Монастырь находится в труднодоступном месте. Дороги туда проходят через палестинские деревни, куда израильтянам путь заказан. Единственный путь - от Маале Адумим пешком, через Вади Кедрон и гору Азазель. Из одного и того же источника но в разных постах дорога варьировалась от 16 до 20 км.
Первый озвученный мне вариант был 16 км. Поделив на среднюю скорость пешехода и даже умножив на вес фотоаппарата с учетом целого дня получалось вполне нормально, тем более что грели слова "облегченный маршрут".
Словом, я не задумываясь,согласилась. Мы подписались на тур в количестве 2+2 и занялись своими обычными делами. Я была в процессе устройства на новую работу, прощания со старой, потом уехала на две недели за границу.
Время как всегда летело, я вернулась, как всегда, полная впечатлений и с батарейками на полном нуле.
До начала новой работы оставалось три дня и один поход. Я тупо сидела дома, не было сил сходить в бассейн или просто разобрать фотки. О 16 км, плавно перетекших в 18, как и о необходимости залезать в трековые ботинки думать не хотелось.
Но три дня пролетели, оставался только поход. Вечером мы хорошо и долго посидели с друзьями и после второй бутылки вина я уже была готова на подвиги и подтвердила свое участие. Ко мне и моей подруге присоединился приятель, давно мечтавший увидеть Мар Сабу, правда при этом все наши супруги дружно отказались тратить свой выходной день на блуждание по пустыне. Ну не на 40 же лет, оптимистично думала я, отправляясь в путь, когда все-все вокруг еще спало.
Мы были Маале Адумим за 10 минут до назначенного времени, а наш "Моисей" опоздал на полчаса. Еще полчаса ушло на поездку в единственный на ближайшие 10 км туалет и стояние там в очереди.
Словом, когда мы наконец-то оставили наши машины на вьезде в поселение Кедар-Даром и двинулись в пеший путь, было уже 10 часов утра вместо намеченных 9-ти.
Солнце палило нещадно, а я забыла дома шапку. К счастью, приятель поделился лишней майкой и я намотала ее себе на голову как арафатку. Видок тот еще, зато может хоть одна извилина останется, пригодится завтра на новой работе.
Я не знаю, сколько евреев увлек с собой в дорогу настоящий Моисей, но нас было гораздо больше. Около 60 человек! Не думаю, что пустыня встречала такие толпы в последние несколько тысячелетий. Отдыхавший у забора верблюд посматривал на нас с явным неодобрением. Но нас явно было много, так что когда его со всех сторон облепили фотографы, он хорошо подумал и плеваться побоялся.
Дорога оказалась не так проста как я думала, и о глупом решении надеть легкие кроссовки вместо трековых ботинок мне напоминают до сих пор несколько ссадин и синяков, не говоря уже о царапине на бленде, событие, чуть не лишившее меня чувств на месте. К счастью, фотик не пострадал, и это главное!
Так прыгая между камнями, мы поднялись-спустились с первого холма, задохнулись окружавшей нас красоте, прошли первые пару километров и оказались возле бедуинского поселения. Дальше несколько км мы шли в компании бедуинских детей, настойчиво клянчивших что-то у замешкавшихся и отстающих. Время для похода было выбрано замечательное - короткая израильская весна, цветущая зеленая пустыня - еще неделя две, и при такой жаре, как сегодня, все сгорит, и останутся только камни и солнце. Внизу даже поблескивает лента реки - вот чего не ожидала здесь увидеть!
Но пусть не расчитывает одинокий путник зачерпнуть холодной воды и освежить свое разгоряченное лицо! Чем ближе спускаешься к реке, тем сильнее от нее зловоние, и отвратнее картина. Бедуины превратили несчастную речку в открытый сток канализации.
Мы идем вдоль берега и нас обгоняют крутые джипы, их хозяева с жалостью рассматривают из своих кондиционированных салонов жалкую толпу во главе с Моисеем. Но авангард нашей толпы вместе с бедуинскими детьми уже занял выгодные позиции и привел в боеготовность свои фоторужья.
- " Ага! сейчас они будут переправляться!"- думаю я.
- "А вдруг застрянут! Вот будет весело" - кажется, так думало большинство.
Но джип - благородное животное, взревев, в секунду оказался на другом берегу, обдав, надеюсь, зловонными речными брызгами папарацци и им подобных. Бедуины, разочаровавшись, вернулись домой, а мы поползли дальше.
Теперь мы оказались у входа в ущелье Кедрон. Дорога уже давно стала лучше, правда, теперь нас задерживала красота пейзажей. За поворотом показался и сам монастырь. Теперь мы уселись в тени скалы, и приготовились выслушать истории, которые, как обещал наш гид, "снесут нам мозг".
Я лично считаю, что мозги нам снесла жуткая жара на обратном пути. Особенно тяжело было где-то с 3-х до 4-х на подьеме из ущелья от монастыря и потом при затяжном подьеме на гору Мунтар. Вспоминался фильм "Загнанных лошадей пристреливают,неправда ли?".
Но это было потом, а пока мы отдыхали в тени на склоне ущелья. Итак, монастырь Святого Саввы, или Мар Саба - один из самых старых монастырей ВООБЩЕ. Возник где-то в 5 веке нашей эры и оставался действующим на протяжении последних 1500 лет.
Сам Савва родился в Кападокии в 439 году н.э. В 18 лет он пришел в Иерусалим и затем в монастырь св. Евтимия недалеко от современного Маале Адумим, куда его не приняли ввиду его юного возраста, и предложили для начала пожить в другом монастыре, неподалеку. В 30 лет Савва ушел из того монастыря, решив пожить некоторое время отшельником. Лет через пять к нему присоединились еще монахи. На протяжении своей жизни Савва основал целый ряд других монастырей. По преданию, когда Савва, во время своих странствий по пустыне, взобрался на гору Мунтар, ему явился ангел, указавший на склон ущелья Кедрон, здесь Савва и основал монастырь, прожил в нем около 50 лет и умер здесь же. Мар Саба - это лавра, один из типов монастыря, когда монахи живут в отдельных кельях, иногда на удаленных расстояниях друг от друга, встречаясь, может, раз в день или даже в неделю для совместных молитв и трапез.
Самый большой монастырь в иудейской пустыне, он знавал времена расцвета, когда здесь жили около 500 монахов, и запустений. Монастырь греческий, сейчас в нем где-то 12 монахов, по словам нашего гида, в основном жители Восточной Европы. Монастырь с очень строгим укладом, женщин на территорию монастыря не пускают.
Знаю, знаю, уже раз десять за эту неделю отвечала на вопрос "Так вы не знали! Почему вам не сказали!" Знали мы, знали, ну уж очень хотелось посмотреть, хоть снаружи, вот и поперлись. И нет, нас не двое таких дур было, почти половина.И не все блондинки. Нет, не перекрашенные и не мазохистки. Все на эти вопрос больше не отвечаю. Смотрите фото, может, поймете.
Пока еще немного расскажу, в двух словах истории нашего гида или "снос мозга", сводились к тому что в конце прошлого века в библиотеке монастыря известным американским ученым Мортоном Смитом был найден рукописный текст на основании которого была выдвинута гипотеза о гомосексуальности Иисуса и определенном способе "посвящения" учеников. При жизни ученого эта история практически не оспаривалась, после смерти было выдвинуто обвинение о подделке. Сам документ таинственно исчез. Дан Браун нервно курит в сторонке, а я воздерживаюсь от комментариев.
Мы спускаемся ко входу в монастырь. Обещанный нам сад для отдыха это тройка деревьев со слабой тенью и скамейками под ними. Монахи выносят канистру с водой, мужчины заходят внутрь, женщины тем временем строят планы мести всем этим шовинистам. Мы с подругой попытались побродить вокруг с фотоаппаратами, но были атакованы арабскими "помогайками" и ретировались к основной группе. Коротая время, я прислушивалась к разговору молодой монашки, судя по акценту, русской и местного монаха. Через не которое время монах вынес какой-то ящик, который по очереди целовали монашка и ее спутницы. Так прошло минут 20. Мужчины вернулись довольные, кажется, увидели церковь, какие-то черепа и узнали, что монахи не моются. Вообще. Очень познавательно. Мы отправились в обратный путь по другой дороге.
Сначала поднялись к женской башне. Сейчас она заброшена,можно уехать ночевать в места, где нет табу на женщин. А раньше это была единственная возможность безопасного ночлега на десятки км вокруг. остаточно посмотреть на толстенные стены монастыря,чтобы понять, что путникам здесь было чего бояться.
Подьем на другую сторону ущелья былсамым тяжелым участком нашего пути, да и жара добивает А тут еще наш Моисей грозится,что отстающих ждать не будут и двигаться надо быстрее,чтобы успеть до темноты. Кто-то рядом шепчет "куда быстрее, я не могу быстрее".
Но делать нечего, двигаемся вперед, но народ заметно фотографирует меньше. А впереди,как оказалось еще около 10 км. Дорога удлиняется, что ли?
Как бы то ни было, солнце начинает клонится к закату,жара спадает и идти становится намного легче. Да и горы, подсвечиваемые предзакатным солнцем, и блестящее вдалеке пятно Мертвого моря добавляет красоты и без того дух захватывающему пейзажу.
Мы подходим к развилке и разделяемся - часть лезет на гору Мунтар, самую высокую точку в окрестностых, а большая половина идет в обход.
Другое название этой горы - Азазель. Говорят, в древние времена в день праздника Кипур отсюда сбрасывали жертвенного козла и он распадался на куски,не долетая до дна ущелья. Что-то мне после такой информации лезть наверх не захотелось. Ну его, от греха. Отсюда если сковырнусь, мне хватит. Хотя до вершины чуть-чуть,
Минут через 15 мы встречаемся - впереди последние 4.5 км, которые тоже со временем остаются позади.У поселения нас встречают белый мул и уже знакомый верблюд. Обрадованный счастливым завершением казавшегося бесконечным похода, народ снова яростно щелкает. Верблюд начинает подумывать о карьере модели.
Солнце, уставшее не меньше нас, садится. Мы расползаемся по машинам. Какое счастье! Мне не надо рулить и завтра на работу!
