированную воду.

Поскольку нужно было лететь на самолете с определенными требованиями к общему весу багажа, то весь список был занесен в Excel, каждый предмет был взвешен на специально закупленных для этой цели весах и общий вес просуммирован. Результат шокировал. Обычно я не задумывался над общим весом носимого рюкзака. Но тут перевес был налицо. Он зашкаливал за 35 кг… С таким рюкзаком не то что в самолет, в поезд не пустят. Начался процесс оптимизации снаряжения по критерию вес-функциональность. Сначала был удален ряд позиций. Полегчало. Но не на много. Затем еще… После нескольких итераций осталось только самое необходимое снаряжение (по крайней мере тогда так казалось). Затем пошел процесс эквивалентной замены. Начался поиск легких аналогов. Был найден и закуплен новый легкий штурмовой рюкзак, набор нержавеющая кастрюля + тарелка + кружка заменен на титановую кружку с крышкой, термос 1 л заменен на 750 мл и т.п. В результате всех манипуляций вес удалось довести до пропускных (в самолет) 27 кг (20 багаж + 7 в салон).
Как потом выяснилось, список самых нужных вещей содержал в себе несомненно полезные, но не пригодившиеся или малоиспользуемые позиции и мог быть еще подсокращен. Ниже приводится список взятого мною снаряжения с указанием веса, краткой характеристикой и опытом его использования. Этот список я разбил на несколько категорий.

Снаряжение:
Рюкзак Tatonka Bison 90 л (4500г). Этот рюкзак считаю идеалом. Да, он весит почти 5 кило, но его подвеска стоит того. В нем можно нести много и не замечать этого. Объем хоть и указан 90 л, но когда я взял этот рюкзак вместо отслужившего верой и правдой Сван 95 л (Снаряжение), то провел эксперимент – под завязку набил старый рюкзак и ЦЕЛИКОМ его засунул в Бизона. Еще и клапан свободным остался. Так что не знаю, как там Татонка объемы своих рюкзаков измеряет. Мне его объема как раз хватает - в него помещалось все (включая штурмовой рюкзак), кроме прикрепленной сбоку фотосумки. По опыту хождения по буреломам и криволесью, когда прицепленные снаружи пенки за день рвутся в клочья, я придерживаюсь правила «все внутри». Минимум навеса снаружи.
И вообще, я пришел к выводу, что самый лучший попутчик, это рюкзак. Во-первых, он несет все твои вещи. А во-вторых, он никогда не навязывает свое мнение, не пристает с ненужными расспросами, пустыми разговорами, неуместными шутками. Своего я называл Василий. Василий всегда был готов поддержать любое мое начинание. С утра говоришь ему «Ну что, поехали…» и он весело вскакивал мне на плечи. Хочешь остановиться передохнуть – он всегда ЗА. Надо идти дальше – никогда не бухтит что мало отдохнули, что вот еще бы пять минут… Вечером, когда нужно было ставить палатку, я оставлял Василия передохнуть, а сам искал место для лагеря. Потом возвращался, подбадривал его «Ну давай, родной, еще метров двадцать пройдем и тогда уже отдыхать будем…». Он понимающе молчал, устало вскарабкивался мне на плечи и шел сто, двести метров… сколько надо. Не скулил. Надо так надо. Зато Василий всегда первым располагался в палатке (она двухместная – как раз на двоих) и там уже отдыхал до утра. Когда я уходил на акклиматизацию или восхождение он оставался приглядывать за порядком… Короче незаменимый спутник.

Штурмовой рюкзак Deuter SpeedLite 20л (560г) - прекрасный компактный и легкий рюкзак. Тщательно выбирался в процессе минимизации общего веса снаряжения. Есть, конечно, и более легкие экземпляры, но менее функциональные. Неизменный спутник во всех моих акклиматизационных вылазках, восхождениях и походах по Катманду. В нем постоянно находилась папка с документами-билетами-деньгами, поэтому, выходя куда либо, я всегда его брал с собой. Кроме того, он использовался как ручная кладь при перелетах - в него помещалось все, что превышало разрешенный в багаже вес.

Палатка MSR Hubba Hubba HP (1900г) - считаю одна из лучших двухместных палаток. Легкая и вместительная. Два тамбура. В одном у меня происходила готовка. Во втором были ботинки и трек-палки. Все остальное - внутри.

Коврик Termarest Ridgerest (430г) - отличный термоизоляционный коврик.

Спальник Marmot Trestles 15 (2000г) - использовался и в палатке и в лоджах. Комфорт -8о. Более теплый спальник (Trestles 0) не стал брать, этого хватило. Впрочем, можно было взять на такую температуру комфорта более легкий пуховый спальник.

Палки BD Expedition (630г) – использовал постоянно. Рекомендую всем.

GPS Garmin (210г) – Перед выходом я залил карты района и Катманду. Но они особой точностью не страдают. Девайс использовался в основном для решения вопросов типа «сколько осталось до точки» и «на какой я высоте», а также в качестве будильника.

Фонарик Petzl Tikka (50г) – использовался в темное время суток. Хватило одного комплекта батарей.

Одежда:
Ботинки La Sportiva Makalu (2040г) – идеальный вариант. Прекрасно держат ногу и полностью меня устраивают. Считаю, что более легкие трекинговые кроссовки в тех местах (особенно в стороне от натоптанных троп) не достаточны.

Сандалии Salomon Techamphibian (580г) – носил на смену ботинкам на треке, а также как основную обувь в остальное время (Катманду, прилет – отлет).

Куртка RedFox К2 (900г) – носил при ветре и осадках. Пока меня устраивает, хотя подумываю о замене на мембрану.

Штаны Saleva Survey GTX (850г) – носил постоянно. Отличные мембранные брюки, правда, уже поизносились порядком. Планирую менять в ближайшем будущем.

Термобелье RedFox Pingvin Pover Stretch (480г) – носил постоянно выше 4000 метров.

Куртка виндблок RedFox Defender Polartec (640г) – носил постоянно по вечерам и днем выше 4000 метров

Теплая куртка полартек - Баск GUDZON (750г) – теплая куртка. Одевал по вечерам, несколько ночей спал в ней.

Теплые брюки полартек - Баск Valley-P (440г) – теплые штаны. Одевал только по вечерам, в палатке. Несколько ночей спал в них.

Рубашка (200г) – пока было тепло ходил в ней.

Футболки 3 штуки (600г) – использовал в Катманду и на прилете-отлете.

Носки Lorpen 3 теплых + 2 тонких (340г) – использовались по назначению.

Флисовые носки (100г) – мягкие теплые носки. Одевал только в палатке и спал в них.

Панама Splav (90г) – от солнца. Носил в Катманду и на треке до 3500 метров.

Шапка теплая Bask Vertex (30г) – легкая теплая шапка из виндблока. Носил постоянно. Несколько раз и спал в ней.

Перчатки Marmot Windstopper (60г) – на высоте носил постоянно.

Рукавицы Bask Hideot (170г) – взял на всякий случай. Использовал только один раз, когда шел по заснеженному леднику, чтобы не вымокли перчатки.

Трусы 3 штуки (250г).

Кухня:
Горелка Primus Gravity 2 EF (320г) - прекрасно себя показала. Я специально взял шланговый вариант, рассчитывая на возможность подогревать баллон с газом, если будет очень холодно. Этого делать, однако не пришлось.

Газ Primus PowerGas 220 - 3 баллона (1200г) - куплены в Катманду за 1000 рупий. Каждый баллон позволил вскипятить примерно 10 л воды. Сначала я думал, что три баллона газа это перебор, но выяснилось, что двух бы не хватило. Так что три - в самый раз.

Кастрюля-кружка с крышкой Snow Peak Trek 900 Ti (175г) - легкая титановая емкость на 850 мл + крышка на 230 мл заменили все кастрюли-чайники-миски-кружки. Вместе с фольгой (см. ниже) - прекрасный набор.

Фольга пищевая (20г) – использовалась при приеме пищи.

Я вообще не сторонник варки или жарки чего либо в походе. Впрочем, как и мойки посуды. В горах порой не найти столько воды, чтобы позволять себе подобную роскошь. Принцип готовки следующий: в кастрюльке-чашке никогда ничего не варится - только кипятится вода. Дно крышки-миски выстилается фольгой. Это надо делать аккуратно, чтобы не было разрывов. Потом в этой миске разводится сублимированный суп (230 мл воды), затем там же - разводится сублимированное второе (каша, пюре и т.п. - еще 200 мл.). После еды фольга вынимается и сжимается в небольшой комочек - тарелка чистая. Фольгу - в костер (если есть) или в пакет с мусором. Главное не скрести сильно ложкой во время еды. Остальные 400 мл кипятка - чай.

Ложка (20г) - легкая титановая. Незаменимый инструмент.

Термос Saleva 0,75L (450г) - куплен вместо 1-литрового, который на 150г тяжелее. Использовался каждый день.

Бутылка для воды (50г) - обычная пластиковая литровая бутылка. Последняя бутылка из под воды, купленная на треке.

Нож Leatherman (240г) - использовался для резки колбасы, сала и вообще по хозяйству.

Спички 2 коробки (30г) – обычные хозяйственные. Они у меня то ли отсырели, то ли были не качественные, но чтобы зажечь горелку каждый раз приходилось тратить по 5-10 штук. В следующий раз буду брать специальный – охотничий вариант.

Огниво (50г) – не использовалось, но с ним как-то спокойнее. Всегда беру с собой.

Еда:
Была полностью съедена. Ничего не пришлось выбрасывать или везти обратно. На последний ужин, правда, оставался только чай и несколько конфет.

Сублиматы Гала-Гала (730г) – 10 порций супа и 10 порций второго. Считаю идеальным питанием для походов. Употреблялись на ужин.

Колбаса твердокопченая – одна палка (400г) – употреблялась на завтрак с чаем.

Колбаски Лицейские твердокопченые – две пачки по 8 шт (500г) – употреблялись в качестве перекуса на обед.

Сало (270г) – прекрасное дополнение к сублиматам на ужин.

Конфеты карамель (750г) – употреблялись постоянно по ходу движения. Кроме того, выдавались встреченным местным детям.

Чай – 2 пачки по 25 пакетов (150г) – в конце осталось несколько пакетиков.

Кроме того:
Сотовый телефон с зарядкой (200г) – использовал до Намче Базар. Дальше мобильной связи не было.

Салфетки гигиенические – 4 пачки (230г) – заменитель джакузи, душа, мыла и мочалки на высотах выше 4000. Использовал по мере необходимости. Две пачки привез обратно.

Очки солнцезащитные Julbo (50г) – ну без них на высоте просто никак. Снимал только вечером или в тумане.

Солнцезащитный крем (30г) – в начале несколько раз использовал. Потом перестал. В результате – лицо и руки облезли.

Полотенце (230г) – обычное банное. В следующий раз буду брать микрофибру

Мыло (100г) – не часто, но использовал. Особенно в Катманду

Аптечка (500г) – необходимая вещь. К счастью почти не использовал ее содержимое. Один раз выпил что-то от живота и головы.

Таблетки для обеззараживания воды (30г) – куплены в Катманду. Использовал пару раз.

Ручка, блокнот (50г) – для ведения записей. Использовалась Доком для учета потраченных денег, съеденной еды и сожженного газа.

Термометр (10г) – контролировал температуру в палатке по ночам

Детские игрушки (300г) – различные маленькие китайские машинки и брелки. Выдавались местным ребятишкам. Радость, которую испытываешь сам, даря местному карапузу игрушку где-нибудь в заброшенной деревне на высоте более 4000 дорогого стоит. Чувствуешь как карма твоя растет… Надо было брать больше.

Фото:
Фотоаппарат Canon 20SX (740г) - выбирался по критериям: большой зум и стандартные источники питания (4хАА). В фото я не большой спец, поэтому всеми возможностями аппарата почти не пользовался. В основном все снимки делались на автомате. Поэтому качество фотографий мало отличается от сделанных обычной мыльницей. Мыльницу (старый Canon 720IS) наверное и нужно было брать. Потому как этот аппарат потянул за собой более двух кило аксессуаров, а именно:

Фотосумка Lowepro (210г) – была привязана к поясному ремню рюкзака, что позволяло на ходу использовать фотоаппарат.

Запасной комплект аккумуляторов 4хАА (200г) – на смену установленных в фотике.

Батарейки АА – 5 комплектов по 4 штуки (600г) – брал на случай невозможности зарядки аккумуляторов. Явный перебор. Использовал только один комплект. Аккумуляторы действительно сдохли на Кала Паттаре и пришлось заменить их батарейками (второй комплект аккумуляторов был в палатке). Остальные 4 комплекта так и приехали обратно.

Сетевая зарядка для аккумуляторов (360г) – не использовалась. Хотя в лоджах можно было подзарядить аккумы. Но этого не понадобилось, поскольку была взята:

Солнечная панель (600г) – навешивалась на рюкзак и обеспечивала зарядку сменного комплекта аккумуляторов по ходу движения. Поскольку солнце преимущественно было только с утра, то в течении двух дней обеспечивалась полная зарядка одного комплекта из 4-х аккумуляторов. Впрочем, полный цикл зарядки пришлось провести только два раза. Фактически весь трек (20 дней + 4 в Катманду) был обеспечен двумя комплектами аккумуляторов по одному разу перезаряженных. Следует заметить, однако, что я не пользовался на фотике ЖК экраном и вспышкой, не просматривал отснятые фотографии и на ночь все аккумуляторы убирал в спальник.



Номинация «самые бесполезные вещи»:
Эти вещи оказались совершенно лишними. Их общий вес – больше килограмма.

Штатив Joby Gorillapod (120г) – был взят для фотографирования панорам, а также себя любимого в безлюдных местах. Не использовался ни разу. Фотоаппарат можно и на камень поставить. Так и пролежал в рюкзаке.

Свечка (100г) – где надо было – обходился фонариком.

Рулон мусорных пакетов (150г) – использовал из него всего несколько пакетов. Весь рулон можно было не тащить.

Репшнур (300г) – взят на всякий случай. Видимо случая не представилось. Приехал домой.

Скотч (150г) – так и не использовал. Оставил хозяину лоджа в Таме.

Замок навесной (250г) – взят по рекомендации на форуме для использования в лоджах вместо хозяйского – запирать дверь своей комнаты при долгом отсутствии. Пару раз использовал, но думаю, что в общем он не нужен. Оставлен хозяину лоджа в Таме.

Таким образом, общий вес взятого снаряжения составил 29 кг 700 грамм. С учетом того, что газ закупался в Катманду, а часть снаряжения при вылете было на мне (мобильник, сандалии, футболка и флисовая куртка), сдаточный в аэропорту вес как раз и составил разрешенные 27 кг. С помощью Excel этот вес был распределен по категориям: багаж 20 кг + в салон 7 кг. Что было успешно подтверждено контрольным взвешиванием при регистрации на рейс.

Кроме сбора снаряжения в процессе подготовки я активно пообщался по мейлу с Катей из Royal Mountain Travel: заказал гостиницу в Катманду по прилету, а также билеты на самолет в Луклу и обратно. Договориться о получении заранее ими пермита и треккерской книжки TIMS не получилось – в середине апреля как раз вступили в действие новые правила оформления TIMS. В частности эти книжки стали платными, оформлялись только в офисе NTB (Nepal Tourists Board) и, как уверила меня Катя, лично треккером. Короче пришлось запланировать один день пребывания в Катманду перед треком для утрясания всех формальностей.

Наконец, все дела были улажены, отпуск оформлен, страховка получена, рюкзак собран и вечером 16 апреля я сел на поезд, отбывающий в Москву. Путешествие началось.

[Zorkiy_zmey]

Ждем продолжения!!!

[b0b]

Вдохновляюсь Вашим отчетом: Галопом по Нацпарку Сагарматха, или умный гору обойдет
и жду продолжения

[b0b]

17-18 апреля 2010. Москва – Доха – Катманду
В 7 часов поезд прибыл в Москву. Там я был встречен братцем, который дал мне последние напутствия и перевез в аэропорт Домодедово. В аэропорту я был уже к 8 утра. Поскольку самолет вылетал в 15 часов, то времени было более чем достаточно. Я изучил аэропорт, взвесил свой багаж и ручную кладь, запаковал в пленку рюкзак. Короче развлекался как мог. В аэропорту толпилось достаточно много народа. Большинство из них никуда не летели, поскольку рейсы в Европу были отменены из-за вулканического облака. Где-то около 13 часов объявили регистрацию на рейс Катарских авиалиний. Поскольку я заранее прошел электронную регистрацию на сайте и выбрал себе места у иллюминатора, то мне оставалось только сдать свой багаж и получить посадочные талоны – один на рейс Моска - Доха, другой – на рейс Доха-Катманду. У стойки регистрации я познакомился с Александром. Он ожидал своих друзей. Они также летели в Катманду и собирались идти на ЕВС. Договорившись пообщаться позже, я оставил его у стойки регистрации и проследовал в зону вылета, где бродил до 15 часов. Наконец объявили посадку, мы загрузились в самолет и полетели.

В Дохе сели в 20 часов местного. Было уже темно. Когда пролетали над Персидским заливом, на востоке небо озаряли сильные вспышки молний. Но до нас непогода не докатилась. Перед самой посадкой пролетели над намывным островом «Жемчужина Катара» с VIP жильем в заливе возле Дохи. Впечатляет.
Как известно, без катарской визы в Дохе из аэропорта не выпускают, поэтому по прилету я сразу проследовал в транзитную зону. Здесь мне предстояло провести до 9 часов утра. Александр, Егор и вся их компания (всего пять человек) тоже были здесь. Однако стыковка у них была поменьше – они улетали в Катманду в час ночи. Прилетев на следующий день утром, у них была возможность оформить бумаги в тот же день и уже 19 апреля выйти на трек. Мне с моим дешевым тарифом приходилось сидеть всю ночь в аэропорту и прилететь в Катманду (с учетом смены часового пояса) уже к вечеру. Поэтому один день от трека приходилось отдать на оформление бумаг. Жаль, что об этом я не подумал заранее, при покупке билета. Попытка улететь на более раннем рейсе, обратившись на стойку транзита, не увенчалась успехом. Ребята улетели, а я продолжил свои прогулки по транзитной зоне аэропорта в Дохе. Следует заметить, что в отличии от московского аэропорта, здесь было много пространства и масса свободных мест. Особенно ночью, когда большинство пассажиров рассосались. Видимо имели визы и поехали в гостиницы. Поскольку кресла здесь устроены так, что лежа спать на них невозможно, то основным моим занятием были неспешные прогулки по залу второго этажа, исследование магазина дьюти фри на первом этаже и посещение столовой. Время моего транзита превышало 5 часов, поэтому, предъявив посадочный талон, я мог получить ваучер на питание, который обменивался на тарелку с бесплатной пайкой в этой столовой. Я проделал эту процедуру дважды: вечером и утром. Наконец объявили посадку на рейс в Катманду.





Вылетели мы в 9 часов. В огромном аэробусе А330 летело порядка 40 пассажиров. Я не понимал, зачем гонять такой огромный самолет при подобной загрузке. Да еще несколько рейсов в сутки. На обратном пути я понял. Над долиной Катманду была мощная облачность. Сели в 16.30 местного. Аэропорт Катманду – большой приземистый кирпичный двухэтажный сарай. Оформил визу, получил багаж, поменял у стойки обменника стодолларовую бумажку (немилосердный курс!) и вышел в вечернюю влажную духоту. Отмахиваясь от предложений таксистов, ищу глазами человека от RMT, который должен был меня встретить с табличкой. Наконец, подходит какой то непалец, протягивает руку. Я думал – поздороваться. Нет, взять мой рюкзак. Взвалив на себя Василия, он быстро побежал к одной из припаркованных машин. Я еле успел за ним. Однако человек этот, несмотря на мои ожидания, не стал сопровождать меня в отель. Он что то сказал по непальски водителю, загрузил мой рюкзак на заднее сиденье машины, взял с меня (за услуги?) 100 рупий и испарился. Поехали.

Город оглушил меня звуками, запахами, жарой… В одном потоке движутся машины, мотоциклисты, рикши, пешеходы… Причем каждый считает своим непременным долгом сообщить окружающим свое мнение, кто сигналом, кто клаксоном, а кто голосом… Ну, думаю, водитель то в теме, сейчас он привезет меня в отель, устроит и там наконец я смогу отдохнуть от своего длительного переезда. С Катей предварительно шел разговор об отеле Фуджи. Однако когда мы по улочкам Тамеля добрались до отеля, им оказался некий Мананг. «Родной, - обратился я к водиле, - а ты вообще в курсе куда ехать то? Мне надо в Фуджи». Он не стал спорить. Фуджи, так Фуджи. Поколесив по переполненным улочкам Тамеля, через 15 минут приехали в Фуджи. Ничего, приличный отель. На ресепшене подтвердили, что номер на две ночи заказан и оплачен. Я распрощался с таксистом, справедливо полагая, что трансфер ему уже оплачен, забрал свои вещи и вселился в номер. Для человека, предполагающего следующие три недели провести в походных условиях, номер был весьма приличным. Он был трехместным, с кондиционером и довольно большим санузлом.

Времени было уже около 18 вечера. Я выложил лишние вещи из маленького рюкзака и сделал вылазку из отеля. Прошелся по окрестным улочкам, позвонил с мобильника домой и купил карту трека. На улице темнело, начал накрапывать дождик. Решив, что на сегодня удовольствий получил достаточно, около 20 часов вернулся в номер. Только забрался в душ, слышу – отчаянный стук в дверь. Хорошо еще воду не успел пустить. Вышел, оделся. Открываю дверь – стоит портье. Из его сбивчивых объяснений я понял, что они что то там перепутали и мне этот номер нужно срочно освободить и перейти в другой. Ну что ж, ничего страшного. Вместе с ним перенесли через коридор мои вещи в новый номер. Этот номер уже был двухместным и без кондиционера. Да и обставлен попроще. Впрочем, мне было совершенно безразлично. Посетив после этого душ, я наконец добрался до кровати и провалился в сон.

[b0b]

19 апреля 2010. Катманду
Проснулся я в 6 часов утра. Не то чтобы я ранняя пташка. Скорее наоборот – утром для меня вставать тяжко (особенно на работу). Но здесь, где жизнь проистекает от восхода (05.30) до заката (18.30) я решил использовать весь световой день. Тем более что на сегодня была запланирована масса важных дел. Позавтракав в 06.30 в отеле (завтрак был включен в стоимость) собрался и на такси отправился в офис Nepal Tourists Board. В принципе такси в Катманду дешевое и желающих отвезти в любую точку достаточно. Но это был первый и последний раз, когда я пользовался такси (кроме переездов в аэропорт). Зачем такси, когда приятнее и интереснее ходить пешком.

Еще не было 8 часов, когда мы подкатили к офису NTB. Таксист вышел и узнал, что офис открывается только в 10.
- Чего делать будем? – спросил таксист. – Может мистера пока покатать по городу?
- Да ничего страшного, - ответил я. – Поезжай, родной. Я сам вокруг погуляю.
Он уехал. А я пошел гулять по округе.

Здесь нужно сделать краткое отступление насчет моего общения, особенно с непальцами. Непальского я конечно не знаю. Английского, впрочем, тоже. Так, несколько слов и фраз. Их английского я в большинстве случаев не понимал, как впрочем, и они моего. В конечном итоге я понял, что в общении не важно на каком языке ты говоришь с человеком. Главное делать это благожелательно и с улыбкой. Поэтому в большинстве случаев я так и поступал. Когда, к примеру, на непонятый вопрос непальского таможенника (наверное, о количестве перевозимой марихуаны) с улыбкой вежливо говоришь (по-русски) «Уважаемый, я не совсем понял, о чем Вы меня спрашиваете, но я приехал в Вашу прекрасную страну на трекинг. Увидеть высокие горы и познакомиться с Вашей древней культурой… Андэстенд?», он тоже с улыбкой отвечает что-то типа «Ну конечно андэстенд, амиго… проходи, дорогой… вообщем то меня не волнует, сколько ты там провозишь марихуаны. Мы тебе здесь очень рады». Примерно такое общение. Поэтому редкие диалоги, которые я буду приводить это всего лишь моя интерпретация.

Гулять по утреннему Катманду особенно приятно. Еще не так жарко. Я прошелся по нескольким улицам центра в районе стадиона. Конечно, на улицах грязно, много транспорта (особенно мотоциклистов). Все более менее значимые места окружены заборами, колючей проволокой, пулеметными вышками по периметру. И вообще мне показалось, что в столице (в отличие от других мест) слишком много народу в форме с оружием в руках. Но в принципе этого можно и не замечать – так интересно и необычно все вокруг. Искренне порадовала корова, спокойно лежащая на одной из центральных площадей города.



В 10 часов, одним из первых, я наконец попал в офис. Получение TIMS и пермита в нацпарк Сагарматха заняло 15 минут и стоило 1450 + 1000 рупий и две фотографии. Мило улыбаясь, красивая непальская девушка за стойкой выдала мне документы и я пошел восвояси, так и не поняв зачем было необходимо мое личное присутствие на этой процедуре.

Следующим делом было посещение офиса Royal Mountain Travel. Там я пообщался с Катей и Игорем, получил билеты на самолет в Луклу и обратно, карту Катманду и несколько полезных советов о том, что можно посмотреть в этом прекрасном городе. После этого я направился в отель, по дороге обменяв необходимую (как мне тогда казалось) сумму в 800 долларов на рупии (курс: 70 рупий за доллар). С формальными делами было покончено. Еще нужно было купить газ и таблетки для обеззараживания воды (все остальное я привез с собой). Однако шоппинг я решил отложить на вечер, а днем заняться культурной программой.

Прежде всего, решено было посетить ступу Сваямбунатх (Swayambhunath). Она находится на холме в западной части города вместе с сопутствующими храмами и монастырем.



Туда я и направился, двигаясь наугад по улочкам, ведущим в западном направлении. До холма добрался достаточно быстро. Когда переходил по мосту реку, поразился грязи, которая течет там вместо воды среди мусорных куч, выполняющих роль берегов.



К самой ступе ведет вверх широкая каменная лестница. Взбираясь по ней, я подумал – «вот и тренировка перед треком…».



Наверху заплатил за вход 200 рупий. Походив вокруг ступы и посмотрев все, что там можно было посмотреть, я прошел к монастырю, потом спустился по южному склону, прошел до национального музея (был закрыт) и уже по другому мосту перешел ту же самую речку-вонючку. Далее переулками я попал на Старую площадь. Тоже весьма интересное место. Храмы…монастыри. Походив там, начал двигаться в сторону Тамеля. Ведь предстояла еще закупка недостающего снаряжения. Улочки в этом районе – это сплошной рынок с нескончаемым потоком машин, мотоциклов, рикш и пешеходов между торговыми рядами. Количество магазинчиков с туристическим снаряжением поражает. А цены!!! Может быть, конечно, здесь много паленого, но все равно здорово. Обойдя несколько магазинчиков, я в одном из них закупил три баллона газа и пузырек с таблетками для обеззараживания воды. Отнес все это в отель.





Вечером, немного пройдясь по улочкам Тамеля, зашел в кафе Kaldi и поужинал там за 350 рупий. После 18 часов начало темнеть, пошел дождь, послышались раскаты грома. Я вернулся в отель, собрал вещи и заказал на ресепшене такси в аэропорт на 5 утра.

[b0b]

20 апреля 2010. Катманду – Лукла – Монжо.
Встал в 04.30, собрался и в 5 часов пошел вниз – на выход. На ресепшене еще было темно и безлюдно, только в холле на кресле дремал непалец, видимо сторож. Проснувшись и поняв, что мне надо (а мне надо было заказанное и оплаченное с вечера такси) он вызвал портье и они вместе начали что то горячо обсуждать и куда то звонить. Наконец подъехала машина, и уже через полчаса я был в аэропорту местных авиалиний. Он был закрыт. У входа постепенно собирался народ с рюкзаками и баулами. В 6 часов утра, наконец, появился человек в форме и открыл двери. Я летел компанией Tara Air и мой рейс был одним из первых – в 06.30. Поэтому я сразу пошел к стойке регистрации. Милая девушка, взвесив мой рюкзак, сказала примерно следующее:
- Не хотелось бы вас беспокоить, мистер, но у вас как бы небольшой перевес багажа имеется. А по нашим нормам только до 15 кг разрешается бесплатно провозить. Не хотите ли оплатить разницу? Кстати и за вылет из нашего аэропорта нужно сбор 170 рупий заплатить вон там у стойки…
- Так нет же никого в таможне…Кому платить неизвестно… - с улыбкой процитировал я. За стойкой оплаты сбора за вылет действительно еще никого не было.
- Ах! И вправду… - улыбнулась она.
Короче я заплатил ей сбор в размере 170 рупий и получил посадочный талон и квитанцию на багаж. Тема с перевесом как то замялась сама собой.

Местные авиалинии Непала славятся своей непредсказуемостью, поскольку работают по фактической погоде, которая весьма переменчива. Тем не менее, вылетели мы по расписанию - в 06.30. И через 40 минут наш самолет уже садился в аэропорту Лукла, известному своей наклонной ВВП, с одной стороны обрывающейся в пропасть, а с другой – упирающейся в склон горы. Самолетики туда летают не большие, в нашем было около 20 человек. Однако среди них кроме меня были еще русские трекеры – группа из Питера: Дмитрий, Оля и Катя.



Стоянка самолета в аэропорту Лукла напоминает пит-стоп в формуле 1. Все делается быстро и четко по свисткам человека в форме: пока из самолета выгружаются прибывшие трекеры и их багаж, вылетающие и тележки с их багажом уже стоят наготове на летном поле. Пилоты не успевают выпить по чашке кофе, который им приносит специальный человек прямо к самолету, как все уже готово к вылету. И это не случайно. Погода в горах такая, что неизвестно, сколько сегодня будет открыто погодное окно, а им надо успеть сделать несколько рейсов.



Как бы то ни было, около 7 утра я уже получил свой багаж, упаковал в Василия штурмовой рюкзачок, взвалил его на плечи и стал пробираться к выходу. У выхода из аэропорта стояла толпа непальцев, предлагающих себя в гиды или портеры прибывающим трекерам. Не обращая внимания на их заманчивые предложения, я протиснулся через толпу и направился в Himalaya Lodge, который находился тут же у входа в аэропорт. Нужно было решить проблему с будущим вылетом из Луклы. Как известно, для вылета из этого прекрасного места мало иметь обратный билет. Необходимо еще накануне вылета подтвердить свое намерение в офисе своей авиакомпании в Лукле. Офисы работают с 15 до 16 часов. Поэтому, если вы приходите в Луклу к вечеру, то следующий день вынуждены провести в этом поселке для того, чтобы подтвердить свой вылет через день. Решение этой проблемы известно и состоит в том, что билеты надо оставлять в одной из местных гостиниц, за день до возвращения в Луклу с трека позвонить ее хозяину и он проведет процедуру подтверждения вылета. В частности, Катя в Катманду рекомендовала обратиться с такой просьбой к Даве – владельцу Himalaya Lodge, у которого этот вариант уже отработан.



Himalaya Lodge – внешне весьма приятный отель у самого аэропорта. Зайдя туда, я сделал несколько полезных дел. Во-первых, встретился с Давой, оставил ему свой билет (который, кстати, был с открытой датой вылета) и договорился, что позвоню ему за пару дней до возвращения с трека. Во-вторых, я там позавтракал. А в-третьих, оставил свою цивильную одежду (джинсы и футболку) в которой летел из дома и предполагал возвращаться обратно. Обычно такие вещи оставляют в отелях в Катманду, собираясь вернуться в них после трека. Однако я не планировал возвращаться в Фуджи. Как выяснилось, номер там стоил совсем не гуманно – 30 долларов в сутки (а не 10, как мы первоначально обговаривали с Катей) и я решил по возвращению поселиться в другом, более бюджетном месте. Ну а мимо отеля Давы я уже в любом случае не пройду. Кстати, команда Дмитрия тоже зашла в Himalaya Lodge. Они также решили проблему с обратным вылетом, но, кроме того, собирались договориться с Давой насчет портера, поэтому не торопясь попивали чай в столовой. И вообще в Непале не принято суетиться. Шерпы все делают размеренно, не торопясь. «Неудивительно, = подумал я. – Они уже живут в раю. Им некуда торопиться»

Оставив их в столовой, я взял свои вещи и вышел на лужайку перед домом. Нужно было перевести рюкзак из транспортного в походный режим (есть такая опция), извлечь из него трекинговые палки и прикрепить фотосумку. Копаясь на лужайке, я вдруг услышал «Судя по величине рюкзака – русский…». Это был «бывалый» украинец, уже вернувшийся из трека. Но загару, щетине на лице и просветленному взгляду было видно, что он уже был ТАМ и видел ЭТО. Он дал мне несколько полезных советов, а также предсказал, что скоро я пойму, что половина взятых мною вещей абсолютно не нужны на треке и скорее всего от них избавлюсь. «Даже от сала?» спросил я, как раз вытаскивая пакетик этого чудо - продукта. На это он ничего не ответил, только шумно сглотнул слюну и отошел в сторону.

Вот наконец рюкзак был уложен, одет на плечи и я начал движение по Лукле. Lukla (2840) представляет собой небольшую деревушку в которой в конце 60-х годов при участии Эдмунда Хиллари, первовосходителя Эвереста, был построен аэропорт. С тех пор он стал воротами в страну шерпов. Огромная армия трекеров и экспедиции горовосходителей прилетают и улетают через Луклу. В поселке фактически одна улица, на которой сосредоточены практически все лоджи, рестораны и магазины. Двигаясь по этой улице, я получил массу заманчивых предложений от местных жителей. Практически все они просто мечтали разделить со мной трек в качестве гида или портера. Слыша мой отказ, они искренне удивлялись, поскольку не могли себе представить, что мистер потянет свою поклажу сам. Чтобы не огорчать этих милых людей, я широко улыбался, махал им рукой и говорил, что у меня все ОК.
- А мы разве не возьмем с собой портера? – спросил Док, сгибаясь под тяжестью рюкзака.
- Мы? Портера??? Да ты что, - оскорбился Турик. – Ни в коем случае. Это же будет не зачетно! Мы же туристы или кто…
- А я думал – трекеры…
- Это они вон – трекеры, - кивнул Турик на группу пенсионеров, резво идущих с фотоаппаратами и бутылками воды за вереницей шерпов, несущих огромные тюки с поклажей. – А мы туррысты!!!

В 9 часов я вышел из Луклы через арку, на которой было начертано пожелание приятного трека, и двинулся вперед по стране шерпов. Обычно в первый день рекомендуется идти до Пхакдинга или Монжо. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Пхакдинг ближе и в нем больше выбор лодж. Монжо расположено несколько дальше, однако выйдя из него пораньше можно избежать плотного дневного трафика при подъеме к Намче Базар на следующий день. Я выбрал второй вариант.



Итак, я бодро зашагал по тропе, имея своей целью дойти к вечеру до Монжо. Зрелище человека с набитым 90 литровым рюкзаком видимо весьма впечатляло местную публику, которая не по наслышке знает каково оно таскать все на себе. Шерпы из проходимых мною деревень интересовались – не убедился ли уже мистер, что ему действительно нужен портер. Встречаемые мною трекеры делали круглые глаза и показывали большим пальцем вверх – типа так держать! И я держал, вспоминая местную пословицу «Назвался турыстом, полезай под рюкзак».

Вскоре я наглядно почувствовал на себе основной закон местной экономики «чем выше, тем дороже». Еще в Лукле, проходя мимо одной из лавочек, я решил купить себе литровую бутылку воды. Она стоила там 100 рупий. «Нифига себе цены!!!» - подумал я, вспоминая что накануне в Катманду такую же бутылку воды я покупал за 15 рупий. К полудню эта бутылка уже была опустошена и проходя мимо очередной деревушки я решил купить себе еще одну. Здесь литровая бутылка воды стоила уже 120 рупий. На вопрос «Мадам, а дешевле?» был получен ответ – «Идите вниз, сэр, там дешевле». Я попытался представить, какие цены будут дальше и понял, что вложения в таблетки для обеззараживания воды сделаны верно. Больше я на треке бутылированную воду не покупал. Купленная за 120 рупий бутылка была последней. Впоследствии, до возвращения в Луклу, она использовалась как емкость для воды, набираемой в ручьях. Однако сырую воду я не пил ни разу. Всегда старался либо кипятить ее, либо обеззараживать с помощью купленных в Катманду таблеток.



Около 12 часов я пришел в Пхандинг. Перейдя мост и справедливо полагая, что времени еще достаточно двинулся дальше – в сторону Монжо. В Монжо от Пхандинга нужно сначала спуститься к реке, а потом подниматься вверх. Этот подъем меня порядком вымотал. Я шел почти четыре часа. Спина устала…Ноги натерлись… Через каждые 100-200 метров делал остановки на отдых. Предсказание, сделанное утром украинским трекером, начало сбываться.
- Ты уверен, что мы не несем ничего лишнего… - спросил Док с шумом дыша.
- Конечно. Мы же все тщательно отбирали. Только необходимое снаряжение, – отвечал Турик как то не совсем уверенно.
- Помню… помню… Все таки кажется что в чем то явный перебор.
- Да нет. Все нормально. Это же первый день. В первый день всегда тяжко. Идет привыкание к рюкзаку, притирка снаряжения… Ты же знаешь.
Док знал. Ибо не впервой. Он шел и постепенно притирался к рюкзаку, а главное к ботинкам. Ботинки были в общем то новые, купленные только этой зимой и в длительных походах еще не разношенные. Правда зимой была пара притирочных вылазок в них в лес. Как бы то ни было, в течении нескольких следующих дней ботинки и ноги притерлись друг к другу без каких либо особых проблем. Даже пластырь не понадобился.

Последний подъем от реки к Монжо дался особенно тяжело. Добила меня местная старушка - шерпиня. Вообщем то возраст у шерпов на глазок определить достаточно сложно, но этой было где то лет 300-350. Она, опираясь на деревянный посох, несла за плечами корзину с поклажей и тоже поднималась по этой тропе в Монжо по каким то своим делам (может быть несла пирожки своей внучке – Красной маоисточке). Мы с ней поприветствовали друг друга: «Намастэ, бабуля…» - «Намастэ, мил человек…» и какое то время шли параллельно. То она меня обгонит, потом присядет отдохнуть, то я ее обгоню и тоже присяду на обочину… Наконец, ближе к поселку, она включила третью передачу и скрылась где то вверху, оставив меня пыхтеть по тропе в одиночестве… «Мда…, - подумал я. – А ведь завтра – знаменитый подъем в Намче!!!»

Дойдя до Монжо к 16 часам, я заполз в первый же лодж (Monjo Guest Hous) и заселился в одноместной комнатке за 150 рупий. Немного прейдя в себя, я решил прогуляться по окрестностям поселка. Заказав ужин на 19.00 часов, я вышел на единственную улицу и пошел по ней вперед по маршруту трека. На выходе из поселка располагается пропускной пункт в национальный парк Сагарматха. В это время трекеров уже видимо не ожидалось и пункт был закрыт. Какой то человек занимался поливкой газонов из шланга.
- Сэр, вход сегодня уже закрыт, - сказал он мне.
- Я сегодня никуда и не иду, – успокоил я его. – Завтра вниз потопаю. Сейчас просто похожу по округе…





Я прошел чекпост и выглянул за ворота. Дальше ступени уходили вниз, к реке. Вниз я не пошел, поскольку потом пришлось бы подниматься вверх, а вверх я уже на сегодня наподнимался. Напротив здания был щит с объявлениями. В частности о пропавших в парке трекерах.
- Смотри-ка… Что это? - спросил Док, указывая на плакат с фотографией.
- Не обращай внимание, - ответил Турик. – Наверное предвыборный плакат…Кандидат от партии маоистов…
- Да нет же… - Док уже читал объявление о пропавшем трекере. Это был китаец 29 лет, пропавший в июне 2009. – А тут небезопасно. Может мы зря не пошли в группе… Или хотя бы гида надо было взять…
- Ерунда. Это же китаец. Отстал видимо от группы и все…кирдык. Они же как дети, без группы не могут. Не бери в голову. Пойдем лучше монастырь посмотрим.



В стороне от поселка на пригорке в сосновом лесу располагался монастырь. Судя по доносящимся оттуда звукам, монахи играли в футбол. Однако, дорогу туда я так и не обнаружил, а пробираться по местным полям через каменные изгороди не хотелось. Погуляв еще немного, часам к 18 я вернулся в лодж. Темнело. Поскольку это был мой первый ужин в лодже на треке я сделал две ошибки. Во-первых заказал ужин на позднее время – 19 часов. Это не Катманду, в это время на улице уже темно и гулять вообщем-то негде. Надо было заказывать ужин на 18 часов. Так я в остальных случаях и делал. Вторым промахом был сам заказ. Я не учел размеров порций, которые делают в лоджах их радушные хозяйки, и заказал Шерпа-суп и Дал-бат. Для меня это было многовато. Я не сторонник обильного питания, поэтому в последствии ограничивался заказом одного блюда. Но в этот раз пришлось подналечь и одолеть весь принесенный ужин. Кроме этого был заказан 1 литровый термос чая (Smol Pot) – часть выпита за столом, а часть перелита в свой термос на ночь.

Следует заметить, что трекеров в ложде было не много. Кроме меня было еще четыре человека – две компании по два мужика. Одни, по-моему, французы, а другие – итальянцы. Об этом я сужу по косвенным признакам (поскольку не общался с ними) поэтому могу ошибаться. Они поели раньше. Видимо уже бывалые.

Несколько слов о моем общении в лоджах. Обычно в общей комнате-столовой к вечеру собираются трекеры, их портеры и хозяева. Там происходит неспешная еда и общение. Во втором процессе я обычно не участвовал. И дело даже не в слабом знании английского языка, на котором все общались. Даже и с русскими ребятами, с которыми насколько раз сталкивался на треке, общение ограничивалось только выяснением кто откуда и куда идет. Вообщем-то и все. Я пришел сюда общаться с горами, а для них много слов не нужно. А с людьми я и дома достаточно наобщаюсь… Наверное я такой человек.

[Slim]

Я пришел сюда общаться с горами, а для них много слов не нужно. А с людьми я и дома достаточно наобщаюсь… Наверное я такой человек.

Не ! Вы не один такой Жду продолжения . Спасибо

[b0b]

Да я и не говорю, что один...
Только мы поскольку в группы не сбиваемся и мало общаемся не знаем друг о друге

[b0b]

21 апреля 2010. Монжо – Намче Базар.
Ночью спалось плохо. Уснул сразу, но где-то около 22 проснулся и всю оставшуюся часть ночи спал беспокойно и урывками. Под утро кто-то бегал по крыше… Может йетти, а может просто ветер…

Встал в 05.30, собрался, позавтракал и где то к 7 часам утра двинулся дальше. Поскольку пермит в нац. парк и TIMS у меня уже были оформлен в Катманду, то служащий в окошке у ворот парка вписал меня в свою книгу, отметил на пермите дату входа в парк и пожелал мне приятного трека. Буквально через 15 минут, когда, пройдя по навесному мосту, я шел через следующий поселок – Джорсале, наткнулся на чек-пост, на котором дежурили двое шерпов, причем один из них – с карабином. Они проверили у меня и TIMS и пермит. Я так и не понял, к чему бы это. Однако документы решил далеко не убирать и положил их в верхний клапан рюкзака. Справедливости ради отмечу, что за весь последующий трек документы у меня проверяли еще только один раз – на чек-постк у входа в Намче Базар

После Джорсале тропа опускается к реке, еще раз пересекает ее по мосту и идет по берегу вдоль реки. «Приятное место, - отметил я про себя. – Есть смысл остановиться где-нибудь здесь на берегу реки на обратном пути».



Через час после выхода из Монжо я дошел до моста Larja Bridge. Этот подвесной мост, перекинутый над пропастью на высоте более 50 метров, впечатляет. За ним начинается воспетый во многих отчетах затяжной подъем к Намче Базар. Поскольку было еще довольно рано (8 часов утра), то мост я проскочил без особых проблем. Проблемой при проходе через мост может стать встречный поток караванов яков, которых приходится пропускать. Подъем в Намче я преодолевал короткими перебежками по тропе с отдыхом каждые 150 – 200 метров. Впрочем, он мне не показался таким уж тяжелым по сравнению со вчерашним подходом в Монжо. Наверное накануне вечером сказалась усталость. Я порадовался, что вчера дошел до Монжо, а не остановился в Пхакдинге, иначе этот подъем мне пришлось бы делать после полудня. По жаре и уставшим. Поскольку все имеет конец, закончился и этот подъем. К 11 часам я уже прошел ворота и вошел в столицу шерпов – Намче Базар. Вскоре я заселился в лодж, который находится в самом конце центральной улицы за 200 рупий.



Немного передохнув, в 12 часов я вышел на прогулку по поселку. Поселок Намче Базар является самым большим в районе Кхумбу. Он расположен амфитеатром на склоне на высоте 3440 метров. В поселке стоят 3-4 этажные каменные дома, в которых расположены лоджи, кафе и магазины. Обычно треккеры останавливаются в поселке на 2-3 дня для акклиматизации перед подъемом дальше, поэтому здесь всегда многолюдно. Впрочем, сам поселок можно обойти минут за 15-20. Что я и сделал несколько раз. Потом поднялся к обходной тропе, которая огибает поселок сверху. Прошел по ней до дороги на Таме на западе и вернулся обратно.



Поскольку в Намче еще работает мобильная связь (выше – уже нет), я позвонил своим, сообщил что все в порядке.
Гуляя по улочкам Намче, где то около 13 часов встретил группу Дмитрия. Они только вошли в поселок и под руководством своего портера-гида направлялись в лодж. Накануне они ночевали в Пхакдинге. Походив еще по поселку, посидев возле ступы и чувствуя, что начинаю обгорать, я где то к 17 часам вернулся в лодж. Поужинав, в 18 часов вышел на вечерний променад. Прошелся еще немного по центральной улочке поселка. Встретил Сашу и Егора с которыми общался в Дохе. Они уже второй день в Намче. Завтра утром уходят выше. Ну а мне завтра надо акклиматизироваться здесь.

[b0b]

22 апреля 2010. Акклиматизация в Намче Базар.
Ночью спалось плохо. До 22 вообще заснуть не мог, потом тоже спал как-то беспокойно. Может высота действует. Встал в 05.30, в 6 часов позавтракал, собрал штурмовой рюкзачок (термос с чаем, фотоаппарат, флисовую куртку на всякий случай) и пошел. Сегодня предстояло провести активную акклиматизацию. Провести один день в Намче рекомендуется для привыкания организма к высоте и пренебрегать этой рекомендацией не стоит. Иначе дальше по маршруту можно встретиться с горняшкой и вместе с ней завершить свое путешествие.



Следуя рекомендованным маршрутом (а рекомендаций было прочитано не мало), я поднялся к аэродрому. Аэродром Намче Базар это просто пустырь на холме, на который могут садиться самолеты. Однако этот аэродром не используется для массового завоза трекеров, изза протестов жителей деревень на участке Лукла – Намче, которые в этом случае потеряли бы свои доходы от туристов. Когда я поднимался к аэродрому на него как раз садился небольшой самолет. Поэтому позже я смог присутствовать при его взлете.



Далее – пошел к известному отелю Everest view point, с веранды которого открывается прекрасный вид на Эверест. Этот отель специально построен для японцев, которые за свой короткий недельный отпуск не успевают нормально сходить в базовый лагерь. На Эверест они смотрят отсюда. Причем в комнаты подается кислород, поскольку нормально акклиматизироваться они тоже не успевают. Зайдя в отель, я прошел на веранду, взял маленький чайник чаю - не просто ж так там сидеть. Да, действительно, Эверест виден. Сфотографировал, попил чайку. Однако, этот чайничек (две чашки чаю) обошелся в 190 рупий! Наверное к счету прибавляют плату за виды. Впрочем, пройдя чуть дальше по хребтику те же самые виды можно наблюдать совершенно бесплатно.







Далее я прошелся к поселку Кхумжунг (Khumjung 3780), где встретил Дмитрия с его группой. Они также акклиматизировались. Обойдя Кхумжунг и поселок Кхунде (Khunde 3840) к 12 часам дня я по тропе опять вышел в аэродрому. Поскольку было еще довольно рано, и в Намче возвращаться не хотелось, то решено было подняться на хребтик, который виднелся к западу от аэродрома и вел к горе Khumbi Yul Lha, возвышавшейся над поселками Кхунде и Кхумжунгом. На саму гору конечно я подниматься не собирался (все таки 5765 метров), но для акклиматизации решил пройти вверх хотя бы до 4000 метров. Дороги от аэропорта к этому хребту нет, но можно пройти по тропкам через небольшую возвышенность, заросшую соснами. Оказалось, что за этой возвышенностью находится продолжение долины, в которой располагаются поселки пройденные мною и если бы я прошел по Кхунде до конца на запад, то попал бы как раз в эту долину. В ней было несколько огороженных каменными изгородями участков (наверно дач местных жителей). За ними идет тропа на гребень и дальше – по гребню вверх. Я пошел по тропе. Тут начался довольно сильный ветер и я порадовался, что догадался взять с собой флисовую куртку. Вверху по гребню виднелось какое то сооружение, похожее на каменную хижину, дальше какие то белые обелиски и непременные молитвенные флаги.



Однако каменное сооружение на гребне оказалось совсем не хижиной. Это строение представляло собой квадратную площадку с каменными сиденьями по периметру и возвышенностью (столом?) в центре. Назначение этого сооружения на высоте 4020 метров мне до сих пор непонятно, но для себя я его назвал смотровой площадкой.



Действительно, с этого места открывались потрясающие виды на окружающие горы. Отсюда возможен почти круговой обзор (кроме, конечно, северо-востока, заслоненного вершиной Khumbi Yul Lha). Видны и хребет Angole – Langmuche – Pamalka - Dragnag за Таме на севере, и хребет Kongde на западе и Thamserku – Kangtega - Ama Dablam на востоке. Вот тут то я и понял, какую ошибку совершил сегодня. Надо было идти сюда утром – когда было чистое небо и хорошая видимость. Теперь же, после полудня, почти все вокруг было затянуто облаками. Люди, читающие эти строки, не повторяйте моей ошибки: идите в это прекрасное место с утра, а потом уже можно зайти в поселки Кхунде и Кхумжунг.





Передохнув на смотровой площадке и сфотографировав что смог, я пошел по хребту выше – к белым обелискам. Оказалось это мемориал Эдмунду Хиллари и его семьи – жене и дочери. Жена и дочь Хиллари погибли в 1975 году в авиакатастрофе в аэропорту Лукла, который был построен при содействии самого Хиллари. Шерпы поставили этот мемориал совсем недавно, в 2009 году. На высоте 4045 метров. У меня даже ком к горлу подкатил.



Дальше тропа вела на возвышенность, обвешенную молитвенными флагами. Поднявшись на нее (4075 метров) я решил, что на сегодня акклиматизации достаточно. Был третий час дня. Отдохнув немного и попив чаю, я оглядел вершины, затянутые облаками, еще раз пожалел о том, что сейчас не утро и начал спускаться вниз. Спустившись с гребня в долину я не стал пробираться к аэродрому, а решил пройти по склону вниз к дороге. Вообще то склон был достаточно крутой, но где наша не проходила… Спустившись к дороге Таме – Намче, я к 17 часам пришел в лодж. Принял душ, поужинал, еще немного прогулялся по поселку и в 19 пошел бай бай.

[Dorosh]

Хорошо написано!
Кто пишет? Док или Турик?
Продолжайте!

[b0b]

Док пишет тексты, Турик подбирает фотографии

[vuoksa]

Как я уже говорила, очень полезный отчет получается. Мне понравилась Ваша фотография, где Эверест выглядывает из-за Лходзе и гордо красуется Ама Даблам! Листала свои , но такой не нашла...

[b0b]

23 апреля 2010. Намче Базар - Тенгбоче.
Ночью спал нормально, видимо уже привык. Встал в 05.20, собрался, позавтракал и двинулся вперед. К 7 часам утра я уже вышел из Намче Базар и шагал по тропе в сторону Тенгбоче.

Вообще при движении по столбовым тропам между поселками каждый раз повторялось одно и то же. Я выходил пораньше, не позднее 7 часов и двигался по тропе практически один. Потом, часам к 9-10, меня начинали обгонять шерпы, а где то к 11-12 подтягивались и группы трекеров. Наконец, часам к 13-14, когда меня уже обогнали все, кто в этот день двигался в том же направлении, я опять шел в одиночестве. И это не потому, что я медленно хожу. Просто часто приходилось присаживаться отдыхать, особенно на подъемах.







Тропа из Намче Базар сначала идет траверзом по склону горы, а потом плавно спускается к мосту через реку Dudh Koshi, чтобы потом пойти резко вверх на отрог, на котором находится поселок Тенгбоче. К 10.30 я подошел к мосту через реку. На самом деле, здесь было два моста: новый подвесной, метрах в 20 над рекой и старый, деревянный внизу. Я спустился вниз, к самой воде и решил сделать небольшой привал. Заодно и сполоснуться в речке. Поскольку, тропа, проходя по склону ущелья вдоль рек, не часто спускается к самой воде. Обычно она идет достаточно высоко, и спуститься к воде не представляется возможным. Раздевшись до трусов, я полез в воду. Конечно не целиком, вода то холоднющщая! Так, зашел по колено, подрызгался в водичке и назад. Все равно приятно. В принципе я знал, что у шерпов не принято обнажаться прилюдно. Наверное, проходя по мосту, они были шокированы видом трекера, бултыхающегося в холодной горной реке. Но отказать себе в удовольствии я не мог. Перекусив и немного отдохнув, я перешел реку по старому мосту и начал подъем в Тенгбоче.





В 14 часов я вошел в ворота Тенгбоче. Поселок Тенгбоче (Tengboche) находится на высоте 3867 метров на отроге, отходящем от горы Kangtega (6783) и известен своим буддийским монастырем. Его возглавляет лама Тенгбоче Ринпоче.





Здесь же находится несколько лодж. В одной из них уже остановилась компания Дмитрия (они обогнали меня, пока я отдыхал у реки). Рядом с лоджем на площадке стояло несколько палаток и я подумал, что пора бы уже и мою палатку использовать, для чего же я ее тащу. Спросил у владельца лоджи «Милейший, не будете ли против, если я тут поставлю свою палатку, а у вас буду питаться?». «Конечно, ставь дорогой» - ответил он.

Я вышел на площадку, ногой расчистил место от коровьих лепешек и поставил свою палатку рядом с другими. Однако вскоре я понял, что место выбрал не совсем удачное. Площадка, на которой стояли палатки, представляла собой вытоптанный пустырь между лоджем и монастырем, покрытый мелким песком и коровьими лепешками. Если второе можно было как то разгрести по сторонам, то с песком совсем беда. Это был даже не песок, а пыль, которая тут же стала налипать на палатку и лететь внутрь. «Что-то здесь совсем не фэйшуйно, - подумал я. – Надо бы найти место получше». Оставив в палатке Василия, я налегке двинулся дальше по тропе, чтобы найти более комфортное место. Через лес тропа уходила вниз, чтобы потом прийти к следующему мосту уже через реку Imja Khola. Требований к месту для лагеря было всего два: более менее ровная площадка и наличие воды. Подходящих площадок в лесу у дороги было достаточно, но вот воды что-то не наблюдалось. Наконец у следующей деревушки (Дебоче) я увидел ручей, от которого вода по шлангам раздавалась по домам. В нем непальцы стирали свои вещи, которые развешивали сушиться тут же на камнях. Решил заночевать неподалеку. Вернулся назад, в Тенгбоче, собрал свою палатку и потопал вниз. Пройдя немного дальше ручья, я зашел в лес, выбрал там неприметную с дороги полянку и поставил на ней палатку. К 16 часам все уже было готово. Вечером сходил за водичкой к ручью, разогрел себе ужин, с удовольствием поел и уже в 18 часов забрался в палатку спать.



По доброй туристкой традиции, особенно в населенке, я старался разбить лагерь так, чтобы он был менее заметен и не привлекал к себе внимания. В частности, я поставил его выше основной тропы, за камнями. Однако, как потом оказалось, рядом проходила еле заметная лесная тропинка. Вечером по ней шли в деревню местные. И тут наткнулись на мою палатку. Я уже готовился ко сну. Услышав их – выглянул. Поздоровались. И они пошли своей дорогой.

[b0b]

24 апреля 2010. Тенгбоче - Дингбоче.
Ночь прошла спокойно, если не считать вечернего происшествия. Под утро термометр показывал в палатке +2.
Встал в 05.20. Небо чистое, горы окрасились восходящим солнцем в розовый цвет. Схватил фотоаппарат – сделал несколько фотографий.





Потом позавтракал, собрался и где то в 6.30 уже вышел на тропу. К 9 часам уже проходил поселок Пангбоче. Справа, на другой стороне ущелья, высилась красавица Ама Даблам (Ama Dablam). В течении нескольких последующих дней она стала основным объектом для съемки.



Позади на хребте виднелся монастырь Тенгбоче



Впереди - стена Лхотце.



Около 10.30 меня догнал Дмитрий со своими спутницами. Дальше наши пути расходились – они шли в Фериче (Pheriche), чтобы потом сразу направиться в сторону ЕВС по долине Кхумбу, я же шел в Дингбоче (Dingboche), поскольку планировал еще заглянуть в Чуккунг (Chhukhung). К 12 часам я подошел к мосту, за которым начинался подъем к Дингбоче. Поднявшись в поселок, я к 14 часам уже заселился в один из дальних лоджей.



Немного передохнув, решил пройтись по округе. Поселок Дингбоче (Dingboche) находится на высоте 4410 метров. Над ним идет отрог Pokalde, по которому я предполагал подняться метров на 500 вверх для акклиматизации. В 15 часов я вышел из лоджа и пошел вверх по отрогу. Погода к этому времени уже начала портиться. Через пол часа все вокруг затянуло туманом. Поднялся ветер, а потом пошел снег. Точнее посыпалась ледяная крупа. В такую погоду подниматься вверх что то совсем расхотелось.
- Куда мы премся… ничего не видно, - сказал Док, кутаясь в куртку.
- Ничего, сейчас распогодится. Просто тучка налетела, - успокаивал его Турик. – Давай переждем.
Забился за камень. Попил чайку из термоса. Метель (а по иному и не назовешь) не утихала. Вокруг висел плотный туман, склоны постепенно заносило снегом. Видно сегодня не судьба, придется спускаться, - решил я и пошел обратно в поселок.



Пока я спускался к поселку снег постепенно прекратился. К 17 часам облака стали расходиться и к закату солнца (18.30) можно было опять наблюдать (и фотографировать!) окружающие вершины.





В поселке, возле моего лоджа я обнаружил небольшой домик, в котором предлагался Интернет по 20 рупий за минуту.
- О! – оживился Док. – Неужто можно будет вернуться на время в цивилизацию...
- Можно, но только на несколько минут. Иначе тебя будет не вытащить, – отрезал Турик. – Помни для чего мы здесь.
Вечером, после ужина я заглянул туда буквально на две минуты – отправил SMSку домой и пошел спать.

[b0b]

25 апреля 2010. Дингбоче -Чуккунг.
Ночью прошла спокойно. Встал в 05.30. С утра немного побаливала голова. Думаю, это был результат вчерашней неудавшейся акклиматизации. Впрочем, решил это одной таблеткой цитрамона. Больше на протяжении всех последующих дней голова меня не беспокоила. Собрался и пока готовился завтрак вышел на улицу – фотографировать окружающие вершины, горевшие в лучах восходящего солнца.



Наконец, позавтракав, в 7 часов вышел на тропу. Тропа в Чуккунг (Chhukhung 4730) идет по правому берегу реки Imja Khola. С юга высилась красавица Ама Даблам, сверкая в лучах солнца объятием своих ледников. Впрочем, идти было не долго – к 11 часам я уже пришел в поселок и заселился в лодж Chhukhung Pamorama. Вообще то, в Чуккунге рекомендуют останавливаться в Sunrise Lodge, однако когда я туда подошел, во дворе копошилась толпа народу. С рюкзаками, палатками, баулами… Наверное экспедиция, подумал я и решил туда не соваться. Пошел в соседний лодж – Панораму. Впрочем, мне там понравилось. В этот вечер я был там единственным постояльцем.



В 12 часов, собрав штурмовой рюкзачок, я направился на прогулку в сторону базового лагеря Айленд Пик (Island Peak Base camp). Из поселка в том направлении выходило несколько разных тропинок и я изначально пошел не по той. Нужная тропа (как потом выяснилось, возле нее даже был указатель, но разве мы смотрим на указатели!) пересекает по мостику ручей и далее идет по морене вдоль реки. Я же пошел немного севернее. В конце концов, тропинка затерялась в камнях, а я вышел к леднику Лхотце (Lhotse Glasier). Он представлял собой гряды льда, засыпанные сверху слоем камней и песка. Периодически попадались провалы, заполненные талой водой.



Сверившись с GPS, начал пробираться через ледник к тропе. Наконец, добрался до тропы, идя по которой к 16 часам подошел к развилке. Влево тропа уходила на Базовый лагерь Island Peak, вправо – на перевал Ambulapcha La.



Пошел по левой тропе, вокруг озера Imja Tsho, скрытого за мореной. Однако до Базового лагеря так и не дошел. Где то в районе 5000 метров почувствовал, что на сегодня как бы и хватит. Не то чтобы что то заболело, просто, как то резко расхотелось дальше идти. Еще раз пожалев, что накануне не совершил запланированного подъема до 5000 в Дингбоче, повернул обратно. В 17 часов прошел мимо развилки и направился в сторону поселка Чуккунг по тропе. Погода опять испортилась, пошел снег.



Вообще, что касается погоды, то почти каждый день повторялся схожий сценарий: ясное утро, после 12 часов начинает затягивать облачность, в районе 14-16 начинается ветер, а потом и снег, затем к 18 снег заканчивался и к закату, в 18.30 обычно прояснялось.

В Чуккунг я вернулся после заката солнца, поужинал и пошел спать. На следующий день был запланирован выход на гору Чуккунг Ри.

[vuoksa]

25 апреля мы вышли из Доле в сторону Гокиа, погода была замечательная, солнечная, но к вечеру поднялся сильный и холодный ветер, однако снега не было...

[b0b]

Значит вам повезло

[b0b]

26 апреля 2010. Восхождение на вершины Чуккунг Ри и Чуккунг.
Встал в 05.20. Собрал штурмовой рюкзак и, не дожидаясь пока хозяева раскочегарят свою кухню и приготовят завтрак, куснул своей колбаски с чаем из термоса и в 6 часов уже двинулся в путь. Сегодня было запланировано восхождение на вершину Chhukhung Ri.



Утро традиционно выдалось солнечным, что дало возможность по мере подъема периодически фотографировать Ama Dablam и ее ледники, раскрывающиеся как раз напротив Чуккунга.







Кроме того, открывался прекрасный вид на стену Нуптце - Лхотце, Айленд пик и цепь гор, замыкающих долину Имджа с востока. На северо-западе виднелась вершина Пумори (Pumo Ri 7165), а вдалеке на востоке была видна Макалу (8481). Поднявшись повыше я увидел и озеро Imja Tsho, возле которого накануне ходил, но не видел из за морены. Озеро было подо льдом.



В 10.30 был на вершине Chhukhung Ri (5550). Фотографировал горы, панорамы… даже себя любимого сфотал, поставив фотоаппарат на камень. Дальше, в сторону основной вершины Chhukhung (5833) ведет гребень. Вполне ходибельный на первый взгляд.
- Ну что, поехали дальше… – кивнул Турик в сторону вершины Chhukhung.
- А мы разве планировали Чуккунг? – произнес Док задумчиво.
- Почему нет. Еще целый день впереди. Погода хорошая. Самочувствие тоже. До вечера в поселке что ли сидеть будешь?



Доводы были убедительными. Я двинулся по гребню в сторону главной вершины Чуккунг. Впрочем, у погоды были свои планы и после 12 часов она начала резко портиться. Когда в 14 часов я забрался на вершину Чуккунг, облака уже затянули все небо, закрыв окружающие вершины. Особенно обидно было, что скрылась стена Нуптце - Лхотце, которая с вершины Чуккунг должна была быть как на ладони. Путь к вершине Чуккунг по гребню действительно вполне проходим ногами. Только последние метров 200 на саму вершину пришлось лезть по крупной осыпи.



Отдохнув немного на вершине решил спускаться вниз. Просматривалось два варианта – идти обратно через Чуккунг Ри по пути подъема или пройти дальше вниз по гребню до Нуптце и там спуститься по склону к леднику Lhotse Nup по морене которого шла видимая сверху тропа в поселок. В конечном итоге, вспомнив свои вчерашние плутания по местным тропам, я склонился к первому варианту и пошел обратно по пройденному уже пути – через вершину Чуккунг Ри. Начав спуск с Чуккунг в 14.30, я через два часа был на вершине Чуккунг Ри, а еще через два часа (к 18.30) вернулся в поселок. Все это время видимость была отвратительная, дул холодный ветер. Хорошо еще снег не пошел.

Поскольку одним из условием моего путешествия было периодическое информирование домашних о своем нахождении и самочувствии, то спустившись в поселок я озаботился связью. Нашел в одном из лоджей услуги телефонной связи и позвонил домой по спутниковому телефону (350 рупий/минута).

Вечером, ужиная, чувствовал какую-то не то чтобы усталость, а заторможенность. Все вокруг происходило как бы в замедленном темпе. Наверное, сказывалось, что за день пришлось подняться более чем на километр по высоте и спуститься обратно.

[Zorkiy_zmey]

Завидую белой завистью
У меня просто было недостаточно времени сходить на Чхукунг, но очень хотелось... По крайней мере, за меня его сходил хороший человек

[b0b]

Ничего страшного. Чуккунг никуда не ушел, тропа туда натоптана - еще сходите

[b0b]

27 апреля 2010. Чуккунг – Конгма Ла.
Ночь прошла спокойно. Утром самочувствие нормальное. Встал в 06.00, позавтракал, собрал свои вещи и в 7 часов вышел в сторону перевала Конгма Ла (Kongma La).
Сначала двигался по склону морены ледника Nuptse, ограничивающей его с юга без всякой тропы, потом вышел на какую то тропку, которая вела наверх.



С утра как обычно светило солнце, что позволяло фотографировать по мере движения ту же карсавицу Ама Даблам, Нуптце и окружающие горы. На фоне Лхотце темной горкой виден был Чуккунг, на который я поднимался накануне.



Кроме того, я сменил аккумуляторы в фотоаппарате и, прикрепив к рюкзаку солнечную батарею, поставил их на подзарядку. Около 11 часов я подошел к подъему в долину Kongma и остановился передохнуть и перекусить. Тут я встретил единственных за сегодня людей. Это было двое москвичей, которые шли мне навстречу с перевала. Остановились, пообщались. Оказывается они трекингуют от Джири (Jiri). Сходили на ЕВС и через Чуккунг возвращаются в Луклу. Поделился с ними лицейскими колбасками. Они говорят уже задолбались есть местный далбат, забыли вкус нормального мяса. Затем, пожелав друг другу удачи, мы распрощались и я пошел дальше.

Далее тропа подходит к скальному сбросу из верхней долины, который она обходит слева. В верхней долине было видно место базового лагеря Pokalde . В нем была даже площадка для посадки вертолета – выложенный камнями символ «Н».



Однако там я останавливаться не стал и пошел дальше – к перевалу. В конце концов тропа, петляя между холмами, выходит к озеру, лежащему в котловине, ограниченной склонами горы Pokalde, гребнем перевала Kongma La и мореной. Выше, на севере, над долиной был виден ледник Kongma.



Как обычно, после полудня похолодало, налетели облака, подул ветер. В 16 часов я уже был у озера перед перевалом Kongma La. Оно было подо льдом. Поставил палатку на берегу. Поскольку ветер был довольно сильный, то обложил тамбуры по периметру камнями. Затем прогулялся вокруг. Посмотрел ледник Kongma, нашел еще несколько озер меньшего размера. Некоторые из них были уже свободны ото льда, поэтому я набрал там воды и к 18 часам вернулся к палатке – готовить ужин.

[manna]

25 апреля мы вышли из Доле в сторону Гокиа, погода была замечательная, солнечная, но к вечеру поднялся сильный и холодный ветер, однако снега не было...

Вам повезло... А у нас весь период высокогорья (Маччермо - Гокио - Драгнаг - mt. Abi (BC) - перевал Чола - Дзонгла - Дингбоче) с 30 апреля по 7 мая - постоянно снег, ветер, туман...

[b0b]

Ну с утра то иногда и солнышко выглядывало...

mt. Abi (BC)

а что это за место?

[b0b]

28 апреля 2010. Конгма Ла – Покалде - Лобуче.
Ночью было холодно. Хотя я надел на себя всю свою теплую одежду. Утром снаружи было -10, а в палатке -5. Впрочем, выспался я нормально, несмотря на высоту (5440) и громкие звуки, периодически раздающиеся снаружи. Это трещал лед на озере.

Проснулся в 05.30, однако из теплого спальника вылезать не хотелось. Около 6 часов солнце вышло из за гребня и осветило все вокруг. Сразу стало веселее. Сходил за водой к «жидкому» озеру, позавтракал, собрался. В 7 часов начал подниматься на перевал Конгма Ла. В 8.30 я уже был на перевале.



Перевал Kongma La находится на гребне между вершинами Pokalde (5806) и Mehra Peak (5820) на высоте 5536 метров. Глядя на гребень в сторону вершины Pokalde, Турик задумчиво произнес:
- Пройдемся…
- Разве мы собирались подниматься на Покалде? – удивился Док.
- Конечно. Зря мы что ли акклиматизировались на Чуккунге и ночевали на 5400? Таков план.
- План… - опешил Док. – Что, пойдем вместе с Василием?
- Нет. Василия оставим здесь…



Я прошел по гребню немного в сторону от перевала, собрал штурмовой рюкзачок, а Василия спрятал в расщелине между камней. Потом двинулся по гребню наверх – в сторону вершины Pokalde. В начале гребень проходился довольно легко. Однако ближе к вершине, наклон резко возрос, появились заснеженные участки. Пришлось сложить трекинговые палки, закрепить их на рюкзаке за спиной и последнюю часть лезть с помощью рук. На вершину я поднялся в 10.15. Однако это была не главная вершина Pokalde. Высота вершины, на которую я поднялся, составила 5730 метров.



Главная вершина 5806 была южнее и к ней вел рваный скалистый гребень.



- Надеюсь, ты не собираешься идти дальше, - сказал Док, с недоверием поглядывая на цепь жандармов, отделяющих две вершины Pokalde.
- Да, без страховки здесь как то не уютно… - протянул Турик. – Хотя…
- Никаких «хотя»!!! Напарника надо было брать и веревку, тогда бы лазил по скалам.

Крыть Турику было нечем и я занялся фотографированием окружающих красот. Поскольку было еще довольно рано, то небо было чистым и позволяло наблюдать почти круговую панораму. С севера на северо-восток уходила величественная стена Нуптце - Лхотце.



Дальше на востоке были видны Num (6077) и Baruntse (7220), над которыми возвышалась Макалу (Makalu 8485).



Далее – объятия ледников Ама Даблам (над которыми виднелась вершина Chamlang (7321)) и конечно сама красавица Ама Даблам (6814).



На западе открывалась панорама ледника Кхумбу и ограничивающих его гор Tabuche (6495), Cholatse (6335), Lobuche (6090), а также Cho oyu (8201), возвышающейся вдалеке над ними.



Была видна пирамида Pumo Ri (7165) и прилепившийся у ее подножия холмик Кала Паттар (Kala Patthar 5550).



На севере виднелись вершины Lingtren (6749) и Khumbutse (6665). Только Эвереста не было видно – он был скрыт за стеной Нуптце-Лхотце. Внизу, под ногами виднелось замерзшее озеро у которого я стоял прошлой ночью.



Налюбовавшись окружающими красотами и наполнив ими карточку в фотоаппарате, в 10.30 начал спускаться вниз – к перевалу. Спуск занял минут сорок. У перевала я достал из расщелины Василия, собрал опять все вещи, перекусил и в 12 часов пошел вниз в Лобуче. Небо начало заполняться облаками. Вниз, к морене ледника Кхумбу, я дошел к 14.30. К этому времени погода окончательно испортилась. Над ледником нависали тучи, закрывая вершины гор. Подул холодный ветер, понес ледяную крупу. Короче все как обычно.

Спускаясь с перевала, где то уже в самом низу, я встретил поднимающегося вверх одиночного трекера. Поговорили. По-моему американец. Он собирался заночевать перед перевалом, скорее всего для того, чтобы быть на перевале утром, когда хорошая видимость. Я сообщил ему, что с водой по эту сторону перевала напряженка. «Ничего, снег топить буду» - ответил он. «Наш человек, - подумал я. – Хоть и американец». На том и расстались.



Ледник Кхумбу в районе Лобуче представляет собой лабиринт гряд покрытого камнями и песком льда. По нему шла отмеченная кое-где турами тропинка. Двигаясь по ней, где то за час пересек ледник и к 16 часам подошел к поселку Лобуче.



Поселок Лобуче (Lobuche) находится на высоте 4910 метров и состоит из нескольких лодж. Причем как раз в это время там шло строительство еще одной. Я зашел в поселок, оставил на центральной улице Василия, а сам отправился на разведку. Сначала я думал поставить палатку, тем более что в сторону морены от поселка была довольно ровная площадка, на которой уже стояли несколько палаток. В них жили шерпы – строители нового лоджа. Потом, потоптавшись на этой площадке (форменная свалка, почти равномерно покрытая ячьими лепешками) все же решил поселиться в лодже.
Устроившись в лодже, я собрался было выйти на прогулку, но тут начался снег и я никуда не пошел. После ужина только сходил в соседний лодж – позвонил по телефону (300 рупий/минута) и лег отдыхать.

[manna]

а что это за место?

Вы наверняка еще опишите эту гору. Когда переходите через Чола Пасс на запад, то с правой стороны in front of Cho Oyu видны несколько пиков. По карте они определяются как Cholo Peak и Kangchung Peaks. По сути - три вершины. Но по данным Nepal Mountaineering Assotiation это есть гора Аби.

[b0b]

Понял.
На какую гору поднимались?

[b0b]

29 апреля 2010. Лобуче – Горак Шеп - ЕВС.
Утром я встал позже обычного, в 6.30, поскольку переход до Горак Шеп не должен быть продолжительным. Пока позавтракал в лодже, пока собрался… Вышел непривычно поздно – в 8 часов. Поэтому попал в общий поток трекеров. Впрочем, это не помешало практически всем им меня обогнать и уйти вперед.



Погода стояла ясная. Выпавший ночью снежок подтаивал под лучами утреннего солнца. Однако появившиеся на небе перистые облака не предвещали хорошей погоды. Дорога к поселку Горак шеп проходит по морене ледника Кхумбу (Khumbu Glacier). Перед самым поселком она проходит по отвалам ледника Шангри (Changri Shar Glacier), впадающего в Кхумбу. Справа, за ледником Кхумбу, высилась Nuptse (7864), спускаясь в него своими ледопадами.



Двигаясь в колонне трекеров, я к 11 часам пришел в поселок Горак шеп. Горак шеп (Gorak Shep) находится на высоте 5140 метров и состоит из трех лоджей, стоящих на морене. Он построен на месте прежнего базового лагеря одной из экспедиций на Эверест. Кстати, из поселка (как впрочем и из базового лагеря) самого Эвереста не видно. В зимнее время в поселке никто не живет, а в сезон он работает, обслуживая трекеров, идущих в Базовый лагерь и совершающих восхождение на стоящий рядом бугор Кала Паттар (5550) с которого открывается наилучший вид на главную вершину мира. На карте возле поселка нарисовано озеро Gorakshep Tsho. Однако в действительности это оказалось просто покрытая пылью низина. Может в период муссонов там и появляется вода, однако теперь было сухо.



Я не стал соваться в местные лоджи, а прошел к самому краю морены и поставил палатку у большого камня, который должен был защитить ее от восточного ветра.



Собрав штурмовой рюкзачок, я оставил Василия на хозяйстве, а сам в 12 часов вышел с намерением достичь Базового лагеря Эверест, который располагается еще дальше – у истоков ледника Кхумбу. По тропе к Базовому лагерю (Everest Base Camp) двигались и другие трекеры, а также шерпы с поклажей какой то из экспедиций.

Сначала дорога на EBC идет вдоль ледника по морене, потом переходит на сам ледник. Справа за ледником высится Nuptse (7864), слева – отроги Pumo Ri (7165), впереди видны Lingtren (6713), Khumbutse (6639) и перевал Lho La (6026), за которым уже начинается Тибет.



Погода (как и положено) после полудня начала портиться. Облака над вершинами сгустились и сползли вниз, закрывая все туманом. К 14 часам я подошел к «воротам» в ЕВС – груде камней, обвешенных непременными молельными флажками.



Дальше по леднику были разбросаны группы разноцветных палаток. К этому времени все вокруг уже заволокло туманом, пошел снег. В сам лагерь я решил не заходить. Делать там мне было нечего. Да и восходители вряд ли испытывают восторг от толп досужих трекеров, снующих среди палаток. Я присел у ворот, глотнул из термоса чая, попросил сфотографировать себя одного из трекеров, который оказался рядом (по-моему, француз). А затем двинул в обратный путь.



В 15.30 уже вернулся в палатку. Собрал свои емкости (термос и пластиковую бутылку) и пошел за водой. С водой в Горак шеп не так хорошо, как в других поселках. Какого то ручья или тем более речки здесь не было. Я огляделся вокруг, чтобы определить, где же местные берут воду. Оказалось, что место «водозабора» находится у подножья Кала Паттар. Оно (как и все ключевые места) отмечено молельными флагами и туда приходят шерпы из окрестных лодж со связками пластиковых канистр. Я тоже направился туда со своей тарой. Оказалось, что воду берут из нескольких небольших ямок, точнее расщелин между камнями. Видимо здесь проходит водоносный слой, поскольку ямки медленно наполняются водой. Ее вычерпывают и переходят к следующей ямке, а в этой пока набирается новая порция воды. Хорошо, что я догадался взять свою кружку, которой можно было вычерпывать из расщелин воду – термос или бутылку туда не опустить.

Набрав воды, я приготовил ужин и уже к 17 часам поел вкусных сублиматов. После этого накипятил чаю назавтра и лег спать, поскольку на следующий день планировался ранний подъем. Снег не переставал идти весь вечер и часть ночи.

[b0b]

30 апреля 2010. Горак Шеп – Кала Паттар - Дзонгла.
Ночью спал плохо. Сначала было не уснуть, потом местные кони ржали неподалеку, потом еще что то… Проснулся в 4.30. Выглянул из палатки – темно, холодно. Но во тьме со стороны Кала Паттар уже виднелись огоньки, поднимающиеся по склону. «Быстрее! А то опоздаю!» - мелькнуло в голове и я стал быстро собираться. Оделся потеплее, прихватил с собой термос с чаем и – вперед. Вливаться в поток бредущих вверх по заснеженной тропе полусонных фигур.



Кала Паттар (Kala Patthar) – невысокая по местным меркам гора (5550), доступная для восхождения трекеров, с которой открывается лучший в Непале вид на Эверест. Именно восхождение на вершину Кала Паттар является кульминацией треков в Базовый лагерь Эверест, а отнюдь не посещение самого Базового лагеря, где делать и смотреть собственно нечего.
Целью всех нас, вставших в такую рань и по холоду бредущих вверх в темноте, было увидеть рассвет над Эверестом. Однако по мере того как светало, эта цель казалась все более и более призрачной. Небо было затянуто дымкой, а вершина Эвереста скрывалась за большим темным облаком. Но мы упрямо шли вверх по заснеженному склону занимать зрительские места.

К 06.30 я был на вершине Кала Паттар. Народу там уже собралось довольно много – человек 20 и еще прибывали снизу. Солнце всходило в облаках, поэтому утреннего представления, когда верхушки гор загораются в лучах невидимого еще восходящего солнца, мы не увидели. Но не все еще потеряно. Все ждали, когда солнце, наконец, появится из облачной пелены и мы увидим ЭТО…

Где-то к 7 часам солнце пробилось сквозь низкие облака и осветило окружающие горы. Перед публикой открыли занавес… С вершины Кала Паттар хорошо просматривалась панорама всего ледника Кхумбу, а также ледника Changri Shar, который впадал в него как раз у подножья Кала Паттар. Вдали были видны Ama Dablam (6814), Kangtega (6783), Thamserku (6618), Lobuche (6135)…



Совсем рядом – прекрасно освещенная солнцем высилась громада Pumo Ri (7165) и чуть дальше – гребень Changri (6027) – Chumbu (6859).



А прямо перед ожидающей публикой раскинулись перевал Lho La, громада Западного ребра и вершины Эвереста, ограниченные справа Нуптце, между которыми стекает ледопад Кхумбу. Однако именно эта сцена просматривалась хуже всего – солнце стояло почти над вершиной Эвереста и светило зрителям прямо в глаза. Обидно… Хотя, что ж, значит нам Эверест показался именно таким. Хорошо хоть облако над вершиной рассосалось.



Все начали фотографироваться на фоне Горы. Мне пришлось попросить сделать это одного из трекеров. Точнее не «одного из», а того же самого, что фотографировал меня у ворот ЕВС. Он с радостью согласился – привычное дело.

Пофотографировав с полчаса, начал спускаться вниз, как и многие из пришедших в первой волне. А с низу, из Горак шеп, поднимались новые зрители. Солнце к этому времени уже поднялось достаточно высоко и осветило всю долину Кхумбу.
- Чего же мы дурака то сваляли, - начал Док. – Вон народ только поднимается по склону. Как раз и увидят самые красоты, освещенные солнцем. И вставать не надо было в такую рань и переться вверх по темноте.
- Ну мы же хотели самый рассвет увидеть… - оправдывался Турик.
- Да, с рассветом как то не получилось… Может закат?
- Нет, заката мы ждать не можем. Надо двигаться дальше. По плану сегодня вечером Дзонгла…
- По какому плану? Мы же вроде вместе план составляли… - удивился Док.
Но Турик его уже не слушал.

В поселок я спустился в 08.15. Палатка, утром мокрая от ночного снега, просохла на солнце. Позавтракал, собрался и в 9 часов уже вышел в сторону Лобуче. Возвращался по той же тропе, по которой накануне шел в Горак шеп. Только теперь ледник и громада Нуптце были слева.

В 11.30 пришел в Лобуче. Там из местного ручья пополнил запасы воды и двинулся дальше. Уже к полудню все вокруг затянуло туманом. Поднялся ветер, понес снежную крупу. Вообще-то к этому я уже привык, но заметил, что день ото дня граница между солнечной и ненастной погодой все больше и больше сдвигается к утренним часам. «Если раньше ненастье наступало в районе 16 часов, то теперь постепенно сдвинулось к 12, а там глядишь и самого утра будет…» - подумал я. Впоследствии оказалось, что я был не далек от истины.

После Лобуче тропа должна была разойтись – основная тропа идет прямо: через поселок Дугла в сторону Намче Базар, а другая – поворачивает вправо на Дзонгла и далее перевал Чо Ла (Cho La). Мне надо было на перевал, поэтому я пытался определить – где же эта развилка. Поскольку с указателями на местных тропах не густо, а карта, которую я залил в GPS, высокой точностью не отличалась, я надеялся определить развилку визуально. Сгустившийся туман, однако, мало этому способствовал. Тем не менее, я четко знал по описаниям – если пойду мимо мемориала погибшим на Эвересте альпинистам, значит развилку я уже прошел и двигаюсь в ложном направлении. К счастью этого не произошло. Когда я подошел к переправе через ручей, вытекающий из ледника Кхумбу, возле нее расположилась группа трекеров с портерами. У одного из шерпов я узнал, что идти по натоптанной тропе через ручей мне не следует, а двигаться надо дальше – по еле заметной тропке, идущей по его правому берегу. Так я и сделал. Вскоре, тропа пересекла небольшую долинку в конце которой в тумане я заметил какие то строения в виде ангаров и стала подниматься по склону вверх.

Снежная крупа мела не переставая. Хорошо хоть ветер был в спину. Постепенно набирая высоту, тропа траверзом обогнула отрог горы Awi Peak (5245) и пошла на северо-восток вдоль озера Chola Tsho. Впрочем, само озеро я увидел только однажды, в разрыве тумана где то далеко внизу по склону.



В отличии от столбовой тропы, идущей от Лобуче, на этой тропе столь большого движения не наблюдалось. Меня обогнала пара трекеров и все. Это были молодые ребята, по-моему немцы. Как обычно в таких случаях мы поздоровались, они порадовались моему рюкзаку и скрылись впереди, в снежной пелене.

В 15.30 я пришел в Дзонгла. Поселок Дзонгла (Dzonglha) находится на высоте 4830 метров и представляет собой два лоджа для ночевки трекеров, идущих через перевал Чо Ла (Cho La). Постоянно здесь шерпы не живут, только в сезон.
Мест в лоджах не было. Это я узнал у ребят, которые чуть раньше пришли в поселок и уже провели разведку местности. Эта была русская группа, по-моему, 6 человек. Они спустились с перевала и теперь стояли посреди поселка, обсуждая свои дальнейшие перспективы. Я решил, что по любому буду ставить палатку, но надо было найти источник воды. Я походил вокруг, однако явных близких источников воды не увидел. Может быть из-за тумана. А может быть местные приносят воду из ручья, который надо пересекать при подходе к поселку снизу. Но вообще то до него топать достаточно далеко. Я спросил у ребят – есть ли вода по дороге в сторону перевала. Они сказали, что дальше есть хороший ручей, до него идти минут 20. Что ж, время еще есть, хотя с учетом утренней пробежки на Кала Паттар, усталость уже чувствовалась. Я распрощался с ребятами и пошел дальше по тропе в сторону перевала. Они остались в поселке. Не знаю уж, как они там устроились на ночлег.

Тропа от поселка сначала идет вверх, а затем выходит в долину. По ней действительно протекал ручей. Думаю, что этот же ручей протекает и где-то мимо поселка, но там, в тумане, я его не обнаружил. До места пересечения ручья с тропой я шел минут 30-40. К этому времени погода улучшилась: ветер прекратился, снег тоже, тучи начали расходиться. В 16.30 я выбрал место и через пол часа уже развернул свою стоянку и начал готовить ужин.

После ужина вышел полюбоваться окружающими видами. Небо быстро очищалось от облаков. Они таяли на глазах. После 18 часов вокруг открылись заснеженные вершины, подсвеченные лучами заходящего солнца. Прямо перед моей долиной над палаткой возвышалась громада Cholatse (6335).



Дальше на юге – непременная Ама Даблам.



А на севере и северо-востоке открывалась гряда Nirekha (6159) – Lobuche West (6135) – Lobuche East (6090).



Фотографируя открывшуюся красоту, я позавидовал тем, кто этим вечером поднялся на вершину Кала Паттар. Сегодня оттуда должны быть просто великолепные виды Эвереста.

[andruhenc]

Вопрос: Ваша солнечная панель от какого производителя?

Совет всем: в Кумджуме, кроме акклиматизационного походика можно посетить храм в котором лежит скальп йети, для общего интереса всегда полезно посещать такие места ))

Тибетский храм в Монжо это одно из самых фэншуйных мест в этом треке и грех в него не сходить))) попасть туда можно с основной тропы которая при входе в деревушку раздваивается))

[Neuda4nik]

заката действительно стоило дождаться!
Высота Кала Паттара 5651м (сам замерял)
я как-то начало упустил и стал читать со второй страницы - "ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала
Читаю отчёт и тихо фигею, за 30 дней, что я был в Непале, осенью 2009, был всего 1 мелкий дождик в Пакдинге.
Остальное время яркое Солнце.
Из Горак Шепа Эверест таки видно

[andruhenc]

"ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала

Ага я тоже поржал, что горняшка добила основную личность и вылезло сразу 2, Док и Турик, причём Док философ, а Турик экстремист

[b0b]

Вопрос: Ваша солнечная панель от какого производителя?

Панель SC6ST на 6V * 1A = 6W. Покупал в Москве
Нашел на сайте vampirchik-sun.nm.ru
Там есть разные варианты

Вот так заряжаются стандартные АА. Но можно заряжать любые девайсы.

[b0b]

Тибетский храм в Монжо это одно из самых фэншуйных мест в этом треке и грех в него не сходить))) попасть туда можно с основной тропы которая при входе в деревушку раздваивается))

Жалею конечно, что не попал туда. Надеюсь, не в последний раз там - еще побываю.
Впрочем, ИМХО самое обалденное место на этом треке - отель YMH в Конгде. Правда там я тоже не побывал (но об этом напишу по ходу пьесы). Жалею до сих пор...

[b0b]

Читаю отчёт и тихо фигею, за 30 дней, что я был в Непале, осенью 2009, был всего 1 мелкий дождик в Пакдинге.
Остальное время яркое Солнце.

Остается только вам позавидовать.
В этом году конец апреля: пол дня солнце - пол дня туман со снегом.
Начало мая - туман и снег с утра

[Neuda4nik]

"ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала

Ага я тоже поржал, что горняшка добила основную личность и вылезло сразу 2, Док и Турик, причём Док философ, а Турик экстремист

Мне Иван Дементиевский рассказывал, что когда он полз на Торонг-Ла его горняк обнял и было реальное раздвоение личности!
То есть он летел над своим телом (которое поднималось на перевал) и разговаривал с ним как с посторонним человеком и тот ему тоже отвечал
во как бывает!

[b0b]

Мне Иван Дементиевский рассказывал, что когда он полз на Торонг-Ла его горняк обнял и было реальное раздвоение личности!

Не... ну это уж перебор. Мне то с горняшкой удалось разминуться. Проблем не было
А насчет раздвоения, так это - по жизни

[andruhenc]

У меня вообще разтроение было, когда на Ама-Даблам ходил в 2006 -м. Пару ночей казалось что я это не Я )) а ещё три человека. Ну прям как у топикастера, пишет Боб, про Дока и Турика:)) А все трое - один

[Neuda4nik]

Не... ну это уж перебор. Мне то с горняшкой удалось разминуться. Проблем не было

да уж ничего хорошего в этом нет конечно, когда плющит до такого состояния.
У меня был приступ горняшки в Таме, на смешных 3800, хотя накануне был кружок через Съянгбоче и Кхунде
где была та же высота.
Пришел в лодж и реально поплыл, заглотил парочку колёс трентала и упал спать
с утра был как огурчик и больше ни разу за трек ничего не случалось.
Хотя я для профилактики, с утра если планировался подъём выше 5км по 1 таблетке трентала принимал на всякий случай
Попутчиц моих срубило уже в Лундене, но у нас там была запланирована днёвка и они отошли к моменту перехода перевала

[b0b]

1 мая 2010. Дзонгла – Чо Ла - Драгнаг.
Ночью спал отлично. Ничего не мешало, даже весьма холодная ночь – палатка изнутри и снаружи покрылась инеем. В спальнике было тепло и уютно. Вообще мне кажется это была моя лучшая ночевка, по крайней мере в палатке. Проснулся в 05.30. Причем, мне показалось, что я услышал снаружи «Пол шестого… пора вставать!!!». Даже выглянул из палатки спросонья. Думал: может по тропе рядом уже пошли ранние трекеры. Но снаружи никого не было.

Утро встретило солнцем и прекрасной видимостью. Позавтракал, собрался и в 7 часов вышел по тропе в сторону перевала Cho La. Тропа сначала идет по долине, которая упирается в скальный уступ, ведущий на следующий уровень. Где-то через час меня обогнала группа трекеров с портерами. Видимо это собрались из Дзонгла все, желающие сегодня пройти через перевал. Пока я добрался до подножия скального уступа, они уже поднимались вверх.



Путь наверх проходит слева от уступа вдоль скалы. На ней краской нарисованы стрелки. Поднимаясь, я встретил группу около пяти шерпов, которые с поклажей спускались мне навстречу – в поселок Дзонгла. Они, весело напевая, перепрыгивали с камня на камень с солидной поклажей на спинах. В 10 часов я поднялся на следующую ступень. Отсюда открывался прекрасный вид на долину.



Выше уже лежит ледник Чо Ла, путь по которому ведет на перевал. В отличии от огромных засыпанных камнями ледников типа Кхумбу или Лхотце этот ледник покрыт сверху коркой льда. Видимо верхний слой днем подтаивает, а ночью замерзает, превращаясь в 5 сантиметровые ледяные отростки, хрустящие под ногами.



Сначала тропа шла траверзом по склону у южного края ледника. По этому склону сверху постоянно что то осыпается, периодически скатываются огромные валуны и летят камни поменьше. Пока я шел, пару раз сверху через тропу на ледник сыпались камни. Потом тропа спустилась к леднику и потерялась. Впрочем, куда двигаться и так понятно. Я пошел по леднику в направлении перевала, стараясь держаться его середины.



К 11 часам я поднялся на перевал Cho La. Высота перевала составляет 5368 метров и с востока от него отходит ледник, а с запада он обрывается вниз крупной осыпью. Однако ледник подходит к перевалу не вплотную. Между скалами перевала и ледником образовался весьма широкий бергшрунд метров 20-30 шириной, заполненный талой водой. Получилось как бы озеро, отделяющее ледник от гребня перевала. Хоть оно и было покрыто льдом, но его приходится обходить сбоку по скалам.



На перевале в это время было довольно много народу – человек 20. Это была встречная группа, которая шла из поселка Драгнаг (Dragnag). Вскоре, однако, они ушли с перевала вниз, а я, отдохнув немного и перекусив, начал спуск в долину на западе. Спуск с перевала Cho La представляет собой довольно крутую крупную осыпь. Какой то внятной тропы я там не нашел, поэтому спускался как придется.



В долине я был к 12 часам и дальше пошел по тропе, которая, переваливая через небольшой хребтик, спускается в сторону поселка Драгнаг. Двигаясь по тропе, я в 15.30 уже вошел в поселок. Погода была на редкость хорошая: хоть облака и закрывали вершины окружающих гор, но солнце еще пробивалось сквозь них.

Поселок Драгнаг (Dragnag) находится на высоте 4700 на левом берегу ледника Нгозумба (Ngozumba Glacier). В нем расположено три или четыре лоджа и шерпы живут только в сезон, когда через поселок проходит поток трекеров. Так же как и в Дзонгла, в этом поселке велика вероятность нарваться на отсутствие мест, особенно придя в него после обеда. Однако я не собирался останавливаться здесь. Время еще было раннее, погода благоприятная, поэтому было решено идти дальше – перебравшись через ледник дойти до поселка Гокио (Gokyo) на его правом берегу. По опыту пересечения ледника Кхумбу я предполагал потратить на это не более двух часов.

От поселка на гребень морены (за которой протекал невидимый снизу ледник) шла хорошо натоптанная тропа, но когда я спросил (на всякий случай) у местных дорогу на Гокио, мне показали немного в сторону на довольно узенькую тропку. Зная, что основной поток трекеров идет сюда через ледник именно из Гокио, я решил уточнить:
- Эта тропа действительно не в Гокио?
- Нет, дорогой, эта тропа НЕ в Гокио… Не ходи по ней, – ответила мне улыбаясь добрая шерпиня.

Что ж, местным виднее – решил я и пошел по рекомендованной тропе. Однако, ближе к морене, эта тропа разбилась на множество мелких тропок, которые в разных местах поднимались на ее гребень. Подивившись такому плюрализму и поплутав немного по склону морены в поисках лучшей из троп я наконец поднялся на гребень морены. То, что я оттуда увидел, повергло меня в легкий шок. Ледник Нгозумба в этом районе совсем не походил на ледники ранее виденные мною (Кхумбу, Лхотце, Щангри шар). Если прежде виденные мною ледники представляли собой хаотично насыпанные ледяные гребни, покрытые слоем камней и песка с редкими заполненными водой провалами, то здесь все было наоборот. Ледник представлял собой систему обширных водных пространств с островками и извилистыми каменистыми грядами между ними. С первого взгляда непонятно было даже как можно пересечь это препятствие. Видимо в этом районе таяние ледника столь интенсивное, что старая натоптанная тропа в Гокио теперь непроходима, а новые тропы каждый прокладывает как может.



Как бы то ни было, мне надо было перебираться на противоположный берег ледника. Поэтому, наметив какой то план с гребня морены, я спустился вниз и начал движение по лабиринту каменистых гряд между обширных провалов, заполненных грязной ледниковой водой. Время от времени то тут, то там слышался всплеск от падающих в воду глыб льда, откалывающихся от склонов и шум ссыпающихся в воду камней. Двигаясь по каменистым грядам, я иногда натыкался на туры, которые как бы отмечали тропу, потом опять терял ее. В принципе, общее движение было верным. Тем не менее, часам к 18 я не прошел и половины ледника. Основное «море разливанное» было еще впереди и как его обходить пока было не ясно. Туман начинал потихоньку сгущаться. Через пол часа закат солнца.
- Сегодня до Гокио видно уже не дойдем… - наконец произнес Док.
- Похоже засветло и ледник то пересечь не удастся, - поддержал его Турик.- Придется здесь становиться.
- Мда… сомнительное удовольствие, - протянул Док, слушая всплеск очередной падающей в воду глыбы льда.

Я начал искать площадку поровнее, вдалеке от крутых ледяных склонов, с которых могут сыпаться лед или камни. Кроме того, нужно, чтобы рядом была вода, к которой можно спуститься. В конце концов, более-менее ровная площадка была найдена. Я поставил палатку и спустился в ближайшую промоину за водой. Набранная там жидкость мало напоминала воду – она была грязно-серого цвета и абсолютно непрозрачная. Но поскольку альтернативы все равно не было, пришлось использовать эту. Просто прокипятил ее подольше. А то что мутная, то в супе и в чае этого не видно.
Поужинав, я поудобнее устроился и заснул, не обращая внимания на периодически раздающееся потрескивание льда и шум осыпающихся в воду камней.

[manna]

От поселка на гребень морены (за которой протекал невидимый снизу ледник) шла хорошо натоптанная тропа, но когда я спросил (на всякий случай) у местных дорогу на Гокио, мне показали немного в сторону на довольно узенькую тропку. Зная, что основной поток трекеров идет сюда через ледник именно из Гокио, я решил уточнить:- Эта тропа действительно не в Гокио?- Нет, дорогой, эта тропа НЕ в Гокио… Не ходи по ней, – ответила мне улыбаясь добрая шерпиня.

можно было пойти и по набитой тропе. Перейдя через ледник (примерно 1 час), Вы вышли бы на тропу к Гокио чуть выше первого озера. Оттуда еще примерно час пути до селения.
Вам же показали более короткую тропу (хотя и не самую простую). По времени переход в светлое время занимает около 1,5 часов, из которых чуть более часа - по самой морене ледника. И тропа там на самом деле периодически не проглядывается...

[b0b]

И тропа там на самом деле периодически не проглядывается...

Это еще мягко сказано. Я между озерами на леднике вообще никакой тропы не нашел.
Пришлось ночевать на леднике

[b0b]

2 мая 2010. Ледник Нгозумба – Гокио – 5-е озеро Гокио.
А ночью пошел сильный снег. Он тихо валил, занося мою палатку. Проснулся я оттого, что внутренняя стенка палатки легла мне на голову. Включив фонарик, я оценил ситуацию. Палатку засыпало снегом. Слой снега снаружи начал прогибать стойки палатки внутрь и тент провис над моей головой. Я стал интенсивными хлопками изнутри стряхивать снег с тента. Он ссыпался вдоль стенок палатки вниз, где я их сквозь тент тамбуров сминал в стороны. После этих энергичных действий внешний тент освободился от слоя снега, стойки палатки приняли прежнее положение, а вокруг палатки образовалась снежная стенка. Такие встряски за ночь пришлось проводить несколько раз. К утру снегопад прекратился. Выпало где-то 15-20 см снега. Вокруг палатки образовался снежный сугроб. Оттуда я и набрал снега для приготовления завтрака.



Погода с утра была мрачной. Низко над ледником нависали облака, из которых иногда срывался снежок. Окружающие вершины лишь изредка появлялись в разрывах тумана. Начал собираться. Палатка мокрая и снаружи и изнутри…

Вышел около 7 часов и снова пошел через лабиринт осыпных гряд. Только теперь камни были покрыты слоем снега. Было совершенно не видно, куда можно поставить ногу, чтобы она не провалилась в какую-нибудь щель между камнями. Снег доходил до середины щиколотки, а порой и по колено. Иногда он начинал сыпать сверху. Все вокруг было мокрым и скользким.



Через два часа петляния по гребням мне удалось пересечь ледник. Я вскарабкался по крутому, осыпающемуся вниз склону морены, перевалил на брюхе через ее острый гребень и спустился к озеру. Это было 2-е озеро Гокио (Taujung Tsho).



Вдоль него в снегу уже была протоптана тропа, по которой я к 10 часам дошел до 3-го озера Гокио и расположенного там поселка.
Поселок Гокио (Gokyo) находится на высоте 4790 метров возле озера Dudh Pokhari (3-е озеро Гокио). В нем расположено несколько лодж для приема трекеров. Местные живут там только в сезон.



Я зашел в поселок и стал искать лодж, в котором есть телефонная связь. Поскольку последний раз я выходил на связь еще в Лобуче, то пора было позвонить домой – сообщить о месте своего пребывания и своем состоянии. Зашел в Gokyo Namaste Lodge. Позвонил оттуда за 200 рупий в минуту. Потом зашел в общую столовую перекусить. Видимо из за погоды многие трекеры находились в лодже, занимали свой досуг кто чем мог. Здесь же я увидел двоих парней – немцев с которыми встречался по дороге в Дзонгла. По-моему они меня тоже узнали.

Позавтракав, собрался уходить.
- А куда это мы? – удивился Док. – Разве мы не останемся в этом прекрасном лодже? Вечером – сгоняем на Ри и завтра – обратно, в сторону Намче…
- Как куда? Дальше – по плану, - ответил Турик, одевая на Дока рюкзак.
- Какому плану?
- На пятое озеро Гокио.
Тут, наконец, стал понятен тайный план Турика, который он скрывал в дальних уголках сознания. Планировалось дойти до 5-го озера Гокио, остановиться там и оттянуться от души. После краткого обсуждения (прикидки по времени и продуктам) план был окончательно принят и я вышел из поселка в сторону следующего озера.

Озера Гокио представляют собой цепь озер, расположенных в небольших долинах вдоль ледника Нгозумба между хребтом и мореной ледника. Вода, образованная тающим снегом в каждой долине, накапливается перед мореной ледника, образуя эти озера. На берегу 3-го озера находится поселок Гокио. Пятое озеро, самое далекое, находится на высоте 4990 метров в стороне от основного маршрута и не многие трекеры доходят до него.

Итак, в 11 часов я вышел по тропе вдоль морены на север – в сторону 4-го озера Гокио. Впрочем, тропа была занесена снегом, так что приходилось идти, придерживаясь рельефа местности, используя здравый смысл и встречающиеся туры. Местные туры представляют собой горки камней или вертикально поставленные плоские плиты, которые мне представлялись веселыми зайцами. То они бежали друг за другом, так что дойдя до одного тура был виден другой… То они играли в прятки, когда ни одного из них нельзя было найти… А то собирались в каком либо месте в огромном количестве и водили там хороводы. В этих местах в метре-двух друг от друга стояли, прыгали, скакали целые семейки зайцев – туров…

К пол-третьему дня подошел к 4-му озеру Гокио (Thonak Tsho). Оно встретило меня довольно хмуро – водой серо-стального цвета и низко висящими над водой облаками. Туры – зайцы разбежались вокруг. Почти на каждом более-менее крупном валуне стояло по одному – два тура. Напротив озера между каменными грядами и мореной находилась шерпская дача – небольшая площадка, огороженная выложенной из камней изгородью. Наверное, загон для яков, которых сюда пригоняют летом.



Дальше тропа, как казалось, выходила на гребень морены, а затем траверзом шла по ее склону вдоль ледника. Однако, пройдя по этой тропе, я в конечном итоге уперся в обрыв: часть склона вместе с тропой осыпалась вниз – на ледник. Пришлось карабкаться по крутому склону морены вверх метров на 20. В конце концов, я вышел на тропу, идущую по склону горы, по которой двигаться было гораздо удобнее, чем по каменистой занесенной снегом морене.

К 17 часам вышел к 5-му озеру Гокио, о чем свидетельствовала табличка, установленная на одном из валунов. Это озеро так же имеет название Нгозумба (Ngozumba Tsho).





Погода оставалась такой же пасмурной, как и весь день. Пора было становиться на ночлег. Пройдя вдоль озера к его северной оконечности, я поднялся на небольшую возвышенность и поставил там палатку. За водой к озеру спускаться не стал – грязно-серый цвет воды не очень то меня прельстил. Правда, накануне я кипятил воду еще менее привлекательного вида. Но тогда выбора не было, а сейчас я набрал с окружающих камней снега и на нем приготовил себе ужин.

[b0b]

3 мая 2010. В районе 5-го озера Гокио.
Ночью опять шел снег. Приходилось периодически изнутри стряхивать снег с тента, чтобы палатка не сложилась под его тяжестью. Потом снегопад прекратился. К утру видимо прояснилось, поскольку стало довольно холодно. В палатке -5. Но в спальнике терпимо. Только накрылся еще сверху курткой. Проснулся в 05.30, но вставать не стал. Решил сегодня устроить день отдыха. Проспал до 7 утра.

Выглянул из палатки – солнечно. Снег вокруг сверкает. Голубое небо… заснеженные вершины вокруг. Настроение прекрасное. Набрал снега, вскипятил чаю, позавтракал. После этого собрал штурмовой рюкзак, оставил Василия на хозяйстве и в 8 часов пошел на вылазку. Я решил подняться на возвышающуюся над озером с севера вершину горы Нгозумба. Оттуда должны были открыться виды на окружающие вершины и на восьмитысячник Cho oyu, который находится как раз к северу.





К 10.45 я поднялся на восточное плечо горы (5365). Вид оттуда действительно завораживает. С востока открывалась панорама ледника Нгозумба (Ngozumba), который широкой лентой сползает с севера на юг. Тут же видны места впадения в него ледников Gaunara на юге и Gyazumba на севере.



На юго-востоке открывались пики Cholo (6043), Kangchung (6063) и Nirekha (6159), выстроившиеся вряд вдоль ледника Gaunara.



На востоке как раз напротив высилась громада Chakung (7029).



А справа от него, вдалеке, виднелись пики Эвереста и Лхотце. А слева - еще какой то пик, находящийся уже в Тибете.



Внизу под ногами было видно 5-е озеро Гокио, а вдалеке виднелось 3-е озеро и поселок Гокио.

Я двинулся дальше – к основной вершине. Небо, правда, уже начало затягиваться облаками. Через час, к 11.30, поднялся на вершину Нгозумба (5518). Оказалось, однако, что вершин у горы несколько – они торчат как четыре растопыренных пальца. Я находился на южном пальце. Впрочем, к этому времени все вокруг уже затянуло облаками. Поднялся ветер, понес ледяную крупу. Ничего не видно. Обидно. Столько поднимался и вот тебе на... А ведь с этой точки должен быть великолепный вид на Cho oyu. Решил подождать. Забился в щель между камнями. Попил чаю… Иногда белая мгла вокруг начинала структурироваться – появлялись просветы… какие то силуэты вдали… Я пытался фотографировать, но так ничего и не вышло. Просидев на вершине целый час, но так и не дождавшись хорошей видимости, начал спускаться вниз.

В 14 часов уже был внизу. Солнце, светившее первую половину дня, растопило снег вокруг, но в тени камней он еще оставался. Я набрал немного снега, вскипятил себе чаю, пообедал, лег отдохнуть. Палатка на солнце тоже высохла и нагрелась. Однако после 15 часов опять пошел снег, вернее посыпала ледяная крупа. Но поскольку было все-таки довольно тепло, то снег тут же таял. Я лежал в палатке, слушая шелест крупы по тенту и размышляя о том, удастся ли сегодня выйти еще куда-нибудь. Высовываться наружу абсолютно не хотелось. Тем не менее, нужно было набрать воды на ужин. Снег вокруг палатки к концу дня превратился в грязную кашу, поэтому надо было идти за водой в жидком виде. В озере она оставалась такого же грязного вида, как и накануне. Однако, находясь на горе, я заметил невдалеке небольшое озерцо между камнями с вроде бы чистой водой. К нему и решил сходить ближе к вечеру.

Следует, наверное, несколько слов сказать о весьма странном месте, возле которого я разбил свой лагерь. Из плоских камней здесь была выложена ровная площадка, возле которой сложены две каменные скамьи.



Возможно, это место где местные из Гокио проводят свои пикники и, сидя на этих скамьях, попивая пиво «Эверест», обсуждают виды на будущий урожай. Однако рядом находилась еще одна конструкция, похожая на большую открывашку для пива. Это была выстеленная плоскими камнями площадка размером метр на два, в торце которой находилось выложенное камнями углубление.



Может быть это площадка для жертвоприношений? А углубление предназначено для стока крови жертвы… Однако, вспомнив что шерпы являются буддистами и к тому же вегетарианцами я отбросил эту мысль. Как я ни размышлял на эту тему, назначение этого места мне так и осталось непонятным.

К 17 часам небо начало проясняться, появилось солнышко. Я взял емкости для воды и фотоаппарат и пошел к виденному мною сверху озерцу. Оно пряталось среди каменных гряд между мореной ледника и основным озером. По большому счету это было даже не озерцо, а большая лужа в низине между каменистыми холмами. Однако вода в ней была прозрачная и хоть там и плавала какая то мелкая живность, для кипячения вполне подходила.

Тем временем небо расчищалось на глазах. Облака таяли, открывая окружающие горы. Поэтому, возвращаясь с озера и не заходя в палатку, я поднялся на гребень морены, с которой открывались замечательные виды вокруг. К 18 часам небо практически полностью очистилось, а заходящее солнце подсвечивало сбоку заснеженные вершины гор. И тут, вспомнив предыдущие вечера, я, наконец, открыл для себя Закон Вечернего Представления: какая бы ни была погода днем, к заходу солнца небо расчищается, чтобы дать возможность благодарным зрителям насладиться окружающими красотами. Сегодня я был готов наблюдать это Вечернее Представление.



Прямо подо мной протекала величественная лента ледника Нгозумба, погружаясь в тень окружающих гор. Впереди, напротив моего места, шеренгой выстроились шеститысячники Cholo, Kangchung, Nirekha. Левее, на северо-востоке, высились громады семитысячников Gyachung Kang и Chakung, разделенные перевалом Nup La.





Вдали на востоке виднелись Эверест и Лхотце, перед которыми были видны вершины шеститысячников Chumbu и Changri и перевал Changri La.



На юго-востоке вдали на фоне неба четко выделялись контуры Kangtega и Thamserku.



Только красавица Ama Dablam была скрыта от глаз склонами Cholatse. Мне оставалось только пожалеть, что я нахожусь не на вершине горы, на которую поднимался днем, а всего лишь на краю морены и не могу увидеть горы, находящиеся в северном направлении.

Солнце быстро садилось и, не дожидаясь темноты, я покинул свое зрительское место и стал спускаться с морены вниз, в палатку. Готовить ужин и ложиться спать.

[b0b]

4 мая 2010. 5-е озеро Гокио – Гокио Ри.
Ночью опять было холодно. Проснулся около 5 часов. Подумал – чем ворочаться здесь от холода пойду фотографировать рассвет. Оделся, взял фотоаппарат и пошел на свое вчерашнее зрительское место на гребне морены. Восход солнца должен был состояться в полшестого утра. К этому времени я уже был на месте. Однако сегодняшнее утро выдалось хмурым. Небо было затянуто облаками, силуэты гор едва проступали через плотную дымку. Короче с фото сессией не вышло.



Вернулся в палатку в 6 часов, забрался в спальник и проспал там до 07.30. Утро было пасмурным. Солнце даже не пыталось пробиться через плотную пелену облаков. Я не спеша позавтракал, собрался и в 9 часов вышел в сторону поселка Гокио. Все, теперь уже начался путь обратно. С каждым шагом я все ближе приближался к конечной точке трека. Турик приуныл… Однако, у него еще остались в запасе некоторые идеи.

Обратная дорога в поселок Гокио была не особенно интересна. Снег растаял и тропа была достаточно хорошо видна. Облака понемногу рассасывались и иногда даже проглядывало солнышко. Однако чувство было такое, как будто что-то оставил позади. Что-то важное и жизненно необходимое. Периодически я оглядывался назад. Озера уже не было видно. Зато я все-таки увидел заснеженный гребень Cho oyu, возвышающийся над вершиной горы Нгозумба.



К поселку Гокио пришел в 12.30. Поставил палатку на пригорке у северной оконечности озера, невдалеке от впадающего в него ручья. Выглянуло солнышко. Оставив палатку просыхать на солнце, я спустился в поселок. Зашел в тот же лодж, что и два дня назад - Gokyo Namaste Lodge. Попросил тот же перечень услуг, что и в прошлый раз: позвонить и покушать. Хозяин меня, конечно, узнал и наверное удивился, но виду не подал. Позвонив домой и откушав французского тоста с чаем, я пошел к своей палатке, по дороге набрав в ручье воды.



Ненадолго выглянувшее солнце выгнало трекеров на свежий воздух. Они разноцветными группами рассеялись по склону морены, двинулись по тропе в сторону 4-го озера Гокио, полезли вверх по склону Гокио Ри (Gokyo Ri) – горки высотой 5357 у северной оконечности озера. Я тоже планировал сегодня подняться на ее вершину, с которой (как было сказано в описаниях) должен открыться потрясающий вид на окружающие восьмитысячники – Эверест, Лхотце, Чо Ойю и Макалу. Однако, помня открытый накануне Закон, решил подняться на вершину Гокио Ри к 18 часам, а для этого надо было выходить где то в около четырех часов дня.

Отдохнув в палатке и вскипятив термос чаю, я собрал штурмовой рюкзак, оставил Василия на хозяйстве и в 15.30 пошел в сторону Гокио Ри. Поднимаясь по склону, я видел, как некоторые любопытные трекеры подходили к моей палатке, о чем-то беседовали с Василием и довольные общением шли дальше. Со мной он не был таким многословным.



Вскоре, однако, все вокруг затянуло туманом, не стало видно ни палатки, ни поселка, ни озера. Тропа зигзагами шла вверх. Вокруг нее по склону рассыпались туры-зайцы. Их на склоне горы было такое множество, как будто бы каждый восходивший на эту вершину трекер считал своим долгом поставить хотя бы пару туров. В сгустившейся белой мгле казалось, что идешь по кладбищу. В окружающем тумане вокруг проступали контуры вертикально стоящих плит и сложенных из камней фигур, на некоторых развевались молельные флажки. Вспомнилось «…А вокруг мертвые с косами стоят. И тишина…».

Встретил двух спускающихся вниз трекеров. Одного в самом начале подъема, второго – после середины пути. Судя по навешенной на них оптике, они ожидали на вершине хороших видов, но не дождались. Плотный туман не оставлял насчет фото сессии никаких иллюзий.
- Наверху ничего не видно и очень холодно, - сообщил мне встреченный фотограф, кутаясь в пуховик и быстро перебирая трекинговыми палками, скрылся в тумане внизу.
- Ничего. Посмотрим, - ответил я, шагая в сторону вершины.
Наивные люди. Они видимо еще не знали того, что познал я – Закон Вечернего Представления. Я был уверен, что Представление состоится и спешил занять свое место в первых рядах на вершине.

На вершину Гокио Ри поднялся в 17.45. Ветер. Туман. Кроме меня других зрителей на вершине не было. Но Представление уже начиналось. К 18 часам туман начал приобретать форму, у него появились границы, за которыми проступала синева неба. Затем он стал сжиматься, сползая вниз, в долины. Его белые щупальца еще пытались обвивать вершины гор, но быстро слабли, растворяясь в лучах заходящего солнца. Из облаков показались вершины ближайших гор – Cholo (6043) и Cholatse (6335), вдалеке в клубах облаков проявились вершины Эвереста и Лхотце. На фоне светлого еще неба четко проступали темные силуэты гор и облаков, которые переплелись в безмолвном фантастическом танце. Причудливые силуэты каждую секунду меняли свою форму, небо темнело, день угасал… Я в восхищении наблюдал это Представление, успевая только фиксировать его своим фотоаппаратом.







В 18.30 солнце село. Стало темнеть. Зрителям пора покидать свою ложу и расходиться по домам. А до палатки почти 600 метров по вертикали. Сделав прощальный снимок, я начал спуск по тропе. Тропа зигзагами шла по склону вниз и я, орудуя палками, понесся вниз как лыжник по трассе гигантского слалома. Поначалу спускался в сумерках, потом стало совсем темно. У меня был налобный фонарь, но я не стал его зажигать, поскольку в этом случае полностью потерял бы обзор. А так, тропа белела в темноте и можно было достаточно быстро спускаться по ней. Фонарь я включил только внизу, у ручья, когда набирал там воду на вечер.
Вниз я спустился за 45 минут. Забрался в палатку, приготовил ужин, поел. Улегся непривычно поздно, в полдевятого вечера.

[Neuda4nik]

при мне один товарищб, из земли обетованной умудрился на верх гокио_ри забраться за 70мин
даже его шерпа отстал
вот такие лоси встречаются в Гималаях

[b0b]

это не лось, это киборгъ