Форум Винского

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 12:53

Hiking Guide Cerro Torre & Mt. Fitz Roy Trek in El Chalten

Если вы готовы проклинать тот день, когда решились на эту авантюру, значит вы не одиноки в своем желании бороться за яркие впечатления в этой жизни. Тысячи таких же ненормальных людей бросили свою уютную жизнь на ревущий алтарь Планеты Патагония. Я встречал немало парней, чьи судьбы созвучны с историей поляка Arek Mytko http://americalatina.blox.pl/html, рассказанной мне за бутылкой аргентинского в «Albergue Patagonia». Более десяти лет назад он приехал взглянуть на Патагонию, а через месяц понял, что домой уже не вернется. И если однажды судьба распорядиться вернуть вас в спальню домашней жизни, то в каждом сне вы будете возвращаться назад, на просторы неизведанной Планеты Патагония.
Как путешествовать в Патагонии без знания испанского, английского и языка Мапуче? Если без экивоков и с чеховской краткостью, то легко! Но подробности не помешают, ведь только мудрые учатся на чужих ошибках, а мастер идёт своим путем.
Планета Патагония, которую так любят ангажировать истинные мастера приключений, находятся на юге Южноамериканского континента, в ревущих сороковых. Представлена Огненной землей (Tierra del Fuego), чилийским национальным парком « Torres del Paine» и аргентинским «Los Glaciares National Park». Начинать и идти своим путем лучше с жемчужины нашей планеты - Аргентинской Патагонии.

Треккинговые маршруты к Cerro Torre & Mt. Fitz Roy из El Chalten

Аргентина_186.jpg

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 12:55

P2130144 1.jpg

Первое знакомство с Аргентиной произошло не по нашему сценарию, еще и с участием в криминальной массовке в роли пострадавших. Наш эконом авиарейс прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса в ночное время, поэтому в поисках заказанного хостела мы приступили далеко за полночь. Кругом горы мусора, узкие улочки, асоциальные типы копошащиеся в мешках с мусора, а на тротуарах спят полуголые подростки. Как в фильмах про негритянские кварталы, а ведь это исторический «Centro» Буэнос-Айреса. Сразу спешу успокоить, днем эти улочки выглядели вполне респектабельно! И вот в этом «гадюшнике», бродят два потных объекта с огромным рюкзаками и заглядывают в темные переулки. Радостные, что нас не ограбили, вваливаемся на «ресепшен» хостела и слышим: «Не знаем, какой такой «резервейшн», ничего с сайта не получали». Показываем распечатку с подтверждением заказа и снятием денежки с кредитки. Разборки в два ночи бесполезны, все места заняты, у Люды от обиды выступили слезы. Надо отдать должное сотрудникам хостела, нас не выгнали и разрешили бесплатно провести ночь в холле, воспользоваться душем и кухней.

Аргентина_035.jpg

Аргентина_030.jpg

Аргентина_082.jpg

Даже в Lonely Planet написано, что «горчичная подстава» стара как мир. Потом вспомнил, что ранее я об этом читал. На то она и «стара», что этот грабеж срабатывает на все 100% и без последствий для исполнителей. Наша история произошла в лабиринтах переходов станции метро Estacion 9 de Julio. Вначале наши рюкзаки облили горчичным соусом, потом вежливо предложили вытереть его тряпочкой. Потом показали, где эта горчица капает с потолка. И вы представляете, мы пошли за угол смотреть! И это метро, на глубине десятки метров!!! Короче, наш маленький рюкзачок стал платой за мастерство исполнителей. Проанализировав действия грабителей, хочу дать советы. Бойтесь, если у вас вежливо что-то просят или хотят помочь. Похоже, что вы уже в деле! «Горчичная подстава» действительно выбивает мозги. Хочется быстрее убрать эту липкую, вонючую, текущую на чистую одежду дрянь. И знайте, кроме вас еще не мене трех участников. Очень сердобольная женщина, дающая платочек. Через время из-за угла появляется обиженный мужичок, на которого тоже капнуло и он хочет показать откуда. А потом появляется самый главный. Это недовольный мужик с клетчатым чемоданом а-ля 70-х, на его чемодан тоже капнуло! На перроне сразу бежите к чемодану, только в нем найдете свои вещи. Если успеете…

Аргентина_064.jpg

Аргентина_084.jpg

О криминальном квартале La BOCA . Некоторые отдыхающие пытаются нас уверить, что никакой криминальной обстановке там нет. Судя по фото, сами даже не выходили за границы "туристического пятачка". Лично нас полицейские останавливали несколько раз и настоятельно предлагали покинуть улицы La BOCA. А встречаясь с молодыми людьми, я понимал, что вечером все было б по-другому. И только потому, что моя фотокамера говорила о том, что не подлежит ремонту, наверно нас не останавливали.
Думаю, небольшие советы для фотографов будут не лишними. Прежде всего, посещая такие места надо дать себе чёткий ответ, а зачем это вам нужно. Лучше никакой картинки, чем разбитый нос или отобранный фотоаппарат. Если есть возможность выбирать сопровождающего, выбирай не самого сильного, а полицейского. Перед посещением отдаленных улиц La BOCA, подготовьте камеру. Прежде всего, она не должна выглядеть как новая камера. Очень помогают изолента и скотч, что я и сделал. Вдоль и поперек обклеивается камера. После такой несложной операции камера выглядит так, словно она работает только благодаря этой изоленте. Желательно также, чтобы на вас не было ничего из нового одежды.

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 13:55

Криминальное чтиво 2013 года

Нас снова обокрали… Немецкий философ Гегель был прав, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Но для нас как трагедия. Повёл я нашу компашку в метро показывать, где и как в прошлом году нас обокрали. Перед этим настращал, но мало. У Михалыча все добро осталось лежать в боковом кармане брюк, куда не залез бы только ленивый. В метро работали профи. При входе в дверь электрички, резко останавливается впереди идущая женщина и в тот момент, когда неожиданно ударяешься об спину этой тетки, сзади срезают карман. Электричка трогается, и ты понимаешь, что тебя ограбили. У Михалыча украли все наличные деньги, паспорт иностранный, паспорт Российский, водительские права, кредитные карты и удостоверение МЧС. Пошли искать справедливость в полицию, но тамошние менты дали понять, что там видеокамеры, но «это» им не интересно. Зато выдали Михалычу сертификат гражданина мира, по которому он может жить бомжем сколько захочет. Вообще-то с этой «бомагой» Михалыч чувствовал себя королем. Летал самолетом и в отличие от нас, без разговоров проходил все блок посты полиции. Подсовывал к той «бомаге» ксерокопию иностранного паспорта, но на нее командиры не обращали внимание.

Преступница, женщина сообщница

Buenos Aires_013.jpg

Пострадавший Михалыч

Buenos Aires_016.jpg

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 14:25

Первый раз

Пляж с дневным отливом и холодной водой Атлантического океана в небольшом городишке Пуэрто Мадрин:

Pu.Madryn_023.jpg

Puerto Madryn запланировали из-за желания поглазеть на морских животных полуострова Вальдес. Побродить по причудливым пляжам, встретить в палатке рассвет над океаном. К сожалению, все оказалось не так, как мы мечтали. Эффектный ролик, в котором огромная, черно - белоснежная касатка выпрыгивает на берег, хватает нерасторопного морского льва и уходит в океан, осталось недосягаемой мечтой. Перевернутый мир в Патагонии это не миф, а реальностью. Киты и касатки приплывают охотиться к полуострову Вальдес только зимой, когда в России лето. А в горах Южной Патагонии лучше бродить летом, когда у нас зима. И как в юморе про кроликов, полуостров Вальдес - это не только национальный парк. Полуостров Вальдес - это частная собственность. Правила как в концлагере: «Остановка на дороге запрещена»! «Выход за «колючку» запрещен»! «Стоянка и съемка только на огорожено-разрешенной территории». Чуть проще в поселке Пуэрто Пирамидас, там хоть можно ходить пешком. На остальной(всей) части полуострова, можно передвигаться только на машине или с экскурсией. Такие же приколы и Punta Tombo.

Дневной отлив океана в поселке Пуэрто Пирамидас. Жили в кемпинге со своей палаткой, очень ветряно с метущим песком и неуютно.

Аргентина_119.jpg

Велосипеды брали напрокат в хостеле "El Gualicho Hostel". Одно из приятных впечатлений, катания по сухим пампасам и пляжам океана из Пуэрто Мадрина.

Аргентина_142_7.jpg

Решили мы посмотреть самую большую в мире колонию пингвинов в Punta Tombo. Раним утром появился экскурсовод – бомбила Марсело с парой влюбленных канадцев. По утрам он берет в аренду легковую машину и за 200 зеленых катает на экскурсии. Марсело гордо похвастался, его бабушка родом из колонии валлийцев. Валлийцы, они же уэльцы, они же англичане, они же лет назад 200 переехали в Аргентину и основали город Гайман (Gaiman). По дороге в заповедник Марсело предложил заехать в Gaiman. Чего там замечательного, спросили мы его. Не лукавя, Марсело рассказал, что там подают английский чай с молоком и огромное количество разнообразной сладкой выпечки. О, такого добра у нас в и России завались. Пара из Канады тоже хочет подольше побыть в заповеднике. Марсело авторитетно заявил, больше часа народ там не задерживается. Почему? Оказалось, что Punta Tombo, это не национальный парк. Punta Tombo, это Provincial Reserve, частная собственность с возможностью посещения. И теперь колонии магелланских пингвинов могут спокойно наблюдать за людьми, находящихся за колючкой. Упакованные рейнджеры зорко бдят, чтоб народ и не помышлял сделать шаг за проволоку. За нарушение я получил расстрел через повешение, когда пытался поближе сфотографировать пингвина. Наш итальянский друг Луиджи (мы познакомились в Эль Чалтэне), обозвал их «гестапо». Он тоже был разочарован посещением Punta Tombo. Подвох еще и в том, что огороженная проволокой узкая тропка, так называемый «длинный путь», не больше нескольких сот метров. И 3500 заявленных метров, мягко сказать не правда. Через полчаса народ не знает, что там делать. Пингвины, конечно, присутствуют.

Чтоб снять это фото пришлось нарушить режим концлагеря Punta Tombo:

Аргентина_160.jpg

El Gualicho Hostel, в Puerto Madrynе можно смело рекомендовать как пример, каким должен быть настоящий хостел! И если рассуждать о преимуществе проживания в хостеле, то для нас альтернативы нет. Прежде всего там «тусуются» очень активные и молодые люди. Можно запросто поболтать на кухне, в комнате, или холле с совершенно незнакомыми «иностранцами». Они то и расскажут много интересной и полезной информации. Если основа отеля - это комфортность проживания, то в хостеле главный критерий выбора хорошая кухня, душ и количество компьютеров. Комнаты для сна обычно у всех одинаковые. Вся активная часть нашего путешествия происходит в ежедневном поиске впечатлений, раз уж забрались в такую даль. Поэтому горячий душ и здоровый аппетит - хорошая награда за небесполезно прожитый день. Да, мы семейная пара, но нам без разницы, где получить дозу сна, или в палатке, или на кровати в общем номере. Вполне устраивают односпальные кровати в общем номере для мужчин и женщин. А вот кухня, главный критерий удобства в хостеле. А в El Gualicho кухня просто отличная, с хорошей печью, барбекю и сковородками для жарки мяса. Аргентина ведь страна говядиноводства и кофе, и лече, и сыра, и…, короче мы там оторвались. Ежедневно жарили мясо, различные колбаски, из овощей готовили салаты. Покупали все, что было для нас необычно. В Rawsone, морском порту, набрали свежайших, огромных креветок и морских гадов. Наши попутчики по экскурсии, пара из Канады увидев креветки, просто обзавидовались. Они то, остановились в отеле, где в принципе готовить невозможно.

Приятное патио в хостеле El Gualicho Hostel, вино сила - спорт могила!

Аргентина_101.jpg

**Evitta** » 20 апр 2015, 17:07

Очень интересно! Скажите, а вот неподготовленным и неспортивным людям очень сложно будет на первом описанным Вами треке? Большой набор высоты? Я хожу в треки в отпусках. В Исландии, Индонезии и Коста-Рике много ходили по горам, получалось идти в полтора-два раза медленнее, чем указывают время в проспектах, если шел набор высоты...
Фиц-Рой мечтаю когда-ньть увидеть... ))

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 18:49

Аргентина_184_.jpg

На этих страничках я хотел бы рассказать о самых эмоциональных маршрутах в горном районе массива Серро-Торре и Фитц-Рой. Удивительных в своей красоте и недоступности, но оставляющих яркие воспоминания на всю жизнь. Все они начинаются из аргентинского поселка Ель Чалтен и многие из них упоминаются разными путешественниками. Эти маршруты доступны для обычных людей любящих горы, для их прохождения не надо платить гонорары гидам, монополизировавшими информацию об этих маршрутах. Мне же хочется дополнить их важными мелочами и информативно описать, какое снаряжение необходимо взять с собой, в какой последовательности и как безопасно эти маршруты пройти.

Calafate.053.jpg

В Южной Патагонии все дороги ведут в столицу патагониских ледников, аргентинский город Эль Калафати(El Calafate). Эдакий оазис в стране пампасов, со жгучим солнцем и экзотическими деревьями, заполненный праздно-бродячими народом. Для большинства туристов этот город является отправной точкой в национальный парк «Los Glaciares National Park», на Огненную Землю и в Чилийскую Патагонию. В самом Эль Калафати предлагают сумасшедшее количество разнообразных экскурсий, с самой востребованной на ледник Перито Морено(Perito Moreno). Думаю туда съездили все, кроме меня. Мне показалась более оригинальной поездка в коровник гаучо. Где можно увидеть быт и работу настоящих гаучо, приготовить на костре супчик и конечно его съесть. Еще с набережной Эль Калафати можно наблюдать розовых фламинго, мирно пасущихся в лазурно-голубой воде озера Lago Argentino, а в пяти метрах находится платный парк. Из него тоже можно посмотреть этих же розовых фламинго, но уже за деньги. И все же, Эль Калафати прежде всего рюкзак, вокзал и Эль Чалтен (El Chalten), который находится в 220 км., или трех часах езды на автобусе. Именно от сюда можно увидеть массивы Фитц-Ройя и Сьерро-Торре.

Calafate.014.jpg

P0211200.jpg

P0210945.jpg

**proklovvalera** » 20 апр 2015, 23:11

2380345.jpg

Сам поселок построен в 1985 году, на спорной территории с Чили, чтобы застолбить этот район за Аргентиной. Сегодняшний Эль Чалтен – это золотая пластиковая карта, приносящая достаточный доход, чтобы поселок развивается семимильными шагами и самое главное. Посещение всех треков из Эль Чалтена в национальном парке «Los Glaciares National Park» бесплатно, кроме "земель "Електрика". Хорошая пощечина чилийскому национальному парку «Torres del Paine». В последнем посещение парка стоит 35$., и о грустном. Мы повстречали немало людей, которые приехали на край земли и не смогли увидеть свою мечту. Непогода путала желание, а купленные билеты не позволяли дождаться ее окончания. В подобной ситуации побывал и я с женой, приехав в чилийский национальный парк «Torres del Paine». Поэтому, на Планете Патагония не надо приковывать себя к датам купленных билетов. К примеру, при первом посещении Эль Чалтена нам с трудом хватило 13-ти дней, чтобы удовлетворить свое любопытство.
Жить в Эль Чалтене можно везде, где есть свободные места. Самый приятный и удобный хостел «Albergue Patagonia», но там всегда занято. Дешевый по цене и по сути хостел Pioneros del Valle Hostel, когда некуда деваться там всегда есть места. Экономить песо можно в своей палатке, живя в «Hostel y Cabañas Hem Herhu Chalten». Хозяин хостела Хуго очень опытный гид, хорошо знает район и с удовольствием консультирует до мелких мелочей.

P2111542.jpg

P2070795.jpg

**proklovvalera** » 21 апр 2015, 15:55

Помню как смеялся над фильмом о сэре Джеймс Бонде, агенте 007. В кадре плотина, лес, горы и белыми титрами написано: «в горах, где-то под Архангельском». Теперь не смею. Если из Архангельска через центр земли проткнуть насквозь глобус, то можно оказаться в горах Патагонии, где-то под Архангельском. Поэтому, нередко из Архангельска посматриваю погоду на Планете Патагония, а там все время ветер, сильный ветер и очень ураганный. Для того, чтобы планировать свои выходы и подстраиваясь под погоду необходимо зайти на сайт https://www.windguru.cz/532472 и познакомиться с прогнозом погоды по часам на Серро Торре и отдельно на Фитц Рое. Самый главный пункт - это облака. Высокие облака(аlta), меньше цифр - видны все вершины. Средине(medio), чем больше цифра, тем меньше видна вершина Фитц-Роя. Совсем плохо когда низкие облака(baja), под ними есть количество осадков с дождем или снегом. Никогда не ждите когда закончится ветряный ветер или дождливый дождь, выходить надо всегда, погода меняется мгновенно, как и прекрасные краски Патагонии.

CH_002.jpg

**proklovvalera** » 21 апр 2015, 17:31

Hiking Guide Loma del Pliegue Tumbado in El Chalten

Image004.jpg

Сходив все простые треки можно с уверенностью сказать, что начинать лучше с трека «Loma del Pliegue Tumbado». При условии хорошей погоды это самый интересный трек из всех доступных зрелищ в районе Эль Чалтена, ориентированный на человека пенсионного возраста. На всем протяжении тропы открываются красивые виды на поселок Эль Чалтен, вершины Серро Торре и Фитц Рой. Изюминка трека цепь из трех вершин-холмов(Loma) в 1340, 1420, 1550 метров. С высших точек этих холмов открывается замечательный вид на южную и юго-восточную стороны Серро Торре и Фитц Роя, а также круговую панораму Патагонских Анд и озеро Lago Argentino.
Начинается трек от информационного центра Национального Парка Эль Чалтен. Выходить лучше ранним утром, с расчетом на 3-4 часа подхода. Идеально встретить рассвет на вершине холма, или под небольшой скальной грядой правее холма, там же есть защита от ветра. В районе семи утра солнце начинает освещает «кровавым цветом» Серро Торре и Фитц Рой.

Рассвет в часе от начала тропы:

P2231045 1.jpg

Вид с начала тропы на долину реки Rio de las Vueltas:

P2111506.jpg

Вид в сторону Чили, первая по ходу лагуна Capri, вторая лагуна Кондор:

P2111173.jpg

Утренний вид на озеро Лаго-Архентино - самое южное и самое глубоководное озеро Южного Американского континента. Глубокое до полукилометра и офтигенное по размерам, площадь 1415 км кв., индейцы называли это озеро Кельта. На южном берегу озера расположен Эль Калафате и даже аэропорт при Эль Калафате называется Лаго-Архентино.

P2111204 1.jpg

Цирк массивов Серро Торре и Фитц Рой, внизу лагуна Торре. Сфотографировано не доходя холма, справа скальной гряды:

P2111262.jpg

**proklovvalera** » 21 апр 2015, 20:22

Hiking Guide Loma del Pliegue Tumbado in El Chalten

Утренние виды с тропы на массив Серро Торре:

P2231090_1.jpg

Есть вариант выйти на «Loma del Pliegue Tumbado» после обеда с палаткой и ночевать под холмом в районе скальной гряды, вода рядом. Понятно, что там нет кемпинга, а ближайшая официальная стоянка на леднике Ведьма. Но ведь никто не запрещает ночевать при необходимости. Ну, застала вас ночь на тропе, «чьёртпобьери»! Зато вечерние и утренние перспективы дух захватывают.
Полное время в пути 6-8 часов или 2 дня, набор высоты приблизительно 1000 метров.

Эксклюзивный совет. После первого мирадора, он обозначен на карте как фотоаппарат, можно повернуть налево и идти в обратную сторону от холма. Вдали увидите лагуну Гемелас, высота 889. Имея хорошие зумы можно получить уникальные кадры с озером, степью и Фитц Роем. Этот кадр я увидел в очень дорогом журнале, догадался от куда он снят уже дома. Но кадр того стоит!

P2111257 1.jpg

P2111261.jpg

P2231164.jpg

P2231190.jpg

Вредный совет. В Национальном парке рыбу ловить запрещено! Когда на треке «Loma del Pliegue Tumbado» совсем все плохо, можно наловить на уху форель. Это там где пересекаешь речку в начале трека. На треккинговые палки привязывается леска с крючком и ловишь форель хоть на сало. На изгибах реки есть маленькие заводи, прячемся в кустах, кидаем в воду приманку, из под камня «вылазит» форель и весь процесс на виду:

P2091006_1.jpg

**proklovvalera** » 23 апр 2015, 15:31

Guide Berberis microphylla, Diddle-dee, Chaura El Chalten

080.jpg

Ну я чайник, не с того начал. Питаться на треках то чем будем, не мусорной же едой типа Бистров или колбасой с булкой? Простите исправляюсь, теперь немного о пище, т.е. о ягодах, которые всегда путаются под ногами. Самое интересное, что иностранцы боятся их как чумы. Они и воду в бутылках носят(в патагонских реках чистейшая вода), учится в школе не хотели, все по Макдональдсам ходили. Все ягоды в Патагонии съедобные, а все растения используют в различные блюдах. Сорвите любую колючку и она будет пахнуть приправой для плова или супа. Мы ели ягоды в огромных количествах, иногда они были нашим спасением от голода или жажды. И самое главное, мы приносили посильную помощь организму в виде витаминов или лекарственных веществ

Ягода Berberis microphylla, она же ягода calafate(калафате) является легендой Патагонии. Эти ягоды есть нельзя, проверено! Только будешь успевать копить деньги на Патагонию, считается, что любой кто ест ягоды сalafate обязательно вернется в Патагонию. Имеет сладковато кислый привкус, очень вкусная. После Серро Торре с голодухи я ее съел два ведра, боюсь опять придется ехать… Сalafate используется для изготовления джемов, а также, как антибактериальное и против некоторых видов рака. Еще ее использует для лечения различных кишечных инфекций, особенно бактериальной дизентерии. Так что никакая это не голубика, как пишут в отчетах.

P2090886 1.jpg

Кстати, следующая и не брусника, и не клюква, как думают некоторые. Водяника, по местному Diddle-dee (Empetrum rubrum). Здешняя ягода красного цвета, не только съедобна, но и вкусна, и неплохо утоляют жажду. Племена американских индейцев заготавливали эти ягоды на зиму, ели их с жиром, или маслом. Из листьев и побегов они готовили отвары или настои, которые применяли для лечения диареи и других желудочных заболеваний. Соком из ягод лечили болезни почек (ягоды обладают мочегонным действием), а отваром из корней лечили глазные болезни.
Русские народные названия багновка, вороника (по цвету ягоды), медвежья ягода, пьянка, ссыха (из-за мочегонного действия ягод). В русской народной медицине отвар и водочная настойка из листьев и стеблей водяники применяется для лечения эпилепсии, параличей, нарушений обмена веществ, а также при головной боли, переутомлении и как противоцинготное средство. Отвар из листьев считается хорошим средством для укрепления волос. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля упоминается кирилка — сибирское кушанье из водяники с рыбой и ворванью (тюленьимжиром). Поскольку ягоды водяники содержат в высокой концентрации пигмент антоциан, их использовали в качестве естественного красителя. В частности, из водяники изготавливали вишнёвую краску для прокраски шерсти. В тибетской медицине водянику используют при головной боли, для лечения заболеваний печени и почек. Мы ели ее вместо воды, хоррошо уталят жажду.

079.jpg

Chaura, Prickly Heath, Gaultheria mucronata – в Патагонии съедобна. Вкус немного напоминает кому клубнику, мне яблоко. В Чили мы покупали пироги с начинкой из этой ягоды. Еще обладает болеутоляющим свойством, используется в мазях. Из листьев делают ароматный чай, мне он очень понравился. Листья только колючие, если в карман брюк нести. Насчет воды, всегда ношу пустую пластиковую бутылку для воды и джетбоил. Стараюсь пить горячий зеленый чай, в джетбойле он готовится пять минут.

214464_original.jpg

**proklovvalera** » 24 апр 2015, 11:27

Hiking Guide Niponnino base camp Cerro Torre Trek in El Chalten

P2240197.jpg

Из предрассветного сумрака ночи этот трек выводит на извилистую тропу среди корявых стволов мертвых деревьев. Только не останавливайтесь, услышав в своем сердце отражение золотисто-желтых глаз крадущийся пумы. Возле горной реки обнаружится веревочная переправа, а на другом берегу в клубящихся облаках розового рассвета, откроется удивительный мир королевы Патагонии - Серро Торре(3128м).
Трек к Сьерро-Торре совпадает с классическим треком к лагуне Торре, в ледниковой воде которой можно увидеть отражение Серро Торре. Зрелище феерическое, сродни приворотной траве, увидевший его один раз, возвращается к лагуне вновь и вновь. У трека есть два варианта начала, мне больше нравится второй, который идет из правой части конца поселка Эль Чалтен. На всем протяжении тропы необыкновенно красивые виды, что особенно притягивает фотографов со всего мира. Раньше к подножью Серро Торре ходили по тропе Maestrti, которая начинается от старой хижины Maestrti. Сейчас эта тропа разрушена крутым кулуаром и теперь к Серро Торре ходят по веревочной переправе через речку Фитц Рой, и дальше по леднику Торре.

Самая красивая фотография Патагонии была снята зимой в этих местах. "Мертвый лес в снегу на фоне Серро Торре»:

CH_125.jpg

Image003.jpg

Попытки снять Серро Торре ночью, установив фотоаппарат на валун на берегу лагуны Торре:

Аргентина_421_.jpg

Айсберги на лагуне Торре:

CH_135.jpg

Хижина Маэстри и итальянец Луиджо

Аргентина_409.jpg

**proklovvalera** » 27 апр 2015, 13:16

Hiking Guide Niponnino base camp Cerro Torre Trek in El Chalten

P1300016 1.jpg

Для переправы необходима скалолазная беседка с самостраховкой и три карабина. Все это можно взять на прокат в Эль Чалтене, как и кошки. Систему надо прищелкнуть карабином за грузовую петлю в веревочную переправу, а рюкзак подвесить на отдельном карабине сблокировав его с самостраховкой. Все должно быть надежно застраховано, как и треккинговые палочки, которым очень нравится падать в воду. На другом берегу ожидает продолжение тропы, идущей по морене в лес. После леса с ручьем тропа заканчивается на осыпной морене. Здесь начинаются основном трудности, надо спуститься на край ледника по очень крутым осыпям. Есть закрепленные куски веревок. Дальше надо пройтись по краю разрушенного ледника и через 500 метров подойти к нависающим скалам над ледником. Здесь появляется продолжение тропы с красивыми видами на моренные водопады. Тропа заканчивается на зеленой лужайке с площадками под палатки и крутым выходом на ледник Торре. Из поселка Ель Чалтен до этого места 8-11 часов.
От сюда по леднику Торре до подножья El Mocho, где расположился базовый лагерь «Niponnino base camp», 3-5 часов хода. Обычно ледник Торре - это осиное гнездо духов ветра, где можно поймать настоящий патагонский ветер как внутри аэродинамической трубы. «Духи ветров будут опрокидывать ваши тела, а непогода забирать оставшиеся силы. Холод и жажда станут постоянными спутниками вашего тела. И когда Серро Торре будет рядом, королева овладеет душой и заберет свое, чтобы сделать дальнейшую судьбу неисповедимой».
Для прохождения этого трека надо иметь минимальный опыт скальной или горной подготовки. Кроме палатки и спальника необходимо иметь кошки, скалолазную беседку, самостраховку и карабины. Ледовый молоток, каска и спусковое устройство лишним не будут.
Полное время в пути 2 дня, набор высоты приблизительно 500 метров

Аргентина_433.jpg

Внизу переправа через речку Фитц Рой. Дальше тропа вьется по морене и переходит в лес:

P2050694.jpg

Движение согласно нарисованной нитке маршрута. Там где лес разрывает лавинный желоб с горным ручьем находятся водопады :

Image001.jpg

Тропа находится ниже водопадов:

P2040688.jpg

Продолжение нитки маршрута:

Image002.jpg

Спускаемся к леднику Торре с видом на лагуну Торре:

P2040668_1.jpg

Вид на лагуну Торре с вершины Серро Торре

P2030496_1.jpg

Вид на вершину Серро Торре с берега лагуны Торре:

P2240229.jpg

Базовый лагерь «Niponnino base camp»и виды на Серро Торее с книги о маршрутах в Патагонии:

P2180329.jpg

Возвращаемся в Ель Чалтен:

P2240324_1.jpg

Возвращаемся в Ель Чалтен:

P2240347_2.jpg

**proklovvalera** » 27 апр 2015, 16:04

1.jpg

Hiking Guide Paso Superior Mt. Fitz Roy Trek in El Chalten

Трек к кемпингу Paso Superior, через Laguna de los Tres и Laguna Sucia

Это эксклюзивный гидовский трек-маршрут(ruta), для прохождения которого надо иметь опыт горных походов или горную подготовку. Кроме палатки и спальника необходимо иметь кошки, скалолазную беседку, страховочную веревку, спусковое устройство, жумар и карабины, лопата будет не лишней. Обязательно зарегистрироваться в информационном центре Национального Парка Эль Чалтен.
Первая половина трека проходит по великолепно обустроенной и промаркированной тропе к лагуне de los Tres(ледниковому озеру). Часто эту тропу называют дорогой пенсионеров или «попсовая тропа». Но даже ее умудряются игнорировать, проехав на маршрутке до отеля Hosteria El Pilar и от туда пол часа по хорошей тропе до кемпинга Poincenot. При этом украв у себя возможность увидеть самые красивые виды Патагонии. Тропа начинается с конца северной части поселка Эль Чалтен и через 750 метров приводит к первому мирадору, с которого открывается непревзойдённый по красоте пейзаж на долину реки Rio de las Vueltas. Если пойти лишние метры через кемпинг Capri, то можно увидеть художественный вид Фитц Роя на фоне лагуны Capri. В дальнейшем, красивые пейзажи сопровождают на всем протяжении хорошо размеченной тропы. На восьмом километре тропы будет кемпинг Poincenot, а чуть дальше через мост реки Blanco более комфортный кемпинг Rio Blanco. Официально последний рекомендуют для скалолазов и альпинистов, но разве вы в душе не альпинист? В этом кемпинге хорошие места под палатки, есть хижина и навес, под которым можно отдохнуть в компании настоящих альпинистов. Единственно не рекомендую спать на необорудованных местах или в спальнике под кустом. Ночью на охоту выползают пауки и кусают, в результате лицо может превратится в красный шар.

Image008.jpg

CH_123.jpg

CH_119.jpg

Аргентина_244_1 1.jpg

CH_022_1.jpg

CH_023.jpg

Аргентина_312.jpg

**proklovvalera** » 03 май 2015, 18:00

Трек к кемпингу Paso Superior, через Laguna de los Tres и Laguna Sucia

Аргентина_272_3.jpg

Дальше надо следовать по главной тропе, которая серпантином поднимается на высоту 1178m к лагуне Laguna de Los Tres. Над лагуной амфитеатром расположилась морена. От сюда можно наблюдать красивые виды и утренний рассвет с «кровавым шоу» на Фитц Рое. У некоторых людей отсутствует простое человеческое любопытство. Если подняться на возвышающийся с левой стороны морены холм, то шкатулочка откроется и появится красота неописуемая на лагуну Sucia.

После отдыха надо перейти по камням через ручей, вытекающий из лагуны de Los Tres в лагуну Sucia. Затем подняться по тропе скального гребню к месту «Fixsed rope». Там находится закрепленная на шлямбурах веревка с узлами как на канате. Придерживаясь за веревку надо спуститься на 10 метров вниз. Затем траверсировать 20 метров по тропе берега лагуны и придерживаясь за такую же закрепленную веревку, подняться по скальным полочкам на 15 метров вверх. Желательно организовать страховочную веревку.
Через 150 метров находятся защищенные от ветра площадки под ночевки, с великолепным видом на озеро и Фитц Рой. Однажды мы поставили палатку рядом с озером, на 40 см. выше уровня воды. А ночью непогода с ураганным ветром затопила палатку еще на 20 см. Поэтому ищите место под палатку с таким расчетом. От Эль Чалтена до этих ночевок от 5 до 10 часов пути, в зависимости от физической подготовки.

Аргентина_277.jpg

CH_030.jpg

P2170126.jpg

CH_090.jpg

P2200490.jpg

P2200511 1.jpg

P2200497.jpg

**proklovvalera** » 04 май 2015, 10:07

Трек к кемпингу Paso Superior, через Laguna de los Tres и Laguna Sucia

P2210752.jpg

В 1952 году французский гляциолог Luis Lliboutry дошел до длинной скальной гряды, поросшей черными волосистыми лишайниками. Высшую точку этой гряды он назвал Punta Velluda. За этой точкой, в понижение, находится защищенное от ветров место, которое назвали кемпинг «Paso Superior». От ночевок лагуны de Los Tres до «Paso Superior» приблизительно 3 - 6 часа ходу, в зависимости от глубины снега. На леднике есть трещины, а в верхней части ледник закрытый, нужна веревка с одновременной страховкой. При выходе на гребень Punta Velluda висит веревка с узлами. Дальше все просто, очень красиво и впечатляет. На ночевках «Paso Superior» можно вырыть пещеру или поставить палатку. Прибитая на скале табличка гласит, что на этих ночевках каждый должен выбрасывать свои мягкие камни в пропасть. Закрепленную на стальном тросике лопату часто засыпает снегом, поэтому это место лучше запомнить. С ночевок «Paso Superior» лежит прямая дорога к стенам Cerro Fitz Roy (Фитц Роя 3405 m) и Aguja Poincenot (Поинсенот 3002м). Если есть желание сходить на экскурсию, то обязательно со страховкой, ледник закрытый. Возвращаемся по пути подъема.

P2200528.jpg

P2200591.jpg

CH_050.jpg

CH_063.jpg

CH_067.jpg

CH_072.jpg

CH_237.jpg

P2210655.jpg

P2210721.jpg

P2210946.jpg

P2210968.jpg

CH_082.jpg

P2200539 1.jpg

**proklovvalera** » 08 май 2015, 15:08

Трек к кемпингу Paso Superior, через Laguna de los Tres и Laguna Sucia

Аргентина_300.jpg

Самый простой путь к лагуне Sucia - это спуститься до кемпинга Poincenot. Там оставить вещи и вернуться через мост на правый берег реки Blanco. Тропа к лагуне вьется по правой стороне реки, вначале явная по кромке леса. Потом неявная по каменистой осыпи берега реки. Есть немного зарослей, несложных скал, средняя и крупная осыпь. При подходе к лагуне необходимо будет пересечь крутой склон с живой осыпью. Переход на другую сторону реки находится возле лагуны. От кемпинга Poincenot до лагуны один час пути. Назад по знакомой тропе и к главной тропе ведущей в Ель Чалтен.
Полное время в пути 3 дня, набор высоты приблизительно 1550 метров.

P2200560 1.jpg

Аргентина_303.jpg

Аргентина_309_)_2.jpg

**proklovvalera** » 08 май 2015, 15:25

Hiking Guide Paso del Cuadrad Part 1, Trek in El Chalten
Трек на Paso del Cuadrad, Part 1 или настоящая Патагония

Мир детей капитана Гранта

К семи утра к хостелу подъехал белоснежный микроавтобус, наполовину заполненный спящими туристами. В нем и поехали. В неизведанный мир «Детей капитана Гранта». Этот был самый эмоциональный выезд за все время пребывания в Южной Патагонии. С предвкушением волшебства, умноженное на романтику приключений, мы уезжали в мир настоящей Патагонии.

Предварительно расписанный по дням план мы «сломали» после посещения информационного центра в Национальном парке Эль Чалтена. Вместо запланированного трека к лагуне Торре, завтра будет сильный дождь, но после 10 утра. На следующий день, с восьми утра, будет солнечная погода и так до середины дня, а дальше дождик. Третий день будет обычным, патагонским. Утром дождь, днем дождище, а вечером вообще «дрова». Как не странно, прогноз волшебно сбылся, и мы удачно осуществили все описанное ниже.

В микроавтобус с экскурсией нас подсадила администратор хостела «Albergue Patagonia». На вопрос как мы вернемся, она сделала удивленное лицо. В ответ прозвучало, что нет проблем, автостопом вас подберут. Обратно действительно подобрал первый встречный микроавтобус со словами: «free»! В день предстоящего дождя, экскурсия сонно тряслись по грунтовой дороге в строну озера Lago del Desierto. Водитель, он же гид, монотонно забалтывал экскурсию: «Посмотрите налево. Отсюда уникальный вид на вершины Mount Fitz Roy с Mount Electrico». Последняя выглядела ядовито желто-красного цвета, на фоне тянущихся черных облаков. «Можете выйти сфотографировать». Гид-водитель начал притормаживать, но никто в сонном царстве не шелохнулся. «Ну ладно, сфотографируете на обратном пути», пропел гид-водитель и я чуть не заржал. Прогноз на сегодня я-то знал. Водитель высадил нас возле моста через речку Electrico. На указателе было написано, что до кемпинга «Piedra Del Fraile» два часа пути и ниже жирным шрифтом. Это земля частная, гони денежку или проваливай обратно. Денежка у нас была…

Тропа просто сказка, а лес, виды! У Люды от восторга сияет лицо, теперь мы точно на пути в настоящую Патагонию! Непогода была с нами согласна, с ледника Маркони тянуло зловещие черные тучи. Подошли быстро, но сверху уже сыпало дождем, хорошо без ураганного ветра. Хозяйка попросила зарегистрироваться в книге и заплатить денежку. Потом показала, что можно делать и чего нельзя. Только успел поставить палатку, как кто-то на небе открыл кран на полную мощность. Такого напора воды я не ожидал. Дождь оказался значительно экстремальный, чем наша новая экстремальная палатка Баск HURP. Через время силиконовый тент палатки начал пропускать воду. Кран открыли в 10 часов дня, закрыли на следующее утро в 7:40. Все это время напор воды был стабильно постоянный, как и струйки воды, капающие внутри палатки.

Целый день мы просидели в домике администрации. Он же ресторан, он же магазин, он же комната отдыха. От скуки открыли книгу регистрации, ого! Почти 10 наших соотечественников записались в книге с 2009 года, вот это здорово! И тут открывается дверь, в домик вваливается аргентинский гид Педро, со своим клиентом Лукас из Буэнос-Айреса. Лукас, с бегущими по лицу и одежде струйками воды, грустно поведал. Они два дня пробиваются на ледник Маркони и что дожди с ветрами их достали. Мы тоже достали литр вина, всем разлили по полному стакану и всеобщее настроение уравновесилось. Кстати, через два года с Людой взойдем на Маркони, оставив себе невероятное приключение и фотографии.

Завтра утром аргентинцы идут на «Paso del Cuadrado», отлично и я за этим приехал! Людушка пойдет вдоль озера Eléctrico, на обзорное место лагуны Pollone. Если с лагуной все ясно, то с «квадратом» никак. Я не знаю где начало тропы. Информацию об этом треке я узнал в баре, за бутылкой вина, от альпиниста из Польши Arekа Mytko. Спрашиваю повеселевшего Педро о тропе на «Paso del Cuadrado». Ответ взмах руки в сторону, типа туда! Подразумевая, что клиенты за это платят деньги, потому что он знает куда. К вечеру наметилась небольшая проблема, на мне треккинговые кроссовки. При такой интенсивности дождя, я представлял, сколько снега будет на тропе. Вспомнил старинные фотографии итальянских альпинистов. Они носили толстые шерстяные носки, которые не дают снегу проникать в обувь. Так и сделал...

Утром кто-то закрыл кран, на небе резко появилось солнце. Прогноз погоды – это сила! Мы сварили аргентинский кофе, было невероятно вкусно! Бросив в рюкзак газовую горелку, зеленый чай и печенье я обогнал аргентинцев на тропе. Чтобы Педро не думал, что я бесплатно иду за гидом.

Я не ходил самую трудную экспедицию всех времен и народов: «Patagonia Ice Cap Trek». Кстати, идется через перевал Маркони. Это высшая мечта любого путешественника, влюбленного в Планету Патагония. В этом десятидневном походе все по-взрослому, нужна дружная компания, снегоступы, лопаты, GPS навигаторы и хороший гид. В случае непогоды одному там не выжить. В отличие трек на «Paso del Cuadrado» доступен любому человеку, однажды побывавшему в горах. Посмотрел стоимость гида на «Paso del Cuadrado». Ого, более 600 долларов США! Скажу откровенно, гид на этом треке нужен, как зайцу стоп-сигнал.

На перевал «квадрат» я пошел вдоль скал, чтобы не спустить лавину. Отснял красивые виды вершин Auguilles Guillaumet, Mermoz, Mount Fitz Roy. На спуске встретил веселого Педро (он в кепке). У него все отлично, клиент созрел и хочет вернуться в хижину, а денежка капает! Лукас выглядел морально подавленным, хождение по заснеженной осыпи уничтожило его желание. Педро показал, как правильно идти на «квадрат», за что ему большое спасибо. Хотя я был доволен своим вариантом. В кемпинге радостная встреча с Людой, она просто в восторге. Сама нашла тропу, поднялась вверх по ущелью к лагуне Pollone. Оттуда очень красивые виды на стены Fitz Roy и Pollone. Прошу её составить мне компанию, показать тропу к лагуне Pollone. Приятная тропинка, довольна живописно петляет над озером Electrico. Затем поворачивает налево и далее по ущелью к лагуне Pollone, по времени больше часа. К сожалению, прогноз сбывается, горы затянуло дождливыми облаками.

На следующее утро в непогоду мы вернулись в Ель Чалтен. Полное время в пути 3 дня, набор высоты 1200 метров. Проход через частную землю Piedra Del Fraile 10$ с человека. Есть место для кухни, в домике администрации разрешается сидеть, есть и пить. В лесу уютные лавочки для отдыха.

Остановка маршруток возле моста через речку Electrico