Буэнос-Айрес
С Буэнос-Айреса началась наша первая, можно сказать ознакомительная, поездка в Аргентину. Мне показалось, что столица заслуживает отдельного отчета, поэтому публикую впечатления о Буэнос-Айресе, за которыми последует отчет о Центральной части Аргентины и Игуасу. Приятного чтения и просмотра!
****************************************************
Буэнос-Айрес не похож ни на одну латиноамериканскую столицу. Широкие проспекты и авениды, парки, высотные бизнес-центры и уютные бары и ресторанчики – что-то здесь есть от Мадрида, от Барселоны, Нью-Йорка, Берлина и даже нашлось немного Москвы. Вот такая вот необычная смесь с вкраплением латинского колорита.
Что роднит Москву с Буэнос-Айресом? Пробки на дорогах и в метро в час пик. Тема пробок такая же актуальная для портеньос (жителей столицы), как и для москвичей: с утра пораньше телевидение транслирует километровые пробки на авенидах, а радио оповещает водителей о путях объезда. В связи с тем, что в Москве в час пик в метро мы уже давно не попадали, так вот вспомнили былое в Буэнос-Айресе.
В метро
На станции "Медицинский факультет"
Но даже несмотря на толпы народу, метро все равно остается одним из удобных видов транспорта, к тому же еще и дешевым – проезд стоит 1,1 песо. Жаль, что только город из метро не посмотришь, для этого всё же больше подходит автобус или такси.
Такси в городе огромное количество, и поймать свободную машину не составляет труда (тариф: посадка – 4,6 песо, затем 0,46 песо за км; приблизительные цены на поездки: а/п Jorge Newbery – Палермо – 35 песо, Палермо – Ла Бока - 40 песо, Палермо-Реколета - 20 песо, Ла Бока – Пуэрто Модеро - 20 песо).
Графити неплохо вписалось в стиль города
Такси в аэропортах, которых в Буэнос-Айресе два: международный Ezeiza и Jorge Newbery, нужно заказывать у стойки либо при выходе из аэропорта ждать, когда специальный человек посадит вас в машину. Тариф из/в Ezeiza фиксированный – 118 песо, в/из Jorge Newbery – по счетчику.
При возвращении из Игуасу в Jorge Newberry мы увидели очередь из желающих уехать домой на такси в километр длиной, при этом, мимо по автостраде проносились машины с горящим значком «Libero». Мы решили, проявить русскую смекалку и проявили-таки: перешли дорогу в 5 метрах от очереди и преспокойно поймали такси. Таксист, правда, был удивлен тем, что мы не стоим в очереди, и пытался убедить нас, что «такси же там!», но потом смирился и, помахав очереди рукой, уже через 20 минут мы были в своем отеле в Палермо Сохо.
Витрины Палермо Сохо можно разглядывать бесконечно
При всей своей огромности достопримечательности Буэнос-Айреса сосредоточены в нескольких кварталах центра города: Ла Бока, Сан-Тельмо, Пуэрто-Мадеро, Реколета, Ретиро, Микроцентро, Палермо.
Ла Бока известна своей улицей Каминита (Caminita), но главной достопримечательностью Ла Боки не говоря уже про всю Аргентину, является Марадона, игравший за местных «Бока Хуниорс». Его изображение можно увидеть не только на футболках с вариациями на тему «Рука Бога» («La Mano del Dio»), «Diego- Diez-Dio» и «Гол столетия», но и на стенах домов. Во время нашего пребывания в Буэнос-Айресе никаких игр не было. Попасть на стадион - вот было бы супер! Отложили до следующего раза, который, я уверена, обязательно случится.
Каминита полна баров и ресторанов, лавок с сувенирами, и, соответственно, туристов. Туристы ходят по маленькой Камините и разглядывают раскрашенные яркими красками дома, фотографируют лубочные изображения и фигуры Марадоны, Карлоса Гарделя – короля танго-песни и Эвиты Перон, которая в представлении не нуждается, и сами фотографируются с танцорами танго, которые в свободное от работы время зазывают всех желающих на фотосессию.
United colors of La Boca
Пока гуляли вдоль Каминиты хотелось побыстрее выбраться – уж очень сильно туристическое всё, а за её пределами наоборот - всё уж очень не туристическое. И только разобрав фотографии дома, поняли, что именно Камениты у нас больше, чем других мест.
Ra-ra-rasputin!
Сиеста на Камините
Если уж путеводитель говорит, что лучше далеко не уходить от Каминиты, то поверьте на слово и не старайтесь проверить это на собственном опыте. За пределами Каминиты обнаруживается совсем другой Буэнос-Айрес: с бомжами и пьяницами, нищетой и ободранными фасадами домов, стаями подростков и добрыми тетеньками, советующим туристам убрать свою дорогостоящую камеру и, вообще, побыстрее убраться самим в более подходящее для туристов место.
Все на футбол!
Сан-Тельмо – старейший квартал Буэнос-Айреса. Если говорят, что танго зародилось в Ла Боке, то в Сан-Тельмо оно продолжило свое шествие по столице, а заодно и по всему миру. Но больше Сан-Тельмо известен своими антикварными магазинам и блошиными лавками – их там невероятное количество. Характерный запах нафталина и витрины с бронзовыми канделябрами - вот таким запомнился нам Сан-Тельмо.
В Реколету едут за посещением кладбища, где похоронена аргентинская элита. Мы тоже отметились у склепа фамилии Дуарте и нашли табличку о захоронении Эвиты Перон. В целом, архитектура склепов внушительная, находятся даже просто шедевры, а также клоны известных персонажей. Вот у этой собаки (на фото,правда, не видно) нос отполирован также, как и у нашей со станции метро "Площадь Революции" в Москве.
Но, вообще, какое-то это странное занятие по кладбищам разгуливать. Наводит это какое-то уныние...
В Ретиро хорошо прогуляться по паркам и поглазеть, как живут зажиточные портеньос. Только гулять нужно, смотря себе под ноги. Дело в том, что среди жителей аргентинской столицы очень много любителей собак, но крайне мало любителей их самостоятельно выгуливать и убирать за ними. Поэтому собак собирают в разношерстные (в прямом смысле слова) компании, доверяют специально обученному человеку, который и выгуливает их всех сразу. В связи с тем, что за всеми не уследишь, продукты собачьей жизнедеятельности лежат повсюду, из-за чего прогулки в Буэнос-Айресе превращаются в игру «не вляпайся в какашку» - вместо того, чтобы смотреть на достопримечательности города всё время смотришь себе под ноги.
Четвероногие портеньос
В Микроцентре деловая жизнь бьет ключом – под конец дня толпы бизнесменом с портфелями наводняют улицы. Это просто-таки Wall Street какая-то!
За чашечкой "кортадо"
Plaza de Mayo – отличная площадка для граждан, борющихся за свободу своих прав, и прочих им сочувствующих, отдыхающих на лавках, а также для постоянной кампании против повторения "Грязной войны" - годы репрессий и террора в 70-х-80-х.
Самой известной политической группой площади является Las Madres de la Plaza de Mayo ("Матери Плазы де Майо"). В одном из зданий на площади находится их скромный офис. Это матери, дети которых пропали без вести либо были убиты в годы "Грязной войны". Был снят даже одноименный документальный фильм, который в 86-м был удостоен "Оскара".
На Plaza de Mayo трудно не заметить дворец «розовый дом», это – Casa Rosada, резиденцию президента Аргентины, где трудится синьора Кристина Фернандес де Киршнер.
Пуэрто-Мадеро – бывший порт, который за десять с небольшим лет переделали до неузнаваемости, превратился из «работяги» в «стилягу» с его ресторанами, полными клерков и бизнесменов в обеденный перерыв, бизнес-центрами, сверкающими стеклом на солнце, самой дорогой недвижимостью в столице и яхтами, соответствующими дорогой недвижимости. Здесь приятно провести послеобеденное время и вздремнуть на лавочке.
Хоть Буэнос-Айрес и не совсем располагает к сиесте, но мы вот так «вздремывали» постоянно: первые два дня была адаптация после смены часового пояса – без сна мы просто валились с ног, а потом мы так органично влились в аргентинский ритм жизни с полным её вымиранием в рабочий полдень, что уже не могли бороться со сном и устраивали сиесту. Всё-таки это очень правильно – сиеста, целиком и полностью поддерживаем!
Если попасть в Палермо, то есть шанс оттуда не выбраться: столько прекрасных заведений и такой расслабленной атмосферы нет, пожалуй, ни в одном другом районе. Палермо – это как Хакеше Маркт для Берлина или как Гринвич Виллидж для Нью-Йорка. Там всё: и магазины, и лавочки, и кафе, и ресторанчики, и отели.
И жить нужно именно там, потому что там, ну, вот очень приятно во всех отношениях. Мы жили прямо в центре событий В Палермо Сохо в отеле Synergie Boutique Hotel, 1568 Malabia (http://www.synergiehotel.com.ar ). Буквально в нескольких шагах и рестораны, и кафе, и народ гуляет, и шопинг, если кому надо.
Нам было надо, но в связи с нашей сиестой мы мало куда попали, да и не стремились, честно сказать. Кстати, в Буэнос-Айресе, да и в целом, в Аргентине, шопиться удобно, потому что действует система tax free при покупке от 70 песо. И получается в целом, неплохой возврат на лишнюю бутылочку вина себе домой. Только вот La Martina – любимый шоп портеньос (и не только) помешенных на поло, tax free принципиально не даёт – «политика компании», как объяснили нам в магазине.
La Martina - сложный выбор
Из гастрономических впечатлений Палермо Сохо запомнился ресто-бар Bar Seis на Armenia 1676 с хорошим меню и набором вин; для завтраков и не только – Mamarracha на пересечении Costa Rica и Armenia.
Завтракать в Mamarracha можно до самого обеда
В CupCake на Armenia
Мнения о ресто-баре MOTT на El Salvador 4685 у нас с Пашей разошлись. Заведение заявляет себя как «авторская кухня – продукты с рынка», и в целом меню выглядит «вкусно», но вот мне как-то авторская кухня не пошла: ризотто было абсолютно пересоленным, равиоли с рикоттой и шпинатом тоже восторга не вызвали. У Паши все сложилось более удачно: свиные ребрышки были вкусными (поверим на слово!), точно так же как и шоколадный десерт (лично подтверждаю!). Единственное, что реабилитировало MOTT в моих глазах, так это отсутствие злополучного ризотто в счете и многочисленные “lo siento” и “desculpe” от менеджера. Мелочь, а приятно. Всё-таки борьба за клиента дает о себе знать.
MOTT
Кстати, в MOTT можно просто заглянуть на бокал вина и за отличной картой со всеми заведениями Палермо и такой же с отелями.
Заведений в Палермо такое количество, что обойти все не представилось ни физической, ни временной возможности. Из непродегустированных, но отмеченных нами к посещению:
1) Olsen - Gorriti 5870 (как указано в путеводителе «comida noreueropea & vodkas» для уставших от Мальбека)
2) La Cabrera - Cabrera 5099 at Goody Cruz – мясо-мясо-мясо! (парилья)
3) Mark’s Deli and Coffee House - El Salvador 4701 – легкий перекус в перерыве между шопингом и сиестой
4) TÔ frapanese restaurant – Costa Rica 6000 – микс из японской и французской кухни. Многообещающе.
5) Da Donato - Arevalo 1538 – кухня от личного повара Джанни Версаче.
6) … и еще 121-о заведение в близлежащих окрестностях.
Как-то вот так неожиданно и быстро мы влюбились в Буэнос-Айрес. Дышится там хорошо (не даром ведь он Буэнос-Айрес – город «хороших ветров»), естся и пьется волшебно, а спится после всего этого и того лучше!
Сентябрь 2010
Фото и текст by Ника (Мурсия) and Паша
