Письма из Чили и Аргентины, 2014

[mad-naturalist]

Это была отнюдь не рядовая поездка. За два месяца я из Лимы проехал на юг до Огненной Земли и вернулся обратно, пользуясь лишь наземным и водным транспортом. Маршрут в виде гигантской петли протяженностью около 20.000км пересек территории четырех стран (Перу, Чили, Аргентина, Боливия) и краешком затронул еще три (Уругвай, Бразилия, Парагвай). С учетом того, что до и после этой поездки я еще пару месяцев колесил по Перу, намотав по дорогам этой страны не менее 10.000км, а в конце совершил марш-бросок на автобусах из Лимы в Кито (еще примерно 2.000км), это без сомнения была самая крутая поездка в моей жизни, и путешествие подобного масштаба мне вряд ли когда-то доведется повторить. Шутка ли: в итоге я проехал на автобусах более 30 тысяч километров (другими словами – три четверти окружности земного шара по экватору) по восьми странам Южной Америки и прошел пешком еще примерно 900 км!
В отличие от предыдущих своих путешествий, в этот раз я не вел ежедневник, зато регулярно посылал письма своему брату. Добавив иллюстрации, выкладываю эти письма в виде отчета, если кто-то захочет повторить мой маршрут. Если не хватит терпения читать целиком – можно перейти к интересующим местам. Вот основные «вехи»:
Арика и Чаньярал, Чили – 27-28 февраля
Сантьяго, Чили – 2 марта
Пуэрто Варас, Чили – 3 марта
Барилоче и нацпарк Науэл Уапи, Аргентина – 5 и 10 марта
Эль Чалтен и хребет Фиц Рой, Аргентина – 11-14 марта
Огненная Земля, Аргентина – 15-марта
Пуэрто Мадрин и полуостров Вальдез, Аргентина – 19-21 марта
Буэнос Айрес, Аргентина – 23 марта
Конкордия и нацпарк Эль Палмар, Аргентина – 23-24 марта
Сальто, Уругвай – 24-25 марта
Пуэрто Игуасу и водопады Игуасу, Аргентина – 26-27 марта
Фоз ду Игуасу, Бразилия – 28 марта
Сьюдад де Эсте, Парагвай – 29-30 марта
Ресистенция и нацпарк Чако, Аргентина – 31 марта-1 апреля
Впечатления от Аргентины – 1 апреля


27.02.14
Привет, Саша! Поскольку я не веду в этой поездке дневник, то решил при наличии свободного времени посылать заметки с дороги: и тебе интересно будет почитать, и мне потом пригодится для освежения памяти. Как раз выдалось свободное утро (жду, пока потеплеет, перед долгим походом вдоль морского побережья), так что начну.
Я сейчас в шахтерском городке Чаньяраль в 1.100км к югу от Арики. То есть примерно пятая часть пути до Огненной Земли уже позади. Правда, самая легкая часть. На завтрашний вечер у меня автобус до Сантьяго, еще около тысячи км на юг. Потом через пару дней автобус до Пуэрто Варас (еще тысяча) и там уже буду решать: или двигаться дальше по Чили, или перебираться в Аргентину.
В Чаньярале я собирался посетить нацпарк «Пан де Асукар» («Сахарный Хлеб»), однако информация путеводителя о наличии автобусов туда не подтвердилась, а платить 50 долларов за такси неохота. Но, как я убедился еще вчера, когда прибыл сюда, тут вдоль берега моря – что в парке, что не в парке – народа практически нет. Вчера шел километров пять вдоль берега моря, и потом столько же назад – не встретил ни одного человека! В городе не видел пока ни одного гринго. Такие места мне нравятся. Сегодня снова пойду в том же направлении, только подальше, километров за 10-15 от города, позагораю. Возьму с собой небольшую дыню вместо воды.
Вчера у меня был рыбный день: после месяца куриной диеты организм попросил морепродуктов. Интересно, что в прибрежных чилийских городах на рынках и в магазинах не видно свежей рыбы. Пришлось топать на «калету» – причал на краю города, где продают свежий улов. Ничего выдающегося среди рыбы не встретилось, самая большая рыба была всего по 3-4кг. Я взял себе один необычный экземпляр (вроде расплющенного вдоль тунца) килограмма на два с половиной, и мне тут же разделали его острым ножом на филе, порезав сразу по моей просьбе на мелкие кусочки. Получилось примерно килограмм сырья. Обошлось это удовольствие в 11 долларов (немало по перуанским меркам, но в Чили все дорогое, кроме вина). На обратном пути купил лука, уксуса, соли и перца, так что все компоненты для севиче были готовы. В своей гостиничке за 20 долларов (самое недорогое место, что удалось вчера найти) я без всякой задней мысли попросил у хозяйки кастрюльку, чтобы замариновать свой «улов». Хозяйка выбрала мне кастрюлю нужного размера, но тут объявился хозяин и встал стеной в дверях гостиницы: мол, готовить еду можно лишь снаружи, в комнате нельзя. Я пытался объяснить, что готовить и не буду, мне нужна лишь емкость, чтобы смешать и замариновать ингредиенты. Но хозяин попался упертый. Я оставил его на пороге с кастрюлькой и в конце концов замариновал рыбу прямо в пакете, в котором ее принес. Так этот мудила еще потом стучался в мой номер и проверял, не жарю ли я там рыбу. Я как раз резал лук, но успел вовремя прикрыть рюкзаком свою «кухню», прежде чем открыть дверь. К вечеру рыба замариновалась, и я съел две большие кружки (за неимением тарелок пользуюсь кружкой из нержавейки), и столько же осталось на сегодняшний вечер. После севиче отлично пошло местное пиво «Эскудо» - очень мягкое, как японское «Асахи». Пиво местное сравнительно дешево: литровая бутылка стоит примерно полтора доллара. Литровый тетрапак чилийского красного вина стоит здесь не намного больше – всего 2-3 доллара (в Перу – примерно 5 долларов). Вчера взял на пробу один тетрапак нового сорта вина, но еще не открывал. Кстати, рыбный день я начал вчера прямо на берегу моря. В конце 5-километрового пляжа там начинаются камни, и на них присосалось множество конусовидных плоских моллюсков диаметром где-то по 5см. В Таиланде и на Гавайях местное население этих моллюсков ест со страшной силой, а здесь, похоже, они совсем не пользуются популярностью, судя по их обилию. Я камнем отдолбил себе с десяток этих улиток и устроил себе «суши-бар» прямо на берегу моря. Крабик, привлеченный потрохами, тоже разделил судьбу моллюсков.
В данный момент почти 10 часов утра по местному времени (8:00 по перуанскому), сквозь утренние облака стало проглядывать солнце, так что мне пора собираться в дневной поход.

28.02.14
Поход прошел по плану: дотопал до мыса к северу от Чаньяраля, съел купленную утром за 3 доллара дыню, позагорал и подремал под шум прибоя. От того места, где я остановился, уже было совсем близко до парка «Пан де Асукар», однако идти туда не имело смысла: точно такой же берег, как и везде. Достопримечательностью парка является колония пингвинов Гумбольта на острове, но я уже посмотрел этих птиц в Перу.
За почти целый день гуляния по берегу океана встретил всего одного бегуна, трех рыбаков и видел с десяток машин (вдоль побережья проходит грунтовая дорога). Ну и в пределах городской черты на пляже отдыхала единственная семья, причем ребятишки купались. Я не рискнул лезть в волны: подхваченная в Перу простуда еще до конца не прошла, а вода была весьма прохладная (градусов 18-20). Сфотал во время прогулки двух каракар (одну из них – с костью в клюве) и грифа-индейку с близкого расстояния. На обратном пути поймал ящерицу, рассмотрел и отпустил.
С соседом по гостинице сегодня не повезло: сильно храпел. Тонкая фанерная стенка не могла заглушить звук, пришлось спать в наушниках под аудиоспектакль «Скотный двор» по Оруэллу.
Вообще, у меня создалось впечатление, что здесь, на севере страны, чилийцы какие-то неприветливые и, я бы даже сказал, туповатые. С храпящим соседом этот вывод никак не связан, это впечатление создалось раньше. То ли однообразный пустынный ландшафт на них так действует? Надеюсь, что на юге Чили люди будут получше. Про тупого хозяина гостиницы, который не пустил меня с кастрюлей на порог, я уже писал. В тот же день, но на час раньше, произошел еще один показательный случай. Я уже был на подходе к пирсу, где продавали свежий улов, когда встретил тетку-дворника с лицом бульдога. Она шла навстречу с четырьмя пластиковыми мешками мусора, но увидев меня, села на бордюр. Когда я с ней поравнялся, тетка с недружелюбным видом что-то быстро залопотала. До меня не сразу дошло, что она предлагает мне отнести мешки с мусором, причем в том направлении, откуда я только что пришел, и при этом идти нужно было в горку. Было бы это мне по пути или хотя бы было попрошено вежливо, я бы, конечно, помог, а так говорю – У меня мало времени! Скажите: как пройти к «калете»? (Как пройти – я и сам знал, просто упражнялся в испанском). В ответ тетка стала исходить говном: мол, у тебя нет времени тащить мои мешки, а у меня нет времени тебе объяснять! Я ей по-испански – Тетка! Я вообще-то турист, а не дворник! Адьос! – и отвалил от нее поскорее, пока она не заплевала меня ядом. Такой вот мелкий, но неприятный русско-чилийский инцидент.
Или вот еще один пример в поддержку моих выводов о северных чилийцах. Еду на автобусе из Арики в Чаньяраль, место у меня «панорамико», то есть в первом ряду на втором этаже, перед ветровым стеклом. Там достаточно пространства, чтобы вытянуть ноги и положить их на «подоконник». Снимаю сандалии и кладу ноги на «подоконник», как это делал много раз в Перу. Но у чилийцев, оказывается, свои заморочки. Тут же появился стюард и попросил меня надеть сандалии. На мой вопрос “Por que?” (зачем?) объяснение было такое: якобы это неприлично по отношению к другим пассажирам. Я хотел ему возразить, что неприлично было бы снять штаны, а не сандалии, но вовремя сообразил, что не сам стюард придумал это правило, он лишь следует идиотской инструкции, поэтому спорить с ним не стал. Тем более, что вскоре в салоне выключили свет, и я все равно снял сандалии, как и мой сосед по ряду.
Наконец, чтобы закрыть эту тему – случай из Арики. Я там ночевал 3 ночи в дешевой семейной гостинице «Кресты» (“Los Cruses”) рядом с автотерминалом, номер у меня был на втором (верхнем) этаже, и уже в первый же день меня достал сильный шум, доносившийся сверху: свежий морской бриз с периодичностью кузнечного молота поднимал и опускал плохо закрепленный железный лист на крыше. Ночью ветра не было, и шум прекратился, но на следующий день все повторилось. Проблема решалась элементарно, нужно было лишь попасть на крышу. Я спросил у молодого парня, работника этой гостиницы: как мне попасть на крышу? Он – Никак невозможно, я сам все исправлю! Я ему – Не хочу ждать еще 2 дня, пока ты исправишь, хочу сам исправить прямо сейчас! Есть у тебя молоток? Парень ответил – Есть! – и исчез с концами. Тогда я нашел во дворе булыжник, залез на крышу через веранду второго этажа и привалил сверху оторвавшийся край железного листа. Наступили тишина и покой. Уверен, что если бы я этого не сделал, «кузнечный молот» на крыше работал бы еще много месяцев подряд.





Бигуанские бакланы на главной площади Арики

Памятник неизвестному герою в Арике, "покрашенный" бакланами

Пустынный пляж возле Чаньяраля

Каракары делят добычу

Гриф-индейка

Обитательница каменистого побережья

[mad-naturalist]

2.03.2014
Жду автобуса на автостанции в Сантьяго, еще осталось 45 минут до моего рейса в Пуэрто Вараз, так что есть время черкнуть несколько строк о своих впечатлениях от чилийской столицы. Впечатлений-то особых и не осталось. Город какой-то безликий. Заметно чище, чем Лима, и мусорные бачки стоят на улицах (в Лиме с этим проблема), но историческая часть города бледная, если вообще можно назвать ее исторической частью. Так, отдельные старинные здания. Сегодня, правда, впервые разглядел заснеженные Анды, о которых упоминается в путеводителе. Но видно эти горы лишь с вершины сопки Санта Люсия (один из нескольких парков в центре города), а с уровня улиц они совсем не просматриваются.
Еще меня озадачил такой факт: через город протекает горная речка, но к ней почему-то никак нельзя спуститься: по обоим берегам построены отвесные бетонные стены. По крайней мере, я спуска не нашел, хотя старался (нужно было как-то убить сегодняшний день, и я бы лучше предпочел полежать на берегу речки, чем шляться по улицам). Еще удивили местные голуби. У меня со вчерашнего дня оставался большой кусок курицы (купил в супермаркете целую курицу, т.к. по частям не продавали, и, естественно, за вечер и утро едва осилил половину). Выбрасывать не стал: думал скормить где-нибудь собакам, когда буду бродить по Сантьяго. Собак подходящих не попалось, зато в парке у реки попалось много голубей. Я решил предложить курицу им, и за считанные минуты они так с ней успешно разделались, что остались одни кости! Хорошо, что здешние голуби еще не научились нападать на людей.
Если не считать голубей, то птиц в Сантьяго почему-то очень мало, хотя в городе много парков и аллей. За два дня видел лишь мелких горлиц и каких-то коричневых дроздов. Может быть, их хищные голуби тут пожирают? Даже вездесущих грифов, которые в Лиме летали косяками – и тех не заметил. Кстати, пустыня кончилась на подъезде к Сантьяго: когда вчера я проснулся в автобусе, вокруг уже все зеленело.
Люди здесь выглядят в основном по-европейски, в отличие от Перу, где многие продолжают носить национальные одежды. Временами попадаются чернокожие (в Перу – очень редко). А вообще, за эти два дня сложилось впечатление о жителях Сантьяго, что их любимые занятия – это пожрать и попить. Вероятно, это из-за того, что я попал на выходные дни, в будни количество пьющих-жующих, наверное, поменьше. Но количество ресторанов и закусочных говорит само за себя.
Вот, собственно и все о Сантьяго де Чили, добавить нечего. До автобуса уже осталось 22 минуты, пора выдвигаться на посадку. Терминал здесь огромный: десятки компаний. Моя компания – Pullman Bus; как-то получилось, что в Чили я пока езжу только на ее автобусах.


Сантьяго. Вид на Анды
[more]

Живые статуи на центральной площади Сантьяго

Голуби не щадят даже святых

Рядом с "плюющимся" тюленем в одном из парков Сантьяго

3.03.
У нас началась весна, а тут – кончилось лето. В Пуэрто Варасе, куда я приехал из Сантьяго сегодня утром, местная осень уже чувствуется: было довольно свежо, и висел густой туман. Приближение к южному полюсу тоже, конечно, сказывается, ведь я уже где-то на 4.000км южнее Лимы.
Пуэрто Варас расположен на юге Озерного Края Чили, дальше к югу начинается Патагония. Рядом с городом тоже есть большое озеро. За ним возвышается два потухших вулкана. Ближе к вечеру, когда распогодилось, они были хорошо видны. Вулкан Осорно похож на Фудзияму.
Не так давно в этом регионе была немецкая колония, и это хорошо заметно до сих пор. Домики ухоженные, аккуратные, с цветами за палисадниками, с лужайками; поля аккуратные, с лесополосами; на лугах пасутся упитанные коровы. Природа тоже вполне себе европейская по климату и по внешности (виды деревьев, конечно, другие). Короче, если бы вокруг не говорили по-испански, то можно представить, что попал в Германию. Маленькая деталь: в дешевой по чилийским меркам гостиничке за 22 доллара (с общим туалетом, но с завтраком), куда я устроился на пару ночей, в душевых комнатах имеется на стенах достаточно крючков и вешалок для полотенец и одежды. До сих пор (и в Перу, и в Чили) мне приходилось то и дело гадать: почему хозяева гостиниц экономят на таких копеечных, но необходимых вещах?
Днем гулял пару раз по городу и по берегу озера, поднялся на сопку высотой метров сто. Узнал в туристических агентствах о вариантах продвижения дальше на юг Чили. Вариантов немного: или на самолетах (дорого, и места забронированы на много дней вперед), на суднах по морю (несколько дней плавания, и еще дороже, чем на самолете), либо на автобусах через аргентинскую сторону. До города Пунта Аренас на юге Чили мест на автобус уже не было как минимум на неделю вперед, да и все равно я не собирался туда ехать напрямую: до этого городка нужно пилить часов тридцать. Поэтому я купил на послезавтра билеты до Барилоче – первого крупного города на аргентинской стороне. Там тоже есть на что посмотреть. Ехать недолго, часов шесть. В Пуэрто Варасе решил не задерживаться: на ближайшие два дня здесь обещают дожди.



[more]

Вулкан Осорно недалеко от Пуэрто Вараз, Чили

Интерсная гостиница в Пуэрто Варазе

Чилийский чибис (Southern Lapwing, Vanellus chilensis)

Сероголовая чайка (Gray-hooded Gull, Larus cirrocephalus)

Жучиная любовь

Химанго (Chimango Caracara, Milvago chimango)

[mad-naturalist]

5.03.2014
Я уже в Аргентине, переехал из Пуэрто Вараза сегодня за 7 часов, из которых больше часа ушло на пограничные формальности. На аргентинской стороне сотрудница иммиграционной службы долго бегала туда-сюда с моим паспортом, но въездную печать в конце концов поставила.
Городок Барилоче расположен, как и Пуэрто Вараз, на берегу озера, однако природа здесь совсем другая. Берега напоминают Байкал в районе Малого Моря. Когда пересекали Анды (они здесь невысокие), то лес был голый, как у нас в октябре, но здесь, у озера, еще стоит лето. Цены в Аргентине не ниже, чем в Чили, вопреки моим ожиданиям. Чем дальше на юг, тем будет еще дороже. Сегодня узнал, что автобус до городка Чалтен в 20 часах езды от Барилоче (возможный следующий пункт моей поездки) обойдется примерно в 115 долларов – раза в три дороже, чем аналогичный маршрут в Перу. Я надеялся, что хотя бы мясо будет здесь дешевое, но цены на мясные изделия оказались примерно как у нас в Хабаровске. Зато вино – еще дешевле, чем в Чили. Если покупать в тетрапаках, то получается не дороже сока. Взял сегодня на пробу литровый тетрапак красного вина всего за доллар с копейками. Конечно, не высший сорт (мое домашнее вино повкуснее), но пить можно. Для сравнения: маленькая бутылка пива «Миллер», которую я сейчас допиваю, обошлась в полтора доллара, т.е. раз в пять дороже в пересчете на единицу объема.

Озеро Науэл Уапи рядом с Барилоче, Аргентина

10.03.14
Вчера благополучно вернулся из похода в один из самых «раскрученных» национальных парков Аргентины с забавным названием «Нахуел Хуапи». К счастью, в испанском языке буква «Х» не произносится.
Провел в парке 3 дня и 2 ночи, ночевал в палатке. Палатка, купленная в Чили, оказалась дерьмовой: промокает даже при слабом дожде. В первую ночь (в местечке Пампа Линда) как раз шел дождь, и я проснулся в маленькой луже. Во вторую ночь, на Облачном Перевале (Пасо де лас Нубес) тоже вроде бы начал моросить дождь, но слабенький. Я, лежа в темноте и слушая шорох капель по палатке, радовался, что дождь не усиливается, и что маленькие капли не прошибают ткань. Но утром, выглянув наружу, увидел, что это были вовсе не капли, а мокрый снег. Все вокруг покрылось слоем снега, включая цветы (тут еще много цветущих растений типа желтых ромашек). Температура, правда, была не смертельная для растений, где-то в районе нуля градусов. Но мне хватило, чтобы ночью стучать зубами: спальника-то не было, лишь пара жиденьких микроскопических пледов. Пришлось надевать все, что было, включая ботинки, и укрываться поверх пледов дождевой накидкой-пончо. Немного поспать позволил запас дешевого аргентинского вина, взятого специально в качестве снотворного. Хотя утром перевал был затянут густыми облаками, вскоре после восхода солнца видимость на глазах стала улучшаться, и открылись потрясные виды на скалы, водопады и озеро Фриас. Недалеко от кэмп-сайта находятся ледники. Под ними – отвесная скала, и по ней на живописный горный луг стекает сразу 3-4 водопада. На лугу еще накануне я распробовал крупные бело-розовые крупные ягоды, растущие на очень маленьких кустиках, почти на поверхности земли, и вдоволь наелся. Вкус очень приятный; думаю, похожий вкус получится, если смешать мелкие кусочки сладкого яблока со свежей земляникой. Местами эти ягоды росли сплошняком. Утром приходилось стряхивать с них снег.



Стая диких гусей в Пампа Линде (пока не смог определить до вида)


Вид на озеро Фриас с Облачного Перевала

Вид с того же места на следующее утро



Водопады рядом с Облачным Перевалом

Эту вкусную ягоду я смог потом определить: Chaura berries (Gaulteria poeppigii), Гаультерия

















Утро на Облачном Перевале



Водопады под Облачным Перевалом

Долина реки Фриас

От перевала мой путь лежал к озеру Фриас. Хотя расстояние небольшое, всего 14км, в брошюрах время ходьбы указано 6-7 часов, т.к. тропа идет сначала по крутым склонам и скалам, а потом по заболоченным местам вдоль реки. Я прошел за четыре с половиной, почти без остановок. Делал это не из спортивного интереса, а чтобы не замерзнуть: от мокрой травы и кустов одежда сразу вся промокла, и в ботинках хлюпало. При стопроцентной влажности листья оставались мокрыми даже после полудня. Тут я столкнулся с таким явлением: при безоблачном небе над головой сверху постоянно капают мельчайшие редкие капельки. То ли их приносит с горных водопадов, то ли это конденсат от ледников? Короче, с мокрыми ногами и руками мне было не до любования красотами, и я стремился поскорее закончить этот переход. На берегу озера Фриас стоит большое красивое здание аргентинской таможни-иммиграции (оттуда до Чили чуть больше 10км, и есть дорога через границу). До катера у меня оставалось еще два с половиной часа (на деле оказалось – почти четыре), и таможенники позволили мне подождать внутри, в теплом помещении. Немного подсушил на батарее ботинки и другие вещи, и вздремнул на лавочке после не самой комфортной предыдущей ночи. Палатку тоже подсушил, поставив ее под навесом для транспорта (к этому времени опять начал моросить дождь). Но сам окончательно согрелся лишь в теплом «катамаране» на пути в Пуэрто Паньюэло.
Билеты из Барилоче до парка и обратно я купил заранее через «Клуб Андино» в Барилоче: 16 долларов за микроавтобус из Барилоче до Пампа Линды и 38 долларов на катерах и автобусах от Пуэрто Фриас через Пуэрто Блест до Пуэрто Паньюэло. Плюс еще шесть с половиной долларов отдал за вход в парк и два с половиной – за кэмп-сайт в Пампа Линде. Кэмп-сайт на перевале был бесплатный (тем более, что я ночевал там не в отведенном для палаток месте на семи ветрах, а в «нелегальном» закутке под защитой скалы).
Через озеро Фриас (несколько километров по длине) я переплыл на катере с большой группой испаноязычных туристов, прибывших сюда на экскурсию. На берег они даже не высаживались. С ними была гидша, которая очень подробно рассказывала о национальном парке. К сожалению, я мало чего понимал из ее быстрой речи с аргентинским акцентом. Переплыв озеро и причалив в Пуэрто Алегре, мы на двух автобусах переехали 3 км до другого озера (с тем же забавным именем, что и парк), там ждали около часа (кто – в кафе, кто – гулял), потом в Пуэрто Блест сели на большую посудину (тут ее зовут «катамаран», хотя по форме он больше похож на наш «Метеор», но медленный, без подводных крыльев), и плыли еще час с лишним до порта Паньюэло. Оттуда до Барилоче уже есть шоссе (расстояние – примерно 25км), и я добрался до «дома» на рейсовом автобусе. В Барилоче идиотская система общественных автобусов: нельзя за проезд платить наличкой, деньги снимают с пластиковой карточки при входе в автобус. Карточку я купил еще в первый день, сразу по прибытии в Барилоче, но переживал: хватит ли на ней средств, чтобы оплатить проезд Пуэрто Паньюэло-Барилоче. К счастью, проезд стоил всего 8 песо, а у меня на карточке оставалось 17,5. Если бы билет был дороже этой суммы – не знаю, как бы я выкрутился. Системы возврата карт не существует (я специально спрашивал), поэтому при отъезде из Барилоче и стоимость самой карты (8песо, т.е. почти доллар), и баланс на ней (то, что осталось неиспользованным) теряются безвозвратно.
В гостинице, где оставлял вещи и где забронировал комнату на сегодняшнюю ночь, я появился лишь в половине десятого вечера, хотя планировал быть в восемь. По пути зашел в супермаркет и накупил на 6 долларов провизии на ужин: шесть яиц, несколько булочек, майонез, литр персикового сока и литровый тетрапак красного вина. Позже на «общественной кухне» в гостинице сварганил себе некое подобие пиццы на большой сковороде (кусок сыра у меня еще остался в запасе после походов в парке).
Делать мне сегодня в Барилоче нечего, автобус в Эль Чалтен отходит лишь в восемь вечера, из гостиницы выписался в 12:00 (спасибо, что разрешили пожить до полудня, а так у них выписка аж в 10:00, т.е. всего пару часов спустя после восхода солнца – настоящее издевательство над туристами!) Уже после выписки сидел на веранде гостиницы пару часов, сочиняя эти письма и досушивая еще влажные ботинки. Если бы погода была такая же теплая, как в день моего приезда в Барилоче, я бы до вечера загорал на берегу озера, но за эти дни резко похолодало, и со стороны озера дует пронизывающий ветер. Уже приходится надевать куртку. Про шорты на ближайшие пару недель, по-видимому, вообще придется забыть: дальше к югу будет еще холоднее. Часа полтора послонялся по центру города, попил кофе, закусил шоколадной трубочкой в той же забегаловке, и потом на центральной площади обнаружил теплое местечко с бесплатным, хотя очень медленным, интернетом – городскую публичную библиотеку. Сижу здесь уже около двух часов, до закрытия (в 18:00) остался еще час, за окном завывает ветер. Мне принесли стопку книг о растениях и животных Патагонии, но книги отстойные, с паршивыми иллюстрациями, и все – на испанском. Тем не менее, удалось найти в них названия некоторых видов, встреченных в предыдущие дни.

Информация о национальном парке Нахуел Хуапи (НПНХ), сокращенный перевод брошюры на английском, выданной мне в офисе НПНХ в Барилоче.
История НПНХ начинается в 1913 году, когда Перито Франциско Паскасио Морено подарил аргентинскому государству участок земли площадью примерно 14,5 кв.км, расположенный к западу от озера Нахуел Хуапи. Этот участок стал ядром первого в Аргентине национального парка, созданного в 1922 году. Сегодня охраняемая территория занимает площадь 717тыс.га на западе провинций Рио Негро и Неукуэн.
Эмблемой парка является уийин – вид выдры (Londra provocax), обитающий лишь на юге Аргентины и Чили. В длину она достигает 120см, питается ракообразными, населяет пресноводные водоемы. В середине 20 века ее часто можно было встретить почти везде в Патагонии, но затем популяция стала резко уменьшаться из-за охоты и расселения чужеродных видов, таких как форель, лосось и американская норка. Поскольку НПНХ сохраняет самую большую популяцию этой выдры в Аргентине, она и стала символом парка.
НПНХ является домом для многих животных и растений, которые могут жить только в этой части планеты. Например, лягушка Чальюако найдена лишь на горе Чальюако. Грызун туко-туко (Ctenomys sociabilis) – другой вид, который населяет исключительно данный район. Этот вид грызунов живет колониями и приспособился к жизни под землей. Еще один особый вид – Senecio carbonensis – маленький кустарник высоких Анд, который растет в самых сухих районах парка на высотах от 1.500м до 1.750м. Такие виды, коренные для ограниченного региона, называются микроэндемиками.
Гора Тронадор. Тысячи лет назад огромная территория НПНХ была покрыта ледниками. В результате изменения климата ледники отступили, оставив после себя большие долины, озера и реки, окруженные крутыми склонами, которые впоследствии поросли лесом. В настоящее время ледники занимают лишь вершину этой горы и часть ее склонов. Гора была названа Тронадором (в переводе и испанского – Грохотун) из-за оглушительного грохота, создаваемого периодически падающими кусками ледников. Тронадор возвышается на 3.478м над уровнем моря и является одной из главных достопримечательностей парка.



Фуксия магеллановая

"Подушечные" морозоустойчивые растения

Неизвестная (пока) птичка
…Так вот, вернулся я, значит, из этого Нахуела Хуапи живой, но слегка простывший, и вечером в гостинице лечился вином. В первый день пребывания в парке у меня было достаточно времени для исследования окрестностей в районе Пампа Линды. В Аргентине время то же самое, что и в Чили (плюс 2 часа по сравнению с Перу) поэтому в восемь часов вечера здесь как в шесть часов вечера в Перу, т.е. темнеет поздно. На Облачный Перевал я решил идти на второй день с утра, а в первый день за 8 часов сбегал до Приюта Отто Мейлинга (Refugio Otto Meiling), расположенного под ледниками того самого Грохотуна, в 15км от Пампа Линды. По пути, действительно, раза 3-4 слышал обвалы льда (звук разносится за много километров), но при мне, к сожалению, ни одного куска не откололось. Перепад высот между Пампа Линдой и Приютом составляет 1.080м, т.е. подъем довольно приличный. Местами идешь по серпантину через густой лес, местами карабкаешься по лавовым полям. От Приюта совсем близко до ледника Кастаньо Оверо, и я не только до него прогулялся, но и побродил по его краешку босиком, чтобы остудить натертые ступни, попил ледниковой водички и даже вздремнул в солнечном закутке рядом с ледником с полчасика на ярком солнце. Ледник Кастаньо Оверо обрывается над пропастью, и из-подо льда в долину одноименной реки вытекает сразу штук пять высоченных водопадов – очень красиво. За Тронадором, в нескольких километрах от Приюта, – уже чилийская территория. При мне с горы спустились двое альпинистов. Сказали, что до вершины не смогли дойти каких-то 30-50м (по высоте) – слишком рискованно было продолжать. Еще видел в районе Приюта двух андских кондоров – очень редких птиц. Через пару дней при спуске с Облачного Перевала я наблюдал целую тусовку кондоров, насчитал по крайней мере 12 штук. Правда, летали они далеко, и среди них могло затесаться несколько других больших пернатых хищников. Но как минимум половина тусовки состояла их кондоров: я их рассмотрел в бинокль.
Кроме кондоров, крупной живности во время походов в парке мне не попалось, видел лишь несколько новых для себя видов из птичьей мелочи. Вообще, странно, что в таком роскошном лесу так мало зверей и птиц. А лес на самом деле роскошный, напоминает тот, в котором ночевали хоббиты во «Властелине колец» (где деревья оказались живыми). Если у нас под Хабаровском встречаются гигантские кедры, тополя и ильмы с диаметром ствола по метру-полтора, и они заметно возвышаются над общим уровнем леса, то здесь как будто весь лес часто состоит из подобных гигантов. В одном месте, к примеру, в упавшем поперек тропы дереве лесники пропилили «ворота» высотой метра полтора, так над этим проходом еще осталась непропиленная перемычка около метра. То есть толщина ствола была примерно как высота потолка в среднестатистической квартире. В подлеске здесь часто встречаются, как ни странно, заросли бамбука, хотя от экватора вроде и уже далековато (где-то 41 градус южной широты, т.е. примерно как самый юг нашего Дальнего Востока). Впрочем, и попугаи здесь тоже встречаются: слышал и видел издалека несколько стай. Судя по брошюрам, из зверей в парке обитают лисы, горные кошки, кабаны, два вида оленей (в том числе карликовый олень-пуду), выдры, норки и другие виды. Мне из них никто не встретился, даже следов на грязи почти не видел (лишь кабаньи и лисьи). Но, несмотря на отсутствие интересных встреч с животными и на очень холодные ночевки, поход в парк все же удался. Только ради пейзажей на заснеженном Облачном Перевале сюда стоило ехать.



[more]









Водопады и ледники в районе Приюта Отто Мейлинга

Гора Тронадор

[mad-naturalist]

11.03.2014
Вчера выехал из Барилоче в 20:00, сейчас уже полдень следующего дня, и еще предстоит ехать часа четыре. Так что от нечего делать решил писать очередное письмо, пока не разрядится аккумулятор в нетбуке. Мне крупно повезло с местом в автобусе: во-первых, панорамное (первый ряд на втором этаже, во-вторых, вечером и почти всю ночь весь первый ряд был пустой, и можно было лежать во весь рост, вытянув ноги через проход между креслами. Сейчас два места через проход заняли французы, пересев откуда-то сзади салона, но соседнее кресло по прежнему остается пустым, я его специально завалил своими шмутками.
Ландшафт кардинально изменился по сравнению с Барилоче. Дыхание Антарктиды вполне ощутимо: зелени почти не видно, трава желтая. Здесь уже настоящая Патагония – голая каменистая сеть с чахлыми кустиками и кочковатой травой, прилизанной ветром. А ветер нешуточный: недаром Патагонию ассоциируют прежде всего со штормами. Временами наш двухэтажный автобус парусит так, что его кидает из стороны в сторону, и водитель вынужден ехать посреди шоссе, даже если там двойная сплошная полоса. Трафик на этом шоссе (Трасса 40) все равно почти нулевой, населенные пункты попадаются раз в 100 или 200км. Как раз сейчас проехали очередной знак «Осторожно, сильный ветер!» (в виде наклоненной ветром пальмы с частично оборванными и летящими листьями). Еще один специфический знак – «Осторожно, гуанако!». Этих диких родственников ламы в степи на самом деле очень много: с утра я видел не меньше 200штук, в основном группами по 5-10 голов, но в одном стаде было с полсотни особей. По обеим сторонам шоссе, метрах в двадцати от обочин, построено проволочное заграждение высотой метра полтора. Некоторые гуанако, застигнутые приближающимся автобусом с внутренней стороны данного «коридора», перепрыгивают через ограждение, а некоторые бегут вдоль него, пока автобус их не обгонит. Видел по крайней мере одного недавно сбитого гуанако, лежавшего под дорожной насыпью. Еще видел несколько кроликов (как живых, так и раздавленных) и одного живого страуса нанду. Страус метнулся от автобуса в сторону, но уперся в проволочную ограду, и в этот момент мы пронеслись мимо. Да, еще перед самым автобусом успела отскочить лиса: она слишком увлеклась, подбирая с асфальта какую-то давленину.


Приближаюсь к Эль Чалтену...
…Ну вот, я уже в Эль Чалтене, на границе знаменитого аргентинского парка Лос Гласиарес (Ледники). В автобусе выспался, да и здесь уже вздремнул несколько часов. Сейчас пятый час утра, сижу в зале дешевой гостинички «Рефугио Чалтен» (комната без мебели и без туалета за 20 долларов), варю на сегодняшний поход яйца на общей кухне, пока все спят. Перед этим сделал еще одно важное дело: «постирал» свои ботинки, а то они после недавней прогулки по мокрой грязной тропе начали заметно благоухать.
Приехал в Чалтен лишь в семь часов вечера, т.е. дорога заняла не 20 часов, как мне обещали в Барилоче, а 23. С учетом того, что часть пути проходила по грунтовке, к концу пути уже хотелось поскорее вылезти из автобуса. После того, как я закончил предыдущую часть этого письма, из окна автобуса я видел еще где-то пару сотен гуанако и еще двух страусов нанду. Страусы чесанули от автобуса так, что оставили за собой шлейф пыли. Примерно за сотню километров от Чалтена на горизонте стали проступать зубчатые пики Анд. Самой высокой горой здесь является пик Фиц Рой (3.400м), и его окружают острые «зубы» других пиков, покрытые пятнами снега и льда. Это, пожалуй, самый красивый горный хребет, который я до сих пор видел. Издалека впечатление такое, будто горы не реальные, а декорация к какому-нибудь фильму-фэнтэзи. Прямо из поселка можно сходить к подножию Фиц Роя и других пиков, чем я и займусь в ближайшие три дня, если не помешает непогода. Сегодня (вернее, уже вчера) было относительно тепло, но все равно уже в футболке и шортах не походишь.
В поселке Чалтен, согласно путеводителю, живет всего 600 человек. Место спокойное и тихое, ночью (а сейчас ровно 5:00) даже как-то непривычно, что за окном не ездят машины и не газуют бессонные мотоциклисты. В поселке я немного прогулялся, когда выбирал гостиницу, и потом, когда выбрал место для ночлега, еще сходил до центрального магазина. Купил на 8 долларов полдюжины яиц (здесь их продают по 6 штук), маленький батон колбасы, литр сока и литр вина (вино – опять в качестве снотворного, если решу в один из ближайших дней снова ночевать в своей хлипкой палаточке без спальника). По пути видел с близкого расстояния стаю зеленых попугаев среднего размера и даже снял их на видео на фоне Фиц Роя. Попугаи дружно поедали вишню в саду рядом с одной гостиницей. Я тоже попробовал – оказалась очень сладкая. Не знаю, почему ее здесь не собирают: на земле лежало много опавших ягод, а те, что еще оставались на ветках (а оставалось еще прилично) доедали попугаи.

13.03.2014
Снова встал пораньше, до пяти утра, попил кофе и сижу в вестибюле своего «хостела», дожидаясь рассвета. За окном ревет такой ветер, что я даже боюсь выглядывать, чтобы проверить облачность и температуру перед запланированным походом. К счастью, основные достопримечательности в районе Эль Чалтена я успел посмотреть еще вчера, совершив за один день два стандартных однодневных маршрута. Прошел не меньше 30км и умудрился натереть мозоль, хотя и раньше вроде бы ходил в этих ботинках на подобные расстояния.
Вчера с утра я сначала хотел сходить в визит-центр национального парка Лос Гласиарес, узнать что да как, заплатить за вход в парк (после выяснилось, что вход в эту секцию парка бесплатный – не ожидал подобной щедрости от аргентинцев!), и потом еще купить на автостанции билеты на дальнейшие маршруты. Однако, выглянув на рассвете из двери, я обнаружил, что на небе нет ни одного облачка, и ветра по патагонским меркам тоже практически нет (по нашим меркам ветер был умеренный). Так что решил рвануть в бой без разведки. Путеводитель советовал: при хорошей видимости и малом ветре идите смотреть гору Торрес, потому что обычно ее труднее всех увидеть из-за облаков. Я последовал этому совету и не прогадал: виды на самом деле шикарные. С утра я еще застал эти «Башни» (так переводится слово «торрес») на фоне ярко-голубого неба, но уже к 10:00 небо стало покрываться белой дымкой, и пики смотрелись не так эффектно. Длина маршрута до озера Лагуна Торрес и до смотровой площадки рядом с ледником – примерно 15км от Эль Чалтена. Раннее утро выдалось весьма бодрящим: на траве и листьях деревьев лежал иней, под ногами на влажных участках тропы весело похрустывал ледок. Потом резко потеплело, так что часть пути я даже шел в футболке, но ближе к полудню разгулялся холодный ветер, снова пришлось одеваться.
После Торрес в запасе у меня оставалось еще полдня, поэтому я решил прогуляться до смотровых площадок в долине реки Фиц Рой, откуда открываются виды на одноименную гору с соседними пиками. Именно этот хребет является «визитной карточкой» Эль Чалтена.


Вершина Фиц Роя на восходе солнца










Горы Торрес

Мини-айсберг в горном озере

Съедобный гриб под названием "индейский хлеб". Растет на ветках бука, обычен в Патагонии

Поселок Эль Чалтен


На фоне Фиц Роя








Фий Рой при разной погоде

В Эль Чалтен вернулся часа в четыре дня, слегка замотавшийся после крутых тропинок. В местном гастрономе купил колбасы, лука, 6 яиц и вечером нажарил большую сковороду этой смеси. Осталось еще и на сегодняшнее утро. Немного отдохнув, сходил на автостанцию и облегчил свой бюджет еще почти на 100 долларов, купив билеты до Ушуайи с двумя пересадками (в Эль Калафате и Рио Галегас). После долгих размышлений я решил проделать оставшийся до Огненной Земли путь одним марш-броском, без осмотра ледников в районе Калафате и без посещения знаменитого парка Торрес дель Пайне в Чили на границе с Аргентиной (где-то 7 часов езды от Калафате с пересадкой в Пуэрто Наталес). Во-первых, времени на возвращение в Перу к нужному сроку остается не так уж и много (а в Торрес дель Пайне нужно проводить как минимум 5 дней, иначе не имеет смысла туда ехать), во-вторых, неохота снова «морозить сопли» в своей жиденькой палатке без спальника. Судя по Эль Чалтену, в Торрес дель Пайне вообще по ночам уже должна быть настоящая зима. Меня и на Огненную Землю особо не тянет по той же причине (она-то еще ближе к Антарктиде!), но раз уж поставил себе «мишень», то надо по ней выстрелить, тем более что по сравнению с пройденной дистанцией остался какой-то пустяк.

14.03.2014
Уже по выработанному в Эль Чалтене правилу встал очень рано (в 5 часов) и, пока остальные постояльцы дрыхли, не спеша воспользовался общим душем и общей кухней (сварил батончик колбасы на сегодняшний обед-ужин). Попил кофе, закусил булочкой, полазил по интернету (утром он здесь не так сильно тормозит), и, поскольку до автобуса в 10:30 остается еще много времени (сейчас – восемь утра), продолжаю свой отчет.
Позавчера я сделал очень правильно, совершив два однодневных маршрута за один день. После очень ветреной ночи погода на следующее утро испортилась. Хотя морозца, как накануне, уже не наблюдалось, по ощущениям было гораздо холоднее, чем вчера. На открытых местах ветер продувал до костей. Но самое неприятное – хребет Фиц Рой с самого утра уже был частично прикрыт облаками. Все же я решил к нему прогуляться по уже пройденному вчера маршруту, только попытаться зайти поближе. Делать все равно сегодня было нечего. Но дошел я только до Лагуны Капри, мимо которой уже проходил вчера (только вчера я не выходил к берегу, обойдя лагуну по другой тропе. Идти дальше не имело никакого смысла: к тому времени Фиц Рой совершенно затянуло серыми облаками, и там, судя по всему, шел дождь или даже снег. Так что я постоял на берегу лагуны, посмотрел, как порывы ветра со стороны гор срывают с волн водяную пыль и несут ее по озеру, как снеговую поземку, – и потопал обратно. После такого ветра уже не кажется невероятным рассказ Динца о том, как при переезде где-то в Патагонии их микроавтобус забросало овцами и перевернуло. (Если ты еще не знаком с творчеством Владимира Динца, рекомендую почитать – весьма занятно, особенно его первая повесть «Америка Латина». В интернете его рассказы есть на нескольких сайтах. Хотя, думаю, он несколько приукрашивает действительность.)


Магелланов дятел


Сам ты дятел! - подумал Штирлиц
Уже на выходе из леса в Эль Чалтен я обнаружил рядом с тропой густые заросли вишни, которые проглядел вчера. Судя по всему, они были «ничейные» (никакого забора, и никаких следов ухода за деревьями). На верхушках деревьев вишню ели попугаи, а на земле опавшие плоды собирали дрозды. Вишня была крупная и зрелая. Я задержался в той рощице на полчасика и нажрался так, что едва не поплохело. Так и осталось для меня вопросом: почему в этом отнюдь не избалованном фруктами краю местные жители не собирают здесь вишню (как, впрочем, и другие дары леса вроде грибов). Похоже, что они просто тупо ленятся это делать.
В гостиницу вернулся вскоре после полудня и до вечера никуда уже не ходил, не считая вылазки в магазин. Сидел в своей «келье» и смотрел на компьютере фильмы, закачанные «про запас» в тех гостиницах, где был нормальный быстрый интернет.
…Сейчас 8:40, хозяйка гостиницы проснулась и прибирается на общей кухне. (Кстати, спросил у нее про вишню и другие ягоды. Моя догадка подтвердилась: некоторые местные люди собирают дары леса, но массовой традиции, как в России, не возникло.) Пару раз выходил наружу, чтобы сфотать полосатую гору на краю поселка. Горизонтальные слои осадочной породы, составляющие эту гору, хорошо смотрелись и в предыдущие дни, но сегодня ночью их еще припорошило снежком, так что теперь гора смотрится еще эффектней – похожа на торт «Наполеон». До автобуса осталось полтора часа, пора паковать вещи.


Торт "Наполеон"

[mad-naturalist]

14.03.2014
Добрался до Эль Калафате, знаменитого своими ледниками, спускающимися к большому озеру и производящими «мини-айсберги». Я сначала хотел тормознуть здесь на пару дней, но потом решил ехать транзитом: похожие ледники я уже видел на Аляске, да и поскорее хочется вернуться после Огненной Земли на север, в тепло.
Доехал из Эль Чалтена за два с половиной часа (220км), нашел возле автостанции гостиницу, где за 7 долларов мне разрешили посидеть в зале в ожидании ночного автобуса и воспользоваться вай-фаем. Что я сейчас и делаю (закачиваю фильмы). Но сначала я оставил в гостинице вещи и прогулялся по городку. Эль Калафате покрупнее, чем Эль Чалтен, но тоже довольно компактный. Я хотел снять в каком-нибудь банке остаток денег со своей карточки «Виза», поскольку аргентинских песо осталось уже маловато. На карточке должно быть около 4 тыс.руб. (т.е. где-то 110 долларов). Я сначала попытался снять в аргентинских песо сумму, эквивалентную 100 долларам, потом 80, потом 70, и каждый раз банкомат сообщал, что на карточке недостаточно средств для совершения операций. Я не мог понять, в чем дело, пока в другом банке не попытался снять сумму, равную примерно 50 долларам, и банкомат предупредил, что при этой операции комиссия составит почти столько же – 47 долларов! Хорошо хоть, что предупредили и дали возможность прервать трансфер.
Потерпев фиаско с карточкой, я нашел на окраине города лужайку и хорошенько подкрепился, съев сваренный утром небольшой батон колбасы с хлебом и луком. После чего провел часа два в крохотном заповеднике «Лагуна Нимез», охраняющем водных и околоводных птиц. За вход пришлось заплатить 50 песо (5 долларов), зато посмотрел с довольно близкого расстояния черношейных лебедей, чилийских фламинго, два вида гусей и несколько видов уток. Видел и старого знакомого, который встречается в России – сокола-сапсана. Сейчас уже восемь часов вечера, я вернулся в гостиницу, накупив по пути продуктов в супермаркете на ближайшие день или два (на случай, если в Ушуайе все будет дороже), и мне еще предстоит сидеть около 7 часов до своего автобуса в Рио Гальегос.


Лебедь-коскороба (Coscoroba Swan, Coscoroba coscoroba)


Обыкновенный магелланов гусь (Upland Goose, Chloephaga picta)

15.03.2014
Ну вот я и достиг своей крайней точки маршрута по Южной Америке. Около пары часов назад прибыл в город Ушуайа, столицу аргентинской части острова Огненная Земля. На дорогу из Рио Гальегас ушел почти весь световой день (с 9:00 до 20:45), и за это время мы дважды пересекли границу (из Аргентины в Чили и потом снова в Аргентину), а также пересекли на пароме Магелланов пролив, отделяющий Огненную Землю от материка. Пока плыли, видел из окна много мелких дельфинов и много магеллановых пингвинов на плаву.
В Ушуайе, как я и опасался, возникли проблемы с «пропиской»: в дешевых гостиницах мест не было даже в дормиториях (комнатах на 4-6 человек), а в тех, что места оставались, номера стоили от 50 долларов в сутки, что не укладывалось в мой бюджет. В конце концов образовался неожиданный вариант: в последней из гостиниц, где я пытался поселиться, и где последнюю койку заняли у меня перед носом, сотрудник на ресепшене предложил поселиться на квартире у его знакомого всего за 120 песо (12 долларов) за ночь. Его знакомый по имени Кристиан как раз был там, и я, конечно, согласился. Сейчас сижу у него дома, он только что ушел куда-то по своим делам, интернет у него есть, так что отправлю короткое письмецо. Условия нормальные: есть душ с горячей водой, есть кухня и кровать с бельем. По-видимому, останусь здесь и на остальные две ночи (я уже купил обратный билет из Ушуайи до Рио Гальегас на утро 18 марта). Единственная проблема – Кристиан совсем не говорит по-английски, а я с большим трудом понимаю его испанский (на юге Аргентины он с особым акцентом). Но кое-как общаемся.

16.03.2014
Провел первые сутки в Ушуайе. Сейчас вечер, сижу дома у Кристиана, он напротив за столом тоже сидит за своим ноутбуком и чего-то жует, а я уже плотно поужинал пакетным супом и перед сном пишу «сочинение на заданную тему».
Утро было свежим, температура чуть выше нуля. Небо здесь совсем другое, не такое как, на севере страны, больше похожее на североамериканский или русский север. Возникло чувство, что снова попал на Аляску в сентябре, как 18 лет назад.
Основную часть сегодняшнего дня провел в национальном парке «Тьерра дель Фуего», граница которого проходит в десятке километров к западу от Ушуайи. Туда и обратно добирался на туристических микроавтобусах (15 долларов в оба конца, плюс 11 за вход в парк). Парк очень большой, и продолжается также на чилийской стороне, но для туристов открыта лишь малая часть. Так что одного дня достаточно, чтобы пройти почти по всем тропам. Что я и сделал. Видел с близкого расстояния серую южноамериканскую лису (прикормленную туристами), морского льва, заплывшего из моря в речку, несколько видов гусей и уток, кролика, и поделился обедом с каракарой (птичка такая, вроде нашего коршуна). Во многих местах под ногами встречаются «шарики для гольфа» - круглые грибы, упавшие с деревьев. Жившие когда-то на Огненной Земле индейцы использовали эти грибы в пищу. Я тоже пробовал их на вкус на севере Аргентины, и никакого вкуса у них не оказалось. Там я сорвал свежие грибы прямо с дерева, а тут решил попробовать опавшие, с земли, и немного подвяленные. Эти уже вполне можно есть, у них появляется кисло-сладкий привкус, и по консистенции и вкусовым качествам они напоминают сушеные яблоки, хотя однозначно им уступают.


Патагонская казарка (Kelp Goose, Chloephaga hybrida)


Обыкновенная каракара

Уже пахнет осенью...

Местная "водяника" - Empetrum rubrum

Каракара химанго

Морской залив

"Индейский хлеб" свежий...

...и вяленый

Серая лисица


Растение-паразит на ветках бука

Хохлатая утка (Crested Duck, Lophonetta specularioides)

Магелланова утка-пароход (Flightless Steamerduck, Tachyeres pteneres)

Грибы в форме оленьих какашек

17.03.14
С 9 утра до 14:30 катался на большом катамаране с другими туристами по проливу Бигль, отделяющему Огненную Землю от нескольких более мелких островов, расположенных южнее. Это удовольствие обошлось примерно в 60 долларов. Удовольствие, надо сказать, сомнительное: на палубе долго не постоишь из-за пронизывающего ветра, а в салоне укачивает (не сильно, но клонит спать), и окна забрызгивает водяной пылью, ухудшая обзор. Я, в принципе, на это и рассчитывал, и не особо рвался на морскую экскурсию, но все же решил ее купить, чтобы «закрыть тему» Огненной Земли. Завтра уже поворачиваю обратно на север, в тепло. Купил уже заранее билеты на автобусы Ушуайа-Рио Гальегас (58 долларов, 12 часов) и Рио Гальегас-Пуэрто Мадрин (82 доллара, 16 часов). Оттуда еще останется часов 20 езды до Буэнос Айреса. Кстати, в нацпарке Тьерра дель Фуэго, где я был вчера, заканчивается шоссе, идущее из Буэнос Айреса на юг вдоль атлантического побережья. Километровый указатель там показывает где-то в районе 3.070км (в Ушуайе – километров на 20 меньше).
Во время экскурсии мы «тормозили» у нескольких островков (без высадки), чтобы с палубы посмотреть на лежбище морских львов, а также колонии бакланов и пингвинов. Самыми забавными были пингвины (магелланов пингвин), они спали, чистились, плескались в воде и занимались другими своими делами, совершенно не обращая внимания на причаливший в нескольких метрах катамаран. В колонии было не меньше пары сотен магеллановых пингвинов и среди них затесался один пингвин другого вида, более крупный и яркий (потом найду по определителю его название).
Когда шел от причала в Ушуайе домой к Кристиану, некоторые участки центральных улиц были перекрыты веревками и досками, и на освобожденных от трафика участках радостная молодежь жгла дрова в распиленных провдоль железных бочках, очевидно, готовя угли для барбекью. Вечером спросил у Кристиана: что у них за праздник? Оказалось, что здешний народ таким образом выражает недовольство против инфляции в стране (по словам Кристиана, она составляет порядка 30% в год).
Еще я спросил у Кристиана: почему в Аргентине такое дорогое мясо? Судя по обилию пастбищ и скота, мясо тут должно стоить копейки, однако особой разницы с Россией в цене говядины я не заметил. По мнению Кристиана, это объясняется тем, что большая доля продукции животноводства, включая молочные изделия и сыры, идет на экспорт, внутреннее потребление невелико. Это относится и к рыболовству: несмотря на выход к Атлантическому океану, цены на рыбу тоже не маленькие.


На пристани в Ушуайе


Ушуайа, вид с моря

Морской лев в компании с голубоглазым бакланом (Blue-eyed Cormorant, Phalacrocorax atriceps)

Другой вид баклана, пока мною не определенный

Морские львы

Островок с колонией морских птиц и зверей

Магеллановы пингвины (Magellanic penguin, Spheniscus magellanicus)...

...и затесавшийся среди них папуасский пингвин (Gentoo Penguin, Pygoscelis papua)

Дельфины Коммерсона (Commerson's Dolphin, Cephalorhynchus commersonii) в Магеллановом проливе

[mad-naturalist]

19.03.2014
За полтора дня совершил рывок на север примерно на 1.800км и наконец-то попал в тепло. Впервые за последние 10 дней вернулся к шортам и майке. Сижу сейчас (в 16:00 по местному времени) в гостинице рядом с автостанцией города Пуэрто Мадрин, примерно на полпути от Ушуайи до Буэнос Айреса, планирую задержаться здесь на пару дней, чтобы посетить полуостров Вальдез. Гостиница попалась неплохая по сравнению с теми, где приходилось жить до этого в Аргентине, со всеми удобствами и с общей кухней, где можно готовить для себя еду. Номер стоит 260 песо (26 долларов) в сутки, я делю эту стоимость на двоих с немцем Яном, с которым познакомился по пути из Рио Гальегас. Он перебрался из Чили, где ходил несколько дней по парку Торрес дель Пайне. Я тоже собирался туда попасть, но пришлось по соображениям экономии времени и денег отказаться от первоначальных планов, выбрал вместо этого Огненную Землю.
На подъезде к Пуэрто Мадрину видел множество страусов-нанду. Иногда они паслись вперемешку с гуанако и овцами. Издалека нанду сам похож на длинношерстную овцу: такой же серый и круглый. Один из страусов попал под машину, причем попал, судя по всему, только что: его соплеменники держались всего в нескольких метрах от него. Непонятно одно: почему водитель машины не забрал столько дармового мяса, лежащего под ногами?

21.03.14
Вчера вместе с Яном (соседом по номеру в гостинице) и с десятком других туристов ездил на экскурсию в природный парк «Полуостров Вальдез». Парк этот получил мировую известность благодаря колониям морских слонов и морских львов, а особенно благодаря китам-касаткам, приплывающим сюда раз в году охотиться прямо у берега на молодой неопытный молодняк морских львов, когда тот учится плавать.
Сезон сейчас самый подходящий, но с касатками, увы, не повезло: у них во время нашего визита был «обеденный перерыв». Самих морских львов, конечно, посмотрели, и морских слонов тоже, но от колонии морских слонов на данный момент осталась лишь малая часть – всего десятка полтора особей, да и то одни самки, похожие на тюленей-переростков, без присущих самцам «хоботов».
Самым интересным животным для меня в ходе экскурсии оказался броненосец, я их раньше видел только в расплющенном виде (на шоссе). Броненосец был привыкший к людям и не обращал на них никакого внимания, ковыряясь в земле прямо среди машин на парковочной площадке. Можно было снимать его на фото-видео с расстояния меньше метра. Еще рассмотрел с близкого (пара метров) расстояния магеллановых пингвинов, однако их я уже видел раньше на Огненной Земле. Другая интересная птичка, во множестве встречающаяся в парке Вальдез вдоль дорог – хохлатый тинаму, вроде крупной хохлатой куропатки с короткими ножками и длинной шеей. Тинаму очень смешно убегают от машин, включая сразу «четвертую скорость».
Но в целом от экскурсии я ожидал большего. Не говоря уже об «обломе» с касатками и самцами морских слонов, поездка (400км в оба конца) была довольно скучная и однообразная. Несмотря на статус провинциального парка, причем под эгидой ЮНЕСКО, территория полуострова поделена на скотоводческие угодья с тысячами овец. Хотя самих овец с дороги видно мало, проволочные заборы, препятствующие выходу скота на шоссе, сильно портят вид, и гуанако со страусами не слишком смотрятся на фоне этих ограждений – как в зоопарке.
Через час с небольшим у меня автобус в Буэнос Айрес – еще один долгий (около 20 часов) переезд. В столице Аргентины долго задерживаться не собираюсь, скорее всего, поеду дальше на север в тот же день.


Гуанако


Обыкновенный нанду (Rhea americana)

Магелланов пингвин

Патагонский пересмешник (Patagonian Mockingbird, Mimus patagonicus)

Колония морских львов

Стихия ветра и воды


Щетинистый броненосец (Larger Hair Armadillo, Chaetophractus villosus)

23.03.14
Проскочил вчера Буэнос Айрес транзитом, без ночевки, о чем нисколько не жалею. Не любитель я больших городов. Пробыл там не больше 7 часов и поехал дальше. Столица Аргентины запомнилась большим и бестолковым автовокзалом Ретиро (целый час убил, пока отыскал комнату хранения багажа и купил билеты по дальнейшему маршруту, Буэнос Айрес-Конкордия на 14:15 и Конкордия-Пуэрто Игуасу через 3 дня), зеленым парком Плаза Сан Мартин с огромными деревьями и стаями попугаев, а также пешеходной улицей Флорида, на которой через каждые 10м стоят «менялы» и как заведенные повторяют: «Камбио, камбио!» («Обмен, обмен»!) Поскольку запас аргентинских песо у меня снизился до критического уровня (Патагония обошлась в копеечку), пришлось обратиться к услугам одного из таких менял и превратить 100-долларовую бумажку в 1.070 песо (если бы сделал это по официальному курсу в банке, то получил бы где-то на 300 песо меньше). От Ретиро я за полчаса через парк Сан Мартина и улицу Флорида дошел до района «Микросентро», посмотрел на Дворец Правительства и на Площадь Мая (в мае 1810г. Аргентина обрела независимость), перешел не Авеню 9 мая с обелиском и по ней вернулся обратно. Буэнос Айрес не произвел на меня никакого впечатления – город как город. Правда, я видел лишь его малую часть; судя по карте, он здоровенный.








Картинки из Буэнос Айреса



Реклама "живого товара" на мусорных баках
Хотя билет я взял до города Конкордия, расположенного на границе с Уругваем, я решил не ехать туда, а сойти в 50км не доезжая, у входа в национальный парк Эль Пальмер. Дело в том, что из Конкордии я хотел назавтра смотаться на один-два дня в Уругвай, но в последний момент вычитал в электронной копии путеводителя, что по воскресеньям (т.е. как раз завтра) автобусы из Конкордии в Уругвай не ходят. Чтобы не торчать целые сутки в ничем не примечательном городке, я предпочел посетить один из самых популярных в Аргентине национальных парков. Поскольку автобус из Буэнос-Айреса вышел с 2-часовой задержкой, то ко входу в парк я прибыл гораздо позже, чем рассчитывал – около восьми вечера, уже в сумерках. До кемпинга (места для палаток) еще предстояло топать 12км по боковой грунтовой дороге. Я уже на это настроился морально, но не успел прошагать и 5 минут, как меня подобрал на машине повар ресторана, находящегося в районе кемпинга. По дороге видели в свете фар множество капибар (крупных грызунов) прямо на обочине, а уже в самом кемпинге толпами бегали равнинные вискачи. Они мало похожи на горных вискач, обычных в Перу, а больше напоминают упитанных толстомордых сурков с черными полосами через глаза, словно камуфляжная раскраска спецназа.


Равнинная вискача (Lagostomus maximus)
Любоваться вискачами не было времени: на первом месте стоял поиск места для палатки. Как я и боялся, субботним вечером кемпинг в «раскрученном» парке был похож на огромный цыганский табор: повсюду стояли палатки и машины, народ жарил на грилях куски мяса и пил пиво, работал ресторан, орали ребятишки. Короче, атмосфера была очень далека от романтичной. Не сразу удалось найти более-менее изолированный от толпы клочок земли под свою палаточку, и то до ближайших палаток было не более десятка метров. Свист вискач заглушала болтовня отдыхающих аргентинцев. К счастью, у меня еще оставался большой «стратегический запас» красного сладкого вина (целый литр), и я принял изрядную дозу, чтобы поскорей отрубиться.
Ночь выдалась на удивление холодной, к утру на стенках палатки образовался густой конденсат. Но выспаться в целом удалось, опять же благодаря вину. Встал в 7 утра, на рассвете, и прошелся по тропам в окрестностях кемпинга. Вискачи к этому времени уже попрятались по норам, капибары тоже разбежались, так что пришлось довольствоваться птичками. Снял на фото-видео каких-то ястребов, хохлатых соек и попугаев, а также какую-то птичью мелочь, чтобы потом попытаться ее определить. Попугаев в районе кемпинга немеряно, они гнездятся в кронах пальм, эвкалиптов и казуарин, и сейчас как раз заняты строительством гнезд. Ведут себя очень шумно.
Ранним утром было очень свежо, всего градусов пять. С реки Уругвай на восходе солнца поднимались клубы пара, словно там тек кипяток. К полудню стало жарко, но не менее людно. Я хотел было прогуляться по грунтовой дороге к смотровым площадкам в 5-6км от кемпинга, но мимо то и дело проносились машины. Гулять по жаре в пыли не было никакого удовольствия, поэтому я плюнул на эту затею, вернулся в кемпинг, нашел на веранде кафе место с электрической розеткой, взял литровую бутылку пива «Брама» за 3 доллара и «заякорился» там до вечера со своим нетбуком.
24.03.14
Вторая ночь в парке была не более спокойной, чем предыдущая, народу в кемпинге не поубавилось, несмотря на мои ожидания (все-таки вечер воскресенья, конец выходных дней). На сей раз секретно и бесплатно переночевать не удалось: мою палатку вычислили (она была без номерка) и вечером заставили заплатить 75 песо за ночевку. Перед тем, как идти спать, походил в сумерках по кемпингу и поснимал на фото-видео равнинных вискач.
Если продолжать тему о том, чего много в национальном парке Эль Палмер (кроме вискач, попугаев и отдыхающих аргентинцев), то можно добавить еще две вещи: сердолик и спарассис. Декоративный, похожий на янтарь камень сердолик (он же халцедон) встречается и у нас на берегах Амура, однако размером он там обычно с горошину или в лучшем случае с грецкий орех, да его еще и поискать надо. Здесь же, на берегу реки Уругвай, лежали буквально россыпи сердолика, причем можно было видеть и не вымытые водой камни в виде спекшихся в рыхлой породе сгустков, и отдельные отшлифованные камушки. Некоторые сердолики достигали размеров крупного персика и весили грамм по триста. Странно, что местные умельцы не используют такой ресурс и не торгуют на каждом шагу поделками из сердолика. Гриб спарассис, похожий на красивый белый коралл, я встречал ранее в Боливии и у нас под Хабаровском в единичных экземплярах, а в парке Эль Палмар он образует местами целые заросли на земле и в основаниях пней. Вчера во время прогулки по лесным тропам я несколько раз пробовал этот гриб на вкус: оказалось – вполне съедобен даже в сыром виде, особенно старые, слегка подсохшие экземпляры.


Рассвет на реке Уругвай


Россыпи сердоликов на берегу реки

Попугай-калита (Monk Parakeet, Myopsitta monachus)

Гриб спарассис
Утром прогулялся до пляжа на реке Уругвай и позагорал с часок, пока не было толпы. В 10:00 собрал вещи и отправился на выход. Поскольку регулярного транспорта из кемпинга до шоссе не имеется, пришлось ощутить себя в шкуре автостопщика. Приятного мало. Правда, отрезок 12км до шоссе я преодолел весьма легко: половину пути меня подбросила семья из 4 человек, потом прошагал километра полтора пешком, потом до шоссе подбросила другая машина, с семейной парой. К сожалению, эта пара направлялась на юг, а мне нужно было на север. Пришлось почти полчаса торчать на солнцепеке, голосуя выезжающим из парка машинам и надеясь на проходящие автобусы. Но единственный за это время автобус даже не остановился, а машины либо поворачивали на юг, либо проносились мимо. Наконец, выехавшие из парка отец с сыном сжалились надо мной и подбросили до города Убахай, где они живут (6км от въезда в парк). Подвезли прямо к автотерминалу, и очень вовремя: через 5 минут я уже сел в автобус до города Конкордия (следующий автобус в том направлении проходил лишь через 2 часа). Спустя около часа, в 13:00, я уже прибыл на автовокзал Конкордии, откуда планировал совершить короткий визит «для протокола» на другую сторону реки, в Республику Уругвай. Тут удача от меня отвернулась: выяснилось, что ближайший автобус до городка Сальто в Уругвае отходит не раньше 18:00. Торчать пять часов на окраине Конкордии не было никакого желания, и я выбрал альтернативный вариант пути в Уругвай – на пароме. В информационной службе на автовокзале мне сказали, что паром идет в 15:00, и объяснили, как дойти до порта. Идти пришлось далековато, через весь город, километра три (по жаре и с двумя рюкзаками), но в итоге и тут меня ждал облом: паром в Уругвай отходил не в 15:00, а в 18:00. Несмотря на то, что в информационной службе на автовокзале специально звонили в порт два раза и уточняли время парома, сведения все же оказались недостоверными.
Делать нечего: пришлось слоняться несколько часов по ничем не примечательному городку Конкордия. Вернее, какие-то туристские «заманухи» тут имеются (например, дом, в котором какое-то время жил писатель Сен-Экзюпери), но меня они не интересовали. Тяжелый рюкзак я оставил в здании у пограничников на берегу реки. Хотя рабочий день вроде бы должен быть в разгаре, после полудня Конкордия напоминала селение, где все жители заболели или ушли на фронт. Улицы были почти пустыми, магазины и кафе – закрыты. Такую картину я наблюдал однажды в городе Сьюдад де Боливар в Венесуэле, но тогда была суббота, а сегодня – понедельник. Наконец, в каком-то кафе, куда я сунулся ввиду открытой двери (но которое тоже не работало), мне объяснили, что сегодня аргентинцы отмечают какой-то большой национальный праздник, типа Дня Демократии. Теперь стало понятным, почему толпа в кемпинге вчера вечером нисколько не убавилась по сравнению с субботой: народ продолжал отдыхать и веселиться. Так что с визитом в парк я «подгадал» как нельзя некстати. С большим трудом удалось найти рядом с главной площадью Конкордии (Плаза 25 Мая) открытый магазин и купить себе скромный обед за 3 доллара – 200 граммов вареного языка и бутылочку кока-колы (примечательно, что язык стоил дешевле, чем обычное мясо: если вареный язык продавался по 100 песо за 1кг, то готовая говядина и готовая курятина – по 120 песо за кило). Устроившись на скамеечке под шикарным бутылкообразным деревом на Плазе 25 Мая, я умял это кушанье и потратил время с пользой, печатая данное письмо.
К 17:00 вернулся в порт, поскольку пограничники мне сказали, что в это время начнут продавать билеты на паром и откроется иммиграционная служба. Но не тут-то было: и здесь тоже продолжалась «фиеста»: все двери были закрыты. Хотя Уругвай маячил совсем близко, на расстоянии не более полукилометра, моя поездка туда грозила сорваться. Наконец, в половине шестого появились продавщица билетов и сотрудник иммиграционной службы. Меня без проблем выпустили из Аргентины и впустили в Уругвай, когда я переплыл на пароме одноименную реку.
Свой короткий визит в Уругвай, а именно, в город Сальто, я хотел начать с поиска гостиницы и обменного пункта, чтобы поменять аргентинские песо на уругвайские. Однако мои планы поменялись на ходу, точнее на плаву: в лодке я познакомился с уругвайцем со странным именем Энрике Бондаренко, который возвращался домой от живущих в Конкордии родственников. Энрике – потомок украинских эмигрантов в третьем или четвертом поколении, и ни по-украински, ни по-русски уже не говорит. Но интерес к России не утратил, и узнав, что я русский, пригласил меня на ночевку к себе домой. Я не очень этому обрадовался, поскольку первое впечатление от Энрике было двойственное, вроде бы парень неплохой, но как будто немного не в себе, вроде слегка пьяный, и речь его, и так невнятная, была для меня тоже большой проблемой, учитывая еще и сильный акцент (такой же, как в Аргентине, т.е. с «мищоном» вместо «мильона»). Но в конце концов я согласился на его предложение из-за любопытства и по соображениям экономии, ведь цены в Уругвае еще круче, чем в Аргентине. В этом я убедился сразу же, как только в ближайшем к причалу уругвайском магазине выложил 130 аргентинских песо (13 долларов) за хлеб, кусочек колбасы и бутылочку вина на ужин – примерно вдвое дороже, чем заплатил бы за данный «джентльменский набор» в Аргентине.
Несмотря на первое впечатление, Энрике Бондаренко оказался не кем иным, как профессором физики в местном университете. Если я его правильно понял, ему 40 лет, разведен, есть дочь. (Как ни странно, у моего знакомого в Ушуайе было точно такое же семейное положение.) Похоже, в работе Энрике особо не усердствует: в этот день у него была одна лекция вечером (часов в девять), на следующий день в расписании тоже стояла всего одна или две лекции вечером. Обстановка в доме спартанская: из вещей – лишь самое необходимое. Особенно меня удивило количество книг: их в профессорской квартире, по всей видимости, насчитывалось не более десятка – пара учебников по физике, пара справочников домашнего мастера и несколько художественных, в том числе «Преступление и наказание» Достоевского на испанском языке. Вероятно, Энрике уже живет в «веке интернета» и не пользуется бумагой.
Общались мы с Энрике через пень-колоду: я его практически не понимал, но для поддержания разговора все время говорил «Си, си» и послушно кивал головой. Тем не менее, вино помогло в нашей беседе (по дороге с лекции домой Энрике купил еще одну бутылку, в дополнение к моей), и мы протрепались до трех часов ночи. Вино парагвайское – кислятина (правда, мы брали самое дешевое; возможно, есть там и хорошие вина). Для меня Энрике выделил единственную в доме кровать, а сам устроился на полу в соседней комнате и бодро прохрапел всю ночь.
25.03.14
Первую половину дня прогулял по городу Сальто, в котором, по словам Энрике, население составляет 100 тысяч жителей. До центра и обратно (2км в один конец) дошел вдоль реки Уругвай. Потом еще раз пришлось проделать тот же путь, но уже со всеми своими вещами – примерно 25кг. Уругвай, я конечно, за сутки не «прочувствовал», и особой разницы по сравнению с Аргентиной не заметил, если не считать очень дорогих цен на товары и услуги и нормальных электрических розеток. Достаточно сказать, что паром из Аргентины стоит 40 аргентинских песо (4 доллара), а обратно – 150 уругвайских песо (7,5 доллара). Еще городок Сальто запомнился церковью, в которой внутри целый угол был выложен друзами голубых и серых кристаллов аметиста, и раздавленным на дороге опоссумом (новый для меня вид млекопитающих). Потом на пристани в ожидании посадки на паром я болтал с сотрудником иммиграционной службы и между прочим спросил его об отличиях между Аргентиной и Уругваем. Он тоже не нашелся, что ответить. Да, история у Уругвая своя, и национальный лидер там другой, чем в Аргентине – некто Артигас. Его портрет – на монетах, и его имя носит центральная площадь в Сальто. Когда я поинтересовался у Энрике: - Кто такой Артигас? – тот сказал: - Ну, это вроде как у вас Ленин! Кстати, монеты номиналом в один и два песо определенных годов выпуска имеют изображения броненосца и капибары, так что я пополнил свою коллекцию. Уругвайцы – такие же «чифиристы», как и аргентинцы: пьют свой мате не переставая, по нескольку литров в день.
Поскольку паромы ходили всего 4 раза в день, и последний из них был меньше, чем за час до моего автобуса из Конкордии в Пуэрто Игуасу, то пришлось ехать на предпоследнем, в 14:45, и торчать несколько часов на автовокзале в Конкордии. Но я там нашел розетку рядом с креслом и печатал свои отчеты, попивая холодное пиво. Пока печатал, услышал русскую речь с заметным акцентом: сзади какая-то женщина говорила по телефону. Потом с ней познакомился: Галина, родом из Одессы, в Аргентине уже 22 года, сейчас живет с мужем в городке Федерасьон, до этого 19 лет прожила в Буэнос Айресе. Это была всего вторая моя встреча с русскоговорящими людьми за 20 дней пребывания в Аргентине: до этого я встречал семейную пару туристов из Питера на Огненной Земле (еще, похоже, видел русскую группу в национальном парке Лос Гласиарес, но знакомиться с ними не возникло желания: они были закутаны по самые глаза, как шахидки, несмотря на теплую погоду, шли мрачно, со страдальческим выражением на лицах, и даже не ответили на привычное приветствие «Ола!»)
Автобус компании «Виа Барилоче» с конечным назначением «Пуэрто Игуасу» подошел на час позже, чем значилось в билете, когда я уже начал беспокоиться. Выехали где-то в половине девятого вечера. В автобусе покормили довольно сносным ужином, правда, по странной аргентинской традиции, принесли основное горячее блюдо после того, как все уже съели свой сладкий десерт и выпили кофе. У меня еще оставалось пиво, я запил еду и завалился спать.


Центральная площадь города Сальто в Уругвае. Памятник, конечно же, Артигасу


Жучок, пойманный на той самой площади

[mad-naturalist]

26.03.2014
Проснулся на восходе солнца, когда до Пуэрто Игуасу оставалось всего 60км. За окном уже были тропики, густой лес местами подступал к самой дороге. Первым делом по прибытии нашел себе гостиницу – Хосталь Питер Пен (немножко дороже, чем я бы хотел – 300 песо за отдельный номер, – но зато со всеми удобствами: туалетом, кабельным ТВ и даже с бассейном под окнами). Заплатил сразу за три дня, приняли оплату в долларах (по курсу 1 доллар к 9,5 «песо архентино»). Потом пробежался по городку в надежде поменять евро (нужно было не столько поменять, сколько «разбить» купюру в 500 евро – мой запас на «черный день»), но курс обмена евро даже на «черном рынке» оказался такой низкий (не более 11 песо за 1 евро), что я отложил это дело до Бразилии или Парагвая.
Было искушение рвануть сразу на водопады Игуасу, расположенные всего в 20км от города, но я все же решил не спешить и взять «выходной день», чтобы отдохнуть от череды «марш-бросков» и набраться сил. В супермаркете купил литр красного вина в тетрапаке, литр персикового сока по такой же цене, как и вино (доллар с небольшим), и взял «настоящей еды» - шматок копченого сала типа нашей грудинки весом почти 1кг по относительно небольшой цене (6долларов). Вернувшись «домой», постирал под горячим душем уже порядочно замызганные шорты, чуть-чуть поплескался в бассейне и затем устроил себе маленькую фиесту.

27.03.2014
К открытию нацпарка Игуасу, в 8:00, был уже у входа (вход в парк – 170 песо, автобус туда-обратно 70 песо). На водопады сразу не отправился, решил использовать лучшее утреннее время для поиска зверей и птиц. С птицами особенно не преуспел (попались лишь вездесущие хохлатые сойки и кое-что из мелочи), зато млекопитающих во время прогулок по лесным тропам насчитал аж 6 видов: куис (местное название; вроде морской свинки, только серый), агути, бразильская белка, обезьяна-капуцин, олени (вид определю после) и носухи (они же коати). С носухами вообще проблем не было: они совершенно привыкли к туристам и большими стаями (штук по 30-50) тусовались возле закусочных, ожидая подачек. Поскольку туристам запрещается кормить животных, носухи предпринимали активные действия и сами добывали себе то, что «плохо лежит»: при мне несколько неосторожных посетителей потеряли свои обеды, принесенные с собой или только что купленные в местных «фаст-фудах». При удачном налете на продуктовые запасы возле «счастливца» сразу создавался клубок из визжащих и свистящих носух, и еда исчезала в мгновение ока.


Ушастая горлица (Eared Dove, Zenaida auriculata)


Плюшевоголовая разноцветная сойка (Plush-crested Jay, Cyanocorax chrysops)

Южная горная свинка (Microcavia australis)





Носухи (=коати)
Встретил также 4 вида пресмыкающихся: крупных водяных черепах и 3 вида ящериц, в т.ч. крупную, размером с варана, ящерицу-тепу (Tupinambis meriarae). Змей, к сожалению, по дороге не попалось, хотя они обычны в парке. С железного мостка, ведущего к «Глотке Дьявола», рассмотрел в реке крупного, где-то с метр длиной, черного сома.
Сам водопад Игуасу не произвел на меня сногсшибательного эффекта. Да, красив, конечно, и заслуживает визита, но уж слишком его «охомутали» и «стреножили»: проложили к нему железные настилы и железную дорогу, сделали смотровые площадки, построили сувенирные магазины и закусочные. Снизу к подножию водопада снуют одна за другой лодки, набитые туристами, сверху постоянно тарахтят вертолеты… Короче, водопад превратили в огромный аквапарк. Если вначале у меня было желание посетить водопад Игуасу дважды с аргентинской стороны (за второе посещение парка дается скидка 50%) и один раз с бразильской, то после первого же визита это желание пропало. Платить 30 долларов за “аdventure trip” в виде поездки на лодке к подножию водопадов я тоже не стал: снизу водопады вряд ли смотрятся лучше, чем сверху или сбоку, а сомнительное удовольствие оказаться в облаке брызг можно получить и бесплатно, на смотровой площадке «Гарганта дель Дьябло» («Глотка Дьявола»). Кстати, черные грифы-урубу, похоже, балдели от прохладного душа и косяками кружили над «Глоткой Дьявола».









Царский душ у Глотки Дьявола

Бурый капуцин

Водяные черепахи

28.03.14
До полудня смотрел ТВ и загорал, сделав небольшой заплыв в бассейне. В 12:30 сел на автобус и поехал в Бразилию. Автобусы до Фоз ду Игуасу ходят с автостанции каждый час, билет – 30 аргентинских песо (3 доллара) в оба конца. Фоз ду Игуасу оказался весьма большим городом, намного больше своего аргентинского собрата. Потом я посмотрел по путеводителю: население города составляет 300 тысяч человек. Много высотных зданий. Походил по основной улице города – авеню Бразилия, – посмотрел на город и на людей, поменял в одном из банков деньги – 200 евро на 640 бразильских реайсов, которые планирую затем поменять в Парагвае на гуарани. Таким образом, я выполнил основную цель своего краткого визита: пополнил запасы налички и «разбил» купюру в 500 евро. От этой «заначки» было бы мало пользы, если бы в нужный момент не удалось найти желающих поменять часть этой суммы, выдав сдачу в евро, и пришлось бы менять все 500 евро по грабительскому курсу. В Бразилии же курс евро был вполне адекватный: за 1 евро давали 3,2 реайса по сравнению с 2,2 реайса за 1 доллар, т.е. соотношение евро к доллару было не 1:1,1 (как в Пуэрто Игуасу), а где-то 1:1,35 (т.е. соответствовало текущему соотношению на валютных рынках мира). Сдачу я получил в «двадцатках» евро, и теперь у меня появилась возможность при необходимости менять в Парагвае или Боливии маленькие суммы, пускай даже по плохому курсу.
Кроме того, что в Фоз ду Игуасу говорят на непонятном мне португальском языке, бросились в глаза два отличия по сравнению с аргентинской стороной: присутствие мусульман и наличие мелких уличных прилавков и закусочных. В Аргентине (и Чили) с уличной продажей вообще дело обстоит неважно, за продуктами нужно идти в магазин, а дешево поесть на улице вряд ли получится. Я уже говорил о скудном выборе фруктов и рыбы в Аргентине. Насчет рыбы не знаю, но на первом же фруктовом передвижном прилавке в Фоз ду Игуасу я встретил два вида фруктов, которые не попадались мне за 20 дней пребывания в Аргентине, включая последние дни в расположенном через дорогу (то бишь, через реку) городе Пуэрто Игуасу. А именно – манго и хурму. Купил на 4 реайса пару крупных манго и одну мелкую хурму на пробу. Что касается мусульман, в Аргентине я не видел ни одного, а в Фоз ду Игуасу они встречаются регулярно, и там имеется большая мечеть. Попадаются также закусочные с типичной для мусульман едой типа шаурмы.
В Бразилии я провел не более 3 часов и на автобусе той же компании «Рио Уругвай» вернулся обратно в Аргентину. Не пришлось даже марать паспорт бразильскими штампами, хотя без аргентинских (выездного и въездного) все же не обошлось.

[mad-naturalist]

29.03.2014
Да, не ожидал я такой подлянки от Парагвая! Сам виноват: доверился информации из интернета о том, что в прошлом году Россия и Парагвай подписали соглашение о безвизовом режиме, и даже не удосужился это проверить, хотя консульство Парагвая в Пуэрто Игуасу было по соседству с моей гостиницей.
Впрочем, по порядку. В 10:00, строго согласно правилам, освободил номер гостиницы, посидел с часок в холле за компьютером, прогулялся до супермаркета, чтобы потратить часть ненужных уже аргентинских песо (взял в запас дешевого вина, а также палочку копченой колбасы).
Около 12:00 сел в автобус и поехал в Парагвай, в Сьюдад де Есте («Восточный Город»), чтобы оттуда двигать дальше на север, через Парагвай и Боливию – в Перу. Автобус шел напрямую до Парагвая, захватывая кусочек Бразилии (Фоз ду Игуасу) и стоил всего 20 песо (2 доллара). Автобус проходил по Бразилии без остановок, и меня несколько беспокоило то, что парагвайские пограничники могли придраться к отсутствию в моем паспорте бразильских штампов о въезде-выезде, ведь я пересекал границу Парагвая с территории Бразилии, а не Аргентины.
Но вся проверка со стороны парагвайской иммиграционной службы и таможни свелась к тому, что какой-то человек в форме зашел в наш автобус, поздоровался за руку с водителем, бросил один взгляд на пассажиров и вышел. Такой подход мне понравился. Поскольку автобус ехал дальше, до автовокзала, примерно 3км от границы, – туда, где я планировал остановиться на ночь, – то я решил доехать до конечной остановки, найти гостиницу, бросить там вещи и налегке прогуляться до парагвайской иммиграционной службы, заодно посмотрев «Восточный Город».
Найти гостиницу возле автовокзала не составило труда. Отдельный номер с потолочным вентилятором, туалетом и горячей водой обошелся где-то в 16 долларов (70.000 гуарани) – в два раза дешевле, чем моя гостиница в Пуэрто Игуасу. Правда, и был он не такой уютный, без окон и без бассейна во дворе, но это уже мелочи. Поскольку местной валютой я еще не обзавелся, то заплатил бразильскими реайсами.
Уже в районе гостиницы столкнулся с ужасающей нищетой парагвайцев. Треть населения живет за чертой бедности. Согласно путеводителю, по уровню доходов жителей Парагвай занимает второе с конца место в Южной Америке после Боливии. Однако и в Боливии я не видел, чтобы люди жили в таких условиях: в построенных из чего попало одна к другой прямо на обочине шоссе лачугах размером со среднюю туристическую палатку, с крышами из драного полиэтилена. Тут же у всех на виду протекала жизнь этого «племени»: мужики что-то пили из грязных бутылок, женщины что-то готовили на кострах, повсюду носились голые ребятишки. Все это – среди куч мусора. Зрелище не из радостных. Такая жизнь вынуждает идти на преступления, и путеводитель «Лонли Плэнет» предупреждает туристов, чтобы они, к примеру, не ходили пешком по Мосту Дружбы (между Фоз ду Игуасу и Сьюдад де Есте), а пользовались автобусом или такси, хотя длина моста не превышает пары сотен метров. Я думал, что со стороны путеводителя это просто перестраховка, но сведения подтвердились во время вчерашней короткой беседы с сотрудницей информационного киоска в Фоз ду Игуасу, у которой я попросил карту этого города. Так вот, между делом она сказала, что на мосту регулярно грабят, а время от времени и убивают (или грабят и убивают одновременно).
Минут за двадцать я дошел от гостиницы до центральной улицы города, ведущей к мосту, и там у одного из многочисленных уличных «банкиров» поменял на гуарани оставшиеся аргентинские песо (полторы сотни песо по курсу 1песо к 400гуарани) и больше половины бразильских реайсов (300реайсов по курсу 1:1.820гуарани). У меня словно было предчувствие, что не стоит менять все реайсы. Предчувствие меня не обмануло. Все оказалось гораздо хуже, чем необходимость мотаться лишний раз на бразильскую сторону за штампами в паспорте. Штампы бразильские никто и не смотрел. Однако компьютер в иммиграционной службе Парагвая выдал сообщение большими красными буквами о том, что для граждан России для въезда в эту страну нужна виза. Я сказал пограничнику, что это ошибка, и что информация уже устарела, но тот куда-то позвонил, долго с кем-то говорил и, в конце концов, «вынес приговор»: мне нужно возвращаться на бразильскую или аргентинскую сторону и оформлять визу в консульстве Парагвая. Он же сообщил, что россиянам можно получить и «визу по прибытии», но лишь в том случае, если это прибытие происходит через международный аэропорт: при наземном пересечении границы «виз по прибытии» не дают. Зная, что Парагвай по уровню коррупции не уступает России (может быть, не совсем случайно парагвайский флаг является двойником российского, только перевернут «с ног на голову»?), я еще сделал скромную попытку «уладить эту проблему на месте», но ответной реакции не получил: видимо, это было не в компетенции сотрудника иммиграционной службы.
Поскольку мне не хотелось терять уже заплаченные за гостиницу деньги и платить снова, но дороже в два раза, за жилье на аргентинской стороне, то я решил на свой страх и риск нелегально переночевать в Парагвае, а назавтра возвратиться в уже «обжитый» город Пуэрто Игуасу. Тут к иммиграционной службе как раз подъехал очередной автобус компании «Рио Уругвай» из Пуэрто Игуасу, и я бесплатно вернулся на нем к автовокзалу Сьюдад де Есте (хотя свой билет с предыдущего автобуса я уже успел выбросить, водитель мне поверил на слово).
После такой «оплеухи» никакого настроения гулять по «Восточному Городу» у меня уже не было. Просто прошвырнулся по улочкам в окрестностях гостиницы, купил литр персикового сока и остаток дня провел «дома». В гостинице был вай-фай, и я проверил ситуацию с визами в Парагвай для россиян. Ситуация хреновая: даже за «визу по прибытии» нужно платить сбор 160 американских долларов, и такой же сбор берут в консульстве при оформлении обычной визы, только там еще нужно предоставлять документы (справку о доходах, обратные билеты и пр.) и еще терять при этом черт знает сколько времени. Так что мои планы посмотреть эту интересную страну «изнутри», пересечь ее с юга на север и посетить по пути пару национальных парков, по всей видимости, «накрылись медным тазом». Неохота выкладывать ни за что ни про что 160 баксов за недельный визит в Парагвай, тем более что увиденное мной «через приоткрытую занавеску» не слишком вдохновило. Кстати, Парагвай «любит» Россию наравне с США: если стоимость однократной визы для большинства стран, для которых она требуется, составляет 65 долларов, для КНР – 100, для Канады – 150, то для США и России – рекордные 160 долларов.




Парагвайская нищета

Мост Дружбы между Бразилией и Парагваем. Вопреки приятному названию, здесь регулярно случаются грабежи и убийства



30.03.14
Несмотря на нищету значительной части населения, народ в «Восточном Городе» гулял до утра: когда я проснулся часа в четыре по местному времени (минус час от аргентинского и бразильского), то откуда-то неподалеку доносилась бешеная ритмичная музыка, совсем не похожая на латиноамериканские мотивы. Часов в семь утра я прогулялся налегке до автовокзала, уточнил расписание автобусов до Пуэрто Игуасу и узнал у менял: сколько аргентинских песо они платят за гуарани и за бразильские реайсы. Оказалось, что при обратном обмене на песо гуарани идут как 1песо к 450гуарани, а реайсы меняют по курсу 1реайс к 4,1песо. Я обменял на аргентинские песо все оставшиеся реайсы и гуарани, т.к. за ночь решил не связываться с получением парагвайской визы, теряя время и деньги, а миновать Парагвай и двигать в Боливию из Аргентины, с северо-западного ее конца. Тех 160 долларов, что я «сэкономлю» на парагвайской визе, мне как раз должно хватить на транспортные расходы до самой аргентино-боливийской границы. При обратном обмене (по цепочке евро-реайсы-гуарани-песо) получилось 2.440 аргентинских песо (около 250 долларов по курсу черного рынка в Пуэрто Игуасу). Даже с учетом того, что я потерял где-то 20 долларов на ненужных обменных операциях (в гуарани и обратно), все равно в итоге я остался «в плюсе» благодаря поездке в Фоз ду Игуасу и обмене евро на бразильской стороне; если бы я обменял 200 евро на аргентинской стороне, то даже по курсу черного рынка выручил бы за них лишь 2.200песо (220 долларов), а по официальному курсу – вообще меньше 2.000песо.
В 8:20 по местному времени я поехал назад в Аргентину. Были опасения, что на парагвайской границе меня «отловят» и спросят: почему я был в стране без визы? Но опасения не оправдались: автобус проскочил здание иммиграционной службы Парагвая, даже не останавливаясь. За аргентинскую «таможню» я не переживал, ведь правил этой страны я не нарушал. Но как раз там и пришлось поволноваться: сотрудница слишком долго вертела в руках мой паспорт и рассматривала печати, так что все пассажиры нашего автобуса, проходившие контроль у других окошек, успели меня обогнать, и весь автобус ждал меня одного. Однако вопросов не последовало, въездной штамп был получен.
На автовокзале Пуэрто Игуасу я первым делом приобрел билет на 21:00 до города Ресистенция (10 часов езды на запад от Пуэрто Игуасу). До вечера остановился в том же «хосталь Питер Пан» недалеко от терминала, где ночевал до этого трижды, только заплатил не за отдельную комнату, а за койку в «дормитории» (100 песо).

[mad-naturalist]

31.03.2014
В город Ресистенсия, столицу провинции Чако, я прибыл в 07:15 и сразу же приобрел билеты до города Сальта на вечер 2 марта (хотел ехать сначала в город с более смешным названием Хух*й, где тоже есть боливийское консульство, но прямых рейсов из Ресистенции туда не оказалось).
Ближайший автобус до поселка Капитан Солари («ворота» в национальный парк Чако) отправлялся лишь в 12:30. Пришлось оставить вещи в информационном киоске при автовокзале (где заодно обзавелся картой города) и несколько часов бродить по этой самой Ресистенции, убивая время. Правда, беспокоиться насчет выбора маршрута особо не пришлось: лишь дорога от автовокзала до центра и обратно заняла не менее 2 часов. Удачно размял ноги перед прогулками по нацпарку.
За время этого более чем короткого визита все же сложилось впечатление об этом городе, что он не совсем аргентинский, т.е. не похож на другие виденные мной города в этой стране. Чем-то напоминает Юго-Восточную Азию. Запах цветущих деревьев перемежается с запахом канализации и жареного мяса, на улицах попадаются гужевые повозки (в одном месте весьма оживленную трассу переходила лошадь сама по себе), появились, наконец-то, фруктовые прилавки (без экзотики) и даже кое-где встречаются куры-гриль (уже забытое после Перу зрелище). Куриц и говядину жарят, правда, не в электрических духовках, а на углях, прямо посреди бульваров. Такие детали, возможно, объясняются значительной долей парагвайцев в составе населения провинции; косвенное свидетельство этому – надпись на двери туалета в автовокзале: «Чакеньос, убирайтесь в свой Парагвай!».
Дорога до Капитана Солари заняла два с половиной часа. Прямо рядом с остановкой располагалась информационная служба национального парка Чако. Я оставил там на хранение ненужные вещи и с одним большим рюкзаком отправился по грунтовой дороге, ведущей в парк. Я морально настроился прошагать по жаре все 6км, отделяющие парк от поселка, но этого делать не пришлось: вскоре меня подобрал сотрудник парка на пикапе.
Парк мне на первый взгляд очень понравился тем, что кроме меня на территории кэмпсайта не было ни одного другого туриста. После недавних дождей площадки для палаток были залиты водой, но я нашел сухое местечко с мягкой травой. Поставив свою хлипкую палаточку, я до темноты успел прогуляться по одному из коротких маршрутов. Зверей не встретил, видел лишь незнакомого мне ястреба. По лужайкам бегали пастушки, похожие на поджарых куриц, поменявшихся клювами с цаплями. Да, еще по дороге из поселка в парк обратил внимание на необычные голоса местных лягушек: они нисколько не напоминали кваканье или кряканье, а были похожи на пение тропических цикад или жужжание гигантской мухи, пытающейся вырваться из сети паука. Как и предупреждал путеводитель «Лонли Плэнет», самыми многочисленными животными в нацпарке Чако оказались комары. Причем здесь они настоящие монстры: если для хабаровских комаров мой энцефалитный костюм обычно не по зубам, то местные прокусывали его играючи. Скудные запасы репеллента, которые я до этого ни разу не использовал в нынешней поездке, таяли с угрожающей быстротой.
Я хотел было развести костерок, чтобы дымом отпугнуть комаров (рядом было «легальное» кострище), но мои многочисленные попытки разжечь мокрые ветки ни к чему не привели. Пришлось наскоро перекусить и лезть в палатку, куда уже набилась куча комаров. Избавившись от этих гостей, я принял «снотворное» (красное вино) и пытался заснуть под звуки природы – жужжание лягушек и громкие крики каких-то ночных птиц (скорее всего, козодоев). Но заснуть удалось с трудом: сначала было очень душно, а потом появились другие гости, от которых избавиться не удалось, – какие-то местные туристы на машине. Они не нашли ничего лучшего, как поставить свою палатку на бетонном полу умывальника, который на беду располагался рядом с моей палаткой. Туристов было всего четверо (как выяснилось утром), но шума от них было – как от двадцати.



Живой изумруд


Серошейный лесной пастушок (Gray-necked Wood-Rail, Aramides cajanea)

Черная украшенная танагра (White-lined Tanager, Tachyphonus rufus)

1.04.2014
Встал с рассветом, попил кофе (на территории кемпинга было электричество, я использовал свой кипятильник) и отправился на исследование парка. Сначала прошел по тому простому короткому маршруту, по которому ходил вчера, а потом на целый день решил уйти по длинному, 12км в один конец. Местные «лесники» меня предупредили, что на этом маршруте много воды, но я не ожидал, что будет настолько плохо. Местами приходилось по нескольку минут кряду идти по щиколотку в воде. Резиновых сапог у меня не было, пришлось черпать воду ботинками. Но самое неприятное – из-за воды и высокой травы создавалось слишком много шума, так что шансы увидеть какую-то живность сводились к нулю. Ну и полчища комаров тоже не способствовали прогулке. Так что, прочавкав по воде не больше пары километров, я повернул назад. Из птиц и зверей ничего нового для себя не встретил, видел лишь на грязи след небольшой пумы (размер следов – примерно как у нашей рыси). До этого на коротком маршруте видел следы тапира, енота и каких-то мелких копытных животных.
Между прогулками по короткому и длинному маршрутам видел на границе кемпинга семейку черных ревунов (вид обезьян, запечатленный на эмблеме парка Чако) и послушал их «утренний концерт». Обезьяны в числе четырех штук сидели на ветке и хором оглушительно ревели, уставившись все в одну сторону. С той стороны им отвечал другой хор. Наревевшись, семейство занялось обычными делами: папаша черного цвета с надменным выражением разместился посредине, а светлошерстные самки суетились по бокам, выискивая у него блох.
По словам сотрудников парка, другой длинный маршрут тоже был залит. Вначале я хотел провести в нацпарке двое суток, но, учитывая ситуацию, решил «сматывать удочки» уже сегодня. Вскоре после полудня я свернул палатку и направился на выход. Шел не спеша, наблюдая за птичками, в отличие от троп парке, проходящих через густой лес, дорога к поселку Капитан Солари шла через открытые угодья – скотоводческие поместья. Возле своих «фазенд» сидели настоящие, не «туристические» пастухи-гаучо. Из птиц встретил каких-то аистов, ибисов, незнакомую мелочь из воробьиных (некоторых из них удалось сфотать для последующего определения), но особенно повезло с воробьиными сычами – новым для меня видом сов. Эти сычи гнездятся в норах, и, похоже, я застал две пары возле своих нор. Снял неплохо на фото- и видео, хотя для этого прищлось слегка нарушить частную собственность. Но никто не пристрелил.




Кроличьи сычи (Burrowing Owl, Athene cunicularia)

Свистящая цапля (Whistling Heron, Syrigma sibilatrix)

Монжита-вдовушка (White Monjita, Xolmis irupero)
Кроме сычей, комаров и ревунов парк Чако запомнился грибами. Такого разнообразия грибов я не встречал даже в, казалось бы, более подходящих по климату южных районах Аргентины. Кроме незнакомых и трудноопределимых родов, попадались и «старые знакомцы»: маслята, дождевики, диктиофоры-сетконоски (народное название – «дама с вуалью»). Уже во время первой прогулки по короткому маршруту я наткнулся на необычно крупный выводок этих «дам», обычно встречающихся поодиночке. Правда, все они были на стадии «яйца», и лишь некоторые из них «проклюнулись». На следующее утро одна «дама» все же вылезла, однако по какой-то причине ее «вуаль» не раскрылась.














Грибы парка Чако
Где-то в три часа дня я притопал в поселок Капитан Солари и оставшиеся до автобуса полтора-два часа потратил с пользой, перепаковав вещи и постирав кое-что из мелочи. Самое главное – удалось «постирать» свои набухшие от воды и грязи ботинки, чтобы они не воняли так, как после похода в парке Нах*ел Хуапи. Приветливый паренек по имени Даниэль одолжил мне ведерко и моющую жидкость.
В начале восьмого вечера вернулся в город Ресистенция. План был такой: поменять билет с завтрашней даты на сегодняшнюю и укатить сразу в город Сальта, сэкономив лишний день для Боливии. Аргентина стала уже надоедать. Но страна не хотела выпускать меня из своих объятий: ни в одной из двух компаний, имеющих рейсы в Сальту, на сегодня билетов уже не было. Я не учел в своих расчетах того, что рейсы в Сальту формируются где-то раньше, в другом городе, а в Резистенции эти автобусы лишь делают остановку. Так что пришлось терять целые сутки в ожидании завтрашнего автобуса, на который у меня был билет. Одно хорошо: удалось найти дешевое жилье недалеко от автовокзала – грязненькую, но отдельную комнатку с туалетом и горячей водой всего за 140 песо (14 долларов). Еще один бонус: рядом с хосталем располагалась «фрутерия» с дешевыми грушами и мандаринами (мандарины – по 15 штук, т.е. около 2кг, за 10песо, это примерно полдоллара за килограмм, причем мандарины сладкие и без косточек). Вечером трескал с горя мандарины и пил пиво (купил литр в соседнем киоске; снова пришлось переливать в свою бутылку, иначе обошлось бы вдвое дороже).

[mad-naturalist]

2.04.2014
Согласно дурацкой аргентинской традиции, пришлось освободить номер в гостинице уже в 10:00. Оставил под лестницей мешок с вещами, выложил во дворике на просушку свои еще мокрые ботинки и весь день бродил по городу Ресистенция, убивая время до вечернего (в 21:50) автобуса в Сальту. Правда, особо не напрягался: нашел приятную лужайку на берегу небольшой речки Рио Негро и загорал там часа полтора-два, пока не стало печь солнце. Потом перебрался в тенек и подремал еще часа два. С утра по дороге купил кусок мяса, поджаренного на углях, всего за 25песо (300 грамм) и между делом с ним «воевал» (мясо оказалось жестковатым). Одна треть куска еще осталась на завтра. Съел также килограмм сладкого винограда, купленного на уличном фруктовом прилавке за 20 песо.
Еще несколько дней назад во время первого визита в Ресистенцию я обратил внимание на обилие скульптур на ее улицах в разных стилях – от бюстов конкретным историческим персонажам до каких-то авангардных и сюрреалистичных творений. В парке недалеко от Рио Негро этих скульптур было особенно много, и я от нечего делать собрал из них маленькую фотоколлекцию с помощью своей «мыльницы». На обратном пути часа на два приземлился в кафе с вай-фаем на углу центральной площади, выпил холодной кока-колы и проверил электронную почту. Почты за трое суток накопилось достаточно много, и вся срочная, пришлось долго отвечать. Уже в сумерках пришел на автовокзал, просидел там до 21:00 (в том числе час – в компьютерном салоне за интернетом, продолжая отвечать на почту), забрал в гостинице вещи и в 22:15 поехал на запад. Тому, что автобус пришел на полчаса позже, я уже не удивился: начал к этому привыкать за проведенные в Аргентине недели.










Разномастные скульптуры в городе Ресистенция

3.04.2014
Приехал в город Сальта около полудня. Около часа задержались в каком-то городке уже ближе к концу пути из-за неполадок в автобусе. В итоге всех пересадили на другой автобус и доставили к месту назначения.
Сначала определился с жильем: нашел очень экономный вариант в 300м от автовокзала, недалеко от нижнего терминала «Телеферико» (фуникулера). Грязненькая комната без туалета обошлась всего в 100 песо за сутки. Дверь разбухла от влаги и не закрывалась, несмотря на все усилия, но хозяин заверил, что в его гостинице можно двери не запирать, все «сегуро» (безопасно). Пришлось поверить ему на слово.
Второе важное дело, из-за которого я, собственно, сюда и приехал, – получение боливийской визы – я не стал откладывать в долгий ящик, и отправился к боливийскому консульству сразу же, как только «прописался». Консульство отыскалось в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Перед дверями толпилась очередь, пришлось подождать с полчасика, чтобы получить консультацию по оформлению визы. В принципе, я уже знал, какие документы требуются для этого, и заранее их подготовил в электронном виде (в т.ч. «липовое» бронирование отеля в Боливии), но одного все же не хватало – программы моего пребывания в Боливии. Вернувшись «домой», быстренько эту программу состряпал, потом нашел забегаловку, где мне распечатали из компьютера нужные файлы и сделали копии паспорта-кредитки-сертификатапрививкиотжелтойлихорадки, и затем сдал все это вместе со своим паспортом в консульство Боливии. Обещали сделать визу завтра к полудню.
До вечера прогулялся до центра города Сальта, дошел до центральной площади, заглянул в церковь Сан Франциско, купил в супермаркете половину жареной курицы всего за два доллара с небольшим (видимо, уцененную, вчерашнюю). Потом еще сделал вечером вылазку в магазин, чтобы купить на пробу местного пива «Сальта», но лучше бы этого не делал: пиво оказалось отвратительным.


Колокольня в городе Сальта

Уличные художники

4.04.2014
До полудня отдыхал в гостинице, смотрел ТВ и качал из интернета видео. Около 13:00 пришел к консульству Боливии и забрал паспорт с готовой визой. На автовокзале приобрел билеты на ночной автобус в 01:00 до города Сальвадор Мазза (он же – Поситос), расположенный на границе Аргентины и Боливии. Остаток дня провел в том же хостале, заплатив еще 100 песо, лишь под вечер в качестве тренировки сходил на вершину горы на окраине города, к которой проведен фуникулер. Тропа на вершину хорошая, в виде каменных ступеней, и очень напоминает дорогу на вершину холма на окраине Боготы. Там тоже есть фуникулер, и также много людей, предпочитающих прогуляться до вершины и обратно пешком или бегом. Да и сама Сальта сверху напоминает колумбийскую столицу, только без небоскребов. Подобно Боготе, Сальта лежит в долине среди небольших гор, на высоте более километра над уровнем моря.


Город Сальта, вид с "фуникулерной" сопки
Поблизости от гостиницы я еще вчера обнаружил музей природы, и сегодня от нечего делать заглянул в него на полчасика, посмотрел чучела зверей и птиц. Там довольно неплохая коллекция, есть чучело ягуара и оцелота, а также множества интересных птиц. Особенно запомнилась витрина с броненосцами: их там было не менее 6 видов, размером от котенка до поросенка (я и не думал, что есть такие большие). Среди них был и тот волосатый броненосец, которого я видел на полуострове Вальдез.
Окончание своей слегка затянувшейся аргентинской части путешествия я отметил роскошным ужином из продуктов, купленных в супермаркете меньше чем на 9 долларов. В эту сумму вписалось по литру сока и красного вина (в тетрапакетах), грамм 300 печеной свинины, больше 1кг крупного винограда, три небольших полукопченых колбаски (про запас) и пакет с булочками весом около 1кг. Оказывается, и в Аргентине местами можно питаться весьма недорого. В 00:30 я покинул свой временный приют и во втором часу ночи поехал на автобусе в сторону боливийской границы.

5.04.2014
Восход солнца встретил уже на подъезде к Боливии. Около 8:00 прибыл в городок Сальвадор Мазза. Тут же у автобуса меня охмурил «помогайка», предложивший помощь в пересечении границы. Я думал, что это водитель машины, и принял его предложение. Но вместо этого он погрузил мои вещи на тележку и повез их куда-то по улицам городка. На мои вопросы о том, сколько стоят его услуги, он отвечал уклончиво: типа, договоримся на месте. Граница оказалась рядом, в пяти минутах ходьбы от автовокзала. «Помогайка» показал мне, где находятся иммиграционные службы Аргентины и Боливии (они удобно располагались в разных концах одного здания) и помог найти уличных менял, у которых я избавился от остатка аргентинской валюты (более 400 песо) и поменял еще 100 долларов, чтобы дотянуть до Ла Паса. Удивительно, что за четыре года, прошедших со времени моей первой поездки в Боливию, курс боливиано практически не изменился, в отличие от всех других своих соседей, и составлял все те же 7 боливиано (точнее, в данном случае 6,93) за 1 доллар США.
Как я и опасался «помогайка» в конце концов «зарядил» мне сумму за свои услуги в 200 боливиано, т.е. около 30 долларов (это за полтора часа непыльной работы; в Боливии для некоторых – сумма месячного дохода!). Я сначала хотел дать 20 боливиано, но в итоге «отделался» 40, сказав, что я не богач платить такие деньги, и что у меня не хватает налички на автобус до Санта Крус (к счастью, «помогайка» не видел, сколько денег я поменял). Еще 10 боливьяно пришлось выложить другому «помогайке», без приглашения заполнившему мою анкету для миграционной службы Боливии. Но от него была и другая услуга: он подвел меня к окошку регистрации, когда я пропустил свою очередь, меняя разные валюты. Иначе пришлось бы ждать еще полчаса.
Как бы то ни было, потеряв не такую уж большую сумму в 50 боливьяно (7 долларов), я довольно быстро и легко оказался в Боливии. Более того, я даже успел на утренний автобус в Санта Крус, хотя морально был настроен ждать вечернего. От своего «помогайки» я знал, что автобус отходит в 9:00, а после прохождения границы время на моих часах уже приближалось к этой отметке. К счастью, боливийское время на час опережает аргентинское (т.е. часы переводятся на час назад), и у меня появилась неожиданная фора. О разнице во времени я выяснил у таксиста, подвезшего меня 3км между приграничным поселком Поситос и городком Якуиба, от которого идут автобусы на север. На автовокзале Якуибы я сразу же взял билет на 9-часовой автобус, оставил в офисе автобусной компании свои вещи (в Аргентине так не принято – еще один «минус» по сравнению с Боливией и Перу) и попил кофе в одной из привокзальных закусочных. Кстати, хотя Боливия выглядит значительно беднее и грязнее, чем соседняя Аргентина, здесь чувствуешь себя уютнее: везде видишь дешевые закусочные и фруктовые прилавки, рядом с автовокзалами – куча дешевых «резиденций» (гостиничек), по улицам и по салонам автобусов ходят лоточники, предлагая еду и напитки… Неожиданным сюрпризом в Боливии (по крайней мере, в городе Якуиба) оказалась необычайная дешевизна транспорта: билет за 8-часовой переезд до Санта Крус обошелся мне лишь в 30 боливьяно (всего 4 доллара с небольшим!). Это даже гораздо меньше, чем было указано в путеводителе по Боливии 4-5-летней давности (там фигурировала сумма в 50 боливьяно). В Аргентине, к примеру, за последние несколько лет суммы (в песо) за транспорт и гостиницы выросли в 2-3 раза, в Перу – тоже отнюдь не убавились.

[navegador]

Ожидал, что Вы поедете через Вильязон на Салар де Уюни, а Вы решили ехать через Якибу в Санта Круз.

[mad-naturalist]

Впечатления от Аргентины.
Страна не «зацепила», вряд ли захочется вернуться сюда снова. Причин несколько.
1. Гораздо дороже, чем я ожидал. Если в Перу я укладывался в 30-35 долларов в сутки, то здесь едва удается вписываться в 50-60, экономя на всем.
2. Большие расстояния.
3. Не такая развитая система междугородних автобусов по сравнению, например, с Перу (меньше компаний, меньше выбор цен и уровней сервиса).
4. Проблемы с «народной» недорогой едой. Если в Перу или Боливии на каждом рыночке или автостанции имеется куча недорогих закусочных, то в Аргентине – иди в ресторан и плати втридорога. Или ищи супермаркет. Пример: на автовокзале Рио Гальегас – не самого мелкого в Аргентине города – негде было утром найти кофе или булочку (ситуация, мало представимая для Перу). И, что удивительно, в городах нет рынков, как в других странах! Есть только супермаркеты со стандартной «глобализированной» едой. Парадокс: даже в городах, расположенных на морском побережье или по берегам крупных рек, не увидишь на рынках или уличных прилавках местную рыбу. То же касается и фруктов: в отличие от экзотических фруктов на рынках Перу или Эквадора, в Аргентине преобладают в магазинах яблоки и бананы.
5. Местами трудно найти ночлег, даже не в самый горячий туристический сезон (по крайней мере, я столкнулся с этой проблемой в Эль Чалтене и Ушуайе). Койка в «общаге» (комнате на 4-6 человек) стоит 10-15 долларов, т.е. как отдельный номер в Перу или Эквадоре. Еще одна мелкая пакость со стороны аргентинских гостиниц: «чек-аут тайм» в них – в 10:00, примерно пару часов спустя после восхода солнца. То есть проснулись, протерли глаза и – выметайтесь, дорогие гости!
6. С самого первого дня пребывания в Аргентине мне бросилась в глаза такая неприятная традиция: при загрузке твоего багажа в автобус (за который ты и так уже заплатил немалые по перуанским или эквадорским меркам деньги) и при разгрузке этого багажа грузчики просят чаевые в размере 2-5 песо. В других странах, где я бывал, до этого еще не додумались: брать деньги за то, чтобы поднять чемодан или рюкзак на высоту одного метра и сунуть его в багажное отделение! Мелочь, а неприятно, особенно если у тебя нет мелких купюр, и ты вынужден чувствовать себя жмотом по сравнению с «аборигенами», сующими чаевые грузчикам.
7. Наконец, дурацкие электрические розетки. До этого я знал два типа «двурогих» розеток: с круглыми «рогами», как у нас в России, и с плоскими параллельными, как в США, Китае и во многих других странах. Для второго типа розеток у меня есть переходник. В Аргентине же какой-то «кулибин» изобрел новый тип – с плоскими не параллельными «рогами», расположенными под углом 45 градусов друг к другу. В первый же день пришлось тратить 2 доллара на соответствующий переходник.
В «плюсы» Аргентине можно записать дешевое вино, несколько интересных природных парков и очевидно не жадное население. Последнее обстоятельство подтверждается тем фактом, что возле дорог пасутся стада непуганых гуанако и страусов-нанду, а в лесу рядом с тропами можно видеть нетронутые урожаи ягод и грибов. У нас в России народ вряд ли допустил бы такое «безобразие»: чтобы «халява» бродила или росла рядом без пользы. Сбитого на шоссе страуса уж точно бы забрали, чтобы «не пропадать добру». Еще в заслугу Аргентине можно поставить ее экологическую политику: разделение мусорных баков (органика-неорганика), ограничение в употреблении пластиковых пакетов (не в каждом супермаркете вам выдадут пакеты под покупки; нужно покупать сумку или приходить со своей) и, наконец, высокие цены на стеклотару. Бутылка из-под пива, к примеру, обходится в 8 песо, т.е. почти доллар, и при сдаче пустой бутылки получается значительная скидка (с бутылкой литр пива стоит 22 песо, без бутылки – всего 14; экономия налицо). Можно также сэкономить, перелив прямо в магазине из стеклянной бутылки в принесенную с собой пластиковую. Казалось бы: чего проще ввести такую же систему и в России? Количество битого стекла уменьшилось бы в разы, да и бездомным была бы неплохая материальная поддержка (по доллару за сданную стеклянную бутылку). Но у наших политиков другие заботы.