Аргентина в декабре 2007: репортаж он-лайн и отчет с фото

[Леонидыч]

Здорово! Ледник впечатляет!

[shishok]

Алекс, ты когда таки свой будущий маршрут по ЮА выложишь? Чую фибрами, что буду присоединяться, по крайней мере, на часть маршрута!
И вапще по отчету респект - складно излагаешь. В феврале подамся в Казахстан на месяц - тоже напишу кратенько ченьть.
Ты, кстати, не помнишь, как звали, девушку из Ависа в Трелеве, которая нашу машинку принимала?

[Advocat73]

Неа, про девицу не помню. Коллекционирование сеньорит - это же по твоей части
Маршрут будет скоро выложен, почти уже созрел.
Очень жду от тебя помощи. После твоего отчета про Кубу, уверен, у тебя красочней моего получится.

1.4. Пунто Томба

Ну, а теперь пингвины. Переносимся по времени назад, а по географии – на север, в самую северную Патагонию.
Давайте, наверное, опять начнем с карты. Теперь – это туристическая карта севера Патагонии, провинции Чубут



хотя нас сейчас более интересует северо-восточная части провинции, куда мы прилетели ранним утром из Буэнос-Айриса.



Первый день был посвящен осмотру китов на полуострове Вальдес, а к вечеру мы рванули в Пунто Томбас, чтобы встретиться нос в нос, глаза в глаза с магелановыми пингвинами. Нашей затеей было разбить палатку среди пингвинов и встретить с ними рассвет.
Дорога к Пунта Томбас (обведено синим), как вы можете видеть на карте, не асфальтирована, а только подсыпана галькой. Такие дороги указаны пунктиром. К сожалению, на вывешенной карте нет дороги, которую я специально для читателя нарисовал красной линией. А меж тем это замечательная, только что выстроенная трасса.
Мы же, не ведая о новостройках, съехали с дорожной жилы № 3 и погнали по гальке. Надо было проехать 100 км, а время половина одиннадцатого ночи. А вы уже знаете, что спали мы кое-как, а ночь накануне вообще провели, блуждая по Буэнос-Айресу.
Короче, спать хотелось, а потому Александр мирно похрапывал рядом, а я, крутил баранку, клюя носом. Под конец маршрута мне уже даже пришли галлюцинации. Казалось, что еду я не по сухим мелким камням, а по белой заснеженной дороге. И это не случайно. При свете фар, на фоне окружающей чернеющей равнины, широкая дорога выглядела белой-белой. А мелкий катающийся гравий и щебень не придавал автомобилю устойчивости. Отсюда и ассоциации с той зимней ночью, когда я от заката до рассвета ехал от Тампере до Леви по заснеженной финской дороге.
Под конец еще попали на дорожную стройку, т.к. отрезок от Пунта Томбы до того места, где пунктирная дорога пересекается с отмеченной мною красной трассой, активно асфльтируется.
Так что, когда вы поедете в гости к пингвинам, то не сворачивайте с 3 трассы, пока влево не уйдет асфальт. Он 100 процентов будет, поскольку обратно мы ехали по правильному и во всем убедились сами.
Но доехали без приключений на жопу. Время- первый час. Вход в заповедник выглядит так



А это вид уже со стороны самого заповедника на ту же проходную



Только среди ночи не видать ни зги, ни рожна. Глаза слипаются, на улице ветер, прохладно. А я еще представлял, что все здесь выглядит подобно тому, как на полуострове. Там тюлени ползают по берегу, а мы рассматривали их с высокого прибрежного возвышения. И никакой палатки там не поставить, да и смысла нет.
На самом же деле, прибрежная пингвинья полоса здесь такая



Но это все мы увидим утром, а сейчас с такими вот мыслями о ненужности выползания из машины, мыслями вялыми от надвигающейся неги, я скопытился в откинутом кресле.

Проснулись часов в шесть. Вылезаю, ну ни фига себе: мимо машины проходят парочка пингвинов. Прикольные такие, еще, как и мы, сонные, прошествовали в стороны океана. Идем мыться, бриться, подмываться . Туалет тут цивилизованный, чистый и бесплатный. В шесть часов тут ваще никого не было.
В будке кассира человек появился в 7:15. Если бы мы прошли раньше, то сэкономили бы на билетах. Да, и вообще, идеально встать еще в темноте и выйти с первыми признаками рассвета с фонарями. Вот это самое то, застать просыпающих птичек. Вы обязательно сделайте так, когда доведется попасть в эти края.
Мы же не знали, и никто не присоветовал. Но, тем не менее, даже попав в заповедник в восьмом часу, ни сколько не пожалели, что доехали сюда ночью и спали в самоходе. Были мы одни среди гуанако и пингвинов, что, поверьте, в этой местности невысоких кустарников очень даже немаловажное обстоятельство.
Пингвинов здесь реально огромное количество, в книжке умной написано, что под миллион. В этот период они уже породили пингвинят и эти милые птенчики так и норовят высунуть свой клюв из гнезд, правда, под присмотром мамаш.



Декабрь – неплохое время для посещения Пунто Томба. Но все же самое лучшее – это октябрь. Впрочем, чего трандеть словами, вот смотрите расписание жизни пингвинов и выбирайте сами.



В принципе в заповеднике есть тропки и возможно, когда народу много, за поведением человеков следят, но сейчас только мы вдвоем и делаем, что хотим. В частности, мы хотим подойти к пингвинам прямо к океану.











Обратите внимание, что в воде пингвины очень на уток смахивают. Вообще, если на суше они довольно неуклюжие, то в воде все меняется. Ну, а уж под водой, к их движениям напрашивается только одно слово - стремительность. Да-да, именно стремительными наблюдал я их, когда рассматривал пингвинов с катера на канале Бигль.

Очень прикольно работает рефлекс. Если на дорожках пингвины абсолютно людей не бояться, поскольку привыкшие к тому, что эти существа, т.е. мы, шастают по этим дорожкам постоянно,













то когда я подходил к ним возле океана, птицы в панике бросались в воду.
Очень прикольно было наблюдать, как важно пингвины ковыляли к воде по натоптанным тропкам мимо меня. Идут себя, переваливаясь с ноги на ногу, галдеж стоит неимоверный, ходят часто парами. Ни дать, ни взять детский сад на прогулке.





Очень повеселил один заблудший пингвин. Видите мостик на фотографии выше. Так вот, когда я на него поднялся, то увидел этого типа



Птиц, не знаю с какого перепоя, решил, что я опасен, и рванул, было, смотаться. Но оказался трусом, прыгать с мостика вниз наотрез отказался. Загнанный в правое крыло инженерного сооружения, он стал метаться, как мартышка среди красивых и умных.







В результате прыжки вниз оказались не его спортом и он решил обороняться. Решил настолько серьезно, что, когда я медленно стал подвигать к нему ногу, то пингвин даже огрызнулся и попытался клюнуть меня в ботинок.



Дабы не нервировать гордую птицу, решил удалиться первым. Все ж я умнее пингвина .

Здесь в заповеднике, также освоилось множество гуанако. С пингвинами они отлично уживаются



А вот от человека гуанако неизменно сматываются и находятся на почтительном расстоянии.



но если действовать втихоря, то можно и поближе



В общей сложности провели мы в заповеднике три часа, которых вполне хватило. В аккурат, когда мы вышли и стали варить себе завтрак у машины, начали один за другим пребывать туравтобусы. Сначала минивэны, затем и большие автобусы. Все забиты туристами. Лафа закончиилась, а потому криком кричу – делай, как мы, делай лучше нас. То есть в обязательном порядке приезжайте сюда на ночевку и не проспите рассвет.

Вообще пингвины оказались крайне фотогеничными, а потому не могу удержаться и выставляю еще несколько фоток.

Разбрелись по парочкам



А тут он из засады



Что-то надо делать, надо же что-то решать

[Еugene]

фотки супер. сегодня в своих планах на март/апрель заменил Боливию на Аргентину

[Advocat73]

Спасибо! Очень приятно было прочитать.
Значит буду продолжать.
Сам планирую на следующий НГ в Болвию-Аргентину.

1.5. Полуостров Вальдес

Эта точка, не являясь в принципе первостепенной, тем не менее, сыграла ключевую роль в составлении маршрута. И все потому, что здесь обитают капризные южные киты, которые как раз в декабре, ближе к его середине, должны слинять отсюда на более прохладный юг.
Китов гонит сюда жажда совокупления. А она, как известно, у животных сезонна. Не то, что у нас. Только от жены уехал и уже опять к ней тянет. И нет выхода, ибо верность – страшная вещь.
Китам проще. Пребывают они в Голфо Нуэво в июне, чтобы согреться. А, согревшись, начинают кадрить китов-мадамов. Происходит это ближе к октябрю. И вот, когда сюда нужно ехать. Вот, когда истинный спектакль. Вот, когда можно реально лицезреть выпрыгивающих 12 метровых многотонных гигантов.
К сожалению, нам не суждено было наблюдать такое. Киты уже сделали свои дела и редкими семейками плавали в заливе, лениво и вольготно, практически пузами чесались о дно.
Но, и то хлеб, еще неделю и здесь вообще наступила бы тишина. Поэтому и спешили мы на полуостров Вальдес, поэтому и был отменен более логичный план трипа по Аргентине. Все ради того, чтобы, не теряя времени, засвидетельствовать наше почтение самым крупным животным в современном мире.

Прилетели мы с аргентинскими авиалиниями в Трелев. Интересно, что первоначально был закуплен рейс в Пуэрто Мадрин компании ЛАН. Деньги были электронно оплачены, подтверждение было получено. Однако, пару недель спустя, письмо получаем, которое извещает, что рейс отменен. Оказалось, что, собственно, его и не было. ЛАН только намеревалась запустить самолеты в маленький аэропорт Пуэрто-Мадрина. Но не сложилось. А у нас уже вся программа под этот рейс сформирована. Пришлось срочно искать замену. Так нашелся полет до Трелева.
Между прочим, ЛАН деньги возвращал долго и нудно. Сначала Саша им написал, что надо бы бабки с поворотом. Они ему отписались, что в течение 40 дней. Ну, я думаю, чего мне копошиться, 40 так 40. Но прошло указанное количество суток, Саша им снова заяву. И, заодно, еще и про меня. А ЛАН отвечает, что в ближайшее время все будет, а коллега ваш пусть сам напишет. Ну, я и пишу, где деньги, значит. Деньги давай. А они стандартную писульку – в течение 40 дней со дня обращения. Как вам? Если бы не обратился, сами хрен зашлют возвратную сумму.

Кстати, когда я тут употребляю незнакомые географические названия: Трелев, Пуэрто Мадрин и т.д., я предполагаю, что вы уже взглянули на мою карту полуострова и представили обстановку.
Если вы, как и мы, решите прилететь в район полуострова, то, скорее всего, также приземлитесь в Трелеве – очень милом, тихом, я бы сказал, благодушном городке. Впрочем, такие определения можно отнести ко всему описываемому району, ко всему северо-востоку провинции Чубут. Все отличается здесь от других частей Аргентины. И люди, и строения, и сама жизненная атмосфера.
Население тут «менее белое», больше индейских кровей. Причем, те, в ком явно наблюдается индейская кровь, - часто высокие, статные.
В городах наблюдается влияние европейских деревушек. Особенно в городке Гайман, где домики отличаются каким-то неуловимым колоритом. Я это реально почувствовал, а не вычитал в книге.
Ну и атмосфера. Обожаемая мною, надеюсь, что в ближайшее время окунусь в нее в Ирландии. Спокойная неспешность жителей, которые вполне счастливы своей жизнью. Строго соблюдается законы сиесты. В обеденное время на улицах пустынно, рестораны закрыты. Граждане отдыхают.
Интересно, как нам сдали в аренду машину. Никаких тебе закрытых сумм на карточке. Неа. Просто Саша подписался под пустым чеком с оттиском кредитки. В случае необходимости хозяйка конторы вписала бы нужную сумму.
И, как всегда, все дело в истории. О ней пару слов.
Несмотря на то, что в первых двух третях 20 века патагонские равнины уже были мощной составляющей экономики Аргентины, в конце 19 века эти места были еще совсем не освоены. Про центральную часть Патагонии мы уже говорили. Там земли захватывались во время жестоких «зачисток», что приводило к истреблению индейцев теуэльче. И случилось такое безобразие в 1878-80 годах.
А вот за несколько лет до того, в 1874 году в местечке, названном индейцами Гайманом, или «каменистая точка», появился первый дом, выстроенный первыми уэльскими эмигрантами. В то время у них там на родине обострились проблемы с англичанами, вот и рванули мирные земледельцы в далекую Патагонию на поиски счастья.
Обосновавшись в этом районе, они построили разветвленную сеть ирригационной системы. Жили они с теуэльче мирно и своим сожительством спасли тех из них, кто во времена «зачистки» находился здесь.
Впоследствии в район Трелева и Гаймана заявились группы креолов, немцов и британцов, что постепенно выветрило уэльскую специфику местности, что, впрочем, не лишило ее, местность, приятной, благодушной атмосферы.
Осевшие же здесь индейцы постепенно ассимилировались с европейцами, одарив некоторых из них своими мощными габаритами и характерными чертами.

Но вернемся к нашим скромным сонным персонам, которые только что покинули самолет. На выходе из зала прилета нас любезно встретила хозяйка трелевской конторы AVIS. Своего офиса у нее в аэропорту нет, потому машину она пригнала специально для нас. Очень кстати. Формальности заняли минут 10. Что приятно, когда мы стали пристально осматривать авто, то хозяйка махнула рукой, сказав, что царапины по кузову ноу проблем. Потом поняли почему; дороги, по которым мы гоняли, в основном галичные, а значит порой камешки, выскакивая из-под колес, наносят мелкие царапины. И никуда от этих дорог не деться, именно такие они ведут к главным сокровищам данного места.
Вообщем, сказала, чтобы берегли лобовое стекло и колеса, с тем и удалилась.
Время 9 утра. У нас к тому времени было два нерешенных дела: договориться про эстансию Ла Мария, куда мы завтра должны в ночь уехать, и решить вопрос с долетом до Ушуайи.
Про Ла Марию при желании вы уже знаете, что касается билетов до Ушуайи, то здесь дело было в следующем. Мы имели обратные тикеты из Ушуайи в Буэнос Айрес, но как добраться до этого самого южного города пока не решили. А решение это нужно было принять в самое короткое время.
Еще в России я сильно возлагал надежды на авиакомпанию ЛАДЕ. Это довольно уникальная контора, которая подрабатывает военными самолетами на гражданских перевозках. Компанию опутала своими маршрутами всю Патагонию. Базовый хаб компании находится в городе Комодоро Ривадавиа, что в самом нижнем правом углу карты провинции Чубут.
Сайт ЛАДЕ ( http://lade.com.ar/ ) показывал расписание полетов на месяц вперед, но купить билеты отдаленно нет никакой возможности. Для приобретения права на проезд нужно прийти к ним в офис, которых масса по всей Патагонии и в столице. Причем без разницы, кто будет покупать билет. Главное, чтобы был кэш с собой. При этом бронировать билет можно только на сутки.
Я пришел в офис ЛАДЕ на автовокзале Трелева. Встречает меня усатый дядя явно военной выправки. Вопрошаю про интересующее меня направление, благо про дату и время знал заранее. Он лезет в комп и говорит, что все заебись, можно покупать. Цена отличная, особенно на фоне той, которую пришлось бы платить за регулярный рейс аргентинских авиалиний. Пишу имена и фамилии наши на бумаге, оплачиваю и получаю билеты в виде простых А4 листов, на которых напечатаны данные наши и рейса, плюс цена. Причем у Саши в листе стоит: имя – Александр, фамилия – Александр. Обращаю внимание на такую херню, а дядя с улыбкой машет рукой, типа, все отлично. Прокатит.
На тот момент с Ла Марией еще было совсем не ясно, и была мысль рвануть напрямую к ледникам на самолете, без окольных автобусных маршрутов. Спрашиваю про рейс до Эль Калафате. Пробивает. Только один билет остался. Вот так вот. Если бы надеялся на эту опцию, пролетел бы, как фанера.
Так, что вывод. Имея дело с ЛАДЕ заранее спланируйте возможный полет на сайте и попробуйте купить билет через знакомых в Аргентине. Если таковых не имеется, то приобретайте тикет при первом удобном случае. Офисы ЛАДЕ правильно указаны в ЛП, но все они работают до пяти. В Патагонии офисов много, практически есть они на всех автостанциях. Был таковой даже на малюсеньком терминале в Сан Хулиане.
Цены указаны на сайте. Очень сладкие.

Решив таким образом все наши проблемки, купив автобилет до Сан Хулиана и авиабилет из Рио Галлегоса до Ушуайи, отправляемся в путь на полуостров Вальдес.
Взгляд на секунду задерживается на необычной статуе, стоящей на привокзальной площади.



Это памятник мистеру Льюису Джонсу, кто был одним из первых основателей уэльских поселений в этих местах. Именно в честь него и назван город Трелев, поскольку на валлийском языке город – tre, поэтому Trelew – город Lew (Льюиса). Поза просителя выбрана скульптором не случайно. Льюис беспрерывно что-либо выпрашивал у правительства для валлийских поселений. Самая главная его заслуга была в том, что он инициировал строительство железной дороги, связывающей долину Чубут с океаном, то есть с Пуэрто Мадрином. При строительстве и возник город Трелев, как главный узел железки.

Но мы уже мчимся по третьей трассе на север по направлению к Пуэрто Мадрин, а проехав его, километров через десять, сворачиваем на восток к океану на полуостров. Везде стоят указатели, ошибиться невозможно.
На въезде на полуостров встретился КПП, где наш кошелек слегка опустел. Следующая остановка через несколько километров, где туристическая информация и небольшой музей. Ну, и наконец, мы приехали в Пуэрто Пирамидес (на карте обведено зеленым), единственное селение на полуострове, откуда отходят катера на поиски китов.

Хотя, на самом деле, никто здесь никого не разыскивает. Все киты местным жителям известны, у всех есть свои имена.
Времени уже было час дня, нужно было срочно искать достойную контору, которая приватно отвезет нас поглазеть на исполинов. Приватно – это не потому, что понты. Приватно – это потому, что по закону к китам нельзя приближаться с включенным мотором ближе, чем на 100 метров. Соответственно, если пойдете на большом катамаране, то придется наблюдать за животными издалека, т.к. без двигателя большая посудина совсем не маневренна, а, значит, вынуждена оставаться на расстоянии. Маленькие же катера или резиновые лодки легко управляемы, крутятся почти на месте. В результате мы подошли к китам так, что они были прямо у борта.





Еще в Калининграде я находил добрые референсы про фирму «Peke sosa» ( http://www.pekesosa.com.ar/ ), которая основана еще в 1967 году и была первой на местном рынке прогулок к китами. Ее то, эту фирму, мы первым делом и нашли. И нам вновь, как и много раз в эту поездку, повезло. Опоздай мы на 10 минут, и ушел бы безвозвратно последний в этот день катер. Но мы успели, а значит в него и сели. Вместе с парой из Испании.

В Пуэрто Пирамидесе береговая полоса широкая



Катера по берегу до океана таскает трактор



Но вот, мотор заведен, и мы в этот отличный солнечный день набираем скорость и несемся на просмотр морских животных. Думаю, что далее про наш маленький боттрип лучше всего расскажут фотографии, а убогонькие слова не поэта и не художника, не несущие никакой информационной нагрузки, вообще здесь никому не нужны.





















Возвратившись на берег, отправились на смотровой холм над побережьем в Caleta Valdes, в надежде прежде всего увидеть морских слонов. Ехать до Caleta Valdes 70 км по не укатанному щебню и гальке. Дорога широкая, поэтому старайтесь при встречных машинах уходить максимально вправо, чтобы вылетающие из-под колес камни не оставили следы на машине.
Честно должен сказать, что Caleta Valdes не произвел сильного впечатления. Картина открылась такая:



Ленивые туши лениво двигались. Причем это были лишь морские тюлени, которых полно в любом зоопарке.





Читал, что в октябре здесь стоит рев, самцы воюют за самок, и тогда от зрелища не оторваться. Сейчас же все уныленько, можно было и не ехать.

Проведя там час, отправились в обратный путь к Пунта Томбе, но об этом вы уже читали.

[Advocat73]

Ну что же, теперь переходим ко второму в моем рейтинге этапу – северному. Он являет собой совершеннейший антипод этапу патагонскому. По всем параметрам.

Позиция вторая - Северный этап, он же туристическо-познавательный.

Ну, если совсем точно, то мой север – не совсем север, скорее северо-восток Аргентины. Но в самых северных местах, в районе Сальты, я не был, а потому для меня описываемый район самый, что ни на есть север.
С административной точки зрения провинция, о которой я веду рассказ сейчас, называется Миссионес (Misiones). Столица – Посадас. Если смотреть на карту, то местность с одной стороны граничит с Парагваем, с другой – с Бразилией.
До испанских времен эта территория была заселена индейцами – гуарани. И несмотря на то, что в Аргентине этого народа практически не осталось, следов они здесь оставили масса. Во многом с гуарани связана уникальность описываемого куска Аргентины и состоит эта уникальность из трех моментов:
- здесь завоевание индейцев происходило удивительным образом, аналогов которому в истории нет;
- здесь выращивают йерба матэ, и нигде более в мире это растение не растет;
- ну, и конечно же, здесь шалит удивительный катаратас Игуасу.

Собственно эту вот тройственную уникальность и изучал наш дружный коллектив в течении недолгих и очень насыщенных четырех дней, о которых я и постараюсь поведать, как мы и договаривались, не в хронологическом порядке, а в стиле рейтинга.

2.1. Игуасу Фолз

Легенда гуарани гласит, что всему виной, впрочем, как обычно, - любовь. А что в ней самое страшное? Треугольник. А когда в этом треугольнике не у дел остается божество – совсем плохо. Ну, а если это божество – могущественный бог лесов Тупо – просто караул. Пиши – пропало.
Случилось так, что влюбился вышеупомянутый идол в красавицу-индианку Найпур. Ей бы ликовать, а она ни в какую. Люблю, говорит, гарного молодца, солдатика Каробу, и все тут. Бог с угрозами. Но «вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить, любой ценой, и жизнью бы рискнули». И они рискнули, и куш не сорвали. Короче все умерли.
Но как красиво! И нам, бездельникам-туристам в радость. Рванули они, значит бежать. Наивные. Но от великого и могучего не скрыться. Громыхнул он перед ними о земль и, пиздец, обрушилась земля. И рванула вода с грохотом вниз, и создалось чудо – водопад Игуасу. Ну, а беглецы стали камнем и деревом, и теперь вечно любуются друг другом. Такая вот история, такая вот версия.
Правда есть еще и другая. Что когда-то случилось очередное извержение какого-то вулкана. Лава ползла до поры до времени, затем резко остановилась. Получилась 80 метровый перепад. По образовавшемуся базальтовому плату потекла река Игуасу, которая перед обрывом разливается дельтой шириной 2 километра и на всем ее протяжении сваливается мощным потоком с обрыва, чтобы потом чуть западнее мощно вонзиться в спокойно текущую Парану.



Вам выбирать какая версия реальней.

Гуарани назвали образовавшееся чудо – «игуасу», т.е. большая вода. А про само падение воды говорят «сальтос де Игуасу», т.е. прыжок большой воды. И в этом есть свой смысл. Не падение, а именно прыжок, неожиданный, спонтанный.
Дело в том, что вплоть до обрыва действительно ничего не предвещает грандиозного. Обыкновенная дельта реки перед ее впадением в другую реку.



На выставленной фотке на заднем плане отметьте водную пелену в воздухе. Именно там находится жерло водопада, названная Garganta del Diablo или Глотка Дьявола. Выглядит такой контраст действительно гротескно: вплоть до обрыва довольно спокойное течение и вдруг такое:




Посещать водопад надо сначала с бразильской стороны, потом с аргентинской. С бразильской – это обзор, панорама. С аргентинской – экшион.
Я опишу коротенько, как мы туристили по Игуасу в Аргентине. Коротенько, потому что ничего принципиально нового не было против рассказа Сергея Винского. Мы шли по его следу.
Только в свое время, Сергей и его друзья заказали и выполнили программу, которая была эксклюзивной. Сейчас же идеи наших путешественников поставлены на поток, они положены в основу самого дорогого варианта посещения.
Напомню, что заключается такой трип по национальному парку в двух моментах:
1. К воде везут не на туристическом поезде, а на отдельном грузовике по отдельной тропе через джунгли, что, впрочем, не меняет его также туристической сути.






2. По воде к водопаду доставляют на катере.



Катер с довольно мощным мотором прет напролом против бурного течения.



Прет прямо к Глотке Дьявола пока не становится совсем тяжко и
опасно.



Тогда, чтобы сберечь наши души, катер сворачивает с вод основного потока и подвозит нас к каскаду менее мощных струй.




И здесь начинается основная веселуха для туристов. Проводник по очереди по двое усаживал нас на нос, и катер направлялся прямо под водопад. То есть весь этот мощный душ окатывал нас под ор, визг и хохот остальных. Эмоции конечно же через край, как на интересном аттракционе.



На этом «эксклюзив» заканчивается и мы попали в многочисленную толпу, шатающуюся по парку. Главное место, куда все должны попасть – это смотровая площадка над Глоткой Дьявола. К ней ведет длинная дорога-мост, которая проложена от железнодорожной станции. Тропа сооружена на сваях прямо над дельтой. Сама же железнодорожная станция – это конечный пункт внутрипарковой колейки.
Я не буду описывать виды, которые открываются по пути следования к Глотке Дьявола через дельту и саму Глотку Дьявола, ибо бесполезно. Насколько фотки могут передать первозданную красоту, настолько они это уже сделали выше по отчету и еще более в некоторых других отчетах на форуме.

Вагончики поезда, на котором мы отправились к выходу из парка, представляют собой скамейки под навесом. Трехместные скамейки приставлены спина к спине, и такими спаренными звеньями через проход. Короче, как в электричке.
Уселись мы вчетвером друг против друга по два пасахероса на скамейке. Я и Саша против Сергея с Женей. Пиздим ни о чем, как обычно. Краем глаза замечаем, что сзади Сергея и Жени пристроилась шумная компания. Обсуждаем бабенок в компании, благо на русском разговариваем не стесняясь. Пытаемся догадаться по языку откуда ребята, приходим к выводу, что голландцы. При этом, они все не умещаются на двух скамейках, а потому одна девица из них подсаживается к Евгению.
Вдруг (бляха, я как сейчас вспомнил и долго ржал) эта баба подскакивает и чуть ли ни с кулаками, но точно с бешенными глазами, обращенными к Жени, истерично восклицает что-то, из чего я понимаю только одно слово «Таше», Всплывает далекий немецкий и мы, молниеносно посовещавшись, приходим к единственно правильному выводу: «Телка проебала сумку». Также не оставляет сомнений и тот факт, что она не исключает возможности того, что ей в этом помог наш пасахерос.
Но все оказалось прозаично, а шоу скоротечно. Сумку у нее из-под нос увел ее хахель, сидевший за спиной. Долго он искушать судьбу не стал и, спасая Женю, вернул пропажу на место. На всем дальнейшем протяжении пути, голландка судорожно сжимала лямку сумки, иногда что-то грозно высказывая своему бой френду, что, впрочем, его только веселило.

Вообщем, покинули мы национальный парк в отличном настроении и удовлетворенные от проведенного времени.

[Don Jose Cuervo]

здесь выращивают йерба матэ, и нигде более в мире это растение не растет

Ну, кроме соседних Бразилии, Парагвая и Уругвая, конечно

[Advocat73]

Верно, правильное уточнение. Равно как и с иезуитскими покорениями индейцев-гуарани. Конечно же речь здесь идет о данной местности, границы не в счет.

[Victoria Rogotneva]

фотки льда и пингвинов-зе бест!
Адвокат, а если в 2х словах, какой бюджет может иметь такая поездка в декабре-январе, недельки на 3?
без билетов, естественно
никак не могу понять, кто то говорит-все дорого, кто то пишет-нет.
хотелось бы тоже бюджетненько, с палаточкой.....

[Advocat73]

По бюджету получилось что-то в районе 3000.

Что касается планирование бюджета, то это очень объяснимо, что понять трудно денежный объем поездки. Потому что, аргентинское планирование схоже с шахматами. Куча вариантов. Будет очень трудно расчитать пока не будет составлен план, т.е. не определены точки, или, как минимум, направления движения.
Только после этого можно будем задуматься о транспорте, а это одна из основных составляющих расходов, т.к. страна большая.
То же самое скажу и про палатку. Только после того, как будет выложен маршрут, можно будет говорить, где она (палатка) применима, и нужна ли она вообще.
Вообщем, как любят говорить англоязычные it depends.
В любом случае, начинать надо с маршрута.

[Victoria Rogotneva]

в том то и дело-невозможно ,блин, все решить за 3 дня...
от неизвестных пунктов голова распухла.
забронировала билеты на НГ, Чили -Аргентина, 48000,свисс-люффты бронь 3 дня.Сейчас звонила, чтоб передвинуть дату выкупа-уже 60000 билеты....
но в любом случае хотелось бы начать с Чили и машины в прокат
в Аргентину заехать с юга, и посмотреть-что успею.
взять всего 1 перелет из последней точки Аргентины(??????) до Буэноса Айреса...
могли бы дать дельные советы?
время-35 дней

[Advocat73]

Я бы не торопился бы с покупкой билета. Тем более, что цена более двух тысяч долларов - немыслимая. Я, например, из Калининграда до Сант-Пауло и обратно платить более 25000 рублей не намерен. Полечу кстати 4 января. Мой агент даже уже забронировал мне какой-то рейс, но я здесь в Ирландии пока не владею деталями. Помнится, я когда-то уже рассуждал, как надо лететь в ЮА.
Второе - я бы не брал бы машину в аренду в Чили, поскольку там дороже. Кроме того, если по плану вылет из Аргентины, то и удобнее сдать ее в Аргентине.
Надо не забывать также, что если машина рентуется на севере, а сдается не юге - 2 цены.

[Don Jose Cuervo]

Саня прав, бюджет очень зависит от того где быть, что делать и чем перемещаться. Я писал в "мемуарах", как мы сами себя пытались обмануть, но не получилось, вышло по 100$/день, грубо. У нас с машиной, у них - с внутренними перелетами.

Маршрут планируйте тщательно, если не можете себе позволить поехать, не парясь особо о бюджете.

[Victoria Rogotneva]

Я бы не торопился бы с покупкой билета. Тем более, что цена более двух тысяч долларов - немыслимая. Я, например, из Калининграда до Сант-Пауло и обратно платить более 25000 рублей не намерен. Полечу кстати 4 января. .

Адвокат,я посмотрела билеты на ЛАН, из Сан Пауло.
даже если взять распродажи, и прибавить перелет Сан Пауло-Сантьяго де Чили( а Чили-это пока оснавное и это 565 долл,) то цена близка в переводе на рубли 41000.
и плюс бразильская виза.....
гемор, короче и дешеле-сомнительно.....

[Advocat73]

Есть «точки» в путешествиях, которые на первый взгляд совершенно выпадают из смысла собственно путешествия. Они, эти точки, скорее внешне напоминают курорты, которые мы с вами, конечно же, с презрением отвергаем. В таких точках за свои деньги мы получаем абсолютный комфорт, включенную хавку, теплый климат, неспешное времяпровождение. Курорт – одно слово.
Я очень старательно оберегаю себя от подобной идиллии, поскольку всегда заявляю о себе, как о путешественнике-бродяге, которому чужд комфорт и уют в блужданиях по миру. Но в Аргентине пришлось на короткое время погрузиться в обстановку сытой жизни. Система эстансий к тому обязывает.
С одной из эстансий я уже познакомил, если помните. Вот и настал черед следующей. А также, пожалуй, подошло время высказать свои соображения по поводу принципов посещения этих чудо-мест Аргентины.
Первый, базовый, основной принцип: если уж вы выбрали какую-либо из эстансий, то поезжайте туда на сутки. С ночевкой и оплаченной едой. Это важно, так как только при этом условии хозяева эстансии будут рассматривать вас как своих гостей и по-настоящему раскроют перед вами как современную свою жизнь, так и историю той местности и того места, куда вас завела тропа путешественника. А ведь вам именно это и надо. Я напомню здесь, что основной продукт, которым торгуют эстансии – это история. Информацию же о современной жизни вы получите в довесок, но этот довесок может быть очень весомым.
Второй принцип. На эстансии надо ехать подготовленным. То есть нужно заранее ознакомиться хотя бы в общих чертах с историей местности, где эстансия находится. Только тогда вы получите масло на хлеб, где хлеб – это тот базис, который уже лежит в голове. Без него жирновато может быть, а значит не вкусно.
Третий принцип – не частите с посещением различных эстансий. Иначе объем информации вас захлестнет, а сытая жизнь, неизменно сопутствующая посещению, обрыгнет.
Принцип номер четыре. Нужно быть точно уверенным, что и хозяева эстансии, и вы знаете один общий язык. На эстансиях вы не найдете аттракционов, по типу водопада Игуасу. В сотый раз подчеркну, что едете вы за информацией, получаемой из постоянного общения.
Если вы соблаговолите следовать указанным принципам, то, уверяю вас, получите замечательное удовольствие от этих специфических аргентинских мест.
Мы же не знали об обозначенных правилах, но получилось так, что, посещая первую из эстансий, мы соблюли их в полной мере. Поэтому теперь перенесемся в точку номер два второго этапа – эстансия Санта Инес.

2.2. Эстансия Санта Инес

Эстансия находится в 20 км от Посадаса и позиционирует себя, как матэ-ферма. Когда мы туда спешили, то в моей голове возникали картинки, что я буду очевидцем полноценного процесса производства чая матэ: от сбора урожая до упаковки в том виде, в котором чай продается в магазинах. Более того, я даже представлял, что буду участником в какой-либо части производства, подобно Кожухову из «Вокруг света».
Действительность же оказалась совсем иной, однако, отнюдь не печальной.
Съехали мы с дороги по указателю и покатили по лесной колее. Джунгли укрывали нас где-то наверху от солнца, плотно смыкая ветви деревьев, образовывая крышу, непроницаемую для лучей солнца. Очень быстро дорога привела наш автомобиль на поляну, на которой расположилась вилла колониальной постройки.



Это вид с обратной стороны.



Честно скажу, что со своим поросячьим рылом я никогда не был гостем в подобных антикварных местах. В смысле того, что все это здоровенное здание аргентинского аристократа-землевладельца, за исключением нескольких комнат, было предоставлено в распоряжение нашей маленькой дружной компании.
Встретила нас тетя-служанка, которая объяснила, что хозяина нет, но скоро будет, ибо очень нас ждет. Пока же располагайтесь, гости дорогие, каждый в свою комнату. И мы расположились-разбрелись.
Спальни оказались под стать остальным помещениям на вилле: просторные, с высоченными потолками, обставленные красивой антикварной мебелью.



Впрочем, на поверку оказалось, что мебель была настолько старой, что некоторые ее детали просто отваливались при легком контакте с ней. Это обстоятельство хорошо характеризует общую атмосферу на эстансии: внешняя роскошь, происходящая из прошлого, увядающая сегодня из-за отсутствия материальных возможностей ее поддерживать. Но нам, туристам, что до скрипучих полов? Какое нам дело до давно не подкрашиваемых перил? Нас интересует окунуться в прошлое в течение одного дня и мы это сделали за свои кровные 100 долларов.

Раскидав свои шмотки по спальням, собрались в комнате для гостей и с самоотверженным энтузиазмом стали рассматривать, а затем пробовать на зуб всякие забавные вещи, как-то оружие, каминную утварь, и всякую другую всячину. Открытая специально для нас бутылка красного несомненно добавила веселья в и без того присутствующий восторг. Во общем, сторонний наблюдатель мог запросто назвать царившую атмосферу великовозрастным детсадом.



Именно в таком расположении духа нас и застал Рикардо – хозяин эстансии.



Рикардо только вернулся с работы, местного университета, где он состоит в команде профессоров. В свободное же от работы время подрабатывает гостеприимством. Здесь важно отметить, что Рикардо не говорит на английском.
Пообщавшись на разные светские темы, хозяин ввел нас в курс дела об истории его семьи. Его дед приехал в 20 летнем возрасте в Аргентину в 1884 году и женился на девушке, предки которой были одними из первых европейских переселенцев в Аргентину. Было это аж в конце 16 века.

Здесь самое время заглянуть в прошлое, более 500 лет назад. Давайте поговорим об истории освоения аргентинских земель в данном районе, о том, что мы узнали от Рикардо.
Впервые в 1516 г. испанец Хуан Солис высадился на берегах Рио де ла Плата (около будущего БА), однако тогда индейцы оказали конквистадорам сопротивление, и экспедиция провалилась. Впоследствии, вплоть до 1542 испанцы не раз пытались освоиться в этом районе, вдоль течения реки Парана, но безуспешно: индейцы решительно противились. Максимум, чего добились европейцы, так это основать небольшое поселение – Асуньсон. На территории же современной Аргентины в первой половине 16 века закрепиться не удавалось, даже жители порта Буэнос Айрес перебрались в Асуньсон в 1541 году, а сам форт был сожжен самими же поселенцами.

Поэтому, начиная с 70-ых годов шестнадцатого столетия, испанцы продвигались исключительно с севера на юг, с территории развитой в то время Боливии и осваиваемого Парагвая. Вот именно парагвайское направление нас в данный момент и интересует. Хотя все эти названия стран возникли позже, в конце же 16 века все земли Южной Америки, где хозяйничали испанцы, входили в единое вице-королевство Перу со столицей – Лима.

С начала 17 века экономика территории, включающей восток современного Парагвая и сопредельную с Парагваем местность нынешней Аргентины, как раз там, где находиться эстансия Санта Инес, стала развиваться чрезвычайно бурно и очень удивительно. Виной тому растение по названию – матэ. Пришедшие европейцы распробовали удивительные свойства отвара из матэ и стали с помощью индейцев гуарани его культивировать, экспортируя в Европу огромные партии. Центральное место в развитии матэ-индустрии в этот период занимают иезуитские миссии, которые разбогатели на экспорте матэ бешеными темпами. Но об этом уникальном явлении в мировой истории мы поговорим после, а пока же перепрыгнем через время и окажемся ближе к концу 18 века, когда иезуитские миссии были ликвидированы, а вместе с ними был утрачен секрет изготовления матэ, поскольку гуарани, спасаясь от преследования бразильцев-работорговцев, вернулись в леса сельвы.
Кроме того, с тех пор и очень надолго о матэ европейцы забыли совершенно, поскольку территория, где растет это растение – аргентинская провинция Миссионес, восток Парагвая и юг Бразилии стала очагом постоянной напряженности, а, значит, ни о каком бизнесе и речи не шло. То было время сначала борьбы за независимость от испанской короны, потом отдельно Бразилия, Уругвай, Парагвай боролись за независимость от недолго существующего государства Ла-Плата со столицей в Буэнос-Айресе, затем происходили постоянные пограничные конфликты. И эпицентром всех этих разборок был именно тот кусок земли, где и прорастает матэ.

Только один пример: провинция Миссионес, где находится эстансия Санта Инес, после бегства иезуитов вообще практически не имела власти и служила лишь для набегов в целях захвата рабов. В 1814 году Аргентина декларировала принадлежность Миссионес к другой аргентинской провинции Корриентес, однако на самом деле никакой реальной власти аргентинские правители здесь не имели, поскольку на эту территорию также претендовали как парагвайцы, так и бразильцы.
Только в 1830 году аргентинские войска вошли в Миссионес, но ненадолго: в 1838 году Парагвай оккупировал провинцию, оправдывая это тем, что основное население Миссионес – гуарани, то есть та же этническая группа, что и подавляющее население самого Парагвая. Аргентинские войска оставили Миссионес тогда без военного конфликта, а позже и парагвайские военные ретировались. Проку в то пору от владения описываемой местностью было очень мало.
Ну и завершает картину кровопролитнейшая парагвайская война, бои которой велись во многом на территории Миссионес. Как известно, Парагвай в той войне потерпел ужасное поражение, а провинция Миссионес навсегда отошла к Аргентине.

И вот вам совокупная историческая причина того, что на территории Аргентины, а именно на территории провинции Миссионес, которая была родным домом для индейцев, практически отсутствуют гуарани. Проживающие здесь в достаточном количестве во времена иезуитов, они просто сбежали с этой страшной территории, на которой их в течение столетия преследовали, на которой сильные алчные европейцы вели непрерывные войны.

Ну, а теперь возвращаемся к семье нашего Рикардо, точнее к его деду. По-видимому, это был очень предприимчивый ухарь. Женившись на девушке из аристократической семьи, он умудрился получить от правительства огромный кусок земли в 16000 гектар на опустошенных землях Миссионес, где развил активную деятельность. В частности, он был одним из первых предпринимателей, что возили туристов к Игуасу.
Но главное направление его деятельности, безусловно, стало матэ-производство. Дед Рикардо стоял у истоков возрождения матэ для европейцев и, наверное, в том, что сейчас этот чай столь популярен во всем мире, есть и его заслуга.
В течение 20 века матэ-индустрия претерпела радикальные изменения, приведшие к тому, что выжить в современных условиях могут только огромные корпорации, производящие и торгующие чаем в громадных количествах. Только так и можно конкурировать, потому, как матэ стоит в магазине сущие копейки.
В результате обнищания семье Рикардо пришлось продать практически всю землю: из 16000 гектар осталось лишь 200, которые используются, как мне показалось, больше для ублажения туристов, чем для выращивания матэ. Но, тем не менее, Санта Инес позиционирует себя именно, как матэ-ферма. Для нас это выразилось в следующем:
- нам показали само растение;
- нам рассказали о процессе изготовления матэ-йерба;
- нам продемонстрировали систему заварки и распития чая матэ.

Я не буду утомлять здесь читателя этой информацией, поскольку и так ее напечатал выше критического максимума, а кроме того ее легко найти в Интернете.

После знакомства с историей, Рикардо пригласил нас к столу. Трапезы в Санта Инес – отдельная песня. За большим столом мы вкушали замечательную пищу вместе с хозяйской семьей, за нами ухаживали две служанки, беспрерывно подкладывая в тарелку из больших блюд. Также не забывали хозяева и о горячительном. Так за ужином мы без зазрения совести скушали полбутылки водки, которая была открыта черт знает когда, и была до нас не очень популярна. Но приехали бравые русские хлопцы – и нет беленькой.



После обеда прогулялись по окружающим джунглям с демонстрацией местной флоры, в том числе и матэ. Потом последовала конная экскурсия и в довесок перед ужином нас Рикардо отвез на своем внедорожнике к открытому бассейну где-то на периферии его эстансии. Бассейн расположен так, что вода в нем всегда проточная, т.е. выстроен бассейн на пути какого-то водного потока. Были уже сумерки, и мы с удовольствием поплавали, поныряли после расслабленного денька.
Ну, и затем сытный ужин, на котором мы познакомились с сестрой Рикардо, которая знает английский хорошо и которая с этого момента перехватила инициативу гостеприимства. Именно она, наутро, после завтрака, провела еще одну прогулку по джунглям, показывая нам следы всяких зверьков, а также отвела на поляну обезьян, которые прячутся в высоких ветвях и швыряют в людей плодами.



После прогулки – ритуальное распитие матэ с демонстрацией всего процесса.



Потом обед и вперед на дальнейшее познание Аргентины.

Как видите, в принципе ничего особенного, никакого экшиона, но поверьте мне на слово, поверьте человеку, ненавидящему курорты и подобные им места, – сутки прошли очень сытно, достаточно пьяно, архипозновательно и крайне интересно. Включайте редкие эстансии в бешенный ритм передвижения по Аргентине и к вам прийдет гармония.

Осталось добавить об одном неприятном моменте. На прощальном обеде Рикардо заявил, правда, очень стесняясь, что хорошо бы к оговоренным 100 долларам с носа, добавить еще 25. Мотивировка: мы имели 3 полноценных приема пищи вместо обычных двух. На что, Женя, как самый испаноговорящий, резонно отметил, что мы то ничего специально не просили, а сугубо следовали программе, которую предлагали. Рикардо стесняясь, как «голубой воришка», вынужден был согласиться с подобным доводом и извинился за неуместное вымогательство.

[Don Jose Cuervo]

Здесь важно отметить, что Рикардо не говорит на английском.

Зато по-испански он, когда не просто болтает, а рассказывает об истории своей семьи и истории тех мест вообще, говорит довольно четко и медленно, ориентируясь на иностранцев. Так же он говорил, что обычно с туристами ему помогают англоговорящие сестра (которая на фото) и еще какая-то родственница (то ли племянница, то ли кто, забыл). Но мой испанский был признан им достаточным, чтобы проручить роль переводчика мне

В свободное же от работы время подрабатывает гостеприимством.

И, как мне показалось, довольно добросовестно подрабатывает. По-моему, он специально готовился к тому, что приедут русские, читал русскую историю. По крайней мере, рассказывая про историю, он проводил параллели с русской историей, например, что аргентинское пограничье патрулировалось конными дозорами, вооруженными, помимо огнестрельного оружия, пиками, а-ля казаки в России.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что он сочетает приятное с полезным, что ему самому в кайф общаться с туристами.

Осталось добавить об одном неприятном моменте. На прощальном обеде Рикардо заявил, правда, очень стесняясь, что хорошо бы к оговоренным 100 долларам с носа, добавить еще 25. Мотивировка: мы имели 3 полноценных приема пищи вместо обычных двух.

Да, инцидент имел место и, как говорится, "осадок остался". Хотя в чем-то я могу понять хозяина. Во-первых, прикиньте, сколько могут сожрать и выпить за сутки 4 здоровых русских мужика в атмосфере, полностью к этому располагающей Вся кормежка и выпивка входит в цену, и, надо признать, ни на том, ни на другом они не экономили. Но до нас, по словам Рикардо, у него из русских была только одна пара (М+Ж) из Питера. Естественно, что он не знал и поэтому не учел "русских стандартов" потребления . Во-вторых, по его объяснениям, в цену входит 4 кормежки: две легкие (завтрак, ланч) и две полноценные (обед, ужин). У нас же получилось 3 полноценных: обед и ужин в день приезда, потом еще обед в день отъезда (завтрак, разумеется, тоже был). А полноценная кормежка у них -- это когда мясо в тебя пихают до полного твоего отказа, и вино открывают бутылка за бутылкой
Но, на мой взгляд, все это недостаточные причины, чтобы просить дополнительные деньги за то, чего мы сами не просили. Мы были гостями и следовали программе предложенной хозяином, полагая, что все входит в цену. О чем я ему прямо и сказал при "разборках".
В итоге, судя по его реакции, он сам понял, что потерял лицо, и чувствовал себя очень неловко, всячески извинялся и просил забыть о своей претензии.
В общем-то, я его извиняю, и место это запомнилось мне как одно из самых интересных, которые мы посетили. Поэтому смело всем рекомендую. Как минимум, довольно необычный опыт. Я, например, первый раз в жизни жил в "родовом гнезде" настоящих аристократов, общался с ними, первый раз в жизни ел, чтобы мне прислуживали слуги (не официанты!).

Ссылка на эстансию вот, прямой е-мейл Рикардо (Ricardo Núñez): estanciasantaines@arnet.com.ar Добавлю еще, что добраться до эстансии элементарно можно на пригородном автобусе от Посадас, т.е. машина совершенно не нужна, чего не скажешь о многих других эстансиях, которые во множестве имеются в данном регионе.

Гы, глянул по ссылке и вижу, что цена уже 130$ Хочется верить, что это в связи с падением доллара, а не по итогам нашего посещения

[Advocat73]

2.3. Сан Игнасио Мини – руины иезуитской миссии

Уж не знаю, надоел ли я вам со своими метаниями в историю Аргентины, но я совсем не представляю, как можно про эту страну рассказывать без погружения в прошлое. Вот и сейчас, приступая к повествованию о руинах иезуитской миссии, прежде всего, хочу ввести в курс дела: а что же это, за зверь такой – «иезуитская миссия».
В начале 17 века испанская корона, взволнованная ожесточенным неповиновением со стороны гуарани, благословила иезуитский орден на деятельность в непокорном центре Южной Америки, чтобы «воспитывать в божьей вере язычников». И иезуиты стали действовать очень быстро. Первый иезуит появился в Парагвае в 1608 году, а в 1611 году орден уже получает от испанского короля Филиппа неузаконенное согласие на создание самостоятельной, независимой от кастильских колониальных властей иезуитской империи. Иезуиты добились, чего хотели. Собственное государство - теократически-патриархальное царство, единственное в своем роде во всей всемирной истории. Всего было создано 30 миссий. Иезуиты обратили в христианство и в значительной степени цивилизовали местных индейцев, числом свыше 170000; эти индейцы обратились в оседлых поселенцев, занялись земледелием, скотоводством и ремеслами.
Иезуитские миссии были действительно «вещами в себе». Им абсолютно не было надобности во внешнем контакте. Все необходимое для жизни – еду и одежду – индейцы производили самостоятельно; администрация же собирала все произведения труда в особые магазины, из которых выдавала необходимое всем нуждающимся в них. Иезуиты же обладали абсолютной властью, но пользовались ею не особенно деспотически и не пытались насильственно европеизировать индейцев. Это был своего рода гражданский договор, результатом которого была своеобразная гармония: индейцы получили порядок и безопасность от окружающего белого мира, а иезуиты возможность обогащаться за счет бесплатной рабочей силы и продаж матэ-йербы.
А доходы иезуитских редукций были воистину фантастическими: Паракариа — иезуитское государство и вместе с тем коммерческое предприятие — ежегодно получала от рабского труда своих индейских подопечных 900 процентов чистой прибыли! При таких деньгах, очевидно, что миссии должны были представлять серьезную военную единицу: иезуиты, конечно же, хотели охранять свое благополучие.
И это было так. Первоначально миссии были подчинены местным парагвайским властям, которые, однако, на своем уровне не имели никаких рычагов власти. Отказ повиноваться со стороны миссий приводил к перманентным военным стычкам, из которых практически всегда иезуиты выходили победителями. Все это привело к тому, что в 1726 году миссии были переданы под непосредственный контроль губернатору вице-королевства Ла-Плата, находящемуся в Буэнос-Айресу. Предполагалось, что более высокий уровень контроля охладит сепаратистские настроения иезуитов. Но по жизни оказалось, что удаленность надсмотрщика только увеличила независимость миссиий.
Миссии располагались вдоль течения реки Параны, на границе португальских и испанских владений. К середине восемнадцатого века армия иезуитов насчитывала 60 тысяч хорошо вооруженных солдат и была самой крупной военной силой на всем континенте. Иезуиты были настолько уверены, что в 1750 году объявили войну Португалии, которая с позволения испанского короля стала претендовать на земли, на которых находились отдельные миссии. И, между прочим, война длилась 5 лет, и более успешными в ней были именно иезуиты. Только после того, как взбешенный испанский монарх помог португальцем, иезуиты капитулировали.
В 1767 году последний иезуит был изгнан из Америки. Эпоха иезуитского государства была закончена. Все, что от них осталось – несколько тысяч метисов и заброшенные миссии - крошечные города.

Самая хорошо сохранившаяся – Сан Игнасио Мини. «Мини», потому что этот исторический памятник находится в городе Сан Игнасио, что по пути от Пуэрто Игуасу до Посадаса по 12 трассе и находится в 56 километрах от Посадаса.
В Сан Игнасио был заранее заказан Hospedaje “El Descano”, который к нашему приезду был полон.



Только наши два двухместных номера ждали нас. Я также не отметил множество других мест для сна. Это объясняется тем, что туристы в этот городок заезжают в основном на пару часов, без ночевки.
Приехали мы часов в 9 вечера, быстренько освоили комнаты и на ужин. Ситуация с ресторанами в Сан Игнасио также не сахар. Ну, нет тут по вечерам туристов в достаточном для развития объеме. Поэтому общепит в основном ориентируется на местные запросы. В центре города найдены были только 2 ресторана - "Казино" без меню, что в Южной Америке чревато разводиловом и еще один, очень популярный у местных. Популярный, поскольку один из двух . Но был замечательный выходной вечер, а потому мест в ресторане не было.
Голодные, мы уже почти потеряли надежду найти приличное место, но, в конце концов, набрели на ресторан при отеле, расположенном прямо напротив входа в иезуитские развалины. В едальне было пустынно, думаю потому, что цены в нем значительно выше, чем в других местах. Но для нас, только что приехавших из дорогущего Пуэрто Игуасу, все оказалось очень даже доступным. В результате поужинали мы за 35 песо с каждого. При чем, как известно, Аргентина - мясная страна, мы же трапезничали местной рыбкой из реки Парана - пачо. Очень зачетное блюдо. Особенно под специальный соус.
С утра пораньше отправились на осмотр руин, чтобы попасть туда до приезда автобусов с туристами. Это вообще надо всегда делать – попадать в популярные места сразу же после открытия, а если возможно, то и до.
Руины интересны для тех, кто знаком с историей иезуитских миссий. Иначе – ничем не привлекательные развалины, причем не очень древние. Вот поэтому я и начал с рассказа о том, как они, миссии, возникли и что пережили.
Из сохранившегося само по себе интересна лишь церковь своими неплохо сохранившимися стенами.



Остальные же здания угадываются по пережившим время остаткам фундаментов. Однако, если посмотреть на план размещения строений миссии,



но можно представить, как все четко организованно здесь было. Причем как расположение сооружений, так и внутреннее управление. В каждом поселении был священник-иезуит, с викарием, исполнявший не только духовные обязанности, но и обязанности главы местной администрации; ему были подчинены выбранные индейцами кацики, исполнявшие низшие полицейские функции.
На выходе с руин загляните в маленький музей. Один из экспонатов – макет миссии, материализующий вышепредставленный план.



К обеду жара достигла 40 градусов. На осмотр же руин достаточно двух часов. Вот вам еще одна причина, почему заявляться сюда надо рано утром, прямо к открытию.

Ну вот и все про второй этап путешествия. Следующим будет – Огненная земля.

[Victoria Rogotneva]

Мы выбрали последний вариант, о чем нисколько не жалели.
Но прежде несколько слов о том, как мы заказали айс трек в тур агентстве «Hielo y aventura» - http://www.hieloyaventura.com/hieloaven ... ex-eng.asp, вроде как лидера по организации путешествий по местным ледникам

Адвокат, ваша ссылка не открывается, и она не открывается даже если набрать в гугле.....
потому вопрос-посмотрела на другом сайте, там предлагают поход к центру ледника на весь день по цене 375 долл+ 45 долл трансфер
http://www.ilikeargentina.com/Articulos ... /Art4.aspx

я в шоке, это что, так и стоит?
просто поплавать на корабле они предлагают по 35 долл.....

и вопрос-а забронировать себе походик вообще никак нельзя? или можно, если взять пакетом-жилье+трек?

[Advocat73]

Мда, мало приятного осознавать, что твои ссылки никому не нужны В ней была ошибка - ненужная последняя запятая. Сейчас исправлено.

По существу: мы купили биг айс трип за 140 долларов. Никакой фигни, типа жрачки и спячки туда не включено. Ланч с собой, и это офигенный кайф пожевать бутер на берегу ледникового озера.

Фирма продает только то, что умеет сама. Никакого посредничества.

Наверное, можно купить трип заранее на конкретный день. Они принимают кредитки. Но, для этого нужно супер спланировать все путешествие, что ой как не просто.

Зарезервировать без оплаты на расстояние не получилось. Равно как и не удалось купить трип на утро накануне вечером.

Ну, и последние, повторюсь, что этой конторе мой большой респект.

[Victoria Rogotneva]

да нет...дело не в запятой, сайт все равно не открывается...
но в любом случае спасибо, парядок цен понятен.....

еще вопрос про пингвинов-я так поняла, вы выбрали полуостров Валдес именно из-за китов? а в районе Rio Gallegos---Пуэрто Санто Круз можно увидеть этих пингвинов и поставить там палаточку?