Nan Thailand - Semper fidelis (07.03-23.03.2014)

[roos]

Порядком заезженная фраза гласит: "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага". Так вот Nan - это как раз тот город, где это можно делать совершенно спокойно, тем более что и река с одноименным названием - имеется.

И еще очень хорошо описывает город следующая песенка:


В песне, как не трудно догадаться ключевыми словами являются: Nan, велосипед и не нуждающийся в переводе สนุกสนาน (санук санан).

На этом можно было бы и закончить и перевод песни и собственно рассказ о городе, но так как большинство посетителей форума не знают, тайского, с одной стороны, а так же по причине того, что в одном из предыдущих отчетов я обещал вернуться в этот чудный городок. В общем, Nan не ушел под лед воспоминаний и рискну предложить свой вольный перевод песни.

И так как это будет более развёрнутый рассказ, позволю себе скопировать ряд абзацев из предыдущего отчета.

В Nan можно приехать кучей способов
На автобусе:
Компания Transport Co. Ltd. отправляет автобусы с Северного автовокзала Бангкока (Мо Чит 2) - Nan каждый день. Ночные VIP автобусы очень удобны, они имеют большое пространство для ног, и поездка занимает около 10 часов, можно нормально поспать и не тратить бесценные дни отпуска на переезд.
Есть также регулярные автобусы из Бангкока в Nan. Телефон Call center 1490 или посетите сайт http://www.transport.co.th что бы получить дополнительные сведения. Компания открыла продажу билетов на автобусы online, пожалуйста, свяжитесь http://www.thaiticketmajor.com, вы также можете приобрести билеты online на http://www.thairoute.com
Другие частные компании, к услугам которых можно прибегнуть:
Sombat Tour, tel.: 0 (2) 792 14 44, 0 (5) 474 16 66, 0 (5) 471 10 77 или посетите сайт http://www.sombattour.com
Viriya Phrae Tour tel.: 0 (2) 936 37 20, 0 (5) 474 16 00
Choetchai Tour, tel.: 0 (2) 936 01 99. 0 (5) 471 03 62
Busarakum Tour, tel.: 0 (2) 936 32 01, 0 (5) 474 17 14, 08 (9) 636 34 48

На поезде:
К сожалению, в Nan нет железнодорожной станции, но возможно кому-то может показаться вполне привлекательным сочетание путешествия на поезде и автобусе. Для таких, отчаянных, могу подсказать, что от станции Бангкок Samsen необходимо сесть на поезд до станции Denchai, единственной станции в провинции Phrae, которая граничит с провинцией Nan на юге. Если вы отправитесь из Бангкока около 9 часов вечера, то в Denchai вы прибудете в районе 6-7 часов утра. Со станции Denchai синий Songtaew идет в Phrae, а уже, откуда красные автобусы отправляются достаточно регулярно до автовокзала Nan. Последний переезд займет порядка полутора часов и обойдется в 60 - 80 bath.

На самолете:
Ежедневно в Nan выполняется несколько рейсов разными авиакомпаниями.
Соответственно из:
Suwannabhumi летает Тhai Airways: С вопросами по расписанию или бронированию обращайтесь tel.: 0 (2) 545 36 91 или http://www.thaismileair.com/
Don Muang летает уже маленькая кучка авиакомпаний
AirAsia: С вопросами по расписанию или бронированию обращайтесь tel.: 0 (2) 515 99 99 или http://www.airasia.com/kh/en/home.page
Nok Air: С вопросами по расписанию или бронированию обращайтесь tel.: 0 (2) 900 99 55 или http://www.nokair.com/nokconnext/aspx/Index.aspx
Solar Air: С вопросами по расписанию или бронированию обращайтесь tel.: 00 (25) 352 45 56 или http://www.solarair.co.th/solar-aviatio ... lt_en.aspx
Ну и для совсем отчаянных Business Air: С вопросами по расписанию или бронированию обращайтесь tel.: 0 (2) 255 71 55 или http://www.businessaircenter.net/
Перелет из Бангкока в зависимости от используемого авиакомпанией борта займет от 45 до 80 минут.
Аэропорт Nan к слову расположен в северной части города по Pua Road, в сторону тайско-лаосской границы, в 1,5 км от центра города.

На автомобиле:
Из Бангкока, вариантов проезда море, но наиболее короткий путь: сначала по шоссе № 32 в сторону Nakhon Sawan, затем по шоссе № 117 в сторону Phitsanulok, шоссе № 11 до Amphoe Den Chai, а затем шоссе № 101 в Nan через Phrae. Общая протяженность этого маршрута порядка 670 километров.
Не забудьте, дороги на севере Таиланда холмистые и многие из них имеют довольно крутые повороты.


Я, как и в прошлый раз стартую из Chiang Rai. Дорога практически единственная через PhaYao и Rong Kwong изобилует перевалами и как следствие шикарными видами. Езда от Rong Kwong по Национальному шоссе №101 еще в начале восьмидесятых была небезопасна из-за "деятельности" PLAT (Народно-освободительная армия Таиланда) в регионе. К счастью, эта проблема давно исчезла.


Неспешно дорога занимает 4-5 часов, это при расстоянии примерно в 200 км. Беглые маркетинговые исследования показывают, что нет особых проблем найти машину one way Chiang Rai - Nan за 1500 - 2000 bath + бензин. Я остановил свой выбор на десятилетнем Ford Everest практически в идеальном состоянии.


Трудно удержаться от желания, остановится на пустынной дороге, выйти из машины, раскинуть руки в стороны и что есть мочи закричать: "А…!!!" Мне кажется, что именно в таких местах приходит ощущение единения с природой, с тем, что все здесь именно для тебя: деревья, щебет птиц и этот густой, тяжелый с легкой сладостью, словно сметана воздух.

пересекаем границу провинции

Уже на территории провинции вдоль дороги начинает попадаться экзотическая торговля:

Яйцами красных муравьев - ไข่มดแดง, добавление их в пресловутый том ям, добавляет последнему пикантную кислинку.

ผักหวานป่า - не знаю, как перевести, но добавление в блюдо придает ему неповторимый запах и сладковатый вкус.

Это конечно не эксклюзивные вещи присущие только Nan. Но впервые я столкнулся с этим именно здесь.





Еще по дороге Вы обязательно почувствуете, что все-таки Сердце способно проталкивать волну адреналина в вены. И что-то главное сбережено от отложения солей и есть шанс как кролик ускакать из заколдованного круга. А собственно, не за этим ли мы и путешествуем?

[roos]

История Таиланда полна хитросплетений и неожиданных поворотов, но даже на этом фоне история провинции не только, не теряется, а даже выделяется. С глубокой древности данная территория многократно переходила из рук в руки и при этом каким-то не постижимым образом умудрялась сохранять независимость ну…, или полунезависимость и лишь только в 1931 году!!!! маленькое, но гордое королевство вошло в состав Таиланда.

Если попытаться в паре абзацев изложить историю провинции, то это наверно будет выглядеть так:

Nan или Nanthaburi - город-государство, расположенный в бассейне реки Nan. Появление населенных пунктов на территории нынешней провинции Nan может быть датировано доисторическим периодом, когда человек использовал каменные орудия труда.

Создание города-государства Nan оформилось после 13-го века. К этому времени тайцы, которые жили в бассейне реки Kok и севере Luang Phrabang в Королевстве Lan Chang, уже были тесно связаны с друг с другом. Эти города вели активную торговлю и культурный обмен. Кроме того близкие религиозные системы говорят о тесных взаимоотношениях с Королевством Sukhothai в 14-ом веке.

Присоединение к Королевству Lan Na в конце 14-го века нашей эры, отразилось в формировании своеобразной культуры Nan.

В 1558 году Бирма взяла королевство под контроль и вывезла большое количество жителей к себе в качестве рабов. Город несколько лет был совершенно безлюдным, пока западный Таиланд не был вновь отвоеван в 1786 году у бирманцев. После чего местная династия восстановила суверенитет города, и он оставался полуавтономным до 1931 года, пока Нан, наконец, не принял полное господство Таиланда.

Учитывая географическое положение, города Nan, можно говорить о том, что он довольно долго занимал значимое стратегическое и экономическое положение на карте региона. Эпоха расцвета продолжалась практически до окончания Rattanakosin периода. Но и после этого Nan не перестал играть важную роль в регионе и именно этим объясняется череда нескончаемых конфликтов и войн, которые вел Nan.

На территории провинции Nan обитают несколько этнических групп: местные тайцы, Tai-Lue, Hmong, Yoa, Thin, Mabri (Phi Tong Luang) и т.д.

Провинцию не затронула ни глобализация, ни другие беды в виде бесчисленных толп туристов. В провинции нет никаких производств, основная масса населения занята либо в лесной промышленности, либо в сельском хозяйстве, причем последнее странно, т.к. местность весьма гористая. Да, и еще, эта провинция Таиланда имеет самую низкую плотность населения на один квадратный км.

Благодаря тому, что в течение длительного времени Nan сохранял самостоятельность, провинция является находкой для всех интересующихся культурой Таиланда. У тайских историков и культурологов даже есть такое понятие "нанский стиль". Вот, за пониманием, что же это такое моя и двинулась в дорогу.

Прозвище Nan - также используется в Таиланде для обозначения приставучих и вредных детишек.


спасибо тебе старина Lan, что довез нас без проблем и безропотно терпел: "Останови здесь", "Давай свернем сюда", "А там, что за хрень?", "А может, мотнемся сюда?"

[roos]

В городе вполне достаточно отелей на любой вкус и кошелек. Но, я останавливаю свой выбор на S.P. Guest House. Он удачно расположен на одной из основных осей движения по городу Сумонтхеварат สุมนเทวราช road.



Милый семейный отельчик, в плане того, что "держит" его одна семья. У них, по-моему, всего один наемный сотрудник, и как следствие - бережное отношение к клиенту. Хозяин - милый улыбчивый таец, готовый помочь в любых вопросах, начиная от советов, где и что можно купить дешевле, до встречи и проводов на вокзал. По цене мы с ним договорились быстро, определив ее как 500 bath в сутки.

Помните, про велосипед в песенке в начале моего повествования? Так вот, передо мной, не стоял вопрос, на чем передвигаться по городу и пригородам. Однозначно - велосипед. На больших переездах - плеер в уши и… - лепота. Велосипеды без проблем беру в аренду у хозяина отеля.


Сам город довольно таки не большой, он простирается примерно на 4 километра вдоль реки Nan и с северной стороны упирается в аэропорт, а с юга в автобусную станцию. Но исторический центр города еще более компактен и расположен на правом берегу реки. Географию города понять довольно просто, есть две почти параллельные улицы Сумонтхеварат สุมนเทวราช road и Махайот มหายศ road, которые не пересекаются в евклидовом пространстве (Сумонтхеварат สุมนเทวราช road - та, что ближе к реке). Основная масса достопримечательностей города расположена на Сурьяпонг สุริยพงษ์ road и пересекающих ее с запада Пха Конг ผากอง road, в центре Махайот มหายศ road и с востока Сумонтхеварат สุมนเทวราช road. Основная торговля расположена вдоль все той же Сумонтхеварат สุมนเทวราช road и Анантаворариттидет อนันตวรฤิทธิเดช road (названной в честь одного из правителей королевства).

[Панночка]

Рус, Вы один из самых моих любимых авторов на форуме. Ваши отчеты заставляли меня плакать.))) Но этот как-то суховат, не понравилось?

[roos]

не понравилось?

Почему?
Я вообще-то планировал завязать с отчетами на форуме - не благодарное это дело. "Чукча не писатель, чукча - читатель". Но вот уже как два месяца вернулся - не отпускает... Песенка в машине играет - non stop. Вывезенный чай - декалитрами потребляется, ну а "сопли", планирую и их, но чуть позже... и сдержанние, чем обычно.
Понравилось, даже более... чем.

[Панночка]

Не, не надо сдержанней. И с отчетами не надо завязывать, а то уже совсем почитать нечего.)))

[roos]

Мой официальный визит в провинцию совпал с приездом принцессы Maha Chakri Sirindhorn มหาจักรีสิรินธร, поэтому город был густо украшен символикой и флагами принцессы.


При этом были украшены как правительственные учреждения, так и частные лавки, что


свидетельствует о большом уважении, и я бы не побоялся этого слова - любви горожан к святейшей особе. А вот что возмутило - отсутствие перекрытий дорог и целых кварталов в честь приезда высокой гостьи. Ну, как же так…?

Потом, что называется "картинка сложилась", припомнил репортажи тайского ТВ, как правило, Sirindhorn посещает север страны. По ходу у нее шефство над этим районом страны. Видать приняла "эстафету" от своей бабушки.

Что первым бросается в глаза? То, что в сравнении с другими городами Таиланда, в Nan практически нет "7-eleven". Навесь город всего 2 или 3. Причем лично мне все время приносило определенный дискомфорт и спасало только одно, что велосипед сильно сокращает расстояния в таком небольшом городе.

[roos]

Моя, старая учительница говаривала: "Если не знаешь, с чего начать ответ, начинай "танцевать от печки". А что есть "печка" в незнакомом городе - верно, музей. Поэтому именно с него и начнем рассказ.

Практически каждая столица провинции, в которых мне удалось побывать до этого, имела Национальный музей. Nan не является исключением, причем в Nan он наверно один из самых красивейших в стране. Объясняется это весьма просто - он расположен в бывшем дворце последнего правителя Nan, построенном в 1903 году. Phra Chao Suriyapnong Phalidet, предпоследний король Nan на месте своей предыдущей деревянной резиденции возвел двух этажное здание. После смерти Chao Maha Brahma Surathada, последнего короля, его наследники пожертвовали этот дворец правительству в 1931 году, для использования в качестве провинциального административного зала. Музей был открыт в 1973 году, после того как Департамент изобразительных искусств получил разрешение использовать это здание в качестве Национального музея.

[roos]

Как всякий музей, он содержит вполне "дежурный ассортимент" музейных экспонатов, рассказывающих об истории провинции, жизни и быте ее населения. Хотя если говорить казенным языком Национальный музей Nan одновременно является и музеем истории искусства, и археологическим и этнологическим музеем. А если детально, то:
На первом этаже находится:
1) Комната продажи билетов. Вход для тайцев стоит 20 bath, а вот для иностранцев, аж, целых 100. Но вот ведь незадача, кассир ошарашенная появлением в музее иностранца за последние …цать дней, минут двадцать тщетно ищет билеты по 100 bath, но, в конце концов, бросает это бесперспективное занятие и делает меня счастливым обладателем билета для тайцев

2) Комната, рассказывающая о быте и организации типичного дома в Nan;
3) Комната посвящённая, культуре сельского хозяйства в провинции;
4) Комната, посещённая местному текстилю;
5) Верования и ритуалы провинции;
6) Комната, посвящённая народностям, проживающим на территории провинции;
7) Я бы назвал так: "зал почета Народных артистов";
8) Денежная комната


Знание о том, что когда то это был - дворец (резиденция), подспудно заставляет гадать, а что здесь было при старине короле, или как именно использовалась данная комната.

Но как всегда, самое "вкусное" лежит в самом конце… Изюминкой музея является коллекция редких статуй Будды. Самым же, пожалуй, ценным экспонатом музея является единственный в стране 97-сантиметровый черный бивень слона, который, по легенде, был подарен местному правителю более 300 лет назад бирманским королем Kengtung. Все это находится на втором этаже музея, где комнаты распределены следующим образом:
1) Некая временная экспозиция. Данный зал безошибочно можно идентифицировать как - тронный зал в прошлом;
2) Ранние поселения;
3) Sukhothai style;
4) Предыстория Nan;
5) Искусство в Nan;
6) Коллекция редких статуй Будды;
7) Археологические находки;
8) Искусство в Таиланде;
9) Комната с Черным бивнем.

Что касается самого бивня, то его длинна 97 сантиметров, окружность 47, а вес около 18 килограмм

Конечно, налет провинциальности, лежит на музее, как толстый слой пыли во всех его залах. Но коллекция статуй Будды - это нечто фантастичное. Нигде до этого мне не удавалось увидеть такого смешения стилей, техник и временных периодов.

Что касается Черного бивня - то его изображение растиражировано в провинции до неприличия, оно будет попадаться Вам на глаза, постоянно, но вот странное дело, это не вызывает отвращения.

Музей находится на Pha kong Rоаd, Muang district, Nan Province 55000. Tel.: 0 (5) 471 05 61, 0 (5) 477 27 77 и открыт ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме понедельника и вторника и фестиваля Songkran (с 13 по 15 апреля).

[roos]

Катаясь по городу, не возможно не заметить остатки городской крепостной стены. К сожалению, от построенных в 1885 году (2428 BE) 3600 метров на месте разрушенной наводнением 1817 года (2360 BE), до нас дошло всего примерно 400 метров, остальная часть стены была снесена в 1900 году (2443 BE) для освобождения места под новые постройки. Примечательно имя правителя Nan, который приказал восстановить стену в 1885-ом (2428 BE), я не могу его повторить без бумажки (интересно, есть ли люди, которые смогут сделать это по памяти?) - Chao Anantavorarittidet (целых 18 букв - охренеть) (1867 - 1874). Уцелевший кусок находится на пересечении Mahaphlom road и Мыанг road, в юго-западной оконечности города.


Через пару часов пребывания на уютных улочках города, "о, ужас", вы обязательно поймаете себя на мысли, что вы здесь единственный farang… "единственный!!!". Туристов нет…, нет…, хоть ты тресни, и это несмотря на всю красоту, которую здесь можно увидеть. Хотя здесь я немного гиперболизирую, все-таки двух farang(ов) я видел, но одного всего один раз, а другой был явно выраженным педиком и поэтому его можно считать за половинку. Готов побиться об заклад, это недельная норма для города - не более одного-двух приезжих белых. Другое дело - тайцы. Тайцы - туристы, здесь их полно. Вообще так называемый внутренний туризм в Таиланде развит гораздо сильнее, чем мы можем себе это представить. В крупных городах или раскрученных туристических центрах тайцы - туристы для не намётанного глаза сливаются с местным населением. В небольших городах они бросаются в глаза. Все это придает городу свое очарование, здесь никто и ничто не мешает наслаждаться покоем среди гор и божественной красоты старинной архитектуры. Местные жители, сталкивающиеся с туристами farang(ами) крайне редко, как мне показалось, даже более приветливы, чем в других частях страны. Такое ощущение, что они тут все живут с детским сердцем.

[roos]

В первый же из дней на рынке, одна из торговок увидев меня, пыталась шутить что, мол, почему ее никто не предупредил, что сегодня на рынок придет толпа иностранцев, она бы понаряднее оделась. Вообще-то я собирался ехать в Nan с одной семейной парой, но они соскочили в последнюю минуту. Я себе представил, что если бы мы завалились на рынок втроем - вечерние газеты наверно написали, что русские танки встали на подступах столицы.

Конечно с английским в Nan, что говорится "Не Айс", но лучше чем в каком-нибудь Мухос….ке, тем не менее, на всякий случай буду старательно выписывать все ключевые вещи на тайском. Если поедете - распечатаете, и no problem (ไม่มีปัญหา).

Прямо напротив Wat Phumin находится Tourist Information Centre. Ну как водится с информацией в нем не ахти, но зато есть кофейни, спрятанные в тени скамейки, да и просто можно передохнуть.


В одной из кафешек подают местный зеленый чай, терпкий, с молоком, не разобрался с каким, но не коровьим. Рекомендую.

Помните: "очень любит рыбий жир, при звуках флейты теряет волю", вот примерно что-то похожее происходило и со мной.

Там же, кстати, находится место базирования экскурсионного автобуса стилизованного под трамвайчик. Ежедневно он делает пару обзорных экскурсий по городу. Заезжая в самые культовые места, поэтому можно с него начать знакомство с городом.

Хотя и экскурсия на тайском и на многие вещи вы смотрите, не выходя из "трамвайчика", тем не менее, понять и схему города и определить места для дальнейшего посещения вы сможете.

Город - практически помешан на велосипедах, нет, не то чтобы все жители побросали свои motorbike и все пересели на велосипеды - нет. Не надо рисовать в голове картинку напоминающую Китай или Вьетнам двадцатилетней давности, типа все население крутит педали, что есть мочи. Нет. Здесь к ним некое трепетное отношение. Почти в каждом дворе стоит велосипед. На них выезжают по особым случаям. Здесь впервые в жизни я увидел велосипед от Ferrari. Большое количество молодежи попадалось на глаза, которое профессионально тренировалось.

[Панночка]

О, туристический трамвайчик - это тема!!! Это я люблю.)))

[roos]

Визитной карточкой провинции является ряд храмов:
Wat Phumin วัดภูมินทร์
Wat Min Muang วัดมิ่งเมือง
Wat Chang Kham Woravihan วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
Wat Phrathat Chae Haeng วัดพระธาตุแช่แห้ง
Wat Suan Tan วัดสวนตาล
Wat Hua Khuang วัดหัวข่วง
Wat Nong Bua วัดหนองบัว
Wat Sri Pan Ton วัดศรีพันต้น
Wat Koo Kham วัดกู่คำ
Wat Phrathat Chang Kham วัดพระธาตุช้างค้ำ
Wat Phaya Phu วัดพญาภู
Wat Phra That Khao Noi วัดพระธาตุเขาน้อย
И пара домиков:
King of Nan's Teak House
The House of Chao Fongkham



Wat Phumin วัดภูมินทร์ - ранее назывался "Wat Prohmin", одна из основных целей моей поездки. В нем сохранились уникальные фрески в так называемом "нанском" стиле. Возраст храма, как часто это бывает в Таиланде не известен, но большинство исследователей сходится на том, что это никак не менее 700 лет. По наиболее распространенной версии храм был основан в 1497 году (2040 BE), а затем был реставрирован (восстановлен) в 1867 году (2410 BE) по указанию, уже упоминавшегося Chao Anantavorarittidet.

По другой версии храм основал принц Chao Chettabut Prohmin в 1596 году (2139 BE) и это объясняет его первоначальное название. Случилось это в период правления в 1596 году Somdet Phra Naresuan, короля Ayuddhaya.

Одно бесспорно, что впервые храм упоминается в летописи 1602 года (2145 BE) во время бирманского нападения.

Согласно преданию, постройкой Wat Phumin занимался народ Лю, принесший собой отголоски культур Китая и Лаоса. И как следствие - его архитектура, как и росписи, внутри, сильно отличается от традиционных храмов Таиланда. Wat Phumin имеет необычную крестообразную форму, с четырьмя входами. По балюстрадам двух противоположных входов простираются достаточно оригинальные Наги, из-за чего при определенном угле зрения возникает впечатление, что храм стоит прямо на них. Каждому из четырех входов предшествует небольшой коридор, увенчанный шикарно декорированными (подчеркивая королевское происхождение храма) конструкциями. Достойны отдельного упоминания резные двери храма, с китайскими демонами-охранниками на восточной стороне, цветами с северной стороны и мотивами лесной жизни в стиле Ланна с западной и южной сторон. Крыша поддерживается двенадцатью тиковыми столбами. В центре храма установлены четыре статую Будды сидящие "спина к спине". Будды находятся в позе "взывающий к матери-земле, Бхуми, чтобы она стала его свидетельницей" или иначе ее называют "победа над Марой" - рука обращена к земле, пальцы касаются земли. Расположение статуй, на все четыре стороны света, призвано указывать на то, что Будда всевидящий. Но есть и еще одна интерпретация, что это Будда в четырех своих возрастах: Kassapa, Konagamana, Dipamkara и Gautama.






Wat Phumin - ночью, тут жители Nan явно подкачали, можно было сделать шикарную подсветку.

Другой, достопримечательностью храма являются фрески, на его стенах.
Сюжеты фресок можно разделить на сцены из Джатаки (повести о предыдущих жизнях Будды, прожитых им в ходе долгого пути к Пробуждению) и зарисовки о жизни тайской деревни.

David K. Wyatt в своей книге "Temple Murals as an Historical Source" интерпретирует, что фрески в храме нужно читать как тонкую критику королевского дома в Бангкоке, а также французов, которые были на кануне захватили северную половину царства Нан и включили ее во Французский Индокитай. Показанную критику, никогда не позволили бы произнести вслух, а вот прихожане с одной стороны понимали позицию властителей Nan и проникались ей.

Вообще я верю в теорию надписей на заборах. Вот, хотя бы взять нас, пишут на заборах: "у…уй" - так и живем. А в старину? Краски дорогие, заборы не у всех… вот теперь это и называется храмы, наскальная живопись… и т.п., а по сути…? Что рисовали? Голых баб, житейские проблемы, ну и как в данном случае: "У..уй, вам французы". Вот, правда, жили чуть получше нашего...

В то время как фрески в Бангкоке выражают чувства персонажа через движения тела, фрески Nan делают это с помощью прорисовки мимики. Фрески в Wat Phumin были сделаны в намного больших размерах и окрашены в более яркие цвета и тона. Последнее напомнило мне творчество Китагава Утамаро (喜多川歌麿, 1753 - 1806), конечно говорить, о взаимном влиянии не приходится, но общего, на мой взгляд, много. Улавливается и схожесть с росписью Wat Phra Singh в Chiang Mai, хотя и в этом случае, трудно заподозрить прямое влияние, по всей видимости, это был, как принято сейчас говорить, общий "трэнд". Фрески отличаются стильностью и ясностью, авторы уделяют большое внимание детальной прорисовке платья, моде, татуировкам, образу жизни и социальным развлечениям времени. Например, герои одной из сценок курят скрученные вручную сигары с обрезанными концами, а другая показывает, как одного купальщика поймали на крючок за губу.






Хотя фрески последний раз подвергались реставрации в 1991 году (2534 BE), тем не менее уникальные настенные росписи находятся в плохом состоянии из-за климата.

Опять не взял в эту поездку зеркалку, теперь локти кусаю. Если есть у кого фотки. Пришлите - Таиланд вас не забудет.

[roos]

Атмосфера в храме очень демократичная, можно спокойно сесть на покрытый красным ковролином пол и спокойно созерцать фрески. Даже перекусить можно, если очень хочется, и не прибежит никакой долбанутый поп или богомольная бабулька и не будет ядовито шипеть, о богохульстве. В этот приезд провел в храме почти целый день. Лепота ... В этом году как никогда на кануне отпуска ощущал себя пересохшим колодцем, а тут ... в тебя ведрами начинают возвращать всю выпитую воду.


Вот, например одна из наиболее растиражированных фресок:



Наверно, каждый, проведший около нее чуть больше времени, чем среднестатистический турист, сможет понять, о чем шепчет сей красавчег.
Конечно, есть и "официальная" версия того, что он шепчет…

กระซิบรักบรรลือโลก
ปู่ม่าน - ย่าม่าน
กำฮักน้อง..กูปี้จักเอาไว้ในน้ำ...ก็กลัวหนาว
จักเอาไว้ปื้นอวกาศกลางหาว…
ก็กลัวหมอกเหมย...ซอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม...ก็กลัวเจ้าจะปะใส่
แล้วลู่เอาไป...ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋...ตั๋วอ่ายปี้นี้
ฮักฮื้อมันให้...อะฮิ..อะฮิ...ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นแววง
กระซิบรักคำเมือง

Ну, по нашенски типа:
"Любимая, я поведу тебя к самому краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность …!"


Различные воспроизведения данной фрески будут преследовать вас по городу non stop, в кафе, в магазинах, на футболках, одним словом везде. Сначала это будет напрягать, но потом будет казаться вполне милым, этакой "Георгиевской ленточкой" жителей провинции.


Если вы вглядитесь в лица нанок (нанончанок), то заметите много схожего в чертах лица героини фрески и современных жительниц города, как будто и не было прошедших веков и фрески рисовали буквально вчера. Та же округлость лица, те же смущённые улыбки, те же озорные глаза, в которых можно ловить перламутровых рыбок.
Копии этих фресок и работы "под них" можно во множестве встретить по всему Таиланду. Вот, например, фреска из храма Wat Nong Bu или Wat Ming Muang, в том же Nan.

Wat Nong Bu


Wat Ming Muang

Еще одно изображение будет вас преследовать все время пребывания в Nan, но это уже совсем другая история


Хотя для интересующихся могу отослать на… https://www.facebook.com/ChangNanFanClub

[roos]

Wat Ming Muang วัดมิ่งเมือง - Следующим, не самым древним, но, пожалуй, самым ярким храмом провинции Nan, я назвал бы, Wat Ming Muang, почти целиком состоящий из лепнины цвета бледного серебра, проработанной до самых мельчайших деталей. Первое что приходит на ум при беглом взгляде на него - более раскрученный для туристов Wat Rong Khun в Chiang Rai или более известный, как White Temple. Но эта схожесть весьма обманчива. Во-первых, Wat Rong Khun - скорее арт-проект, выражающий понимание мира его автором, в то время как - Wat Ming Muang вполне себе действующий буддийский храм, испытавший сильное лаосское влияние. Во-вторых, в сравнении с Wat Ming Muang, Wat Rong Khun - это украинская белая мазанка (надеюсь, что все понимают, что это говорится условно). В то время как Wat Ming Muang - это вологодское кружево в архитектуре, тонкое и гармоничное в каждом своем изгибе. Хотя, часть моих друзей, пристально рассматривая фотографии, говорили о плохом вкусе и небрежности в исполнении лепнины. Тем не менее, я настаиваю на том, что это азиатский рококо, с налетом наивного искусства, выдержанное полностью в традициях стиля Lanna. В то время как сам храм был восстановлен в 1857 году (2400 BE) демонстрируя мастерство ремесленников из Chan Sen, внутри он имеет современные росписи местных художников, рассказывающие о пути и жизни народа Nan.

Тут даже не приходится говорить о прямом копировании стиля фресок из Wat Phumin, оно неоспоримо.









На территории храма находится священный 3-х метровый городской столб. Это древний тайский тотем, по-прежнему являющийся весьма значимым для большинства тайцев. В былинные времена городские столбы, как предполагается, возводились для проведения аграрных обрядов. Столб установлен на резной и золоченой деревянной основе и накрыт павильоном выдержанном в одной стилистике с храмом. Павильон увенчан четырьмя лицами Брахмы, символизирующими четыре возвышенные состояния ума; а именно, Metta - доброта, Karuna - сострадание, Mudita - симпатия, и Upekkha - невозмутимость.


Кстати, данный столб выступает в роли "нулевого" километра города.

Farang(и) не справляясь с тайскими названиями любят давать "прозвища" понравившимся объектам, именно поэтому Wat Rong Khun в Chiang Rai называется не иначе как "Белый храм", не избежал этой участи и Wat Ming Muang, который очень часто называют "The Ghost Wat" (Призрак), не знаю, что в этом памятнике архитектуры похоже на Каспера, но наверно в предрассветной дымке схожие черты найти можно. Храм расположен не далеко от Wat Phumin на Suriyaphong road.

[roos]

К чему это я все? Клипы тут разные вам… Чай… Слоники с цветочками в Хоботе? А к тому, что Nan, он больше чем кажется!

Wat Chang Kham Woravihan วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - находится прямо напротив Национального музея. Согласно общепринятой теории храм был основан в 1406 году (1949 BE), как и большинство храмов Таиланда не однократно разрушался и восстанавливался. Однако, по данным археологических раскопок, проведенных в храме, он, возможно, был построен одновременно со строительством Wiang Nan в 1367 году (1367 ВЕ).

Особый интерес в этом храме вызывает 145-ти сантиметровая статуя шагающего Будды, выполненная из 65-процентного золота. Это сокровище долгое время было искусно скрыто в коконе из штукатурки, что бы защитить данную реликвию от бирманцев. Она была обнаружена, сравнительно недавно, в 1955 году (2498 BE). Примерно тогда же здесь были обнаружены 74 камня с древними скриптами закрепляющими альянс между королями Nan и Sukhothai.





Еще одной чертой, отличающей этот храм от массы других - украшение основания чеди (chedi) скульптурными изображениями половинок слонов. В буддийской космологии это символизирует собой гору Меру - центральную мировую гору, основание которой поддерживается слонами.

С восточной стороны от вихарн (viharn) стоит крупнейшая в Таиланде хо траи (библиотека) с двумя изображениями Гаруды на фасаде.

[roos]

Wat Phrathat Chae Haeng วัดพระธาตุแช่แห้ง - Один из старейших и наиболее важный из храмов Nan. Расположен на восточном берегу реки Nan примерно в 5-7 км от центра города. Добраться на велике - милое дело.

Через центральный мост города - Паттана พัฒนาภาคเหนือ, а затем по шоссе №1168 километра 3-4, не более. В 200 метрах, от шоссе на восток. Вы увидите комплекс. Проехать не возможно.


Строительство храма началось в 1355 году (1898 BE) на месте, которое ранее было центром города Nan, который в свою очередь незадолго до этого перенесли из города Pua. (На нынешнее место центр города был перенесен примерно в 1368 году (1911 BE)). Конечно, это все-таки по большому счету не храм, а храмовый комплекс, строительство, которого продолжалось довольно долго и за время строительства сумело впитать в себя черты стиля Lanna и стиля Tai Lue.

Что бы попасть на территорию комплекса необходимо подняться от подножия холма по довольно таки длинной и широкой лестнице обрамлённой балюстрадой в виде мифологических змей Наг. При этом нижний конец балюстрад увенчан массивными 4-х метровыми в высоту головами Наг. Длинна балюстрад 136 метров.


На вершине холма лестница упирается в комплекс, огороженный квадратной стеной. Проход, через которую, осуществляется через ворота, украшенные переплетающимися Нагами, что является несомненным проявлением Нанского стиля. Большой двор, окруженный открытыми галереями содержит чеди (chedi) и вихарн (viharn). Позолоченный чеди (chedi) высотой 55 метров, содержит святыню от Sukhothai. После восстановления чеди (chedi) была установлена на квадратное основание. Предполагается, что форма чеди (chedi) испытала сильное влияние Pratat Hariphunchai в Lumphun. вихарн (viharn) в стиле Haripunchai имеет трехуровневую крышу с резными деревянными навесами, которую изнутри поддерживают два ряда белых колон.




Храм расположен на небольшом холме, с которого открываются хорошие виды на сам город и окружающую долину и реку.

[roos]

Wat Suan Tan วัดสวนตาล "The Monastery of the Sugar Palm Grove". Построен в 14-ом веке и имеет чеди (chedi) в Sukhothai стиле, которая расположена за не столь старой вихарн (viharn).



Wat Hua Khuang วัดหัวข่วง Название храма можно перевести как "Храм к северу от площади". Основное здание функционирует как вихарн (viharn) и Ubosot. Его самой привлекательной частью является передний фронтон с богато резным ламбрекеном, который висит перед портиком. Так же присутствует небольшая чеди (chedi) и деревянная хо траи (библиотека) หอไตร.

Wat Nong Bua วัดหนองบัว В 45 километрах от Nan по шоссе №1080 (Nan - Tha Wang Pha) в тамбоне Pakha, находится скромная деревушка Nong Bua, населенная Tai Lue, которые мигрировали в этот район с южно китайских провинций в результате гражданской войны. Так бы она и была бы не известна миру и в Таиланде ее бы знали единицы, не случись в 1862 году (2405 BE) строительство нового храма, в замен ранее построенного рядом с болотом. Период строительства нового храма совпал с периодом правления Рамы IV. Строительство велось под руководством Khruba Luang Sunanda. Но и это было бы - полбеды, но по данным некоторых источников в 1867 году (2410 BE) было принято решение расписать стены, поручить это тем же художникам что расписывали Wat Phumin. Все. Здесь был подписан приговор и храму и деревушке. В наши дни - потянулись толпы искусствоведов и просто интересующихся. Храм сразу попал на страницы сайтов и мой рассказ.


Фрески удачно подчеркнули простоту и строгость Храма. Его деревянный портик в приглушенно синих пастельных тонах с добавлением коричневого и золота явно указывает на влияние Tai-культуры и добавляет строгости во всю композицию.







Удаленность храма от центра провинции, с одной стороны, а так же "вторичность" фресок в понимании большинства, не могли не сказаться на их состоянии. Последняя реставрация была очень, очень... давно.

Хотя почему вторичны? Не понимаю. Мы же прекращаем восхищаться разными вариантами "Странника" того же Нестерова? Так там даже сюжеты схожи, а здесь только совпадение стилей, при этом есть масса указаний на то, что это рука одного и того же мастера.
Левая и правая стены храма, как и в Wat Phumin содержат сцены из Джатаки (используется в основном сказка под названием Candagadha или Chanthakhth), а так же сценки из жизни тайской деревни. В то время как на передней стенке и за главной статуей фрески рассказывают историю жизни Будды.


Нет никаких письменных свидетельств о создании фресок и все истории основываются на рассказах деревенских старейшин, что как сами понимаете, не является истиной в последней инстанции. При определении возраста фресок приходится, отталкивается от того что на них изображено.

Например, фреска с изображением парохода и западных солдат. Первые пароходы появились в Таиланде из Европы и Америки. Исторические документы страны говорят о том, что эти первые пароходы в стране появились в период правления Рамы IV. На фресках есть изображение солдат с винтовками и примкнутыми к ним штыками - такие винтовки стали использоваться впервые при том же Раме IV, но широкое распространение получили в период правления Рамы V. Отсюда напрашивается единственный вывод о том, что фрески создавались в период правления этих двух королей.

[roos]

Wat Sri Pan Ton วัดศรีพันต้น Все-таки креатив тайцев не знает границ. Один из старейших храмов Nan был перестроен в 1927 году (2470 BE), но как?!! Словно для того что бы утереть нос Wat Ming Muang วัดมิ่งเมือง, а с другой стороны и еще даже не задуманному, на тот момент Wat Rong Khun. Главной особенностью храма является его сложная лепнина и позолота снаружи Ubosot, придающие его виду величественность и царственность. Даже на этом фоне отдельно выделяются Наги на входе в храм, внутри украшенный большим количеством ярких фресок.




Wat Phra That Khao Noi วัดพระธาตุเขาน้อย - этот храм находится на вершине холма Khao Noi, в двух километрах к западу от города. Высота холма 243 метра. Сам храм из себя ничего не представляет ни с архитектурной, ни с исторической точек зрения. Зато с вершины холма открывается шикарный вид на весь город, а в сочетании со статуей Будды это дает шикарный вид, как будто Будда приглядывает, за городом и провинцией в целом.



Фотография такого вида, является самой растиражированной в Nan. "Вы, не сделали себе такую?" - "Да, кто же вам после этого поверит, что вы были в Nan?"

Но, мы же не можем остановиться на избитом штампе, не для этого все это начало писаться...

Вот Вам не растиражированный вид, как видите - ничего особенного. Но согласитесь, со спины - МОЩЬ!. Обязательно "бухните" в колокол со всей силы - будем надеяться что его услышат даже в самом дальнем уголке города.

Так как в храме смотреть не чего, то старайтесь попасть в него ближе к закату - ваши фотки побьют все рекорды в "Однокласниках", пятерки с плюсом я вам гарантирую или мы вернем деньги.

Вот вам еще пара причин оторвать попу от лежака на пляже и рвануть в Nan:

В городе есть так же Художественная галерея Nan Riverside Art Gallery (หอศิลป์ริมน่าน). Галерея находится на реке Nan, примерно в 20 км от города, по дороге, ведущей в Tha Wang Pha, по нумерации Таиланда это шоссе № 1080. Здесь много выставочных залов с временными выставками и сувенирный магазин. Наиболее комфортный способ - добраться самостоятельно.



Ничего не напоминает? Это картина основателя галереи, выпускника университета Silkaporn по имени Winai Prabriphoo, называется она "Заклинатель". Что называется, найдите "десять отличий", куда пропала округлость лица, а смущённость улыбки? А вот название ничего против не имею - прикольно подобрано.

[roos]

King of Nan's Teak House Об этом чудном хаусе хотелось бы сказать отдельно, но сначала в общем. Если не ошибаюсь, это летняя резиденция властителей Nan была построена в 1866 и даже когда-то имела позолоту. Дом подвергался реконструкции в 1941 году и в настоящее время принадлежит Chao Sompradhana Na Nan, одному из наследников по королевской линии Nan. Как заявляется в различного рода путеводителях он содержит коллекцию антикварных предметов быта, старинного оружия, изделий из слоновой кости и фотографий с королем Рамой V. По факту, то, что вы увидите - свалка, покрытая толстым слоем пыли. Но посетить все-таки стоит, что бы увидеть до какого безобразия можно довести бесценное наследие времен. Хотя, порой сквозь толстый слой грязи можно разглядеть нечто интересное.


Находится на Mahaphlom road, напротив заднего входа в Wat Phra That Chang Kham, постоянно закрыт и поэтому для посещения необходимо связаться с нынешним владельцем по tel.: 0 (5) 471 06 05

The House of Chao Fongkham โฮงเจ้าฟองคำ Это дом, построенный из тика в классическом северо-тайском стиле. Дому порядка 150 лет, он принадлежал одному из потомков Chao Anantavorarittidet по имени Chao Fongkham. Chao Anantavorarittidet - 62-ой король Nan и отец двух последних королей. Дом расположен в большом красивом саду. В древнейших его частях можно увидеть доски, обработанные топором и ножом. Дело в том, что в период постройки дома крупные пилы не были доступны в Nan, это с одной стороны, а с другой, для знати резервировались самые крупные стволы тиков. На свое нынешнее место дом был перенесен примерно 100 лет назад родителями Chao Fongkham. Это, вероятно, один из наиболее хорошо сохранившихся домов такого плана в провинции Nan.
Нынешние владельцы (дети Chao Fongkham) содержат его в почти образцовом порядке в отличие от владельцев King of Nan's Teak House, по нему просто приятно пройтись босиком и хотя бы примерно представить, как жила знать Nan. Если честно, конечно, не "Зимний дворец" и не "Михайловский замок", но интересно не меньше.



Прочитать больше и посмотреть фотографии можно на http://www.nannoblehouse.com/nan-noble-house.html. Дом расположен по адресу: 8 Soi 2 Ban Phra Kerd, Sumon Devaraj road, Muang district, Nan Province 55000 и открыт ежедневно с 10 утра и до 17 вечера.